Ремонт штуцера радиатора охлаждения своими руками: Ремонт штуцера радиатора охлаждения своими руками — Запчасти Владивосток | Автозапчасти Владивосток

Содержание

Ремонт штуцера радиатора охлаждения своими руками

Самое подробное описание: ремонт штуцера радиатора охлаждения своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Нравится
Не нравится

aleks2 30 ноя 2009

Есть проблема. Обломился штуцер радиатора (тот на который шланг от расширительного бачка одевается).Как его приклеить?В интернете почитал,но не чего существенного не нашел.Есть одна задумка вставить трубочку в радиатор и штуцер,а место отлома заклеить термоклеем,только не знаю будет держать или нет?Кто что думает?Или есть другие варианты?

пробывал холодной сваркой -ерунда.поял большим паяльником

Нравится
Не нравится

aleks2 30 ноя 2009

а нет у меня медный.извиняюсь

пластмасса,если был бы медный то конечно паяльник,олово и нет проблем.

Купить дорого у нас в городе стоит пластмассовый где-то к 5, а медь еще наверное дороже будет.

С медным всё гораздо проще. Зачищаешь,обезжириваешь кислотой для пайки и при помощи олова и горелки пропаиваешь.

С пластиком конечно засада. Просто трудно советовать когда не видно место повреждения.

пластмасса,если был бы медный то конечно паяльник,олово и нет проблем.Купить дорого у нас в городе стоит пластмассовый где-то к 5, а медь еще наверное дороже будет.

Видео (кликните для воспроизведения).

в крути ввёртышь в него штуцер переходник

Не,не будет держать,у меня пройденный этап.Может на пру тройку недель хватит,а так течь будет как не замазывай,там пластик термостойкий,и расширение пластика и клеев разных не сходиться,отскакивать будет после нагрева

Вот и я думая что делать?До еще и дорога вся в кочках отвалица где нибудь.

С пластиком конечно засада. Просто трудно советовать когда не видно место повреждения.

ну не знаю сейчас температура воздуха -37 так что по прогозам еще не скоро тепло будет,а работать то нужно

Вот и я думая что делать?До еще и дорога вся в кочках отвалица где нибудь.
отломило в этом месте под самый корешок

Врезку конечно можно попробовать сделать,выточить втулку с мелкой,но достаточно глубокой резьбой и посадить на горячую.Но вот то же как держать будет,вопрос. по любому,как не прискорбно,замена карячиться

Всем спасибо попал короче не 5 шт.Завтра попробую похимичить,а если нет то новый куплю и больше не буду отламывать

Всем спасибо попал короче не 5 шт. Завтра попробую похимичить,а если нет то новый куплю и больше не буду отламывать http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

5штук круто-больно.у нас 3 рубля.в нижнем 2,5 видел.ни че се разница

А что ты хотел Север, автомобильной дороги с землей нет,все поездом везут вот и дорого.

Был у меня когда то Москвич 2141, там на радиаторе такой же тонкий патрубок, да и обломился примерно также, как обрезало. Что делать? Валялась трубка с резьбой по моему от какого то светильника, немного расширил отверствие, вкрутил туда трубочку. а она еще с гайкой была, через резиночку законтрагаил несильно.

Главное немного ослабь крышку расширителя чтоб не выдавило, да и шланг послабь, а то опять обломит. так и ушел Москвич с этим колхозом.

Думаю куплю наверное я новый и буду дальше работать не парясь.

А что ты хотел Север, автомобильной дороги с землей нет,все поездом везут вот и дорого.

Думаю куплю наверное я новый и буду дальше работать не парясь.

вот вот.так будет лучше.а то потом встанешь где нибудь с этими поделками.а у вас я смотрю прохладно.

Не то слово холодно еще зимы не было,а морозы уже давят.Завтра поеду и куплю,а то мало ли что.
Сколько езжу на газели е3 все думаю руки бы конструктору по самые не хочу от.

Доброго всем времени. При снятии радиатора обломил под корень штуцер пароотводящего шланга на радиаторе ( самый тоненький)
Пока в радиатор закрутил болт и шланг на бачке тоже заглушил.

1. Сколько так можно ездить и чем грозит?
2. Как выходить из ситуации ? Думаю надо врезать как нибудь новый штуцер- от чего его можно купить готовый ? (типа от какой нить машины )

Заранее благодарен.
_________________
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009

грозит закипанием, соответственно лучше не ездить так.

Я тоже ломал этот штуцер, но на волге. сделал достаточно просто, взял тонкую медную трубку, нарезал на ней резьбу (кажись на 4, уже не помню), в обломке соответственно тоже, закрутил трубку в обломок с эпоксидкой, так чтобы резьба торчала для из обломка достаточно для вворачивания в радиатор (миллиметров 6 хватит) и с той же эпоксидкой завернул полученную конструкцию туда, где она и была раньше. результат отличный, подтеков тосола за год не обнаружено, потом машину продал.
_________________
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.

Subaru – boxer inside (c)

А можно немного поподробннее про эту процедуру?:
– какую железячку облудил(и что значит облудил)?
– какой герметик использовал?

Заранее благодарен.
_________________
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009

ГМП
Предупреждений: 1

Почитал и вспомнились далекие 70-80 гг.

Когда хрен что так просто можно купить.
Фирменный радиатор стоит 33,66$. 😀 Стоит ли заморачиваться со всеми этими паяльными лампами, шестигранниками и паяльниками.
Как времення мера – вполне здравое решение. А чтобы насовсем – нет.
Подведет ведь в самый неподходящий момент.

Отчёт о проделанной работе:

Взял как говорилось сосок от бескамерки. Нижнюю его часть отрезал, обточил резину на нём чтоб шланг налез. На соске перерезал резьбу на более крупную ( по рекомендациям с форума что в пластик надо крупную резать). Нарезал резьбу в радиаторе. Закрутил сосок и последнии витки резьбы поставил на герметик(Абро, чёрный-формирователь прокладки 50 руб стоит ) и весь его обмазал.
Подождал час где то , собрал, проехался остановился посмотрел- немного всё равно сопливилось . расстроился было, но потом герметик совсем видимо подсох и отвердел.

Шланг этот пароотводящий такой оказывается горячий при работе мотора, что как будто через него часть жидкости стравливается в бачок!
_________________
2106 1998г. в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009

Миниатюры

Коль, мож оно и так, но. стоял-то хомут ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, с болтом 6 мм!:)))) под ключ на 10
и ни хрена не прижимал.
а такие хомуты у меня где-то складируются – не люблю я их:(

Видео (кликните для воспроизведения).

ЗЫ: чо уж теперь тереть о прошлом – лоханулись не япы, а я:)))))

только вот у меня подозрение, что трещина там была и сочилось из-под патрубка – чего я туда и полез
а оно взяло да и хрыстнуло:(

gorets » Март 24th, 2011, 10:09

Thorn » Март 25th, 2011, 7:21

Jacky_75 » Март 25th, 2011, 3:24

gorets » Март 25th, 2011, 9:49

jursit » Март 27th, 2011, 10:10

BLASE » Март 27th, 2011, 10:48

jursit » Март 27th, 2011, 11:02

gorets » Март 27th, 2011, 9:07

jursit » Март 27th, 2011, 9:39

_АНТИ_ » Март 27th, 2011, 10:10

это как геморой ) можешь пить таблетки ) но вылечить только ножом хирурга )))

Jacky_75 » Март 28th, 2011, 10:05

BLASE » Март 28th, 2011, 12:52

bobi » Март 28th, 2011, 7:46

gorets » Март 29th, 2011, 8:11

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16

Работаем на phpBB • Русская поддержка phpBBGuru
© Copyright Francemobile Club Belarus, 2004–2016. Все права защищены.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +375 29 335 7 335.

KASUMI — Почувствуй истинную остроту!

Заранее благодарен.
_________________
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009

грозит закипанием, соответственно лучше не ездить так.

Заранее благодарен.
_________________
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009

ГМП
Предупреждений: 1

Почитал и вспомнились далекие 70-80 гг.

Отчёт о проделанной работе:

Шланг этот пароотводящий такой оказывается горячий при работе мотора, что как будто через него часть жидкости стравливается в бачок!
_________________
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009

Заметил где-то 1,5 года назад, что верхний угол радиатора темноват, как буд то сырой, при просмотре со стороны решетки радиатора. При случае обратил внимание на ПССС, но они походу забили сказав, что все ОК. А я не разобрался тогда в чем дело. А так то да, при нагреве радиатора угол высыхает и на сервисе было все ОК. Видимо из-за этого потения убывала ОЖ примерно 0.5л/6мес. Причем если не подливать то где-то устаканивалась на уровне чуть ниже МИН и далее особо не снижалась.
Вобщем за первые 3года я от силы 2л ОЖ покупал.

Сейчас решил разобраться, т.к. летом после ТО5 долил до МАХ и где-то за 1,5 мес уровень опять упал до чуть ниже МИН и устаканился.

Сначала воевал с пробкой РБ, после доведения пробки РБ до 1.1атм (Крышка РБ, корректировка пружины) решил уже плеснуть какого-либо герметика в ОЖ, но тут мне на горе посоветовали поменять хомут на трубке пароотвода, она ведь как раз у потеющего угла радика находилась. Возникли мысли вдруг просто хомут не держит и все потение отсюда. Предупредили, что штуцер хрупкий, но я не думал, что настолько. А хомут не думал, что такой дремучий и затянут эге-гей и одноразовый.

Перед этим была еще эпопея покупки пружинящих хомутов, с трудом нашел на рынке.

Вобщем, хомуты (10мм и 12-13мм) куплены и в пятницу вечером решил побырому поменять, делов то на 5 минут, думал я. Скинул воздухан, начал раскручивать ленточный хомут и тут шланг оказался у меня в руках вместе с отломанным штуцером пароотвода радиатора (даже потом его еле снял с шланга, обжат он был знатно, трубка продавлена на 1-2мм под ним). Потекла ОЖ ручьем. Паника, что делать, на улице темнеет. РБ пустеет, ручей под машиной. Вобщем вытек весь тосол, что был в РБ.
Заткнул дырку чопиком поехал домой, нервно ожидая сейчас закиплю. Покурил Инет – че делать (радик панасоник оригинальный стоит дорого на калину с кондеем), немного успокоился.

В субботу вместо дачи пошел пешкарусом искать, из чего бы сделать штуцер, в автомагазин с самого сосранья.
Не чего из подручных средств о чем пишут в Инете в БиБи нет.
Только концевик капота с крупной резьбой нешел, но покупать побоялся.

Затем на рынке зашел в бокс где ставят сигналки, подарили вот такой концевик,

подумал, что это то о чем пишут в Инете, радостно шагал домой, но потом до меня дошло, что тот что советовал Toxa60, это этот:

Который я побоялся покупать, т.

к. у него резьба вообще АДъ, да и сам он на 8мм как минимум. Но когда я начал ставить свой я понял о каком писал Toxa60.
Я читал у ИЖей, как восстанавливают, но там родной штуцер далеко от края находится.
У нас вообще на краю.

Рассверливал отверстие на 3мм, 4мм и уже на 5мм. Но мой штуцер из концевика не идет, пришлось сверлить 6мм.
Пошел, но шаг резьбы мелкий особо резьбу не нарезает, наверно 0.75. Еще и латунная трубка крошится по пропилу под отвертку, т.к. тонкая. Сделал на него насадку из старого отломленного штуцера, выбрал в нем сверлом на 7мм, посадил на казанский герметик (купил по советам в инете). Это чтобы шланг подошел.

Обезжирил ацетоном, обмазал резьбу герметиком, закрутил в пластик радиатора сколько смог, поджал гайкой. Оставил на сохнуть. Все сразу собрал. Через 4ч Подлил ОЖ – 0.5л поехал тестить. Вроде все сухо. На следующий день долил ОЖ до МАХ. Поехали на дачу. Но вечером цука в меня догнали на трассе, въехали в зад (видимо не с проста все это случилось, поломка от ДТП отводила) . Пока ждали ГиБДД смотрю у мну тосол капает, то ли герметика мало намазал, то ли резьба слишком мелкая, подтекал и опять весь тосол вылился до дна РБ к следующему утру.
Так ездил (машине видимо фиолетово, не перегревов не чего, сначала стремался вдруг че случится в пробке) неделю пока дядя токарь не выточил нормальный штуцер на 8 с резьбой М7 (немного нестандартно, на М6 уже отверстие не позволяло). И про запас штуцер на М8.

Подготовился к ремонту подгадав погоду без дождя. Нарезал метчиком резьбу М7 в пластике и поставил на герметик Казанский. Только уже намазал знатно.
И собрал пирог, на штуцер упорная шайба от концевика на первой картинке, герметик, прокладка из резины из ремкомплекта для смесителей (нашел дома) снова герметик и завернул в радиатор до уплотнения по резине. В радиаторе тоже отверстие смазал герметиком чтобы уж наверняка. Обезжиривал предварительно спиртом.

Шланг не надевал чтобы дать доступ воздуху в радиатор, все просушил – ждал 3 дня чтобы наверняка (по инструкции к казанскому герметику). Вроде все ок.
Получилось в итоге так: .

Хотел еще шланг обновить, но что-то напугали, что гейтовский масло-бензошланг развалится через год, оставил родной, т.к. новый БРТ покупать смысла наверно нет. Поставил на пружинный хомут. Правда по началу были сомнения что он вообще обжимает, т.к. родной шланг стал 13мм в диаметре вместо 14мм у нового, но нет все держит.

НО угол зараза все равно потеет, кстати видно выше на фото.

Потом купил герметик HiGear HG9025,
но он мне не помог походу.
Сам герметик может быть не совсем правильно использовал, т.к. после заливки дал поработать ДВС на ХХ, поехал рядом в магаз на 5 минут, потом еще проехал немного и еще в один магаз на 5 минут, потом уже прокатился побольше чтобы жижа разбежалась по системе. Возможно он в это время осел (на дне РБ есть осадок) и не успел сработать. Сам герметик был как кефир. Ну или герметику просто пар не дает попасть в те места где потеет. Вобшем не знаю то ли сам герметик авно, то ли я не правильно его заюзал. В самой банке он как-то странно не твердеет, то что осталось на стенках. Возможно требуется контакт с тосолом и температура еще.
Думаю он где-то выпал в осадок на дне радиатора. Не чего криминального не произошло от его добавления.
Разве что о его присутствии напоминает осадок в РБ на дне, но походу это то, что прилипло к стенкам. Толстого слоя там нет.
Езжу уже 2-3 недели. После стоянки угол также отпотевший, уровень ОЖ стоит на МАХ.

С учетом всех этих манипуляций подливал несколько раз новый тосол, поэтому решил, что менять его теперь уже не буду на ТО6, в общей сложности подлито уже 5л за 4 года, и только за время манипуляции со штуцером 3л. Так что всяко тосольчик освежился.

ЗЫ Обломилась поездка в Крым по случаю моих кривых рук, ну и ДТП 🙁 Зато на даче все доделал

Статья о том, как ремонтировать радиатор охлаждения машины — причины неисправностей, методы устранения проблем. В конце статьи — видео о профессиональном ремонте радиатора.

Содержание статьи:

Причины неисправностей радиатора охлаждения
Типичные неисправности
Как точно определить место течи радиатора
Способы ремонта
Видео о профессиональном ремонте радиатора

После сгорания топлива в двигателе около 70% выработанной энергии переходит в тепло. Некоторая часть тепла выходит наружу через выхлопную трубу, но о основном оно остается внутри двигателя, нагревая его до высокой температуры.

Для предотвращения перегрева двигателя и отвода тепла в окружающую среду используется радиатор охлаждения (теплообменник), который является основным компонентом охлаждающей системы автомобиля. Исправный и в надлежащем состоянии (чистый) радиатор поддерживает оптимальную рабочую температуру в двигателе, позволяя ему работать на полную мощность.

Однако радиатор, как и все другие элементы автомобиля, может выходить из строя и прекращать выполнять свою функцию. Но при этом вовсе не обязательно сразу обращаться в автосервис для ремонта. Как показывает практика, в большинстве случаев неисправность теплообменника можно устранить самостоятельно. Для этого нужно всего лишь, выявить причину поломки и знать способы ее устранения.

Причин, вызывающих проблемы с радиатором, не так уж много, и условно их можно разделить на три вида:

механические повреждения;
неправильная эксплуатация;
естественный износ при эксплуатации.

Можно добавить еще и заводской брак, но эта причина встречается крайне редко. В большинстве случаев указанные выше причины приводят к одному последствию – нарушению герметичности радиатора. То есть, он попросту начинает протекать.

Но есть и другой «результат» поломки, который скорее можно отнести к неправильной эксплуатации – загрязнение теплообменных пластин. Проще говоря, радиатор загрязняется настолько, что перестает обмениваться теплом с окружающей средой, так как налипший и засохший слой грязи (пыль, насекомые, тополиный пух) препятствует отделению тепла от теплообменных пластин.

В данной ситуации вряд ли уместно говорить о ремонте, потому как проблема решается простой промывкой пластин радиатора струей проточной воды. Кстати, грязь может образоваться не только снаружи радиатора, но и внутри него в виде засоров, накипи и коррозийных отложений.

Повредить радиатор механически с последующим нарушением герметичности может как небольшой камень, случайно вылетевший из-под колеса автомобиля, так и серьезное ДТП с лобовым столкновением. Также к механическим повреждениям можно отнести и неумелое обслуживание радиатора неопытным автовладельцем, когда он случайно повреждает корпус, теплообменные элементы или другие детали.

Неправильность эксплуатации может заключаться не только в несвоевременной очистке и помывке радиатора, но и в использовании низкокачественной охлаждающей жидкости.

Низкое качество жидкости может привести к ее замерзанию и «размораживанию» радиатора даже при небольшом морозе, с последующим нарушением герметичности. Либо состав низкокачественной жидкости может быть настолько агрессивен, что разъедает металл. А это со временем приводит к тому же дефекту – разгерметизации и протечкам.

В автомобиле, как и в другой технике, нет ничего вечного. И радиатор охлаждения — тоже не исключение. Он и его сопутствующие детали также подвержены в процессе эксплуатации коррозии, разрушению, засорам.

Типичные неисправности радиатора можно разделить на два типа: внешние и внутренние.

Внешние:

нарушение герметичности трубок для доставки охлаждающей жидкости в радиаторные бачки;
образование трещин на трубках радиатора для подвода/отвода охлаждающей жидкости;
нарушение герметичности резиновых уплотнителей.

Внутренние:

образование в проводящих трубках засоров, препятствующих достаточному охлаждению жидкости.

Прежде чем начать ремонтировать радиатор, нужно определить характер и место самой неисправности. Почти все внешние неисправности радиатора (кроме обычного загрязнения) заключаются в нарушении его герметичности, а значит, должна быть утечка охлаждающей жидкости.

Интенсивность вытекания жидкости из радиатора может быть разной, и на начальной стадии визуально незаметной, но быстрое снижение уровня жидкости в бачке замечается почти сразу. Ведь снижение уровня тосола или антифриза приводит к перегреву двигателя, о чем незамедлительно просигнализирует специальный датчик температуры на водительской панели приборов.

Для точного определения места утечки жидкости можно воспользоваться двумя способами. При этом потребуется полностью слить охлаждающую жидкость из радиатора, а сам радиатор отсоединить, вытащить из машины и тщательно промыть.

Необходимо заглушить (закрыть) все входные отверстия радиатора и оставить только одно. Через оставленное отверстие залить в радиатор воду. Через это же открытое отверстие с помощью насоса или компрессора создать избыточное давление в радиаторе. Из отверстия в поврежденном месте начнет выходить струйка воды.

Также снятый, пустой и чистый радиатор, но уже со всеми заглушенными входными отверстиями, полностью погрузить в подходящую емкость с водой. Из отверстий в поврежденных местах будет наблюдаться выход пузырьков воздуха. Если воздух выходить не будет – создать избыточное давление в радиаторе насосом или компрессором.

Существует несколько способов ремонта радиатора, но не все они доступны и подходят для самостоятельного «гаражного» или «полевого» ремонта. Ниже мы рассмотрим наиболее простые и распространенные способы самостоятельного ремонта в простых условиях, без специального профессионального оборудования.

Для наружного ремонта радиатора охлаждения часто используют термостойкий клей-герметик с металлическим порошком. Такой состав нередко называют «холодной сваркой» или «металлогерметиком». В продаже такие герметики могут предлагаться уже готовыми к применению или в качестве отдельных компонентов, которые потом нужно будет смешивать до получения однородной массы.

Ремонт радиатора с использованием внешнего клея-герметика достаточно эффективен, но только при условии соблюдения соответствующих технологических требований на каждом этапе работы:

охлаждающая жидкость должна быть полностью слита из радиатора;
наружная поверхность, предназначенная для ремонта, должна быть тщательно обезжирена и слегка обработана надфилем или наждачной шкуркой до образования легко шероховатой поверхности;
для заделки больших отверстий (более 2 мм) можно использовать металлические заплатки с также обезжиренной и обработанной поверхностью.

Герметик наносится вокруг отверстия (трещины). Начальное затвердевание происходит в течение 2-3 минут, а полное – в течение суток. Через 24 часа изделием можно будет пользоваться.

Преимущество металлогерметика в том, что его коэффициент температурного расширения близок к коэффициенту металла, и если все сделано правильно, то заклеенный радиатор сможет прослужить еще несколько лет.

«Химические герметики» иногда еще называют «жидкостью для восстановления радиатора» или «порошковым восстановителем». Соответственно, такие герметики бывают порошковые и жидкие.

Устранение течи с помощью герметика (изнутри) – процесс не сложный. Герметик заливают в систему охлаждения, после чего он контактирует с воздухом и создает полимерную пробку, которая закупоривает отверстие в месте протечки.

Однако у этого метода есть серьезный недостаток – герметик засоряет систему охлаждения, после чего требуется полная промывка системы (и кондиционера с печкой тоже). Поэтому внутреннее использование герметика целесообразно только в экстренном случае, когда устранить протечку требуется срочно. Ездить с таким герметиком можно не более 100 км.

Ремонт радиаторов с помощью пайки считается не только более надежным, но и более сложным и трудоемким. Однако данный способ самостоятельного ремонта подходит не для всех радиаторов. Например, его лучше не использовать для ремонта радиаторов, изготовленных из алюминиевых сплавов, которые очень плохо поддаются ремонту в обычных условиях. Такие радиаторы лучше, проще и быстрее заклеивать металлогерметиком. Наиболее пригодными для ремонта паяльником в домашних условиях считаются приборы из латуни.

Для запаивания радиатора из латуни потребуются:

паяльник мощностью не менее 50 Вт;
паяльная кислота (раствор кислоты и цинка) – для очистки металла от окиси;
порошок буры (флюс) – для нейтрализации оксидной пленки и лучшего растекания жидкого припоя;
припой.
металлощетка, наждачная бумага или надфиль.

Поверхность для нанесения паевого слоя должна быть предварительно очищена от грязи и пыли. Металлической щеткой удаляются признаки коррозии и окисления. Рабочая поверхность обрабатывается наждачной шкуркой (или надфилем) до блеска, для улучшения адгезии (сцепки) металла с припоем. Наконечник паяльника должен быть чистым и не иметь остатков старого припоя и окалины. Непосредственно перед началом пайки рабочую поверхность необходимо прогреть.

Важно! Пайку можно проводить только на некотором расстоянии от заводского шва, так как латунь обладает высокой теплопроводностью и может расплавить заводской шов.

Процесс пайки радиатора не так прост, как кажется на первый взгляд. Если у вас нет достаточных минимальных навыков работы с паяльником или вы не уверены в своих силах, то лучше обратитесь к специалисту.

Если радиатор охлаждения имеет обширное повреждение, но при этом оно локализовано (то есть, находится в одном месте), то проблему можно решить заглушкой поврежденных трубок.

Обычно поврежденные трубки плотно пережимают (сплющивают) плоскогубцами с двух сторон как можно ближе к поврежденному месту. Таким простым способом перекрывается утечка охлаждающей жидкости из дефектных отверстий.

Как правило, такие радикальные действия предпринимают в «полевых» условиях, когда нет другого выхода из ситуации. При этом следует помнить, что эксплуатировать автомобиль после такого радикального ремонта долго нельзя, а количество заглушенных трубок не должно превышать 3-4 штук.

Самые последние модели автомобилей все чаще комплектуются радиаторами охлаждения с пластмассовыми бочками и центральной частью, изготовленной из алюминиевого сплава. Следует помнить, что на ремонт таких радиаторов не надо тратить время, так как они вообще не подлежат ремонту — их необходимо сразу менять.

Видео о профессиональном ремонте радиатора:

Если радиатор автомобиля протекает, то большинство из нас прибегают к его замене. Однако, в большинстве случаев можно не менять, а отремонтировать радиатор. Иногда никаких навыков не требуется, а бывает, что без знаний в области сварки или пайки не обойтись. Учимся определять состояние и пробуем восстановить радиатор своими руками.

Самая распространенная проблема, когда из-за старости появляется течь радиатора.

Охлаждающая жидкость (ОЖ) выбегает из мест соединения металла и пластика, что автоматически ведет к перегреву двигателя. Найти в замену новый радиатор получается не всегда, да и ремонт обойдется, как минимум в 2 раза дешевле нового.

Дальнейшая речь будет идти об автомобильных радиаторах в целом и не важно, будет это ремонт радиатора отопителя, радиатор кондиционера или радиатор системы охлаждения двигателя.

Ремонт радиатора химией. Незначительные повреждения можно отремонтировать с помощью специальных средств, которые на рынке называеются, как жидкость для восстановления радиатора, герметик радиатора, либо порошковые восстановители. Принцип работы примерно одинаковый: заливаете восстановитель радиатора в систему охлаждения двигателя (СОД). Полученная смесь закупоривает трещины при соприкосновении с воздухом.

Химия — химии рознь, поэтому ответить за качество такого метода в целом нельзя. К примеру, некачественный восстановитель может не помочь, а напротив — навредить, засорив всю СОД. К примеру, перестанет греть печка и потребуется промывать СОД или менять радиатор печки. Более качественная химия способна устранить течь радиатора лишь на время (от нескольких дней до нескольких месяцев). Таким образом, химия для ремонта радиатора является лишь временным решением проблемы.

Есть народный метод ремонта радиаторов. Заключается он в латании дыр с помощью холодной сварки (материал похожий на пластилин, который после использования затвердевает). Залепить небольшое отверстие в радиаторе лучше после того, как хорошо обезжирите рабочую поверхность. Если дыра в радиаторе большая, тогда можно использовать в качестве заплатки кусок жести, который опять же приклеиваем холодной сваркой.

Ремонтируем соты радиатора смесью из эпоксидной смолы и затвердителя. Обезжириваем и заливаем субстанцию в поврежденные соты и выравниваем с помощью шпателя. Теперь пробоины в радиаторе загерметизировали на 100%.
Вообще, народный метод подразумевает использование множества материалов для герметизации, я лишь показал основные.

Можно ли назвать этот подход качественным ремонтом радиатора, решайте сами.

Следующая инструкция предполагает знание базовых навыков сварки и пайки.
Чтобы отремонтировать радиатор на всегда, его нужно снять, но перед этим следует слить с него охлаждающую жидкость (подробно описано в статье про чистку радиатора). Теперь, когда радиатор демонтирован, мы можем определить его состояние, можно ли отремонтировать радиатор или заменить на новый.

Отремонтировать радиатор пайкой. Место которое будем восстанавливать хорошо очищаем и припаиваем отрезок листовой латуни (латунные радиаторы). Тут нужно прибегать к помощи газовой горелки и паяльника.

Если треснули трубки радиатора, то их лучше заменить на новые. Нагреваем припой до момента, когда он становится мягким и вытаскиваем трубку из бачка. На ее место припаиваем новую. Недостаток метода — воздействия высоких температур на элементы радиатора, что приводит к его внутренней деформации. Поэтому лучше использовать аргонодуговую сварку (аргонная сварка).

Ремонт радиатора аргонной сваркой. Присадочным материалом тут выступает специальная сварная алюминиевая проволока. Без специального оборудования тут не обойтись. Стоит отметить, что места обработанные аргоном будут защищены от окисления.
Ремонт радиатора с помощью газодинамического напыления. Когда специальный порошок разгоняется по внутренности радиатора на очень высокой скорости и на поврежденной поверхности образуется покрытие толщиной 1-1,5мм. Эти два метода описывать нет смысла, потому что это не выполнить в домашних условиях.

Отремонтировать радиатор автомобиля можно различными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В одном случае будет кратковременный ремонт радиатора, а в другом на длительное время. Если сомневаетесь в своих способностях, то лучше возложить миссию восстановления радиатора на специалистов и аргоновую сварку. Они не только отремонтируют, но сразу почистят радиатор и при желании установят латунный бачок.

Если радиатор поврежден после лобового столкновения автомобиля, тогда ремонт обойдется в копеечку. Правильнее в этом случае купить новый качественный радиатор.

В одной из статей нашего сайта, мы уже говорили о возможности ремонта радиатора, в случае, если в нем обнаружены незначительные механические повреждения (трещины, мелкие пробоины) “Герметики для устранения течи радиатора”. В этой статье мы хотели бы рассказать об альтернативах, в случае, если повреждения оказались значительными и ремонт радиатора с помощью герметиков уже невозможен.

Прежде всего, необходимо демонтировать радиатор с автомобиля. Радиатор необходимо снимать на холодном двигателе, для того, чтобы избежать возможных ожогов. Далее, необходимо определить место протечки радиатора, после этого в зависимости от вида радиатора (пластиковый, медный) выбрать метод ремонта и осуществить его. Теперь обо всем по порядку.

Часто бывает, что радиатор пропускает при работе, то есть при повышенной температуре и как следствии давлении в нем. При обычных условиях трещины в состоянии выдержать атмосферное давление и место пропуска охлаждающей жидкости невозможно обнаружить. В этом случае необходимо снять радиатор, заглушить все его выходы кроме одного. А вот к последнему подсоединить компрессор (можно автомобильный для подкачки шин).

Опустить радиатор в ванну и найти меcто пропуска охлаждающей жидкости, по выделяющимся пузырькам воздуха. Наиболее часто встречающиеся места течи радиатора автомобиля это механические “заделки” – места где банка радиатора обжата с блоком трубок.

Кроме того, течь радиатора может быть вызвана явными механическими повреждениями трубок или банки.

Такие явные повреждения должны быть хорошо визуально заметны. Итак, после того, как вы определили место пропуска радиатора необходимо определится с вариантом его ремонта в зависимости от материала радиатора и характера его повреждения.

Если радиатор медный, места протечки можно запаять. Пайка – это процесс работы с легкоплавкими припоями проходящий при температуре до 550 градусов Цельсия. Пайка происходит с помощью специального паяльника (мощностью от 250 Вт) или используется не обычный паяльник, а медный паяльник. Обычно у такого паяльника массивное медное жало с большой теплоемкостью, которое прогревается при помощи паяльной лампы. Используя обычный паяльник для радиоэлементов запаять радиатор качественно практически невозможно, так как его мощности не хватит на то, чтобы расплавить припой и нагреть поверхность радиатора на которую будет наложен слой припоя.
В случае, если обнаружена течь по трубкам, то проще механически зажать трубки до места течи, а затем еще и запаять, тем самым ликвидировать пропуск тосола. При этом надо понимать, что данная трубка будет не проходная, что скажется на отводе тепла радиатором. В основном, пайка радиаторов применяется для трубок маленького диаметра и для деталей без механической нагрузки.
Что касается ремонта штуцеров и массивных силовых элементов радиатора, то здесь пайка почти бессильна. Результат будет, но это не надолго.

На фото выше вы видите отремонтированный штуцер расположенный на радиаторе. Ремонт радиатора в данном случае производился брейзингом. (от англ. braze – покрыть медью). При брейзинге используются твердосплавные припои (латунь, медно-фосфорный припой) и работа ведется при более высоких температурах 550-1000 С. Этот способ по доступности уже не подходит для обывателя, но надежность после ремонта будет соизмерима с новым заводским изделием. Фактически брейзинг проводится при подаче проволоки припоя в ремонтную зону в среде буры (минерал – борнокислый натрий). Бура во время брейзинга защищает детали от окисления, что позволяет производит соединения деталей припоем более качественно.

Если радиатор алюминиевый с пластиковыми банками, то при ремонте пластика не обойтись без холодной сварки например. Роль холодной сварки выполняют двухкомпонентные клеи на эпоксидной основе. Прежде, чем приступать к “сварке”, необходимо высушить и обезжирить место склейки.
При прогретом моторе в большинстве автомобилей внутри радиатора создается повышенное давление, так что склейку следует проводить как можно тщательнее, для того, чтобы в дальнейшем радиатор держал рабочее давление. Кроме того, при использовании холодной сварки соблюдайте технологию ее нанесения. В отличии от пайки, радиатор после ремонта холодной сваркой нельзя сразу эксплуатировать, необходимо время на ее затвердевание и схватывание. Хотя сразу стоит сказать, что “холодная сварка” при устранении течи радиатора дает, как правило, лишь временные результаты.

Если у вас пробита трубка алюминиевого радиатора (как показано на фото ниже), то здесь отремонтировать радиатор можно только при помощи пайки. Пайку алюминия лучше всего производить специализированными припоями, как например для ремонта радиаторов и холодильных установок.

Аргонной сваркой можно заварить лишь бачки на радиаторе с достаточно толстым металлом стенок. Если у вас пробита сота, как показано на фото выше, заварить её аргоном практически невозможно (в редких случаях будет положительный результат) т.к. толщина стенки соты порядка 0,3 мм. В итоге, её пробьет дуга, и отверстие лишь “поплывет” и расширится. Сварка для алюминия проходит при температурах выше 1000 С, как правило, в среде защитного газа – аргона, отсюда и название аргоновая сварка.
Также работа со сваркой требует опыта и определенного мастерства, что дает основание причислить такой ремонт к профессиональному.

Когда подтекают металлические шланги и нет возможности их заменить, следует заделать точечную течь кусочком резины, прижав его сверху хомутом. Такое решение проблемы вам напомнит сантехнические работы в старых комуникациях комунальщиков, но и оно до поры эффективно.
В случае запланированной замены всей резиновой трубки целиком, важно использовать для ее крепления качественные хомуты. Китайские не подойдут, так как не обеспечат необходимого усилия обжима. Наиболее оптимальными по соотношению цена – качество являются хомуты NORMA. Перетягивать хомуты тоже не стоит, так как вы не только можете сорвать хомут, нои передавить резину патрубка.

Делая вывод из всего вышесказанного и обращаясь к технологиям перечисленным в нашей статье, можно смело утверждать, что вернуть к жизни вы сможете любой радиатор. Не смотря на это, всегда стоит задуматься о том, насколько целесообразно заниматься ремонтом радиатора.

Быть может, стоит узнать о том, сколько будет стоить новый радиатор, под замену. А далее, купить заранее работоспособный, с значительным ресурсом и высокими эксплутационными свойствами новый радиатор. Хотя, это сложное решение, всегда “останется на ваших плечах”.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.8 проголосовавших: 6

Ремонт штуцера расширительного бачка автомобиля своими руками

#1 БармалеY

Клубные жители

46 сообщений

Д/р: 27-01-1979
Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2. 3i (160PS)
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: Успенское

лопнула сначала длинная трубка которая соединяется с патрубком печки.Позвонил в магазин и пришлось расстаться с 1500р(осенью).сейчас лопнула маленькая трубка соединение бачка и радиатора.Блин ценник 1450р.По длинной понятно там длинна+металл+загнутый шланжик.Но за 40 см пластика просто нереальный ценник.Они от времени стали хрупкими как куриные косточки.

Короче ЖАБА(не жена а внутреннее пресмыкающееся) сказала крутись как хочешь но не покупай.

Поехал на рынок и купил термоусадку клеевую за 100р.Рабочая температура +130 градусов.Надел на трубку два куска один подлиннее.Сначала обжал феном строительным(можно просто над газом но аккуратно)маленький кусочек потом побольше контрольный.ВНИМАНИЕ трубка должна быть соединена стык в стык во избежание попадания клея во внутрь.(попросил просто подержать).

В итоге все срослось.работает.Все герметично.Цена вопроса 100р 100р КАРЛ!!

Расширительный бачок стал распространенной деталью авто с того момента, как активно начали использоваться незамерзающие жидкости, в числе которых тосолы и антифризы, однако учитывая специфику, в которой он функционирует, актуальность со временем приобретает и такая проблема, как «чем заклеить расширительный бачок».

Для того чтобы разобраться в данном вопросе, следует немного вникнуть в специфику.

Так, основой используемых расширительным бачком жидкостей составляют водные растворы двухатомного спирта (этиленгликоль), особенностью их является увеличенный коэффициент, определенный на тепловое расширение (по сравнению с водой).

Учитывая это, залитая в систему жидкость подвергается расширению во время разогрева двигателя, что приводит к ее выдавливанию наружу сквозь расположенный в крышке радиатора предохранительный клапан.

При выключенном двигателе, который начинает постепенно остывать, уменьшается объем жидкости, что приводит к разрежению в системе охлаждения.

Естественно, что при этом активизируется клапан крышки, что приводит к засасыванию воздуха радиатором, это приводит к нарушению в процессе отвода тепла, а уж какую собой представляет опасность перегрев, вероятно, известно каждому.

Для того, чтобы внутрь попадал не воздух, а жидкость, требуется наличие дополнительного резервуара, которым, собственно, и является расширительный бачок.

Его, посредством использования шланга, подсоединили непосредственно к заливной горловине в радиаторе, расположив так, чтобы середина ориентировочно совпадала с уровнем верхнего края радиатора.

Такая конструкция выдавливает избыток разогретой жидкости в бачок, в процессе остывания двигателя она вновь заполняет собой систему, при этом попадание воздуха исключается.

Кстати, за счет установки расширительного бачка одновременно была решена и проблема, связанная с загрязнением окружающей среды.

Возвращаясь теперь непосредственно к нашему вопросу о том, чем заклеить расширительный бачок, можно отметить, что ситуацию спасет лишь его замена.

Объясняется это тем, что ни один клей не способен выдержать то давление, которое оказывает жидкость, доведенная до температуры в сотню градусов.

Кроме того, некоторые модели автомобилей удерживают рабочую температуру именно в пределах указанной температуры, а то и выше.

Соответственно, для тосола и антифриза температура кипения определена практически в 103°C, при этом ввиду герметичности, которой характеризуется в целом система охлаждения, в процессе повышения в ней давления жидкость может не закипать и при 115°C.

Учитывая это, если имеется трещина, то жидкость не только начнет вытекать, но и, ввиду разгерметизации, температура ее кипения значительно понизится.

Ремонт радиатора и расширительного бачка

В этой статье я хочу рассказать что нужно делать если потек радиатор или расширительный бачок. Для начала нужно разобраться почему это произошло. Практически во всех системах охлаждения есть давление, бывает до 2 атмосфер в зависимости от марки автомобиля. Избыточное давление должна сбрасывать крышка расширительного бачка (или радиатора). Если крышка закисла, то давление начинает расти в следствии чего трескается пластмасса. а иногда и соты в радиаторе. В более новых моделях автомобилей проверить крышку расширительного бачка практически не реально т.к. сам клапан за вальцован в пластмассовом корпусе, а специальный манометр для проверки давления в системах охлаждения найдется далеко не в каждом автосервисе. Поэтому если расширительный бачок (или радиатор) треснул сам по себе (без механического воздействия) первым делом я советую заменить крышку. Стоит она в пределах 5 долларов, хотя бывают весьма не дешёвые исключения.

Теперь о самом ремонте. Пластики из которых делают расширительные бачки и радиаторы не вступают в реакцию не с одним клеем, поэтому качественно склеить не получится. Если нужно устранить течь на какое-то время, можно зачистить трещину наждачкой, обезжирить растворителем и залить поксиполом или залепить холодной сваркой. Если все сделать качественно хватит на несколько месяцев. Вся проблема в том, что пластик в системе охлаждения, из-за перепада температур, сужается и расширяется. Поэтому как-бы качественно вы не склеили со временем все равно потечет.

Самый надежный ,на мой взгляд единственный способ ремонта пластика в системе охлаждения это сварка. Практически все расширительные бачки сделаны из PP полипропилена или PE полиэтилен. Варятся они очень хорошо, в моей практике еще не один не потек после ремонта. В качестве донора лучше брать не бампера, а что-нибудь более жёсткое например подкрылки. С радиаторами сложнее, делают их из pa66 . Это один из самых твердых и тугоплавких пластиков. К ремонту такого пластика нужно подходить очень внимательно иначе придется переделывать. Ниже будет видео ремонта расширительного бачка из ра66 , встречаются такие очень редко и по сложности ремонта не отличаются от радиаторов. В качестве донора я брал корпус от сломанной дрели.

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем Vanopula, 30 сен 2007 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Ремонт патрубка радиатора своими руками

На днях случилась со мной неприятность. Не доезжая 500м. до места погрузки заверещал бортовик: — t 97гр. Подлетаю к складу, открываю капот и вижу:

Выкинув отломившуюся часть из резинового патрубка, немного его подрезав, натянул, на остаток патрубка радиатора, затянул хомутом, который обхватывал патрубки не всей площадью. Ездить так постоянно стало как-то боязно, но ослабив крышку РБ, чтоб не создавалось давление в СОЖ три дня кое-как до выходных отьездил.
Покупать новый радик, учитывая качество современных з/ч, сильно не хотелось. А стоящий на машине отходил 6 лет без единого намека на подтекание. Так что решил ремонтировать свой, а новый купить всегда успеется.
Поначалу хотел восстановить патрубок металлической вставкой, всунув её вовнутрь радиатора, но потом отказался от этого варианта, т.к. металл нагревается быстрее пластика и разность температур может негативно отразиться на клеевом соединении. В строительном магазине подобрал для этого дела холодную сварку:

и полипропиленовый фитинг 40 х 20. Фитинг пришлось немного доработать:

Во время течи радиатора многие автомобилист серьезно расстраиваются и в страхе ожидают коллосальных, по собственной сути, трат денежных средств из личного, либо же – семейного, бюджета на замену пробитого радиатора. Тем не менее, большинство автособственников не задумываются о том, что существует альтернативные варианты приобретению нового радиатора.

Несомненно, что автомобильных мастерских и центрах технического обслуживания, ремонт пластика радиатора влетит аналогично приобретению нового – в копеечку. Но, ведь существуют такие варианты решения возникшей проблемы, как ремонт пластика радиатора охлаждения своими руками.

Виды ремонта радиатора исходя из категории его поломки

Имеется множество вариантов для собственноручной починки радиатора охлаждения в автотранспортном средстве перемещения – тут присутству4ет прямая зависимость от того, какой типаж его поломки. Всего их существует два:

Внутренняя поломка автомобильного радиатора охлаждения.
Наружная поломка автомобильного радиатора охлаждения.

Смотрите в видео ниже, особенности ремонта радиатора.

В зависимости от этого и выбирается основная методика его починки. Для того, чтобы произвести внутренний ремонт радиатора охлаждения своими руками, имеется возможность использовать крайне простую технологию – при обнаружении открытой течи, непосредственно в радиатор засыпается сухая горчица. Как итог – она разбухает и заполняет собой миниатюрные отверстия и микротрещины. Но, автомобилисту не стоит пользоваться конкретным средством и конкретной методикой, так как возможны засоры отверстий в силовом агрегате и отопительной технике автотранспортного средства перемещения. На автомобильном рынке наличествует огромный спектр разнообразнейших герметиков аналогичного действия, за одним исключением – они не засоряют функциональных и вентиляционных прорезей. Подобные ремонтные мероприятия носят исключительно временный характер, так как степень их надежности недостаточно высока.

Для тех, кто желает произвести внешний ремонт пластика радиатора и избавиться от появившегося пробоя в пластике его корпуса, имеется такие варианты действий и технологии, при которых необходимо использовать одно и нижеперечисленных средств:

Холодная сварка.
Пайка свинцом.
Аргонная сварка.
Эпоксидная смола.

Каждое из конкретных перечисленных средств требует предварительного съема радиатора, а также- слива всей охлаждающей жидкости, которая будет в нем на момент произведения ремонтных мероприятий. Для того, чтобы определить место пробоя и течи, в ремонтируемый автомобильный радиатор подается сжатый кислород, а все подходящие к радиатору патрубки закупориваются пробками. Далее, ремонтируемую деталь опускают в воду и смотрят – где появятся пузырьки.

Там, где начинают образовываться они – там и место течи. Далее, место обезжиривается и закрывается одним из представленных выше методов.

Как устранить трещины в патрубках

Существует множество способов устранения данного вида неисправности системы охлаждения автомобиля. Конечно, если есть возможность то стоит заменить патрубок на новый, но часто такой возможности попросту нет и поэтому опишем подробнее пару-тройку способов устранения неисправности, так сказать, в экстремальных условиях, и пожалуй они самые надежные и проверенные.

В начале, рассмотрим самый быстрый способ, который может помочь даже если Вы в дороге столкнулись с такой проблемой, так сказать «дедовский способ». Для этого вам необходим горчичный порошок (две столовые ложки). Засыпьте его в радиатор либо в расширительный бачок. И затем где-то через 7-10 минут работы мотора места протечек так сказать сами «заварятся». Думаю этот способ проще всего.

Еще есть один простой способ устранить течь в системе охлаждения. Это можно сделать при помощи клея: нитроцеллюлозного, эпоксидного или обычного клея «Момент». Для этого необходимо вокруг отверстия в трубке вырежьте несколько горизонтальных охлаждающих пластин радиатора, это необходимо для того чтобы освободить место предполагаемого дефекта. После чего нужно слить охлаждающую жидкость, потом хорошо зачистите трубку, которую будете ремонтировать. Из аптечки возьмите бинт и хорошо пропитайте его клеем. Затем этим бинтом плотно обмотайте трубку, немного подождите, пока клей схватится и затвердеет, залейте в радиатор охлаждающую жидкость и можете продолжать движение. Такой способ ремонта патрубка выдержит пробег примерно 100-120км.

Следующий способ, вернее средства, которые могут помочь Вам в данном случае. Их вы можете приобрести в магазине придорожного сервиса либо на рынке. Вот некоторые их них:

Быстрее и действеннее будет использование ремонтной ленты, так как она более устойчива к воздействию всевозможных механических нагрузок, также к воздействию топлива, кислот, высокой температуры и давления, ультрафиолета. Данная лента изготовлена не на клеевой основе, она просто полимеризуется, когда Вы будете ее наматывать на патрубок, и создает прочный надежный слой, «спекаясь» в однородную плотную массу. Она действенна даже при температурах от -54оС до +260оС, когда иные изоляционные ленты просто не могут работать в данных условиях. При толщине слоя всего в 0,5мм она имеет очень высокие диэлектрические свойствами, а именно обеспечивает изоляцию при напряжении до 7870В. Также выдерживает высокое давление газов и жидкостей. Хорошо тянется (при растягивании увеличивается в три раза) и при этом не теряет своих свойств, хорошо обтекает любые формы, не пачкается и не сползает. Отремонтированная данным способом техника может примерно через 10-20 минут уже может нормально эксплуатироваться, а полная полимеризация происходит примерно через 24 часа.

И в заключении один простой совет: в случае возникновения у Вас такой проблемы как течь в системе охлаждения, не спешите сразу ехать в сервисный центр и менять всю систему охлаждения или отдельные ее узлы. Всегда есть альтернативный способ. Мы рассказали Вам о некоторых из них, надеемся, что Вам они помогут в реальной конкретной ситуации на дороге.

Сломался штуцер на радиаторе

Лада 21099 Без понтов › Бортжурнал › Ремонт штуцера пароотводящего патрубка радиатора ВАЗ 2108-99

Во время установки радиатора, затягивая хомут на пароотводящем шланге у меня дрогнула рука и … я представил как я перебираюсь жить в гараж, ибо жена меня выгонет из дома если я ей скажу что нужно еще и радиатор покупать новый. Да, отломился сосок пароотводящего шланга радиатора. Он очень маленький и обломило почти под корень.

Я в панике, никогда не сталкивался с таким и не знал как это можно отремонтировать. Решил, нужно спросить на драйве, хоть кто то но сталкивался, может кто что подскажет.
По пути домой у меня начала работать техническая мысль, воспитанная и закаленная еще давно в техникуме и моя фантазия нарисовала некий штуцер с резьбой на одном конце и гладкой поверхностью с другой, который можно будет попытаться вкрутить в тело радиатора.
Сразу по приходу домой я быстренько за комп, на драйв и строчить вопрос в сообществе ВАЗ: Ремонт и доработка
Жена подозрительно на меня посматривала и пыталась издалека зайти и узнать, какого хрена я после работы пошел в гараж и вернувшись из него сел за комп а не пошел кушать. Через пять минут допросов и подсматривания, а что это за фотка железки у нас в гараже и какого хрена этот кусочек пластика лежит рядом, она меня вскрыла. Я оправдываясь говорил что все поченю, что все будет хорошо, а она скептически отвечала угу, ты не помнишь где наша дорожная сумка…
Благодаря подсказкам и опыту драйвовчан я на следующий день поехал на базар и уже имел представление как можно это все отремонтировать и что для этого нужно.
На рынке купил штуцер (я не знаю от чего он и для чего) с резьбой М6, шестигранником на 10 и штуцером на 6.

Вечером по быстрому затулился в гараж и приступил к операции восстановления ради сбережения социальной ячейки (семьи).
Просверлил отверстие на 5 мм и надфилем зачистил торец и прилегающие плоскости.

Засунул штуцер в головку с удлинителем от трещетки.

Нагрел на свечке штуцер.

И начал вкручивать его по резьбе. После чего обработал все герметиком для изготовления аквариумов.

На следующее утро я зашел в гараж, взялся за штуцер он пошатывался, я немножко потянул и он остался у меня в руках…
На улице стояло теплое весеннее утро и температура днем поднимала столбик термометра до +11 +14 градусов и очень ласково пригревало солнышко. Но к вечеру уходящая зима брала свое и нещадно давила столбик термометра до +2 0. Была среда. К выходным интернет обещал дать немножко больше полномочий зиме и установить температуру +7 днем и -1 ночью. Холодновато будет в гараже подумал я!
Эта мысль меня очень настораживала и подталкивала к дальнейшим действиям, не все еще потеряно, я не сдамся пока есть хоть какая то малейшая возможность восстановить радиатор.
Закуривши я на крейсерской скорости пошел на авторынок. А еще ж и на работу нужно не опоздать. Тут меня спасла кумовская шоха с ним за штурвалом сего сумасшедшего белого баллида.
Пользуясь мыслями и подсказками полученными в мое вопросе в сообществе на драйве, я на сей раз купил концевик с крупным шагом резьбы М8.

Вечером после работы я зашел в гараж и взял радиатор с собой домой. У одного меня было шансов больше попасть домой чем вдвоем с моим другом радиатором, но нужно было рисковать.
звонок, открывающаяся дверь, я делаю шаг через порог и…захожу, раздеваюсь, припрятываю радиатор, кушаю, жду пока жена уснет и… на кухне у меня начинается умопомрачительный интим с соском пароотводящего шланга.
Как показал предыдущий опыт греть штуцер и вкручивать нельзя, потому что мелкая резьба оставляет тонкие стенки нитки и нагретый пластик от штуцера просто слизывает эти только что нарезанные нитки.
Решено было нарезать резьбу и вкрутить штуцер, подмотавши на резьбу фум ленту. Но, мечики имеющиеся в наличие не подошли (шаг резьбы не соответствовал резьбе на штуцере).
По этому вспомнив технологию нарезки резьбы на пластмассе, я взял кусок сала и натер штуцер и внутреннюю часть отверстия. После чего принялся вдавливая, медленно вкручивать штуцер по резьбе в тело радиатора.

Вкрутил оборота два три, один назад. Потом когда штуцер прилично утопился в радиаторе, я его выкрутил, обезжирил, промазал резьбу и внутреннюю стенку отверстия аквариумным герметиком и вкрутил утцер, пальце пробуя с внутренней стороны что бы штуцер не уперся в противоположнубю стенку бачка радиатора и не перекрыл доступ к своему внутреннему отверстию, ну что бы излишки ОЖ могли выходить из радиатора и сливаться в расширительный бачок.

Ну и сверху промазал все герметиком, так для верности.

Утром аккуратненько заскочил к своему ночному другу и попробовал штуцер — он сидел как влитой.
На улице земля подмерзла и лужи сковала легкая корочка льда. Столбик термометра беспрекословно начал выполнять предсказания интернета. И хоть теплые деньки сменились более холодными, моей радости не было предела, я на выходных ночую дома!

Сломался штуцер на радиаторе

Тема в разделе “Ремонт Ауди”, создана пользователем Vanopula, 30 сен 2007 .

Список форумов‹Полноприводные автомобили KIA‹Ремонт и обслуживание‹Ремонт своими руками
Изменить размер шрифта
Версия для печати

FAQ
Альбомы
PDA версия
Правила форума
Регистрация
Вход

Ремонт обломленного штуцера радиатора ОЖ

ZNE » 18 авг 2011, 08:44

Re: Ремонт обломленного штуцера радиатора ОЖ

@лексей » 20 ноя 2011, 07:24

Re: Ремонт обломленного штуцера радиатора ОЖ

Gnomus » 26 дек 2013, 17:23

Re: Ремонт обломленного штуцера радиатора ОЖ

Accent-58 » 26 дек 2013, 20:54

Re: Ремонт обломленного штуцера радиатора ОЖ

Nikolay0812 » 26 дек 2013, 21:47

По ремонту обломленного штуцера радиатора есть подробная тема
Тема: Сломали радиатор в сервисе

&nbspЗамечание от модератора: Nikolay0812

Объединять -смысла не вижу.

На основании п.7 и п.9.Правил форума-тему закрываю.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Перед этим была еще эпопея покупки пружинящих хомутов, с трудом нашел на рынке.

Затем на рынке зашел в бокс где ставят сигналки, подарили вот такой концевик,

подумал, что это то о чем пишут в Инете, радостно шагал домой, но потом до меня дошло, что тот что советовал Toxa60, это этот:

Который я побоялся покупать, т.к. у него резьба вообще АДъ, да и сам он на 8мм как минимум. Но когда я начал ставить свой я понял о каком писал Toxa60.
Я читал у ИЖей, как восстанавливают, но там родной штуцер далеко от края находится.
У нас вообще на краю.

НО угол зараза все равно потеет, кстати видно выше на фото.

ЗЫ Обломилась поездка в Крым по случаю моих кривых рук, ну и ДТП 🙁 Зато на даче все доделал

Легкий способ ремонта штуцера любого бачка

Причём, абсолютно любого – будь то вечно текущие бачки охлаждающей жидкости, емкости для жидкости ГУРа, или тормозные. Для начала, чуть-чуть теории, а далее – к практике, доступной каждому.

Итак, появилась трещина в бачке. Первое, что начинают советовать на форумах – запаять поврежденное место обычным паяльником. Но тратить на это время стоит далеко не всегда: как правило, результат если и будет положительным, то очень ненадолго. Почему? Во-первых, из-за состава пластика. Подавляющее большинство пластичных деталей под капотом автомобиля являются химически-устойчивыми. В той или иной мере, конечно. Другими словами, такие материалы обязаны в течение многих лет не менять своих свойств, выдерживая регулярные химико-температурные издевательства. Ну, например, у вас же не прожигает бачок гидроусилителя, если вы пролили на него чрезвычайно-едкую тормозуху (ей даже краску смывают, если кто не знал). Или пластик бачка антифриза не становится хрупким и ломким после первой же зимы, несмотря на то, что плещется в нём тоже далеко не компот, а перепады температур и давлений он испытывает очень большие. Так вот, пластик всех этих этих емкостей очень упругий и прочный, к тому же устойчивый к разъеданию всевозможными техническими жидкостями. И так уж получилось, что за всё это приходится платить практически нулевой ремонтопригодностью средствами пайки. И если бачок гидроусилителя или обычной омывайки паять иногда имеет смысл (в них нет высоких температур и давления), то на резервуар для охлаждающей жидкости время можно даже не тратить. Создаваемое в процессе работы двигателя давление всё равно разгерметизирует место ремонта – рано или поздно. Чего только не советуют: соду и суперклей, поксипол, эпоксидку, армирование плёнкой, полиэтилен, резину. И тем не менее, похвалиться результатами, продержавшимися хотя бы более полугода, могут единицы.
Что же касается бачка тормозной жидкости, то в нём давления хоть и нет, но сама тормозуха крайне-текучая и даже незаметной трещины будет достаточно для просачивания.

Но есть одно “но”. Если с трещинами на стенках бороться порой нет смысла, то починить текущий штуцер можно почти всегда. Конечно, если машина свежая, зачастую проще купить новый бачок. Но часто бывает, что на видавшие виды модели новых деталей уже днём с огнём не найти, а покупать такую же б/у-шную желания нет. Ибо лотерея. Наверняка многие знают, что резервуары обожают течь по стыку штуцера и корпуса. Неудивительно – ведь насаженные шланги иной раз прикипают так, что для замены или какого-либо ремонта их приходится стягивать плоскогубцами и прочими средствами подручной механизации. Соответственно, штуцер так или иначе подвергается излишним механическим напряжениям. Ну, а температура и агрессивная среда, как уже говорилось, со временем довершают дело.

Как чинить?

Всё что написано выше про стенки бачка, применимо и к трещине в основании штуцера. С той лишь разницей, что пайкой устранить течь раз и навсегда ещё сложнее. Ведь если стенка неподвижна (кроме “дышащего” корпуса бачка ОЖ), то штуцер так или иначе будет подвергаться усилиям на смещение и давлению: когда вы надеваете и снимаете шланг (порой очень туго), когда затягиваете его хомутом. И даже в процессе работы этот самый шланг будет вибрировать, передавая хоть и мизерные, но постоянные нагрузки на отремонтированное место. Короче говоря, есть куда более эффективное и проверенное годами решение: спилить старый штуцер под корень и вкрутить резьбовой металлический. Сразу возникает вопрос: где такой взять? Отвечу: смотря какой штуцер. Если это подающая магистраль (большой диаметр) – что-то похожее можно искать в грузовых отделах автомагазинов: на грузовиках и спецтехнике всевозможных резьбовых фитингов, уголков, переходников и прочей ерунды для гидравлики и пневматики в достатке. Если задаться целью, то пусть и не в первом подвернувшемся магазине, но что-то обязательно найдётся под нашу задачу: с одной стороны вкрутить это в бачок, а с другой надеть шланг.

Немного сложнее с тонкими штуцерами “обратки”. Такую мелочь можно найти лишь в специализированных магазинах гидропневматики, которые представлены далеко не в каждом городе. Но выход есть! Всё что вам нужно – штангенциркуль и набор плашек для нарезки резьбы соответствующего размера. Отпиливаете потёкший штуцер вровень с корпусом бачка, измеряете его диаметр. И отправляетесь в хозяйственный магазин или на стройрынок, где подбираете металлическую трубку искомого диаметра. А ещё лучше взять с собой бачок – в руках по месту будет куда понятнее, подходит трубка или нет. Если нет набора плашек, можно купить одну (на том же стройрынке), которая подойдет для уже купленной трубки. Да собственно, всё. Приходите домой, нарезаете резьбу на одном конце трубки, обрезаете её по длине искомого штуцера и вкручиваете в бачок.

Штуцер готов! Никаких муторных паек, суперклеев и прочих сомнительных мероприятий. Если резьба была с довольно крупным шагом, а новоиспечённая деталь вкрутилась в бачок не от руки, а с нормальным усилием – все будет жить долго и счастливо. Для пущей герметичности резьбу перед вкручиванием рекомендую без фанатизма намазать тем же поксиполом или специальным герметиком (кроме бачков ТЖ – там только поксипол). После этого обязательно необходимо выждать сутки, пока состав полностью полимеризуется и приобретет заданные свойства.

А в качестве видеошпаргалки по всему вышеизложенному, привожу небольшой ролик. В нём подробно показан процесс ремонта штуцера бачка с помощью обычной алюминиевой трубочки. Можете убедиться сами – абсолютно ничего сложного в таком способе нет, а результат будет радовать долго.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем герметичных бачков и поменьше ремонтов!

DODGE NEON CLUB

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Выбило штуцер из радиатора,АКПП

Выбило штуцер из радиатора,АКПП

Сообщений 1 страница 13 из 13

126.02.2012 13:49

Автор: qwaak
Новичок
Сообщений: 2
Уважение: 0
Авто: plymouth
Год выпуска: 99
Тип КПП: Автомат
Последний визит:
30.06.2015 14:51
Зарегистрирован: 18.01.2012
Провел на форуме:
20 часов 48 минут

Подскажите! Неон 2 99. В системе охлаждения, шланчик с маслом от АКПП к радиатору соединен через штуцер, штуцер из радиатора выбило, причем сорвав резьбу! Как быть, где найти такой штуцер и от чего могло такое произойти?
Вытекло все масло, а после из отверстия в радиаторе (там где был штуцер) начал литься антифриз, это нормально? Если нет, то что делать?

226.02.2012 14:21

Автор: SmeX
Ветеран-неоновод
Откуда: г.Радужный
Пол: Мужской
Возраст: 32 [1988-02-03]
Сообщений: 885
Уважение: +61
Авто: Dodge neon SXT
Год выпуска: 2004
Тип КПП: Акпп 4
Последний визит:
Вчера 17:13
Зарегистрирован: 08.09.2010
Провел на форуме:
1 месяц 1 день

Недавно случилась такая же беда, правда масло ушло в систему охлаждения. чинил так: штуцеры вырвал и заклеил эпоксидной смолой со стеклотканью, а на коробку поставил радиатор от Волги (главное шланги к нему от трактора брать чтоб давление держали) уже 2 месяца как полет нормальный

326.

02.2012 14:33

Автор: mike
Модератор
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Возраст: 51 [1968-06-11]
Сообщений: 4021
Уважение: +414
Авто: Dodge Neon
Год выпуска: 2000
Тип КПП: 31TH
Клубная карта №: 100
Последний визит:
17.03.2020 19:11
Зарегистрирован: 20.05.2009
Провел на форуме:
2 месяца 16 дней

Кроме того, обязательно проверить масло АКПП. Если оно с примесями антифриза, то дело плохо. Как минимум полная замена масла в коробке или ремонт АКПП.

Отредактировано mike (26.02.2012 14:42)

426.02.2012 15:10

Автор: qwaak
Новичок
Сообщений: 2
Уважение: 0
Авто: plymouth
Год выпуска: 99
Тип КПП: Автомат
Последний визит:
30.06.2015 14:51
Зарегистрирован: 18.01.2012
Провел на форуме:
20 часов 48 минут

Спасибо за советы.
Объясните для чего менять радиатор? Я поехал на холодную, не прогреваясь, и у меня я так понял давлением выбило этот штуцер..

526.02.2012 16:09

Автор: mike
Модератор
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Возраст: 51 [1968-06-11]
Сообщений: 4021
Уважение: +414
Авто: Dodge Neon
Год выпуска: 2000
Тип КПП: 31TH
Клубная карта №: 100
Последний визит:
17.03.2020 19:11
Зарегистрирован: 20.05.2009
Провел на форуме:
2 месяца 16 дней

Во-первых штуцер обратно уже не поставишь (если не брать эпоксидку и пр.).

а после из отверстия в радиаторе (там где был штуцер) начал литься антифриз

Во-вторых, внутри радиатора есть отдельный радиатор для АКПП. Если из штуцера, где должна быть только ATF, полился антифриз, значит где-то внутри пробило перегородку между радиатором АКПП и ДВС. Вывод – радиатор можно выкинуть.

626.02.2012 19:36

Автор: Stash
Продвинутый неоновод
Откуда: Молодечно, Беларусь
Пол: Мужской
Сообщений: 373
Уважение: +13
Авто: Dodge Neon
Год выпуска: 2000
Тип КПП: АКПП
Последний визит:
Вчера 21:07
Зарегистрирован: 01.01.2010
Провел на форуме:
20 дней 15 часов

У меня такая проблема была. Выточил штуцер с большим диаметром и нарезал резьбу с маленьким шагом. В радиаторе тоже сделал резьбу и посадил на резьбовой герметик. Полёт 3 года всё тип топ. Если у тебя родной радиатор, то скорее всего он со временем треснет по пластмассовому бачку(у меня так было) то лучше поменяй радиатор.

726.02.2012 19:55

Автор: leo just leo
Член клуба
Откуда: Москва Ленинский пр-т
Пол: Мужской
Возраст: 30 [1989-04-28]
Сообщений: 3221
Уважение: +212
Авто: Джип чероки
Год выпуска: 1992
Тип КПП: АКПП-4
Клубная карта №: 150
Последний визит:
28. 11.2019 16:13
Зарегистрирован: 07.05.2009
Провел на форуме:
4 месяца 27 дней

мой вам совет поставить отдельный радиатор для акпп- это раз и два если нет денег на новый основной радиатор,просто отремонтируйте нижний бачок и все,проблема будет решена

826.02.2012 21:25

Автор: Аркадий
Ветеран-неоновод
Откуда: Зеленоград
Пол: Мужской
Возраст: 38 [1981-05-07]
Сообщений: 1465
Уважение: +4
Авто: хендай
Год выпуска: 2013
Тип КПП: автомат
Последний визит:
20.04.2014 10:28
Зарегистрирован: 15.11.2011
Провел на форуме:
21 день 3 часа

читал как то что выносной радиатор вреден для акпп,так как атф замерзает и не получает зимой тепла так как это должно быть и летом не охлаждается ,лучше у 2 педали узнать, рас завод сделал так,значит правильней но это дело каждого.

926.

02.2012 21:41

Автор: Stash
Продвинутый неоновод
Откуда: Молодечно, Беларусь
Пол: Мужской
Сообщений: 373
Уважение: +13
Авто: Dodge Neon
Год выпуска: 2000
Тип КПП: АКПП
Последний визит:
Вчера 21:07
Зарегистрирован: 01.01.2010
Провел на форуме:
20 дней 15 часов

рас завод сделал так,значит правильней но это дело каждого.

не факт. удешевление.

1026.02.2012 22:44

Автор: Aleckpro
Член клуба
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: Мужской
Возраст: 29 [1990-06-20]
Сообщений: 1269
Уважение: +37
ICQ: 453903971
Авто: Plymouth Neon 2
Год выпуска: 2001
Тип КПП: АКПП-3
Клубная карта №: 25
Последний визит:
24.12.2016 11:19
Зарегистрирован: 18.11.2009
Провел на форуме:
2 месяца 0 дней

смотрю частая беда, 3 недели назад столкнулся))) поменял радиатор и масло) кстати на коробке без масла ковылял еще 1 км)) я поражаюсь стойкости американской техники)

1126.

02.2012 22:45

Автор: Stash
Продвинутый неоновод
Откуда: Молодечно, Беларусь
Пол: Мужской
Сообщений: 373
Уважение: +13
Авто: Dodge Neon
Год выпуска: 2000
Тип КПП: АКПП
Последний визит:
Вчера 21:07
Зарегистрирован: 01.01.2010
Провел на форуме:
20 дней 15 часов

кстати на коробке без масла ковылял еще 1 км)) я поражаюсь стойкости американской техники)

в коробке должно было остаться масло где-то 4-5 литров (у меня так было)

1226.02.2012 23:03

Автор: Aleckpro
Член клуба
Откуда: Санкт-Петербург
Пол: Мужской
Возраст: 29 [1990-06-20]
Сообщений: 1269
Уважение: +37
ICQ: 453903971
Авто: Plymouth Neon 2
Год выпуска: 2001
Тип КПП: АКПП-3
Клубная карта №: 25
Последний визит:
24. 12.2016 11:19
Зарегистрирован: 18.11.2009
Провел на форуме:
2 месяца 0 дней

у меня меньше литра осталось)

1326.02.2012 23:36

Автор: Аркадий
Ветеран-неоновод
Откуда: Зеленоград
Пол: Мужской
Возраст: 38 [1981-05-07]
Сообщений: 1465
Уважение: +4
Авто: хендай
Год выпуска: 2013
Тип КПП: автомат
Последний визит:
20.04.2014 10:28
Зарегистрирован: 15.11.2011
Провел на форуме:
21 день 3 часа

не думаю,машины не дешево стоят,и завод о нас не думает как удешивить, я вижу эту охлажденя акпп и на дорогих моделях разных производителей.Ну я не спорю.