Ремонт двигателя ямз 236не – Двигатель ЯМЗ-236: устройство и ремонт — Запчасти Владивосток | Автозапчасти Владивосток

Содержание

Двигатель ЯМЗ 236: история, характеристика, ремонт, особенности

Двигатель ЯМЗ-236 является одним из немногих силовых агрегатов, который заработал популярность не только на просторах отечественно автомобильного рынка, но и далеко зарубежом. Так, некоторые китайские большегрузные тягачи эксплуатируются на этом силовом агрегате. Двигатель получил довольно широкое применение, и его устанавливают не только на грузовики, но и на вездеходы, а также военную технику.

Исторический аспект

Мотор ЯМЗ 236 был разработан в 1951 году на базе силовых агрегатов ЯАЗ 204 и ЯАЗ 206. Производство данных двигателей внутреннего сгорания производиться Ярославский моторный завод, который впоследствии стал ОАО «Автодизель».

Сборочный цех Ярославского моторного завода.

В процессе установки и модернизации, моторы ЯМЗ стали на постоянной основе устанавливаться на грузовые автомобили МАЗ, УРАЛ, КРАЗ, тракторы К-700 и некоторую военную технику, особенно танки и вездеходные автомобили.

Технические характеристики и устройство

Технические характеристики двигателя ЯМЗ 236 с момента начала производства моторов особо не поменялись. Добавились только некоторые технические и конструктивные элементы, такие как турбонаддув, система питания или выпуска отработанных выхлопных газов.

Технические характеристики мотора ЯМЗ 236.

Основная техническая характеристика ДВС 236 ЯМЗа.

Наименование	Характеристика
Тип	Дизель, турбированный дизель
Объем	11 литров (11 150 см куб)
Конфигурация, параметр	V-образная
Количество цилиндров	6
Количество клапанов	12
Эконорма	от Евро-0 до Евро-4
Диаметр цилиндра	130 мм
Степень сжатия	17,5
Охлаждение	Жидкостное
Клапанный механизм	OHV
Материал исполнения блока и головки	Чугун
Ресурс	800 000 — 1 000 000 км пробега
Топливо	Дизельное топливо
Порядок работы цилиндров	1-4-2-5-3-6
Применяемость	МАЗ, КРАЗ, УРАЛ, танки серии Т, тракторы К, автобусы ЛАЗ, вездеход ЧЕТРА и другое

Модификации мотора

В разное время, существовали разные модификации двигателей изготовленных Ярославским моторным заводом. Итак, какие разновидности можно встретить на автомобилях:

Двигатель ЯМЗ 236.

ЯМЗ-236Г — 150 л.с. (110 кВт) при 1700 об/мин.
ЯМЗ-236ДК — 175 л.с. (129 кВт) при 2100 об/мин, 667 Н•м (68 кгс•м) при 1400 об/мин.
ЯМЗ-236НД — 210 л.с. (154 кВт) при 1900 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1300 об/мин.
ЯМЗ-236Н — 230 л.с. (169 кВт) при 2100 об/мин, 882 Н•м (90 кгс•м) при 1300 об/мин.
ЯМЗ-236БК — 250 л.с. (184 кВт) при 2000 об/мин, 1030 Н•м (105 кгс•м) при 1200 об/мин.
ЯМЗ-236Б — 250 л.с. (184 кВт) при 2000 об/мин, 1030 Н•м (105 кгс•м) при 1300 об/мин.
ЯМЗ-236БЕ2 — 250 л.с. (184 кВт) при 2000 об/мин, 1078 Н•м (110 кгс•м) при 1200 об/мин.
ЯМЗ-7601 — 300 л.с. (220 кВт) при 1900 об/мин, 1275 Н•м (130 кгс•м) при 1200 об/мин.

Применяемость

Двигатели ЯМЗ 236 получили достаточно большую применяемость. Так, порядка двух десятков марок и более 40 моделей автомобилей, автобусов, военных машин и строительной техники по этот день оснащаются легендарными моторами.

УРАЛ с мотором ЯМЗ 236.

Достаточно большую популярность получил УРАЛ-4320 с двигателем ЯМЗ 236. Кроме этой марки мотора существует также старший брат — ЯМЗ-238. Этот мотор намного мощнее, а поэтому устанавливается на тяжелую строительную технику, тягачи, и даже военные автомобили стратегического назначения.

Почему моторы ЯМЗ получили широкую распространенность? В отличие от западных аналогов, силовые агрегаты отечественного производства, достаточно просты в ремонте и не имеют большого количества электроники, что делает возможность ремонта в полевых условиях.

Также, моторы обладают необходимой мощностью, чтобы автомобиль мог потянуть груз даже в самых тяжелых условиях. Например, попавший песок и топливную систему не помеха, и он легко удаляется в двигателя.

Итак, рассмотрим, на каких транспортных средствах можно встретить силовой агрегат ЯМЗ-236:

Первые в очереди, конечно же, автомобили МАЗ. Движки можно встретить на таких моделях как: 500, 503, 504, 509, 516, 5335, 5549, 5551 и другие.
Второй по применяемость остается автомобиль КРАЗ: 255, 250, 257, 260 и 6322.
Также устанавливается на автомобили серии УРАЛ: 4320, УРАЛ 5323.
Также, применялся двигатель ЯМЗ-236 еще и на КАМАЗ. Так, оснащалась модель 5320 с 1976 года и 2000 год.

Обслуживание

Обслуживание двигателя ЯМЗ 236 проходит идентично, как и для всех идентичных дизельных моторов отечественного производства. Так, межсервисное обслуживание поводится каждые 15 000 км пробега для базовой версии, и для турбодизеля — каждые 20 000 км.

Процесс технического обслуживания немного отличается от рядовых бензиновых двигателей. Каждое ТО — это целый комплекс операций направленных на сохранение технического состояния автомобиля. Что же входит в техническое обслуживание двигателей серии ЯМЗ 236:

Т-150 с мотором ЯМЗ 236.

Замена масла.
Регулировка клапанного механизма
Замена фильтров. Так, в зависимости от модификации мотора могут быть или не быть следующие фильтрующие элементы: фильтр тонкой и грубой очистки масла, фильтрующий элемент для грубой и тонкой очистки топлива, воздушный фильтр, экофильтр для выхлопа.
Очистка форсунок.
Регулировки, связанные с топливным насосом высокого давления.
Другие операции направленные на техническое обслуживание силового агрегата.

Ремонт

Ремонт двигателя ЯМЗ 236 проводится достаточно стандартно для всей серии моторов выпущенных Ярославским моторным заводом. Так, поточные ремонтные работы проводятся непосредственно на автомобиле.

В зависимости от марки, модели и конструктивных особенностей транспортного средства, на котором установлен движок, даже капитальный ремонт, возможно, выполнить без снятия силового агрегата. Это притом условие, что не требуется расточка.

Процесс проведения капитального ремонта ЯМЗ 236.

Зачастую, если идет восстановление или капитального ремонта, двигатель растачивают. Как показывает последняя практика, то большинство старых блоков цилиндров не подлежат расточке и хонинговке, а поэтому, они проходят процесс гильзовки. Головки блока достаточно живучие, что дает возможность перебирать их не часто, но при «капиталке» — это процедура обязательная.

Еще один элемент со скромным сроком жизни является масляный насос. Именно его, зачастую, меняют еще до проведения капитального восстановления силового агрегата. Наряду с этой деталью стоит водяной насос, который невыносливый, и как показывает практика, быстро выходит со строя. Но, здесь есть выход — установка ремкомплекта, который достаточно дешевый.

Вывод

Двигатель ЯМЗ 236 — это легенда отечественного производства дизельных моторов. Так, существует много модификаций этого силового агрегата. Применяемость моторов Ярославского моторного завода достаточно широкая. Он получил известность, как надежный и недорогой силовой агрегат, не только на территории СНГ, но и в Китае.

avtodvigateli.com

Двигатели ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236: Ремонт стартера своими руками

Содержание:
1. Как снять стартер?
2. Разборка стартера
3. Ремонт стартера
4. Установка стартера
5. Ремонт не помог?
6. Лопнувшая клемма шунтовой обмотки

С некоторых пор стал замечать, что при старте двигателя на моем МАЗе, стартер стал крутить маховик как то неохотно. И что самое странное, крутил он так только периодами. День или два крутит нормально, а потом переходит на ленивый режим работы.

Создавалось впечатление, что аккумуляторы доживают свои последние дни. Однако, они были довольно свежие: свет с заглушенным мотором был яркий, а вольтметр показывал приличное напряжение. Стартер тоже, до этого момента, работал на отлично и я, признаться, сам уже забыл, когда он подводил меня в последний раз.

Подумав, пришел к выводу, что необходимо заняться ремонтом стартера, а для того, чтобы не затягивать весь процесс, предварительно приобрел в магазине 3 втулки якоря и новый комплект щеток. Решил произвести качественный ремонт, чтобы опять забыть о стартере на пару лет.

1. Как снять стартер?

Снять стартер с двигателя МАЗ — задача не трудная, но и слишком уж легкой ее не назовешь, т.к. весит он не мало. Стартер притянут к блоку двумя лентами и если снимать его из положения лежа под двигателем, то делать это на вытянутых руках очень не удобно.

Перед снятием стартера, желательно повернуть передние колеса налево до отказа — это позволит вам иметь больше свободного пространства для маневра.

Далее, чтобы облегчить себе задачу, я сначала отключал массу аккумулятора, а потом отворачивал маленький болтик сбоку втягивающего реле и снимал проводок его управления. Затем, головкой откручивал питающий кабель от втягивающего реле и снимал его вместе с проводом идущим в сеть автомобиля.

Следующим шагом, откручивал 1-ую стяжку крепления стартера со стороны маховика и переходил к откручиванию 2-ой стяжки, но до конца ее не отпускал. Сам в этот момент находился между рессорой и колесом.

Потом, правой рукой придерживал стартер, а левой отпускал до конца хомут. После откручивания последнего хомута, старался вытащить стартер, чтобы положить его на поперечную рулевую тягу и переднюю балку, после чего опускал его на землю.

Если вы не уверены в своих силах, то можете подстраховать себя доской, положенной поперек правой рессоры под стартером — это позволит снять стартер в два этапа и не будет вас сильно напрягать.

2. Разборка стартера

После снятия стартера, я почистил его и приступил к разборке. Открутил болтики и гайку на переднем торце, а также гайку для снятия шинопровода от втягивающего реле к стартеру и снял его.

Далее, открутил четыре болтика на крышке механизма вилки бендикса. Затем, две длинные шпильки стягивающие стартер и вытащил их из корпуса, а также снял для разборки втягивающее реле. После этого, полностью разобрал стартер и осмотрел его внутренности.

Визуальный осмотр показал, что на якоре коллектора не было никаких рисок, потертостей или неровностей. Якорь стартера имел люфт во втулках, но сам якорь не башмачил.

3. Ремонт стартера

Решил заменить щетки и втулки разом и для этого, перепрессовал медно графитовые втулки в корпусе стартера, а у знакомого токаря развернул их. Последовательно прозвонил обмотку якоря и обмотки шунтовой обмотки статора — все было в норме.

После этого, установил якорь в задний корпус и собрал бендикс. Затем, установил новые щетки на место и закрыл переднюю крышку стартера.

Далее, разобрал переднюю крышку втягивающего реле, перевернул чистой необгоревшей стороной контактную шайбу и на камне вывел болты контакты в одну плоскость.

Потом, собрал втягивающее реле, установил его на корпус и проверил стартер от аккумулятора — включение бендикса срабатывало легко и стартер крутил на холостых оборотах. Больше никаких неисправностей не нашел и стал устанавливать стартер на место.

4. Установка стартера

Установка стартера, дело не хитрое и особых сложностей не представляет. Обычно, подгибал для этого первый верхний хомут, вставлял его под шинопровод стартера и в два этапа устанавливал стартер на место.

Сначала, ложил стартер на балку и поперечную рулевую тягу, а затем, заталкивал его на место, одновременно защелкивая верхний хомут крепления и прихватывая на болт. Далее, заводил на место 2-ой хомут и также наживлял его на болт крепления.

Следующим шагом, проворачивал стартер до зацепления со штифтом на блоке и поочередно затягивал ленты крепления стартера, а также ставил снятые провода на место.

Когда установка была завершена, я включил массу и попробовал завести двигатель. Мотор завелся весело и я успокоил себя мыслью о вовремя проведенном ремонте.

5. Ремонт не помог?

Несколько дней все было замечательно и двигатель заводился с пол пинка. Однако, во время одной из разгрузок автомобиля, стартер вдруг начал щелкать втягивающим реле и не смог прокрутить мотор. Ситуация осложнялась тем, что автокран был заблокирован моей машиной и ничем не мог мне помочь.

Проверил все клеммы на аккумуляторных батареях и стартере, а потом, попытался еще раз завести мотор. К сожалению, это ничем не помогло и стартер не смог даже прокрутить двигатель на один оборот.

Ситуация явно выходила из под контроля и как назло, места вокруг были глухие. Дернуть машину было нечем, а водитель крана начинал нервничать.

Обдумав ситуацию вдвоем, решили просто постучать по стартеру хорошим молотком. Парочку раз я хорошенько стукнул по статору, но на результат особо не надеялся.

На всякий случай, еще сделал небольшой перерыв и дал отдохнуть аккумуляторам. Попробовал завести двигатель и был приятно удивлен, т.к. он завелся как ни в чем не бывало.

Вернулся с рейса в гараж и поставил машину на место. Когда заглушил двигатель, решил еще раз попробовать завести мотор, но безрезультатно — стартер наотрез отказывался крутить маховик.

6. Лопнувшая клемма шунтовой обмотки

Опять демонтировал стартер и разобрал его. Прозвонил якорь, но ни обрывов, ни замыканий обмоток на массу на якоре не было. Щетки уже успели притереться к коллектору и сам коллектор был ровный и гладкий.

После осмотра, стало ясно, что причина неполадки кроется в статоре. Выходило, что существует либо обрыв в обмотке, либо замыкание обмотки на массу.

Чтобы наверняка прозвонить обмотку, нужно было отсоединить ее от массы статора и для этого, я открутил болтик на 10, которым прикручивался второй конец обмотки.

Осторожно отогнув клемму обмотки от массы, попробовал прозвонить ее. Обмотка была совершенно целая и свет лампы пробника об этом убедительно сигнализировал. Электрического касания на массу обмотки также не было. Поэтому, пришлось клемму обмотки прикрутить на место.

Начал снимать клемму второй обмотки и оказалось, что она слабо затянута. Полностью открутил болтик и сняв шайбу, увидел кончик клеммы упавшей с шайбы. Такого поворота событий, я не ожидал.

Лопнувшая клемма шунтовой обмотки

Попробовал покачать обмотку и проверить шевеления, но она сидела на полюсе жестко. Тогда, прозвонил и эту шунтовую обмотку, но ни обрывов, ни замыкания на массу статора не обнаружил.

Впопыхах, хотел попросту припаять обломившийся конец клеммы, но поразмыслив, пришел к выводу, что надежность такого решения будет оставлять желать лучшего.

Решил просто поставить шайбу увеличенного внешнего диаметра с тем расчетом, чтобы прижать остатки клеммы на большей площади. Нашел подходящую шайбу и зачистив конец клеммы, прикрутил ее на место, использовав при этом новую шайбу Гровера.

Закрепленная клемма шунтовой обмотки

Закончив ремонт клеммы и преисполненный чувством выполненного долга, я подготовил все детали стартера и начал сборку.

Детали стартера подготовленные к сборке

Много времени процесс не занял и монтаж стартера на место также прошел быстро. Окончательно протянув все болты и включив зажигание двигателя, я осуществил пуск мотора. Он завелся с пол оборота и привычно рявкнув, пустил дым из трубы.

Этот ремонт оказался удачным и с неисправностью стартера, мне еще долго не приходилось сталкиваться. Да и такой поломки у меня больше никогда не было.

Однако, благодаря этому опыту, взял для себя за правило при каждом ремонте стартера, проверять прочность крепления шунтовых обмоток к статору.

Автор: Эдуард Залуцкий

capfa.ru

Капитальный ремонт двигателей ЯМЗ по низким ценам

Ярославский моторный завод предлагает двигатели для многих коммерческих машин, среди которых КАМАЗ, МАЗ. Особенность – высокий крутящий момент, благодаря чему двигатели получили востребованность среди потребителей. Несмотря на все положительные эксплуатационные качества, дизельный мотор ЯМЗ-236, 238, 240 рано или поздно может выйти из строя и без капитального ремонта не обойтись. Не всегда потребителю целесообразно обращаться в сервисный центр, если у вас есть элементарные знания и минимальный практический опыт, то можно починить мотор своими руками. Для этого предлагаем детальную инструкцию, последовательность действий, позволяющих быстро, с минимальной затратой сил и времени устранить неполадку.

Ремонт двигателя ЯМЗ: особенности, рекомендации, инструкция

Прежде чем приступить к работе, двигатель рекомендуется промыть. Так вы будете четко видеть все механизмы, быстро установите причину неполадки и будете знать, в каком направлении двигаться дальше. Перед началом работы подготовьте все необходимые инструменты, детали, будет удобно, если они все будут под рукой. Вам может понадобиться втулка, ролики, шарикоподшипники, выпрессовка деталей. Важно! Не бейте по деталям молотком, не воздействуйте на них силой, это может привести к новой поломке.

Запомните расположение парных запчастей, если снимете одну, то мотор работать не будет. Это могут быть штоки, втулки подкачивающегося насоса, иглы форсунок. Первый важный этап – снятие двигателя с автотранспортного средства. Если не знаете, как это сделать, прочитайте информацию в руководстве по эксплуатации. Эксперты рекомендую снимать двигатель с помощью четырех железных крюков.

Сняв мотор, расположите его на подставке – временное хранение также имеет значение. Среди основных этапов капитального ремонта двигателей ЯМЗ выделяют:

откручивание болтов. Делать это нужно аккуратно, они откручиваются на картере сцепления и здесь важно не повредить ведущий вал коэффициента полезного действия;

снятие гаек. Гайки снимаются на кожухе сцепления, демонтаж нажимного диска;
снятие дисков. Нужно вынуть передний, средний, ведомый диски;
снятие стартера с крепления. Для этого нужно освободить два затяжных болта. Также нужно снять генератор пневмотормозов, компрессор, крыльчатку вентилятора.

Последний этап – снятие воздушного фильтра и боковых заглушек. Если вы понимаете, что не справитесь с процессом самостоятельно, рекомендуется обратиться к специалистам сервисного центра, тем более что цена на процедуру вполне приемлемая.

td-yamz.ru

Разборка дизеля ЯМЗ-236, 238 авто МАЗ

Страница 1 из 2

Снятый с автомобиля для ремонта двигатель разбирают полностью или частично, в зависимости от характера повреждения.

Полная разборка двигателя осуществляется в три этапа: частичная разборка, разборка двигателя на узлы и детали и разборка узлов двигателя на детали.

Разборку двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 выполняют с учетом конструктивных особенностей.

Перед разборкой двигатель временно устанавливают на подставку, предохраняя поддон от повреждений, отвертывают болты крепления картера сцепления.

Снимают коробку передач вместе с картером сцепления, поддерживая ее снизу, чтобы не повредить ведомые диски сцепления или ведущий вал коробки, отвертывают болты крепления кожуха сцепления к маховику и снимают нажимной диск с кожухом в сборе.

Отворачивать болты надо постепенно, ослабляя один за другим, так как в противном случае последние оставшиеся болты могут быть сорваны силой нажимных пружин.

Далее необходимо вынуть ведомый диск.

У сцеплений ЯМЗ-238К, ЯМЗ-2З8, ЯМЗ-236К следует снять также средний ведущий и передний ведомый диски.

После этого необходимо расшплинтовать и отвернуть два стяжных болта 2 (рис. 1) крепления стартера, снять стартер 3, генератор и компрессор пневмотормозов, отвернув болты, снять крыльчатку 10 (рис. 2) вентилятора, отвернуть стержень 17 и снять воздушный фильтр 16, снять четыре боковые заглушки 23 (см. рис. 1) по две с правой и левой стороны.

Установив двигатель на стенд (рис. 3) и закрепив его четырьмя фиксаторами, вводимыми в отверстия водяных каналов, необходимо:

— вынуть указатель уровня масла;

— ослабить винты стяжных хомутиков, снять перепускную 14 (рис. 2) и соединительную 15 трубки водяных термостатов;

— снять соединительный патрубок 15 (рис. 1) впускных коллекторов и скобы крепления топливных трубок высокого давления;

— отсоединить трубки 12 и отводящую топливную трубку 11, предварительно освободив ее от кляммера.

Сняв крышки 10 головок цилиндров, необходимо:

— отсоединив дренажные трубки форсунок, отвернуть гайки крепления скоб форсунок и снять форсунки 9

— снять коромысла 18 с осями в сборе, вынуть штанги 5 толкателей;

— снять головки 8 цилиндров и их прокладки.

Повернув двигатель на стенде картером маховика вниз, снимаем поддон 27, масляный насос 28 с дифференциальным клапаном 26 и трубками.

Вывертываем шатунные болты и снимаем крышки шатунов, вынимаем поршни 4 в сборе с шатунами 24.

Ставим крышки шатунов на соответствующие шатуны, руководствуясь метками, и привертываем их болтами.

Поворачиваем двигатель в рабочее положение и отсоединяем трубки низкого давления, снимаем топливный фильтр 12 (рис. 2) тонкой очистки;

— снимаем ТНВД 18;

— отвертываем гайку крепления полумуфты на валу ведомой шестерни привода топливного насоса и снимаем полумуфту 13 вместе с шайбой полумуфты и выпрессовываем шпонку из вала 9;

— снимаем фильтры грубой и центробежной очистки масла (ЦМО) и маховик 22.

Для снятия маховика, применяем два воротка 1 (рис. 3), которые вворачиваем в специальные отверстия резьбой М12 х 1,75 до упора в коленчатый вал 2.

Чтобы не было перекоса маховика 3, воротки вворачиваем одновременно.

Затем, снимаем картер маховика 25 (рис. 2), боковину шкива масляного насоса и ремень привода масляного насоса.

Отвернув болт крепления шкива коленчатого вала, съемником (рис. 130), снимаем шкив 2 (рис. 2) и извлекаем шпонку из коленчатого вала.

После этого снимаем кронштейн 6 передней опоры двигателя и верхнюю крышку 11 блока, корпус привода вентилятора, крышку 4 шестерен распределения в сборе с водяным насосом.

autoruk.ru

Ремонт двигателей ЯМЗ 236НЕ2, цена 950 руб., заказать в Минске — Deal.by (ID#4562710)

Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ-236НЕ2

ОБМЕННЫЙ ФОНД

СТОЛ ЗАКАЗОВ

+375-29-55-55-403 / +375-44-555-55-40

+375-17-355-55-53 Тел.ф.

ГАРАНТИЯ-12 МЕСЯЦЕВ!!!

ПРИНИМАЕМ РАСЧЕТ СПИСАННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯМЗ-ММЗ!!!

Осуществляем Переоборудование ДВС

ММЗ Д-260 на ЯМЗ-236/238!!!

Двигатель ЯМЗ-236 Евро-2 и его модификации

Тип двигателя: дизель, с турбонаддувом 6-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на автомобиле.

По выбросам вредных веществ соответствуют Правилам ЕЭК ООН №49-02В; №24-03 — Евро-2, Правилам №96-01.

Двигатель ЯМЗ-236НЕ2 предназначен для установки на автобусы и транспортные средства повышенной проходимости: автомобили «Урал», МАЗ

Число и расположение цилиндров		V6
Диаметр цилиндра, мм		130
Ход поршня, мм		140
Рабочий объем цилиндров, л		11,15
Мощность, кВт (л.с.)		169 (230)
Частота вращения, об/мин		2100
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м)		882 (90)
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин		1100-1300
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч)		197 (145)

Модель	ЯМЗ-236НЕ2-1	ЯМЗ-236НЕ2-3	ЯМЗ-236НЕ2-8
Сцепление	ЯМЗ-182
КПП	ЯМЗ-236П4	ЯМЗ-236УЗ	ЯМЗ-236Л1
Габариты, мм	1840×1045×1070	1885×985×1294	1810×1045×1080
Масса, кг	1280
ТНВД	133.5	324.5-10.01	133.5
Генератор, модель	1322.3771
Применяемость	Автомобили, шасси МАЗ-533602, МАЗ-533702; седельные тягачи МАЗ-543202, МАЗ-543302; самосвалы МАЗ-555102, МАЗ-555140, МАЗ-555402 и их модификации	Автомобили, шасси Урал-43206-41, Урал-4320-41; самосвал Урал-5557-40; седельный тягач Урал-44202-41; вахтовые автобусы Урал-3255-41, Урал-32552-41 и их модификации	Автобус «Волжанин-5270»

Модель	ЯМЗ-236НЕ2-10	ЯМЗ-236НЕ2-12	ЯМЗ-236НЕ2-24
Сцепление	ЯМЗ-182		ЯМЗ-182-15
КПП	ЯМЗ-236Л1		ЯМЗ-2361-56
Габариты, мм	1810×1045×1080		1885×985×1294
Масса, кг	1280
ТНВД	324.5-10		324.5-10.01
Генератор, модель	6582.3701-03 или 3112.3771		9422.3701-03
Применяемость	Автобусы МАЗ-104, МАЗ-104С	Автобус ЛиАЗ-5256	Автомобили «Урал»: бортовые, шасси «Урал-4320-40, -4320-41, -43203-41, -43206-41», «Урал-4320-1912», «Урал-5557-40, -5557-1112, -55571-40», седельный тягач «Урал-44202-41», вахтовые автобусы «Урал-3255-41, -325512-41, -32552-41, -32552-47» и их модификации

Модель	ЯМЗ-236НЕ2-33	ЯМЗ-236НЕ2-37
Сцепление	ЯМЗ-182-15
КПП	ЯМЗ-2361-87
Габариты, мм	1810×1045×1080
Масса, кг	1280	1265
ТНВД	133.5-20	324.5-10
Генератор, модель	—	6582.3701-03 или 3112.3771
Применяемость	Автобус «Волжанин-5270»	Автобусы «Неман-5201, -52012» (ПРУП 03 «Неман») — в запчасти

Модификации двигателя снятые с производства:

ЯМЗ-236НЕ2-5 предназначенные для установки на автомобили МАЗ
ЯМЗ-236НЕ2-6 предназначенные для установки на автобусы ЛАЗ-52523, ЛАЗ-4207, ЛАЗ-5207
ЯМЗ-236НЕ2-7 предназначенные для установки на автомобили МАЗ
ЯМЗ-236НЕ2-9 предназначенные для установки на автомобили ЗИЛ-541730, ЗИЛ-54432, ЗИЛ-544332; ЗИЛ-6309
ЯМЗ-236НЕ2-14 предназначенные для установки на автомобили МАЗ-533602, МАЗ-533702, МАЗ-543202, МАЗ-543302, МАЗ-555102, МАЗ-555402 и их модификации
ЯМЗ-236НЕ2-15 предназначенные для установки на автобус ЛиАЗ-5256
ЯМЗ-236НЕ2-16 предназначенные для установки на автобусы «Неман-5201», «Неман-52012» (РУП «Опытный завод «Неман», Лида)
ЯМЗ-236НЕ2-18 предназначенные для установки на автобус «Волжанин-5270»
ЯМЗ-236НЕ2-22 предназначенные для установки на автобусы МАЗ-104, МАЗ-104С
ЯМЗ-236НЕ2-23 предназначенные для установки на автомобиль «Урал-43206»
ЯМЗ-236НЕ2-28 предназначенные для установки на автобус ЛиАЗ-5256 — в запчасти
ЯМЗ-236НЕ2-30 предназначенные для установки на автомобили МАЗ: бортовые, шасси МАЗ-533602, -533702, самосвалы МАЗ-555102, -555402, сед. тягачи МАЗ-543202, -543302 и их модификации
ЯМЗ-236НЕ2-36 предназначенные для установки на автомобили МАЗ: бортовые, шасси МАЗ-533602, МАЗ-533702, -543202, -543302, -555102, -555402 и их модификации — в запчасти
ЯМЗ-236НЕ2-38 предназначенные для установки на шасси МАЗ-533702-240, -270, -280

deal.by

Компоненты блока цилиндров ЯМЗ-236 НЕ2, БЕ2

РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ
Запасные части, техническое обслуживание и регулировки

______________________________________________________________________________________________

Блок цилиндров двигателя ЯМЗ-236 отлит из серого чугуна. Служит основанием для монтажа всех деталей и узлов двигателя. Блок V — образный с углом развала 90º.

Правый ряд цилиндров смещен относительно левого вперед на 35 мм, что обусловлено установкой на каждую шатунную шейку коленчатого вала двух шатунов.

Каждое цилиндровое гнездо имеет два соосных цилиндрических отверстия, выполненных в верхней и нижней плитах блока, по которым центрируется гильза цилиндра ЯМЗ-236НЕ2, в верхней плите имеется кольцевая проточка под бурт гильзы.

В развале блока цилиндров имеется четыре опорные площадки с крепежными отверстиями для установки топливного насоса высокого давления. На переднем торце блока находится гнездо для подшипников привода топливного насоса.

В приливах (бобышках) на стенках блока цилиндров имеется сложная система масляных каналов, для подвода смазки к подшипникам распределительного и коленчатого валов, а так же к масляному фильтру и жидкостно-масляному теплообменнику.

Стенки водяной рубашки образуют замкнутый силовой пояс вокруг каждого цилиндрового гнезда и вместе с дополнительными ребрами связывают верхнюю и нижнюю плиты цилиндровой части блока, обеспечивая конструкции необходимую жесткость.

В картерных поперечных стенках блока ЯМЗ-236 НЕ2 расположено четыре гнезда с вкладышами под коренные шейки коленчатого вала и четыре расточки с бронзовыми втулками, в которых вращается распределительный вал.

Крышки коренных опор крепятся к блоку двумя вертикальными и двумя горизонтальными болтами. Благодаря чему достигается высокая жесткость блока в зоне коленчатого вала.

Обработка гнезд под коленчатый вал производится в сборе с крышками, поэтому крышки коренных опор не взаимозаменяемы.

Гильзы блока цилиндров ЯМЗ-236

Гильзы блока цилиндров – «мокрого» типа, изготавливаются из специального чугуна.

Гильзы устанавливаются своими посадочными поясами в расточки блока цилиндров и сверху прижимаются через бурт и прокладку головками цилиндров.

Выступание бурта гильзы над поверхностью блока цилиндров:

ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-236БЕ2 — 1,6−0.065 мм.

ЯМЗ-236 НЕ2, ЯМЗ-236 БЕ — 0,1−0.035 мм.

На двигатели могут устанавливаться гильзы со следующими конструктивными особенностями:

Гильза 236-1002021-А5

Поверхности гильзы фосфатированные. Фосфатированный слой улучшает притирочные характеристики, увеличивает износостойкость поверхности, снижает вероятность образования натира.

Внешнее отличие фосфатированной гильзы от нефосфатированной ― значительно более темный (от темно серого до черного) цвет наружной поверхности.

Верхний торец бурта гильзы выполнен с выступающей частью к внутренней поверхности гильзы (под асбостальную прокладку газового стыка). В нижней части гильзы выполнены три канавки под антикавитационное и уплотнительные резиновые кольца.

Гильза 236-1002021-А

Конструктивные особенности аналогичны предыдущей, только отсутствует фосфатированное покрытие.

Гильза 7511.1002021-01

Фосфатированная гильза. Высота бурта по сравнению с предыдущими уменьшена до 9,6 мм. Верхний торец бурта выполнен выступающей частью к наружной поверхности (под металлическую прокладку газового стыка). На верхней посадочной поверхности

Выполнена канавка для установки резинового уплотнительного кольца. Канавки под уплотнительные кольца в нижней части гильзы блока выполнены аналогично предыдущим.

По величине внутреннего диаметра гильзы разделены на размерные группы (Маркировка/Наименьший внутренний диаметр, мм:

А — 130,00-130,02

Б — 130,02-130,04

Ж — 130,04-130,06

Размерная группа маркируется на нерабочей поверхности бурта гильзы.

Головка блока цилиндра ЯМЗ-236

Головка блока цилиндров двигателя ЯМЗ-236 представляет собой цельную отливку из серого чугуна и крепится к блоку шпильками, ввернутыми в блок. Шпильки изготовлены из хромоникелевой стали и термически обработаны.

Для обеспечения отвода тепла головка цилиндров имеет водяную рубашку, сообщающуюся с рубашкой блока. Для обеспечения подвода топлива к форсунке в боковой поверхности имеются отверстия под штуцера.

В головке цилиндров размещены клапаны с пружинами и деталями их крепления, коромысла, оси коромысел и форсунки. Седла клапанов вставные.

Седла впускных клапанов изготовлены из специального чугуна, а седла выпускных – из специального жаропрочного сплава. Седла запрессованы в гнезда с натягом. Седла и металлокерамические направляющие втулки клапанов окончательно обрабатываются после их запрессовки в головку.

На двигатели ЯМЗ-236 устанавливаются блочные головки цилиндров.

Головки блока цилиндров на двигателях ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-236БЕ2 блочные на три цилиндра каждая. Привалочная поверхность шлифована и в зоне уплотнения гильз цилиндров выполнены кольцевые проточки.

Стык головки цилиндров, блока и гильзы уплотняется прокладкой состоящей из металлической единой на три цилиндра прокладки, уплотняющей газовый стык, и резиновых уплотнительных элементов, уплотняющих масляные, водяные и штанговые полости. Уплотнительные элементы пяти видов в количестве 14 шт. на прокладку (рис. 1).

Рис.1. Схема установки уплотнителей в металлическую прокладку

1 – металлическая прокладка; 2 – уплотнитель штанговой полости; 3 – уплотнитель слива масла; 4 – уплотнитель подвода воды; 5 – уплотнитель шпильки; 6 – уплотнитель

Головки цилиндров на двигателях ЯМЗ-236Н,Б,НЕ,БЕ блочные на три цилиндра каждая. Конструктивно выполнена в основном аналогично предыдущей блочной головке, но в зоне уплотнения гильз цилиндров нет кольцевых проточек.

Стык головки цилиндров, блока и гильзы (рис. 2) уплотняется прокладкой из материала типа «сэндвич» с окантовками цилиндровых отверстий и отверстий для прохода охлаждающей жидкости.

В окантовки цилиндровых отверстий вставлены разрезные уплотнительные фторопластовые кольца. Крепление к блоку осуществляется 16-ю шпильками с шайбами и гайками.

Рис.2. Схема расположения деталей двигателя ЯМЗ-236 БЕ в месте уплотнения газового стыка

Снятие и установка головки блока цилиндра

Головку цилиндров ЯМЗ-236 снимать только для устранения неисправностей деталей цилиндропоршневой группы, прокладки головки цилиндров, клапанов или для замены самой головки.

Снимать головку цилиндров в следующем порядке:

Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

Отсоединить от головки все трубопроводы, защитить их внутренние полости от попадания пыли и грязи.

Снять крышку головки цилиндров.

Отвернуть гайки скоб крепления форсунок, снять форсунки, предохраняя распылитель от ударов и засорения отверстий.

Отвернуть гайки крепления осей коромысел, снять оси коромысел в сборе с коромыслами и извлечь штанги.

Отвернуть гайки крепления головки цилиндров ЯМЗ-236 БЕ, соблюдая последовательность, обратную затяжке.

Отворачивать гайки крепления индивидуальных головок цилиндров не менее чем за три приема:

I — до 147…118 Нм (15…12 кг/см)

II — до 49…39 Нм (5…4 кг/см)

III — вывернуть гайки.

Снять головку цилиндров и осмотреть ее состояние. Если необходимо, осторожно снять прокладку головки цилиндров.

Проверить состояние гильз цилиндров и закрыть цилиндровые отверстия, чтобы предохранить их от попадания пыли и грязи.

Установку головки цилиндров производить в обратном порядке. Перед установкой протереть чистой ветошью привалочные плоскости блока цилиндров, бурта гильзы и головку.

Повторное использование прокладки головки цилиндров допускается с той же головкой только при неизменном положении гильз в блоке цилиндров и при отсутствии следов прорыва газов и разрушения окантовок газового стыка.

Обратить внимание на правильность установки прокладки головки цилиндров на штифты и окантовок прокладок – на бурты гильз цилиндров.

Гайки крепления головок цилиндров ЯМЗ-236НЕ2 затягивать в порядке возрастания номеров, как показано на рис. 60, моментом 240 – 260 Нм (24 – 26 кг/см).

После первой затяжки повторной операцией проверить требуемый крутящий момент на каждой гайке, соблюдая указанную последовательность. Нельзя затягивать гайки моментом большим, чем указано, так как это неизбежно приведет к разрушению деталей газового стыка.

Притирка клапанов ЯМЗ-236

Перед разборкой головок блока цилиндров очистить их от масла и нагара и пометить порядковые номера клапанов на их тарелках для того, чтобы при сборке установить их на свои места.

Для рассухаривания клапанов ЯМЗ-236 необходимо головку цилиндров без форсунок, коромысел, осей коромысел и шпилек крепления осей коромысел установить привалочной поверхностью на плиту так, чтобы обеспечить упор для клапанов.

Рассухаривание клапанов выполнять с помощью приспособления, изображенного на рисунке.

Для этой цели ввернуть упорный болт 1 приспособления в отверстие под шпильку крепления оси коромысла, нажимную тарелку 2 приспособления установить на тарелку пружин соответствующего клапана и, нажимая на рукоятку 3 рычага приспособления, отжать пружины клапана, вынуть сухари и снять все детали клапанного узла.

Таким же путем последовательно рассухарить все остальные клапаны и снять пружины клапанов и сопряженные с ними детали.

Рис.3. Приспособление для снятия и установки клапанов газораспределения двигателя ЯМЗ-236

1 – упорный болт; 2 – нажимная тарелка; 3 – рукоятка

Повернуть головку цилиндров и вынуть клапаны из направляющих втулок. Клапаны и седла тщательно очистить от грязи, нагара и масляных отложений, промыть в керосине или специальном моющем растворе, высушить и осмотреть для определения степени ремонта.

Восстановить герметичность клапана притиркой возможно только при наличии незначительных износов и мелких раковин на рабочей фаске и лишь в том случае; если тарелка и стержень не покороблены и нет местных прогаров на фасках клапана и седла.

При наличии таких дефектов притирке должны предшествовать шлифовка седел и клапанов или замена неисправных деталей новыми.

Для притирки клапанов использовать специальную притирочную пасту, приготовленную путем тщательного перемешивания трех частей (по объему) микропорошка зеленого карбида кремния с двумя частями моторного масла и одной частью дизельного топлива.

Перед использованием притирочную смесь тщательно перемешать, так как при отсутствии механического перемешивания микропорошок способен осаждаться.

Установить головку блока на плиту или специальное приспособление привалочной поверхностью кверху.

Нанести на фаску клапана тонкий равномерный слой притирочной пасты, смазать стержень клапана чистым моторным маслом и установить его в головку цилиндров.

Допускается наносить пасту на фаску седла. Притирку выполнять возвратно-вращательными движениями клапанов при помощи специального приспособления или дрели с присосом.

Нажимая на клапан с усилием 20…30 Н (2…3 кгс), повернуть его на 1/3 оборота в одном направлении, затем, ослабив усилие, на 1/4 оборота в обратном направлении. Нельзя выполнять притирку круговыми движениями.

Периодически поднимая клапан и добавляя на фаску пасту, продолжать притирку, как указано выше, до тех пор, пока на фасках клапана и седла не появится непрерывный матовый поясок шириной «А» не менее 1,5 мм (рис. 4).

Разрывы матового пояска и наличие на нем поперечных рисок не допускается. При правильной притирке матовый поясок «А» на фаске клапана седле должен начинаться у большего основания конуса, как показано на рисунке 4.

Рис.4. Расположение матового пояска на фаске клапана ЯМЗ-236

а – правильное;. в – неправильное; 1–головка цилиндров; 2–седло; 3–клапан

После окончания притирки клапаны и головку тщательно промыть керосином или специальным моющим раствором и высушить. Клапаны, пружины и детали их крепления установить на головку цилиндров и засухарить клапаны, используя приспособление.

Качество притирки проверить на герметичность сопряжений клапан–седло путем заливки керосина или дизельного топлива, заливая его поочередно во впускные и выпускные окна. Хорошо притертые клапаны не должны пропускать керосин или дизельное топливо в течение одной минуты.

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Другая спецтехника

МТЗ-80