Гидроудар двигателя — признаки и последствия для автомобиля
Не все водители знакомы с таким опасным явлением, как гидроудар двигателя. И это очень плохо, потому, при этом двигатель получает самые серьезные повреждения, а достичь этого, проще чем, например, довести его до «кипения». Сегодня узнаем, что такое гидроудар двигателя, какие могут быть последствия и возможен ли ремонт.
Что такое гидроудар — в чем причины
Гидравлическим ударом называют разрыв цилиндров или иных частей двигателя в случае, когда в цилиндры попадает жидкость, превышающая их объем. Дело в том, что вода является несжимаемой, а потому ее объем не сможет сократиться при достижении поршня верхней мертвой точки в такте сжатия. В таком случае, вода начнет сама «выдавливать» поршень вниз.
В большинстве случаев, источником гидравлического удара становится вода, которая попадает в цилиндр через воздушный фильтр. Попадание воды в воздушный фильтр происходит, обычно при преодолении водных препятствий.
Автомобиль, не рассчитанный на такое бездорожье или имеющий слишком малый клиренс, наиболее уязвим, и чаще всего становится жертвой гидравлического удара. Другой проблемой может быть недостаточный опыт водителя, который выбирает слишком большую скорость в надежде беспрепятственно преодолеть водный брод. В результате, образуется волна, которая достигает фильтрующего элемента. После этого, мотор глохнет с неприятным металлическим стуком.
Что же делать, если во время движения по воде мотор заглох? Если попытки провернуть коленчатый вал стартером не увенчались успехом (стартер не крутит или крутит с трудом), то вначале проверьте состояние воздушного фильтра. Если он немного влажный, то выкрутите свечи или форсунки (если мотор дизельный). Теперь снова проверните коленчатый вал. Если в цилиндры действительно попала вода, то она выйдет через отверстия и мотор начнет крутиться гораздо бодрее.
После этого, можно снова продолжать движение после установке свечей, которые также нужно хорошенько просушить.
Последствия гидроудара для мотора
Что же ждет двигатель машины после гидроудара? Последствия этого явления могут быть различными, поэтому мы разберем каждый случай индивидуально.
- Деформация одного или нескольких шатунов. Как правило, мотор глохнет без стуков и очень резко. Повреждения хоть и не серьезные, однако, двигаться дальше уже невозможно. В этом случае автомобиль необходимо эвакуировать. Деформация шатунов происходит в результате действия больших сил сжатия, которые прилагаются со стороны поршней и инерции движения автомобиля.
В этом случае необходима диагностика состояния шатунов. Выполняется она при помощи специального инструмента, если визуально определить неисправность не удалось. Далее последует замена шатунной и поршневой группы. Не исключено, что деформация передалась и на коленчатый вал.
В данном случае мотор может и не заглохнуть и при следующем обороте коленчатого вала попросту «выплюнуть» воду в выхлопную систему.
Тем не менее, последствия дадут о себе знать гораздо позже. Прежде всего, на поршнях и клапанах будет появляться нагар, а компрессия в цилиндре заметно снизиться. Все дело в том, что шатун деформируется незначительно и будет постепенно снижать ресурс двигателя.
- Другой исход событий – нарушение хода поршня, который постепенно «съедает» стенки цилиндра, а стружка отправляется в масляный картер, откуда будет распространяться на все узлы и агрегаты. В редких случаях шатун рвется и мотор заклинит.
Главная проблема заключается в том, что вычислить причину странной работы цилиндра будет потом очень сложно и, как правило, все заканчивается капитальным ремонтом двигателя.
- Гидравлический удар внутри дизельного двигателя является одним из самых опасных. Дело в том, что объем камеры сгорания такого мотора значительно ниже, чем у бензинового, поэтому все очень быстро заканчивается переломом шатуна и нарушением работы поршневой группы.
Дальнейшее движение на автомобиле становится невозможным. Единственный выход – эвакуация и капитальный ремонт двигателя.
Стоит отметить, что в процессе гидроудара реже всего страдает клапанный механизм, но это не значит, что их нужно обходить стороной. При диагностике, клапанам стоит уделять не меньше внимания, чем шатунам. Вполне возможно, что втулка одного из элементов согнулась, что приведет к неправильной работе ГРМ.
Вот и все, что необходимо знать о гидравлическом ударе двигателя внутреннего сгорания.
Ремонт двигателя BMW: X5, X6, 320d, E39, E34, E90, E53, E60, F10, F30, E46 и других моделей | Самара
Главной проблемой двигателей БМВ является цепь привода распредвалов. Ей свойственно постепенное вытягивание, поэтому очень важно цепь своевременно регулировать или менять. Кроме того в процессе интенсивной эксплуатации автомобиля с частыми экстремальными нагрузками на двигатель иногда может происходить самоотворачивание натяжителя цепи, что приводит в вытеканию масла из мотора с попутным выходом из строя исполнительного узла VANOS — выпуск и исполнительного узла VANOS – впуск.
При активно эксплуатации с экстремальными нагрузками у двигателей BMW может быстро вытягиваться цепь привода распредвалов, и при отсутствии своевременной регулировки или замены возникает вероятность разрушения или повреждения планки натяжителя и успокоителя цепи, выход из строя исполнительных узлов VANOS выпуск (впуск).
СТО Автомеханик предлагает своим клиентам любые запчасти и расходные материалы, которые могут потребоваться по ходу выполнения работ, связанных с ремонтом двигателя автомобиля «BMW». Кроме того, специалисты сервиса могут произвести замену выработавших свой ресурс частей и элементов двигателя на предоставленные запасные части.
Что такое гидроудар в цилиндре?
Гидроудар двигателя автомобиля, происходит при попадании жидкостей (вода, масло, антифриз) в цилиндр через воздухозаборник и прокладки ГБЦ. Удар происходит при положении поршня в верхней мертвой точке (ВМТ). В момент ВМТ поршень движется вверх, при этом оба клапана закрыты.
В отличие от воздуха, смесь жидкость несжимаемая. По этому, происходит гидроудар в цилиндре. Если двигатель при этом продолжает работать, возникшее давление способно его полностью разрушить. Не надо забывать, что при включенной передаче коленвал дополнительно прокручивается за счет инерции движущегося автомобиля.
А что с двигателем? В такой ситуации он, как правило, останавливается слишком велико тормозное усилие жидкости. При высокой частоте вращения последствия могут носить просто катастрофический характер.
Что делать с двигателем после гидроудара?
Придется разбирать двигатель очень тщательно проверять и измерять детали двигателя. Очень важно, сколько дней простоял автомобиль после гидроудара. День или два нормально, но если месяц, тогда цилиндры и поршневые кольца будут повреждены коррозией. В этом случий, может потребоваться, дополнительные затраты, расточка блока цилиндров под ремонтные поршни.
Как избежать гидроудара?
Никогда не проезжать по глубокой луже на высокой скорости. Любой автолюбитель должен помнить, что двигатель надо держать повышенных оборотах, чтобы вода не попала в глушитель. Но, как ранее уже говорилось, большие обороты наносят двигателю при гидроударе больший урон. Поэтому езжайте медленно, на первой скорости, для того, чтобы двигатель не заглох.
Снимаю двигатель на автомобиле. Двигатель снимается чрез вниз, поднимая автомобиль на верх.
Причиной гидроудара в любом случае оказывается жидкость, попавшая в камеру сгорания при работе двигателя.
Тут хорошо видно что масло попал в 8-ой цилиндр.
Оборванных шатун.
Пробитая дыра на канале масло.
Картер двигателя.
Помните: своевременное техобслуживание и «качественный ремонт» в надёжном автосервисе — залог долгой и бесперебойной эксплуатации Вашего автомобиля!
Ремонт двигателей в Самаре:
Что такое гидроудар двигателя авто
Если после проезда глубокой лужи машина резко останавливается, возможно двигатель получил гидроудар.
Объясним — что это такое, какие бывают последствия и как их избежать.
Что это такое
Гидроудар — ситуация, когда при работающем двигателе внутрь попадает вода. Из курса физики знаем, что вода практически несжимаема. Представьте: Вы едите по луже и создаёте стену воды впереди капота. Она легко может попасть в мотор через воздушный фильтр и тогда поршень не сможет её сжать.
Из-за этого резко происходит остановка и стопор двигателя с характерным ударом. В этот момент на подвижные части мотора передаётся колоссальная кинетическая энергия, которая скрутит и поломает любые металлические конструкции. Чем выше были обороты, тем больше удар нанесёт последствий. Случиться может всё, вплоть до капитального ремонта.
Гидроударом ошибочно называют заполнение надпоршневого пространства в двигателе водой, вследствие чего поршень начинает сжимать жидкость. Это приводит к внезапной остановке и поломке мотора (излому шатуна, обрыву шпилек головки цилиндра, разрыву прокладки).
Как правило, не имеет значения была это жидкость или твердое тело — урон мотору наносится значительный в любом случае.
Какие последствия
Если силы, действующие на детали двигателя, невелики, то шатун, поршень и палец могут выдержать нагрузку. Но чаще стержень шатуна сжимается и изгибается. Если силы инерции значительны, то шатун деформируется сильно. При этом поршень проходит через верхнюю мертвую точку, коленвал продолжает вращаться и поршень начинает двигаться вниз.
Если шатун изогнулся сильно, то может упереться в стенку цилиндра, и двигатель заклинит. Гораздо хуже, если мотор продолжает работать. При приближении к нижней мертвой точке поршень юбкой садится на противовесы коленчатого вала. Далее следует разрушение поршня, а возможно, обрыв шатуна.
Гидроудар сказывается и на других деталях. Под действием высокого давления деформируется головка блока цилиндров (очень редко).
В момент резкой остановки двигателя за счет инерции газораспределительного механизма страдает цепь или ремень привода. Значительные нагрузки испытывает натяжитель цепи (ремня). Поэтому данные детали и узлы тоже могут потребовать замены.
Ремонт двигателя, пережившего гидроудар, мало отличается от обычного капитального ремонта. Хуже, если оборванный шатун пробьет блок цилиндров, но как показывает опыт, блок также можно отремонтировать.
Ложные причины гидроудара
Как показала практика, в 90 процентах случаев, если машина заглохла при проезде лужи виноват не гидроудар. Виной могут быть датчики или проводка. Например, вода попала в датчик положения коленвала — без него машина не заведется и на приборной панели будет гореть значок «чек энджин».
Стоит подождать пять минут, после повторить запуск мотора. Если действительно вода попала на датчик или проводку, то за это время успевает подсохнуть. Если ничего не помогло и автомобиль не заводится, то следует диагностировать двигатель.
В дальнейшем, чтобы избежать гидроудара, следует осторожно проезжать через глубокие лужи. Лучше притормозить заранее, а не проезжать на полной скорости. Ведь у многих машин система забора воздуха находится низко.
Гидроудар двигателя: что это такое?
Гидроудар двигателя – проникновение воды в надпоршневое пространство камеры сгорания поршневого силового агрегата, в результате чего происходит деформация или разрушение отдельных конструктивных элементов ДВС.
Вода, в отличие от воздуха, бензина и дизтоплива, является несжимаемым объектом. Таким образом, попадание воды в двигатель (проникновение внутрь камеры сгорания) приводит к тому, что поршень на подходе к верхней мертвой точке начинает осуществлять сжатие жидкости. Результатом становится удар поршня о несжимаемый объект (в данном случае воду), что приводит к различным повреждениям силового агрегата или полному выходу мотора из строя.
Отметим, что для гидроудара двигателя достаточно попадания воды только в один из цилиндров мотора.
Содержание статьи
Как происходит гидроудар
Вода чаще всего проникает в камеру сгорания двигателя снаружи, то есть через воздуховод. Попадание воды в цилиндры исправного ДВС происходит по двум причинам:
- В первом случае автомобиль на высокой скорости проезжает через глубокую лужу. В таких условиях вода продавливается в корпус воздушного фильтра, после чего оказывается в одной или нескольких камерах сгорания.
- Во втором случае автомобиль преодолевает водную преграду с таким высоким уровнем воды, который доходит до уровня расположения воздухозаборника в подкапотном пространстве. Такого уровня воды также оказывается достаточно для затекания в воздушный фильтр.
Добавим, что в отдельных случаях гидроудар может также возникнуть в результате неисправности двигателя. Под такой неисправностью следует понимать разрушение прокладки ГБЦ, а также трещины ГБЦ или БЦ, через которые в цилиндры активно попадает рабочая жидкость системы охлаждения двигателя.
Чаще всего гидроудар в этом случае происходит в момент запуска ДВС после простоя, так как жидкость накапливается в надпоршневом пространстве.
На начальном этапе диагностируется проблема путем анализа цвета выхлопных газов и контролем уровня ОЖ. Если двигатель дымит густым белым дымом, а жидкость в расширительный бачок приходится доливать без других видимых причин, тогда высока вероятность проблем с прокладкой или наличия трещин.
Последствия гидроудара для мотора
На такте сжатия впускной и выпускной клапаны ГРМ закрыты. После попадания воды поршень поднимается в ВМТ и происходит его упор в несжимаемое тело. Давление в цилиндре сильно и резко возрастает, от поршня на шатун в этот момент передается огромное усилие.
Более того, инерция от колес и трансмиссии продолжающего движение транспортного средства дальше вращает коленчатый вал и буквально продавливает поршень в ВМТ. Вследствие преодоления усилия сопротивления поршня происходит деформация шатуна, разрушение юбки поршня, раскол блока цилиндров и другие серьезные повреждения.
После гидроудара бензинового двигателя может быть два возможных пути развития событий, что будет зависеть от количества попавшей в камеру сгорания воды, скорости движения транспортного средства и ряда других факторов:
- двигатель сразу заглохнет;
- автомобиль продолжит движение;
В первом случае деформация шатуна или поршня окажется критической, так как двигатель сразу заклинит. Во втором случае мотор после гидроудара работает, так как шатун погнуло незначительно. Появление стука в двигателе прямо укажет на то, что ось между верхним и нижним отверстием головок шатуна нарушена, двигателю все равно необходим ремонт.
Необходимо также отметить, что стучать двигатель после гидроудара может не сразу. Также проблему часто не выявляет и замер компрессии, так как данный показатель в пострадавшем цилиндре снизится минимально. При этом небольшой изгиб шатуна все равно даст о себе знать (обычно через несколько тысяч пройденных километров).
Дело в том, что во время работы деформированной детали на нее неизбежно начинают действовать дополнительные нагрузки.
Указанные нагрузки постепенно гнут шатун дальше, что все равно приводит к его полному разрушению. Последствия гидроудара в этом случае могут проявиться в виде оборванного шатуна, деформированного или застрявшего в камере сгорания поршня, серьезных дефектов стенок цилиндров или пробитого блока.
Что касается гидроудара дизельного двигателя, попадание воды в мотор данного типа сразу приводит к поломке или загибу шатунов. Это обусловлено отличительными конструктивными особенностями дизельных ДВС сравнительно с бензиновыми аналогами (отсутствие дроссельной заслонки, меньший объем камеры сгорания, более высокая степень сжатия дизеля).
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое степень сжатия двигателя. Из этой статьи вы узнаете о значении данного параметра в списке важнейших характеристик бензинового или дизельного ДВС.Что делать, если машина заглохла после проезда по луже
Если двигатель неожиданно заглох после езды по глубокой луже или пересечения другого водного препятствия, тогда:
- возможен гидроудар двигателя;
- вероятно попадание воды на электрические контакты;
Полагая, что после езды по луже залило электрику или просто по привычке водитель начинает крутить двигатель стартером.
Если мотор не заклинил, тогда коленвал может даже проворачиваться.
Распространенной ошибкой является то, что многие водители в подобной ситуации пытаются сразу завести заглохший мотор. Делать это категорически запрещается! Частым результатом таких попыток повторного запуска ДВС может стать разрыв блока цилиндров и усугубление уже имеющихся последствий произошедшего гидроудара.
Для самостоятельного выяснения причины остановки необходимо:
- осмотреть снаружи двигатель (БЦ, ГБЦ) на предмет явных повреждений, трещин, расколов и других дефектов;
- произвести снятие корпуса воздушного фильтра. После этого необходимо убедиться в наличии или отсутствии воды;
- выполнить оценку состояния воздушного фильтра. Увлажненный или полностью мокрый воздушный фильтр прямо укажет на то, что произошел гидроудар;
- выкрутить свечи зажигания. Свечи выкручиваются из всех без исключения цилиндров, так как заранее неизвестно, в какой из них могла попасть вода;
Следующим шагом становится попытка прокрутить двигатель с выкрученными свечами при помощи стартера.
Если коленвал проворачивается, тогда часть воды начнет выходить из залитых цилиндров через свечные колодцы. Рекомендуется не закручивать обратно свечи зажигания для попытки завести двигатель. Оптимальным решением будет доставить автомобиль на станцию технического обслуживания для проведения профессиональной диагностики. Если в двигатель попала вода, тогда возникает необходимость удаления остатков жидкости из воздуховода и самого силового агрегата. Далее потребуется произвести дефектовку двигателя.
Гидроудар и ремонт двигателя
Степень сложности и цена ремонта двигателя после гидроудара определяются повреждениями, которые получил силовой агрегат. Заклинивший двигатель обычно требует замены поршней и шатунов.
Также высока вероятность расточки цилиндров. Часто на ГБЦ или в блоке цилиндров после гидроудара появляются трещины, которые необходимо устранять или полностью менять поврежденный элемент.
Советы и рекомендации
Чтобы избежать гидроудара двигателя необходимо придерживаться нескольких правил эксплуатации автомобиля. Наиболее частой причиной попадания воды в цилиндры становятся:
- проезд луж на высокой скорости;
- пересечение на автомобиле водных преград с высоким уровнем воды;
- проникновение воды в воздуховоды другим путем или вследствие неисправности ДВС;
Гидроудар обычно происходит в том случае, если в момент проезда глубоких луж на скорости вода поднимается до уровня расположения воздухозаборника в подкапотном пространстве. По этой причине проезжать такие препятствия необходимо очень медленно, поддерживая двигатель в режиме средних оборотов на пониженной передаче.
Необходимо отдельно учитывать, что в разных моделях транспортных средств воздухозаборник может находиться выше или ниже по отношению к земле. Например, один легковой автомобиль в состоянии совершить проезд глубокой лужи без последствий благодаря конструктивным особенностям расположения воздухозаборника, в то время как другой авто такого же класса в аналогичных условиях рискует получить гидроудар.
Напоследок хотелось бы добавить, что гидроудар является грубым нарушением правил эксплуатации автомобиля. Результатом становится то, что владельцы автомобилей на гарантийном обслуживании не могут рассчитывать на бесплатную ликвидацию последствий гидроудара. Зачастую это касается и транспорта, который застрахован по КАСКО. Всегда помните, гидроудар двигателя не является гарантийной поломкой, а также обычно не признается отдельным страховым случаем.
Читайте также
Причины и последствия гидроудара двигателя
Гидроудар двигателя — это попадание воды в надпоршневое пространство цилиндров двигателя, что вызывает резкое повышение давление и разрушение элементов цилиндропоршневой группы двигателя (ЦПГ).
Причины гидроудара
В двигатель автомобиля вода чаще всего попадает через систему впуска, обеспечивающую подачу воздуха в цилиндры. Несмотря на то, что воздушный фильтр располагается над двигателем, нередко бывают ситуации, когда при преодолении глубокой лужи на большой скорости вода, как волна, перетекает по капоту и через воздухозаборники попадает в подкапотное пространство. А эти воздухозаборники находятся возле корпуса воздушного фильтра. А далее вода вместе с воздухом засасывается и через впускной коллектор попадает в цилиндры.
Отметим, что жидкость попадает в цилиндры не только через систему впуска. Пробой прокладки ГБЦ, при котором трещина соединяет между собой канал системы охлаждения и цилиндр, тоже вызовет попадание воды в цилиндр.
Пока трещина маленькая, особой опасности она не представляет. То небольшое количество охлаждающей жидкости, которая попадает в камеру сгорания, будет выводиться. Но если прокладку не заменить и продолжать эксплуатировать авто, трещина со временем разрастется, поэтому количество жидкости, проникающей в цилиндр, увеличится. В конечном итоге произойдет гидроудар, поскольку ОЖ уже не сможет вывестись из цилиндра через систему отвода выхлопных газов.
Что происходит в цилиндре при попадании воды?
Топливо – тоже жидкость, но оно подается в цилиндры в небольших количествах, и к тому же оно – легкоиспаримое. В цилиндрах бензин переходит в газообразное состояние. А газ запросто сжимается под давлением, чего не скажешь о воде.
Любая жидкость – несжимаема. Если много воды попадет в цилиндр, то на такте сжатия поршень поднимет ее вверх, и как только она заполнит все свободное пространство камеры сгорания, она начнет выполнять роль упора для поршня.
В результате, в камере сгорания резко повышается давление, причем настолько сильно, что элементы ЦПГ не выдерживают нагрузки, поэтому деформируются и разрушаются.
Последствия попадания воды
Для водителя гидроудар проявляется в виде резкой остановки мотора, в некоторых случаях сопровождаемой ощутимым ударом. Сила гидроудара зависит от двух условий:
- оборотов двигателя;
- количества проникшей в цилиндр жидкости.
Чем выше обороты, тем разрушительней последствия. То же касается и объема жидкости.
При несильном гидроударе особых негативных последствий может и не быть. Но это не значит, что можно сразу же продолжать эксплуатацию авто, поскольку требуется проведение мероприятий для устранения последствий.
Последствиями среднего по силе гидроудара являются изогнутые шатуны. Основная нагрузка при сжатии жидкости приходится именно на них. При этом деформация нередко сопровождается столкновениями изогнутого штока со стенками цилиндра.
Самый большой урон получается при сильном гидроударе. При нем повреждения получают не только шатуны. Из-за сильного изгиба штока разрушается поршень, а сам шатун либо срывает с коленчатого вала, либо он пробивает стенку блока цилиндров.
Бывает и так, что возникающее высокое давление приводит к разрыву шпилек или болтов крепления головки блока, ее изгибу, повреждению прокладки ГБЦ.
Помимо ЦПГ от гидроудара повреждения получает и газораспределительный механизм, точнее его привод. При попадании жидкости кривошипно-шатунный механизм резко «стопорится», но инерцию никто не отменял, поэтому привод ГРМ еще продолжает небольшое движение. В результате ременной привод обрывается, цепной же – растягивается. Возникшая нагрузка воздействует и на натяжные механизмы привода, повреждая их.
В общем, при сильном гидроударе двигатель получится восстановить, если блок «выдержал». Но определить это можно только после тщательной диагностики.
Но даже средний по силе удар приводит к дорогостоящему и трудоемкому ремонту, поскольку приходится менять поршни с кольцами, шатуны, цилиндры же нужно протачивать.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Диагностика и ремонт
Видео: Гидроудар и последствия на Приоре
После остановки авто посреди лужи водители пытаются запустить мотор и выбраться из лужи. Эта ошибка приводит к повышению степени повреждения.
Если появилась вероятность, что в двигатель попала вода, нужно сначала провести ряд процедур, чтобы точно установить, что стало причиной остановки мотора. Конечно, стоя посреди лужи что-либо предпринимать сложно, но и двигатель крутить стартером в надежде, что он заведется – нельзя. Поэтому просим кого-то взять машину на буксир или же вызываем эвакуатор, чтобы отправить автомобиль на СТО, где проводится осмотр.
Можно попробовать провести диагностику самому.
Процедура проверки мотора несложная и проводится она так:
- Открываем капот.
- Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра, осматриваем корпус изнутри, а также проверяем рукой состояние фильтрующего элемента. Если корпус и фильтр сухие, то гидроудара не было, а двигатель заглох по другой причине (обычно она кроется в промокании проводки). Если же корпус и фильтр мокрые, то остановка вызвана гидроударом.
- Удаляем остатки воды из корпуса фильтра.
- Выкручиваем свечи.
- Аккуратно и плавно ключом прокручиваем коленчатый вал, прислушиваясь, нет ли скрежета или сторонних звуков при вращении.
- Сделав несколько оборотов и убедившись, что вал крутится легко, приступаем к просушке цилиндров.
- Просушка делается стартером. Раскручиваем двигатель, чтобы поршни вытолкали воду из цилиндров через свечные отверстия.
- Проверяем компрессию в цилиндрах. Если на одном из цилиндров погнут шатун, то компрессия на нем сильно упадет.
- Для заключительного этапа проверки двигателя после гидроудара применяется технический фонендоскоп. Им следует воспользоваться даже если во всех цилиндрах компрессия соответствует норме.
Для проверки фонендоскопом ставим на место свечи и запускаем мотор, но нагрузку давать на него не стоит. Сразу же после запуска прослушиваем двигатель фонендоскопом, особенно в районе шатунов. Никаких сторонних звуков при прослушивании мотора быть не должно, если же они есть, лучше сразу же заглушить мотор.
В случае, когда в двигателе никаких признаков повреждения от гидроудара не обнаружено, то можно продолжить эксплуатацию авто, но воздушный фильтр меняется.
Если проявляются признаки повреждения силовой установки, то снимается и полностью разбирается двигатель, делается дефектовка и замена поврежденных составляющих.
Чтобы избежать гидроудара или минимизировать последствия, глубокие лужи следует преодолевать на очень малой скорости. При этом, если впереди идет другая машина, лучше остановиться и подождать, пока не успокоится поверхность воды, что снизит вероятность накатывания ее на капот. А еще лучше постараться объехать водное препятствие, ведь лучше потратить немного больше бензина на объезд, чем ремонтировать двигатель.
Ремонт двигателя после гидроудара | Хитрости Жизни
• Что такое гидроудар двигателя?
Гидроудар – попадание воды в камеры сгорания двигателя (обычно это происходит через воздуховод), с последующим ударом поршней двигателя об эту водную пробку, после чего двигатель выходит из строя. Вода может попасть двумя способами.
Первый – это когда вы на большой скорости «влетаете» в глубокую лужу, вода буквально под давлением попадает в воздушный фильтр, а далее в камеры сгорания.
Второй – это когда уровень воды настолько велик, что вода сама затекает в воздуховод двигателя. Бывает это редко, однако бывает, например таким видом гидроудара, обладают автомобили из подтопленных районов Европы.
После того как вода попала в цилиндры двигателя, происходит следующее. Вода жидкость не сжимаемая, как допустим топливо или воздух. После того как вода попала в поршень двигателя, на такте сжатия (клапана закрыты), поршень двигаясь вверх упирается в водный барьер (своеобразный удар), давление внутри цилиндра возрастает в десятки а то и сотни раз, но двигатель пытается закончить цикл и старается довести поршень до верхней точки. Таким образом, тот цилиндр, куда попала вода, практически мгновенно останавливается, упираясь – ударяясь в эту водную пробку. Тут то и происходят гидроудар, соответственно критические поломки двигателя, обычно это погнутые «шатуны», сломанные поршни или пальцы поршней, но самая сложная поломка это разрыв блока двигателя, такое бывает достаточно часто. Теперь представьте, какое давление в цилиндрах двигателя, если разрывает блок.
• Как избежать гидроудара двигателя?
И опять же все просто.
1) Не нужно «летать» по глубоким лужам на высоких скоростях, есть очень высокий шанс попадания воды на воздушный фильтр, а затем в цилиндры двигателя.
2) Также не нужно переоценивать свой автомобиль, когда на маленьком автомобиле, вы практически вплавь пытаетесь преодолеть глубокую лужу, похожую на малое озеро – болото.
А вообще как говорят бывалые водители, если «льет как из ведра» и дороги превратились в реки, то лучше переждать такую погоду дома. И машина будет цела, и вы себя убережете от всяких неприятностей в виде ям под водой. Однако если ехать все-таки пришлось, то запомните одно правило, по глубоким лужам едем, чем медленнее – тем лучше. Желательно, если будете ехать 5 – 7 км/ч, на первой передаче, не больше! А так, лучше объезжайте глубокие лужи!
Как вести себя, если получил гидроудар?
Многие после пересечения глубокой лужи на скорости, обнаруживают, что двигатель заглох. Пытаются завести двигатель (сначала он даже может крутить), а после «бах» и куска блока нет, или же крутите ключ зажигания, а двигатель не вращается! Это признаки гидроудара двигателя!
Нужно быть морально к нему готовым. Например – если вы «пролетели» глубокую лужу на высокой скорости и затем двигатель заглох, то не нужно его пытаться завести, помните о гидроударе двигателя! Если вы его пытаетесь завести, а в нем вода, то вы его просто добиваете! Есть одно простое правило:
«Если после пересечения большой и глубокой лужи, ваш автомобиль заглох, это первый признак гидроудара двигателя. Не в коем случае не «крутим» двигатель, спокойно выходим и выкручиваем свечи, причем все, мы же не знаем в каком цилиндре у нас вода. Разбираем кожух воздушного фильтра и трогаем воздушный фильтр, если он мокрый, то это очень плохо. После того как свечи выкрутили, теперь двигатель нужно попробовать «покрутить», если вода в цилиндрах есть, то большая часть выйдет из отверстий где были вставлены свечи зажигания. Двигатель крутится, вода выходит из отверстий, считайте, что вам повезло! Однако закручивать свечи не нужно, вызываем эвакуатор и едем на СТО, там должны просушить цилиндры двигателя и сам двигатель окончательно, сами вы этого не сделаете, хотя бы потому что нужно удалить воду не только из цилиндров, но и из воздушного фильтра и патрубка воздуховода.»
Это меньшая проблема, после гидроудара двигателя, однако часто бывает, что двигатель не крутится или разорван блок цилиндров, тогда только ремонт.
• Ремонт двигателя после гидроудара.
Сказать что это дорого, это не сказать ничего! Это очень дорого! Ладно, если у вас погнуло «шатуны», это полбеды нужно менять всю поршнево-шатунную группу, что уже не мало! Но вот если у вас разорвало блок двигателя, то вам нужен будет не только новый блок цилиндров, но и новая поршнево-шатунная группа, плюс это все нужно качественно собрать и поставить в итоге, цена получится очень большой.
Подводя итог в моей статье – гидроудар двигателя, хочу вас еще раз предупредить, ну не гоняйте вы по глубоким лужам, проезжайте их аккуратно! Особенно это касается ПАЦАНОВ на заниженных машинах, типа «спортивных», которые носятся везде и всегда, притормозите перед лужей, чтобы потом не было мучительно больно, восстанавливать убитый двигатель!
Гидроудар двигателя возникает вследствие проникновения воды в камеры сгорания. В зависимости от количества попавшей в цилиндр жидкости, конструкции ДВС и ряда дополнительных факторов последствия гидроудара двигателя могут быть катастрофичными. Избежать же его довольно просто — достаточно неукоснительно соблюдать ряд элементарных правил, управляя автомобилем.
Немного элементарной физики
Как многие помнят из школьных уроков физики, вода практически не подвержена сжатию. На этом и основан принцип работы гидравлических систем. Попадая в цилиндры двигателя, вода создаёт для поршня непреодолимое препятствие, что приводит к его остановке. Возникает высокая динамическая нагрузка на элементы поршневой системы, приводящая к их разрушению или деформации.
Для получения гидроудара не нужно большое количество воды — достаточно всего нескольких миллилитров, превышающих объем камеры сгорания при нахождении поршня в ВМТ. Основные признаки гидроудара — резкая остановка двигателя и льющаяся из воздушного патрубка вода.
Почему же не происходит гидроудара в момент впрыска в цилиндр топлива? Нужно учитывать, что попадающее в камеру сгорание топливо представляет собой своеобразный аэрозоль, состоящий из паров бензина/солярки и воздуха. Подобная смесь отлично сжимается поршнем и не может стать причиной возникновения гидроудара ДВС.
После того как стало ясно, что такое гидроудар двигателя, пришло время поговорить и о причинах, его вызывающих. Причина всего одна — это засасывание воды через воздушный патрубок. Для этого не обязательно пересекать на машине небольшое озеро вброд — достаточно проехать на приличной скорости по глубокой луже. В результате вода попадает в моторный отсек и затем засасывается воздуховодом.
Миф про возможность получить гидроудар, залив в бак топливо с примесью воды, остаётся не более чем выдумкой. Топливная система автомобиля имеет несколько ступеней фильтрации, начиная от заурядной сеточки в баке и заканчивая фильтром тонкой очистки. Да и через форсунки продавить воду в цилиндры не удастся.
В группу риска попадают спортивные и имитирующие их автомобили. Причин этому несколько:
устанавливаемый в воздушную систему фильтр нулевого сопротивления отличается высокой пропускной способностью и не способен задержать мелкие частички воды. По этой причине рекомендуется использовать специальное масло для «нулевиков», служащее препятствием для проникновения через них жидкостей; часто воздуховоды на таких авто устанавливаются довольно низко, что существенно повышает риск засасывания жидкости; благодаря установленному турбокомпрессору воздушная система буквально засасывает и нагнетает в цилиндры воздух аналогично пылесосу, и ничто не мешает ей дополнительно засосать некоторое количество воды.
Поэтому не стоит на высокой скорости преодолевать лужи. К тому же, зная наши дороги, под лужей вполне может находиться приличных размеров яма.
Многое зависит от конфигурации мотора, объёма попавшей в цилиндр воды и оборотов двигателя в момент гидроудара. Практика показала, что ввиду конструктивной особенности камеры сгорания последствия гидроудара для дизелей более ощутимы и катастрофичны, нежели для бензиновых моторов.
Попадание воды в цилиндры приводит к следующим проблемам:
Деформации или разрушению шатуна. Причём сломанный шатун легко может повредить блок двигателя, пробив в нём приличных размеров отверстие. Деформации поршня и поршневых пальцев. При этом поршень цилиндра может быть полностью разрушен. Повреждению привода газораспределительного механизма. Резкая остановка двигателя по причине блокировки хода поршня негативно отражается на состоянии ремня/цепи ГРМ, роликов и шестерёнок, поскольку на них передаются высокие ударные нагрузки. Довольно редко встречается повреждение клапанного механизма ГБЦ или прокладка головки. Но её вытягивание является следствием даже самого слабого гидроудара, и поэтому при ремонте ДВС обязательно нужно фрезеровать её основание.
На практике был один интересный случай, связанный с гидроударом. В один из цилиндров авто было установлена старая свеча с повреждённой резьбой, держащаяся, что называется «на честном слове». По счастливой случайности вода попала именно в этот цилиндр, и её просто выдавило поршнем вместе со свечой в подкапотное пространство.
Но не стоит это воспринимать как руководство к действию, приступая к стачиванию большей части резьбы на свечах — последствия этого могут оказаться ещё серьёзнее. К примеру — возгорание из-за негерметичности цилиндров.
Что делать при гидроударе
Если при движении резко заглох двигатель, не нужно делать попыток сразу его запускать — это главное правило. Затем необходимо выполнить следующие действия:
Открыть капот и осмотреть воздушный фильтр на наличие в нём воды. Не стоит устанавливать влажный фильтр на место — лучше убрать его совсем. Осмотреть двигатель на наличие повреждений блока, утечки масла и охлаждающей жидкости. Если все в порядке, то возможно удастся добраться до СТО своим ходом. Выкрутить свечи зажигания, кратковременно прокрутить мотор стартером. Это поможет не только избавиться от остатков воды в камере сгорания, но и выполнить проверку работоспособности двигателя. При обнаружении посторонних звуков при прокручивании двигателя автомобиля (в частности, стука) нужно вызывать автоэвакуатор. При отсутствии подозрительного стука в моторе можно вкручивать обратно свечи и аккуратно, на небольшой скорости двигаться в сторону гаража или СТО. Необходимо контролировать давление масла и температура ОЖ.
Даже если двигатель авто после гидроудара не показывает симптомы повреждений, это не значит, что через 5–10 тысяч километров он не встанет — деформация шатунов при попадании воды в цилиндры неизбежна.
В случае с дизельным мотором проверить его на месте не удастся — отсутствие в конструкции свечей зажигания не позволяет быстро провести разгерметизацию цилиндров для их продувки. В этом случае, получив гидроудар, следует вызывать эвакуатор.
Восстановление ДВС после гидроудара
При попадании в цилиндр воды не стоит затягивать с ремонтом — она за короткий срок вызовет коррозию, что существенно усложнит работы и повысит стоимость восстановления ДВС.
Двигателю требуются следующие виды ремонта:
замена деформированных шатунов. Они растягиваются либо сгибаются в любом случае, поэтому менять их обязательно; шлифовка основания головки блока. Также относится к обязательным видам работ; замена ремня или цепи ГРМ вместе с роликами и натяжителем. Также обязательно; при необходимости — замена поршня, поршневых пальцев, коленчатого вала.
Если гидравлический удар привёл к повреждению блока двигателя, ремонт в этом случае нецелесообразен — его стоимость часто превышает стоимость приобретения контрактного ДВС с последующим капитальным ремонтом.
Сервис Uremont.com поможет вам найти автостанцию, где продиагностируют и восстановят ваш мотор после гидроудара. Нужно просто оставить заявку на сайте и выбрать подходящее предложение. Обслуживание автомобиля с нами — это быстро, выгодно, удобно.
Попробуйте наш сервис по подбору СТО
Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут
Гидроудар для мотора автомобиля за редким исключением является «смертельным приговором». Восстановить его работоспособность практически невозможно. Лишь удача и везение могут помочь если мотор подвергся гидроудару.
Получить гидроудар силового агрегата машины можно в обыкновенной глубокой луже посреди дороги. Именно поэтому специалисты рекомендуют снижать скорость перед лужей. Глубина её неизвестна и она может скрывать под собой глубокую яму.
Что такое гидроудар двигателя?
Гидроудар мотора представляет собой одномоментное попадание воды через воздухозаборник с последующим проникновением в цилиндры двигателя. Первый признак гидроудара – это мокрый воздушный фильтр.
Жидкость, которая попала подобным образом в цилиндры мотора обладает большей плотностью чем топливная смесь. Поршень просто не может её сжать и коленвал продолжает своё вращение.
Шатун не выдерживает повышенной нагрузки и просто упирается в стенку цилиндра загибаясь. Печальный итог всего описанного действа – двигатель клинит. Даже если по счастливой случайности шатун не соприкоснётся со стенками цилиндров, то его при движении вниз просто поломает вместе с поршнем.
Все это следствие удара по коленвалу. В конечном итоге образуется пролом стенки двигателя. Ремонт в этом случае просто невозможен.
Можно ли восстановить мотор после гидроудара?
Если появилось подозрение на гидроудар двигателя нельзя делать попытки его завести. Машину в кратчайшие сроки необходимо доставить в гараж или станцию технического обслуживания автомобилей.
Что надо делать при гидроударе мотора:
Просушить двигатель.
Перед этим нужно выкрутить свечи зажигания, демонтировать воздушный фильтр и крышку трамблёра.
Просто добавь масла.
В каждый цилиндр мотора через свечные отверстия надо добавить небольшое количество моторного масла. Это облегчит движение поршней.
Проворачиваем двигатель.
Используя, специальный ключ-храповик следует предпринять попытку провернуть мотор. Если получиться сделать один поворот, значит ещё не всё потеряно. Шатуны целые и находятся в исправном состоянии.
Проверка компрессии.
Если при измерении компрессии величина составила восемь, придётся выполнить демонтаж мотора.
Продувка цилиндров двигателя.
Для удаления воды из цилиндров нужно выполнить их продувку. После этого можно установить на место свечи зажигания.
Запуск мотора.
Заводить двигатель нужно аккуратно не нажимая на педаль газа.
Проверка работающего мотора на предмет посторонних шумов.
Двигатель, работая не должен издавать посторонних звуков. Если слышен стук надо незамедлительно его заглушить.
Как не допустить гидроудара мотора?
Воздухозаборник мотора наиболее уязвимое место для проникновения воды в цилиндры двигателя. При движении по дороге лучше всего стараться объехать лужи.
Если такой возможности нет необходимо обязательно снизить скорость движения. Если вода попала в подкапотное пространство можно его быстро высушить, используя компрессор.
Ремонт двигателя после гидроудара [Архив]
Просмотр полной версии : Ремонт двигателя после гидроудара
Итак, началось все с того, что Родик нахлебался воды. Подробнее об этом здесь: http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=513
Был отбуксирован в гараж друзьями… На следующее утро Костя Kos-fox притащил моего Родьку на тросу в Карси. Спустя несколько дней двигатель был промыт, раскоксован, был заменен стартер (развалился на 2 части когда я пытался запустить авто с водой в двигателе) и двигатель был запущен! Но работа двигателя оставляла желать лучшего, был постоянный треск и гам, похожий на стук клапанов на классике. Разумеется нужно ремонтироваться, вскрывать двигатль и смотреть что там погнуло/сломало… Не располагая большими денежными средствами, было принято решение начать ремонт самостоятельно. Уехал из Карси я самостоятельно, до Голицыно, это около 50-60 километров. Доехал нормально, стуки и шумы не усилились, но обороты выше 2000 в дороге я не давал!
На следующий день (сегодня) с самого утра я пошел ковыряться с машиной…
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-460.jpg
Снял и бампер вовсе, хочу в покраску заодно отдать!
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-461.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-464.jpg
Вот как у нас выходит воздухозаборник
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-462.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-468.jpg
первые четыре форсунки вышли, 5-я закисшая
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-469.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-470.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-471.jpg
Видна выработка
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-474.jpg
И на распредвале со стороны выпускных клапанов у всех пяти цилиндров..
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-476.jpg
А это я за ремонтом
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-479.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-482.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-481.jpg
Прошерстил этот форум, красный и другие источники, но так и не нашел ответы на свои вопросы, гуру, прошу помощи!
1) Как правильно снять цепь ГРМ и потом поставить обратно! На какие метки потом смотреть?
2) Как долезть до поршневой? Чтобы снять нижний поддолн нужно отсоединять двигло от КПП и поднимать?
пет.мих.мих
02.06.2013, 07:31
Чтоб долезть до поршневой-нужно снять головку и поддон-он должен сниматься не трогая кпп(по опыту на других машинах),а вот поднимать двиг для снятия поддона или нет,надо смотреть по месту,при гидроударе обычно гнёт шатун,цепь думаю можно снять как хочешь,а установить конечно только по меткам.
Форсы по ходу снимались уже. А 5 со снятой головой легче пойдёт. Хорошо, что у тебя велик есть передвигаться 🙂
Форсы по ходу снимались уже. А 5 со снятой головой легче пойдёт. Хорошо, что у тебя велик есть передвигаться 🙂
Да, форсы уже снимались! 5-ю — посмотрим! )))
Велик — да, да даже не один а штук 5! Разного калибра! ))) И еще несколько десятков служебных авто под зад…..
Чтоб долезть до поршневой-нужно снять головку и поддон-он должен сниматься не трогая кпп(по опыту на других машинах)
На других машинах да… Но наверное не тут — завтра сфоткаю!!
Сегодня подразобрал впуск. Никак не могу снять цепь ГРМ. Я никуда не спешу, просто не хочется что-то ломать, лучше спрошу еще раз! )))
Как снять цепь ГРМ? Автоматический натяжитель выкручен, гайки распредвалов вывернуты, но распредвалы на шестернях сидят туго и даже не ворочаются! Цепи не дает соскочить черная пластмаска между шестернями если смотреть спереди на двигатель! Эта пласмастка сидит на каком-то шплинте. Его что, рассверливать что-ли надо? (вряд ли, но уже и это предположил) Резьбы на нем не вижу, внутри тоже гладкий…
Вот фото!
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-484.jpg?1370294482
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-486.jpg
Вот про этот шплинт я говорю, центр кадра чуть ниже, маленький гругленький из двигателя торчит
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-485.jpg?1370294525
И еще не хватает инструмента… Нужен шестигранник ТОРКС на 13… Даже в моем большущем дорогом наборе его нет, он нужен для откручивания болтов ГБЦ, завтра нужно докупить…
пет.мих.мих
04.06.2013, 04:31
Попробуй по звёздочкам постучать,они должны сняться со штифтов посадочных,тогда цепь ослабнет.
Попробуй по звёздочкам постучать,они должны сняться со штифтов посадочных,тогда цепь ослабнет.
Боюсь я сильно стучать! А легонько пробовал! Все равно как потом шестеренки достать? Пластмасска то мешается!
охотник
04.06.2013, 10:13
Это успокоитель цепи верхний.
Он крепится двумя направляющими. Берешь длинный болт ( 7-8 см) М6, накручиваешь гайку на него, а сам болт вкручиваешь в направляющую и вытягиваешь. Предварительно нужно снять звездочки. Для этого приложи усилия и в раскачку снимай.
пет.мих.мих
04.06.2013, 17:24
У тебя же цепь не натянута сейчас,стучишь по звёздочке она слазит с распредвала и идёт вниз ты её придерживаешь цепь ослабляется ещё больше отводишь звёздочку в сторону и достаёшь её,только всё это аккуратно не спеша.
Да-а, сочувствую.
Я ремонтировал АКПП на форд фокусе, движки разные. Но прежде приходилось довольно долго изучать мат.часть по инструкциям по ремонту. В принципе все не сложно, но везде есть свои нюансы. Боятся не надо и все получится. По нашему движку я подсказать не могу, не приходилось. Тьфу три раза.
А почему я фоток не вижу?
На телефон фотки подгрузились. Судя по фото, конструкция крепления звездочек как на ваз классике. Просто постукивай по противоположным краям звездочки и она спрыгнет. Как ставить нужно книгу читать. Ни кого не слушай. Пока сам не прочитаешь, по меткам не выставляй. Слишком дорого ошибка выйдет.
По фоткам конечно давать советы не благодарное дело.
Но посмотрев, я чего то не увидел выработки на распредвалах и крышках подшипников. Проведи ногтем по крышкам, если ни чего не цепляет , то все хорошо, это просто следы работы подшипника скольжения. Распредвалу точно ни чего не должно быть. Он стальной с цементацией, а башка и крышки подшипников похоже алюминиевые. Задиров явных нет. Так что не парься с этим узлом, ставь потом все на место, и все будет счастливо работать.
Не забудь кстати метить все крышки подшипников распедвалов а потом и шатунных. Их нельзя менять местами, а также переворачивать на 180 гр.
Коренные подшипники не откручивай, если снимать коленвал не хочешь.
bma2305, спасибо за дельные советы! Звездочки я сегодня снял, постукивал со всех сторон резиновым молоточком! А вот верхний успокоительно цепи пока не поддался! Точнее его шплинты… Чуть позже выложу фото и еще инфы напишу!
В итоге я вчера завалился спать так ничего и не написав больше… :blush:
Значит выкрутил я еще вчера все свечи, были грязные ну просто чума! Вышли все нормально!
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-487.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-500.jpg
А это ключ с помощью которго буду откручивать ГБЦ
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-499.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-488.jpg
Вытащить шпильки верхнего успокоителя у меня не получилось, сегодня еще буду пробовать!
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-489.jpg
Ну и распредвалы со звездочками!
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-490.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-492.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-493.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-495.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-496.jpg
Ну и снял корпус маляного фильтра, открутил полностью впускной коллектор но он пока не поддался, надо обстукивать резиновым молоточком!
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-498.jpg
Ремонт долгий будет. Накрывай все от пыли. Возьми пакетов для мусора, побольше объемом и все снятые з/ч по пакетам рассовывай.
А ключ такой не очень удобный. Лучше бы головку (биту) купил.
пет.мих.мих
06.06.2013, 18:10
Это ещё и не грязные свечи вполне нормально выглядят.
Андрей, а насколько глубоко болт который ты говорил нужно выкручивать? И чем потом лучше вытягивать?
Значит так, отчитываюсь по вчерашнему вечеру:
Снял таки впускной коллектор
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-501.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-503.jpg
И выпускной коллектор
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-502.jpg
После чего открутил болты ГБЦ. Тот ключ, что ранее был на фотках подошел очень хорошо и я не пожалел что не купил биту. Так как на этот ключ одевал метровую трубу. С битой и трещеткой это сделать намного тяжелее. Сейчас встает вопрос, каким же моментом потом при сборке затягивать эти болты?
И остается вопрос по успокоителю цепи. Как же достать эти втулки??? Может какие съемники есть?
Мне сейчас мешается только цепь ГРМ и ГБЦ у меня в руках!
Жду вашей помощи!
охотник
07.06.2013, 09:31
Андрей, а насколько глубоко болт который ты говорил нужно выкручивать? И чем потом лучше вытягивать?Кирилл, там не болт а направляющие. Её длина 5-6 см
Их надо выкручивать!!!
Собираешь вот такие комплектащие
http://s017.radikal.ru/i434/1306/61/497ae5082e3c.jpg (http://www.radikal.ru)
И получается вот такой съемник:
http://s017.radikal.ru/i406/1306/ea/3d7bf8f346b8.jpg (http://www.radikal.ru)
А теперь крутишь гайку и направляющая сама выйдет
охотник, Андрей, понял, спасибо!!! А на сколько болт предварительно туда надо вкручивать? Во всю длину направляющей?
охотник
07.06.2013, 11:18
Хотя бы на 5-6 мм
А то у как ты «вытягивать » будешь?
Хотя бы на 5-6 мм
А то у как ты «вытягивать » будешь?
Спасибо! Буду сегодня пробовать!
Сейчас встает вопрос, каким же моментом потом при сборке затягивать эти болты?
Кирилл, но почитай ты книгу. Точно лишним не будет.1030
Посмотрите снова, заменил картинку
Андрей, нижняя направляющая этим методом вышла на ура! А вот с верхней засада! На одном винте крутил одной гайкой — сорвалась резьба на гайке, взял новый винт, двумя гайками, резьба опять в хлам, опять новый винт и уже тремя гайками и двумя ключами одновременно… Сломался винт… А направляющей хоть бы хны… Причем уже три дня подряд проливал выступы направляющих wd… Было у вас такое в практике? Как выходить из положения?
Максим, эта книга под рукой как рабочее пособие! )))
Добавлю еще немного фоток!
Приспособа
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-505.jpg
Направляющая
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-516.jpg
Сломал винт
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-508.jpg
Поднял ГБЦ — внешне вроде все гуд
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-509.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-510.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-511.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-512.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-513.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-514.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-515.jpg
Посмотрите снова, заменил картинку
Видел, видел, спасибо!
Перед тем как вытаскивать поршни из блока цилиндров необходимо проделать проверочные операции по определению кривизны шатунов. В твоем случае я бы сделал так:
1. в нижней мертвой точке (НМТ) еще собранный шатун двигаешь на КВ по оси КВ, взад-перед. Степень свободы какая-то должна быть.
2. Отворачиваешь крышку подшипника шатуна, снимаешь ее. Толкаешь поршень вверх (палкой), не до конца, кольца не должны выпрыгнуть. Потом руками тянешь поршень за шатун и проверяешь как он садится на шейку КВ, не перекашивает ли ее.
3. визуально смотришь на вкладыши, особенно на боковые поверхности шатуна и КВ на предмет потертости. Если шатун погнуло, то могло потереть не шейку КВ а щеки шатуна и КВ.
4. Далее выталкиваешь поршня вверх и смотришь сочленение поршень-палец-шатун. Я бы в любом случае, даже без видимых дефектов поменял бы поршневые пальцы.
Если есть возможность проверить геометрию шатунов на специальном оборудовании в каком нибудь сервисе, то лучше бы это сделать.
пет.мих.мих
10.06.2013, 17:33
Самая лучшая проверка шатунов-это на столе фрейзерного станка,или на шлифовальном камне.
Dmitribeer
10.06.2013, 17:41
Самая лучшая проверка шатунов-это на столе фрейзерного станка,или на шлифовальном камне.А это КАК, простите???
Мне, почему то, всегда казалось, что для ЭТОГО нужен координатный станок…
А это КАК, простите???
Мне, почему то, всегда казалось, что для ЭТОГО нужен координатный станок…
Смысл в наличии ровной плоскости.
Ровная поверхность есть! НО! Сначала надо достать двигатель… Я сегодня почти все подготовил к этой процедуре… Без снятия движка (ну или подъема сантиметров на 15-20) НЕ снять масляный поддон… Снимать планирую в среду… Надо еще Таль приладить!
Dmitribeer
10.06.2013, 20:26
Смысл в наличии ровной плоскости.Вообще то нужна не ровная плоскость, а возможность проверить соосность и параллельность коренной и поршневой шеек шатуна! И как тут может помочь фрезерный станок или наждак????????????????????????????????????
пет.мих.мих
11.06.2013, 05:58
Станок не важно какой,важно что у этих станков есть идеально ровный «стол»,теперь про камень-если положить на него шатун и вращательными движениями «пошоркать»,то будет видно всей плоскостью шатун «берёт»или только одним боком,если всей значит ровный,если боком то кривой,так раньше проверяли в гаражных условиях головки блоков,а в последствии и выравнивали их.
У меня дверь стоит с балкона — стеклопакет — использую периодически в помощь при тонировании автомобилей, думаю подойдет! Стекло то ровное!
Dmitribeer
11.06.2013, 07:44
Смею Вас заверить, что мне лично приходилось «перепритирать» множество ГБЦ (после гаражных наждачных притирок) на притирочной плите! Конечно, бывают счастливые исключения…
По поводу ровности стола — на плоскости возможно проверить только параллельность, да и то только с относительной точностью, боковых поверхностей шеек шатуна! Это конечно один самых важных параметров, но не единственный!
Я посмотрю по ходу, видно будет после вскрытия, а то может вообще все шатуны махнуть!
Dmitribeer
11.06.2013, 19:15
Кирилл, честное слово, я не пугаю и не умничаю!!! Но… представьте себе, что Вы перебрали движок, а он (не дай Бог!!!) через несколько ткм перестал тянуть или масло начал кушать, по причине поведенных шатунов (шатуна) и для этого «счастья» достаточно каких то сотых долей мм или градуса!
Удачи Вам!!!
Если решил снимать двигатель, снимай и не думай.
А стекло в стеклопакете обычно вогнутое, т.к. воздух между стеклами отсасывают. Посмотри на отражение в стекле, кривит или нет.
Если решил снимать двигатель, снимай и не думай
Ну вот собственно!
Двигатель снят, убил на это почти целый день. Не хотели поддаваться винты, которые скряпляют двигатель и трансмиссию… Но в итоге после танцов с бубнами это свершилось!
Масляный подднон снимать буду завтра, сегодня на него не хватило сил!
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-518.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-526.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-525.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-519.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-520.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-521.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-522.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-523.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-524.jpg
Бородач
13.06.2013, 10:40
Ну наверное сегодня узнаете точно степень неисправности, и можно бежать за зап. частями.
MASTEROZA
13.06.2013, 16:29
А стекло в стеклопакете обычно вогнутое, т.к. воздух между стеклами отсасывают.Абсолютно точно. Если для целей проверки плоскостности, то стекло нужно применять одиночное каленое марки М1 толщиной не менее 10мм с расстоянием между опорами не более 0,5м.
Не знаю кто фотографирует, но похоже ты в одиночку работаешь. Движок в одного на яме снять эьо не каждому дано.
О! Рассмотрел! А ямы то нету.
Да, работаю в одиночку! Ямы нет! )))
Это супруга пришла проверить, вот и пощелкала!
Сейчас в гараже! Пытаюсь снять масляный поддон, все болты выкрутил, а он ни в какую, прикипел походу…
Ох и намучался я сегодня с этим поддоном… Часа 2 обстукивал молоточком по ребрам жесткости, хотел уже плюнуть и домой пойти, как в какуюто секунду он «пошел». )))
В итоге снял поддон, масляный насос в сборе, маслоотражающую пластину!
Шатуны открутить не смог в виду отстутсвия у меня необходимой головки… Завтра куплю и продолжу!
Внешне шатуны насколько смог заглянуть с фонариком не гнутые… По крайней мере нет таких буквой зю как если посмотреть на яндекс фотках при запросе «гидроудар двигателя». Не смог понять только одного, на коленвале между шатунами имеется выработка. Это так должно быть или это ненормально? Хорошо видно на последнем фото!
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-527.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-532.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-531.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-528.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-529.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-530.jpg
пет.мих.мих
14.06.2013, 07:03
Да это и не выработка,нормально всё.
Все, сегодня снял поршни! )))
Шатун 4 цилиндра гнутый — видно визуально, он на фото! Остальные визуально вроде норм, но менять принял решение буду все, в том числе и пальца, стопорные кольца, компрессионные кольца и маслосъемные кольца, колпачки уж подавно! Сейчас готовлю список запчастей… Вкладыши хочу оставить старые — они как новые, как думаете, правильное решение, или лучше поменять?
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-533.jpg
А, забыл спросить, а этот посторонний шум в двигателе, очень похожий на «стук клапанов на класике», мог быть из-за гнутыцх шатунов? Потому что все что я ранее разобрал в отличном состоянии?
Бородач
14.06.2013, 22:29
Кирилл, уже три дня штудирую разные статьи про ремонт двиг. все кричат, что вкладыши надо менять,а они зараза дорогие.
Кирилл, уже три дня штудирую разные статьи про ремонт двиг. все кричат, что вкладыши надо менять,а они зараза дорогие.
Да, они дорогие! А зачем менять то? Тем паче если ставить обратно все в точности как стояло до этого?
Примерный перечень запчастей…
— прокладка ГБЦ – 6650160520 – 2206р.
-прокладка впускного коллектора – 6651410580 – 230р.
— прокладка выпускного коллектора – 6651420780 – 226р.
— прокладка ТНВД – 6650700180 – 108р.
— прокладка клапанной крышки – 6650160121 – 570р
— прокладка корпуса масляного фильтра – 6011840780 – 64р.
— прокладка корпуса водяного насоса – 6062010180 – 96р.
— прокладка маслозаборника турбины – 6611863080 – 20р.
— прокладка трубки масляной турбины – 6651870080 – 34р.
— маслосъемные колпачки – 20шт. – 6650530158 – 55р. За шт
— шатун – 5шт. – 6640300220 или нет??? – 3400р. За шт.
— поршневые пальца – 5шт. (как я понял идут только в комплекте «поршень в сборе»)
— стопорные кольца – 10шт.
— компрессионные кольца №1 – 5 шт
— компрессионные кольца №2 – 5 шт.
— маслосъемные кольца – 5 шт.
— ревизия турбины — `10 000 – 15000р.
— масляный фильтр – 1621803009 – 225р.
— масло – 9л.
— маслоподающая трубка турбины (свернул ей бошку)
— герметик серый – какой лучше?
— корпус воздушного фильтра (буду чудить со шноркелем)
— уплотнительное кольцо маслоподающей трубки – 007603010103 – 38р.
— Кольцо форсунки уплотнительное — 6650170060 — 5шт — 16р. за шт.
— свечи накаливания — 4шт
Бородач
14.06.2013, 23:40
Тут читали мож пригодится http://www.syclub.ru/forumdisplay.php?f=3 Человек делал капиталку на родиусе.
Да, я много чего читал и изучал… Спасибо!
Бородач
14.06.2013, 23:54
::acute::— корпус воздушного фильтра (буду чудить со шноркелем)
— .
Значит глубины будем штурмовать дальше
пет.мих.мих
15.06.2013, 04:14
Шатуны да лучше поменять все,а зачем менять кольца?он у тебя масло ел?или дымил?если нет кольца не трогай,а по вкладышам думаю вроде менять не надо,но при гидроударе согнулся шатун,а вкладыш то сделан из более мягкого сплава,т.е.его могло приплюснуть,так что тут надо подумать.
Дж. Бонд
15.06.2013, 19:16
(Вкладыши хочу оставить старые — они как новые, как думаете, правильное решение, или лучше поменять?)Вкладыши под замену! И внешний вид здесь не причем. Основываясь на своем опыте переборки двигателей установка снятых вкладыше всегда вела к уменьшению давления в системе смазки. конечно, от нищеты раньше ставили обратно и старые, но , по крайней мере тогда на машинах стояли датчики давления масла и можно было контролировать давление. Стоит ли потратившись на довольно дорогой ремонт экономить на этом. Ради интереса, если есть под рукой микрометр, промеряйте вкладыши, тем более что один шатун, как вы пишете кривой, его вкладыши точно под замену. И где искать два вкладыша когда они продаются комплектом? А вот на счет колец можно подумать. Если они не ломаные и поршни будут того же размера то колца я бы оставил поставив их в те же цилиндры. Удачи!
MASTEROZA
15.06.2013, 22:55
Мое мнение — вкладыши под замену ОДНОЗНАЧНО. Если выработки не видно — поменять на номинал. А вот колечки, если проблем не было, действительно можно не менять, вообщем это по желанию и по кошельку.
пет.мих.мих, Дж. Бонд, MASTEROZA, Ребят, спасибо вам всем за дельные советы! Посоветовавшись с супругой приняли решение менять все вкладыши в обязательном порядке! Отсюда вопрос! Как мне узнать какие именно у меня вкладиши стоят?. Я так понял есть одна маркировка на коленвале под двойной звездочкой (привод ГРМ и масляного насоса). Но эту звездочку я не снимал и вроде как не собирался! Есть ли еще какие-либо где маркировки?
И второй вопрос: поршневые пальца менять? А они как я понял идут только в комплекте с поршнем или я не прав?
::acute::
Значит глубины будем штурмовать дальше
Только после установки шноркеля, выведения сапунов, и то, в разумных пределах!
Бородач
16.06.2013, 20:04
Кирилл, исходя из визуального осмотра получается только шатун дефектный?
Дж. Бонд
16.06.2013, 20:16
Отсюда вопрос! Как мне узнать какие именно у меня вкладиши стоят?.
Снимите вкладыши с одного шатуна и посмотрите их, там долно быть какое то обозначение. Ищите такие же. А если принять во внимание, что эти двигатели массово не капиталят, ввиду их надежности, то и вкладыши должны быть одни — номинал. Ремонтных, я думаю, специально не выпускают. Буржуи в этом вопросе очень практичны, зачем держать парк станков и специалистов для расточки колен. валов когда можно поставить номинальный вал с завода.
Поршневые пальцы подбираются к каждому поршню и идут только комплектом, тем более старые пальцы уже имеют какую то выработку.
А, забыл спросить, а этот посторонний шум в двигателе, очень похожий на «стук клапанов на класике», мог быть из-за гнутыцх шатунов? Потому что все что я ранее разобрал в отличном состоянии?
Хрен знает. скажу что думаю.
1. когда погнулся шатун, что было: через впускные клапана насасывало воды, водой, наверное втягивало клапан внутрь с такой силой, что она пересилила пружину и между клапаном и рокером (рокером и гидрокомпенсатором) появился зазор. При этом, в начале такта сжатия, если в зазоре между клапаном и седлом была вода, то, вода это не воздух, и клапан тутже вдавило так, думаю, что усилие было многим больше, чем от пружины. Клапан закрыло. Дальше воздушно-водяная смесь сжимается, поршень упирается в нее и бац один шатун погнуло.
2. Это произошло в конце такта сжатия 4 цилиндра. Какие силы его туда прижали? первая это сила инерции всего вращающего металла в двигателе, вторая это сила рабочего хода (какого цилиндра? надо книгу смотреть). То есть в конце рабочего хода, наверное уже начал открываться выпускной клапан, и бац, поршень резко останавливается. Опять чудовищная нагрузка на чуть приоткрытый клапан. Двигатель, как мне кажется остановился не сразу, погнув 4 шатун, вода была наверное и в следующем цилиндре, так что остановился наверное через пол оборота.
Какие выводы из всего этого? Сугубо мои, возможно ошибочные:
Стук 1. Расплющился вкладыш 4 шатуна, но звук должен был быть глухой. 2. погнуло рокер (коромысло), заклинило гидрокомпенсатор, возможно погнуло клапан. 3. из-за измененного угла у гнутого шатуна, более сильная перекладка поршня в верхней мертвой точке, звук должен быть примерно как ложкой по дну железной кружки.
что делать? 1. вкладыши менять все. 2. отвести колено в механку на проверку, в том числе балансировку (с маховиком). 3. менять шатун 4, но вроде решил все менять. 4. смотреть ГБЦ. рассухарить все клапана, чуть притереть, смотреть на гнутость. внимательно смотреть гидрики и толкатели, возможно стук там.
Лучший вариант купить в сборе поршень, шатун, палец.
пет.мих.мих
17.06.2013, 04:32
Что бы проверить ГБЦ и клапана не обязательно её разбирать,достаточно перевернуть её и в камеры сгорания налить солярки,если через примерно 30 минут из впускных и выпускных окон солярка не показалась,то разбирать и притирать ничего не надо,а если показалась тогда можно разобрать и скорее всего менять клапан(ы).
Все равно буду все рассухаривать и глядеть! Даже на предмет задиров! И Менять маслосъемные колпачки! Так что это поглядим чуть позже!!!
пет.мих.мих
17.06.2013, 15:43
Все равно буду все рассухаривать и глядеть! Даже на предмет задиров! И Менять маслосъемные колпачки! Так что это поглядим чуть позже!!!Если менять колпачки тогда да,а задиров там ни каких быть не должно.
Немного свежих фото и как плющатся вкладыши!
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/_myphoto/h-537.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/_myphoto/h-538.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/_myphoto/h-542.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/_myphoto/h-543.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/_myphoto/h-544.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/_myphoto/h-545.jpg
Сдается мне что это крышка коренного подшипника.
Нет, это крышка и вкладыш шатуна!
Прикольно! Это 4 горшок?
Если это 4 цилиндр, то вкладыш потек на такте впуска! из-за вакуума что-ли.
Да, это 4-й цилиндр…
Двигатель разобран полностью… Ищу номера деталей коренных вкладышей…
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-547.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-548.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/kitt_vip/459/h-555.jpg
Grumbler7
20.06.2013, 22:32
Двигатель разобран полностью… Ищу номера деталей коренных вкладышей…
Метку то нашел?
пет.мих.мих
21.06.2013, 04:17
Я думаю коренные можно не менять им после удара вряд ли что доспелось,а вот шатунные поменять.
Метку то нашел?
Метки цветом нет… Только как в мануале на стыке ДВС и масляного поддона и на самом коленкале под звездочкой!
Я думаю коренные можно не менять им после удара вряд ли что доспелось,а вот шатунные поменять.
А Вот снятые вкладыши показывают обратное… Особенно в «конце двигателя», где 4 и 5 цилиндр…
Grumbler7
21.06.2013, 08:27
кмк, вкладыши лучше поменять все, по деньгам не сильно дорого, зато спокоен будешь за эту часть.
кмк, вкладыши лучше поменять все, по деньгам не сильно дорого, зато спокоен будешь за эту часть.
Уже заказал почти все, нужно еще 3 вкладыша нижних коренных — красных — не могу найти номер… :smile310:
пет.мих.мих
21.06.2013, 16:48
А Вот снятые вкладыши показывают обратное… Особенно в «конце двигателя», где 4 и 5 цилиндр…Чего и коренные тоже раздавило?:swoon:,тогда надо и колено проверять на гнутость.
пет.мих.мих
21.06.2013, 16:49
Уже заказал почти все, нужно еще 3 вкладыша нижних коренных — красных — не могу найти номер… :smile310:А чего у них вкладыши не комплектом идут?,а по отдельности.
А чего у них вкладыши не комплектом идут?,а по отдельности.
Выходит что так… Лично у меня верхние получаются одинаковые — желтые, а нижние — 3 желтых и три красных!
Колено покрутили на станке у токаря — вроде норм!
Вроде разобрался с номерами вкладышей…
Упорные полукольца
2.15 — 6010300062
2.20 — 6010300162
2.25 — 6010300262
2.35 — 6010300362
2.40 — 6010300462
Шатун 6640300020 и 6640300220
Комплект шатунных вкладышей на все шатуны — 6640300160
Комплект коренных подшипников
синие 664030004052 (верхний 6640330701, нижний 6640330702)
жёлтые 664030004054 (верхний 6640330801 нижний 6640330802)
красные 664030004056 (верхний 6640330901 нижний 6640330902)
Маленькая смета…
Артикул Наименование Количество цена за шт. цена
6640330802 Вкладыш коренной (нижний желтый) 3 203,43 610,29
6640330902 Вкладыш коренной (нижний красный) 3 182,55 547,65
6640300220 Шатун 2 3 950,11 7 900,22
6650160176 Пружинная шайба 11 56,25 618,75
6640300220 Шатун 1 3 399,76 3 399,76
11.721.124 Свеча накаливания 4 365,10 1 460,40
6640330801 Вкладыш коренной (верхний) 6 73,76 442,56
1610383071 Болт с двухгранной головкой 10 68,15 681,50
6650160176 Пружинная шайба 1 27,79 27,79
6650170003 Кронштейн крепления форсунки впрыска топлива 4 83,70 334,80
6650170003 Кронштейн крепления форсунки впрыска топлива 1 83,70 83,70
6659900201 Болт крепления форсунки 5 61,87 309,35
6659901012 Болт крепления головки блока 1 82,05 82,05
6659901112 Болт крепления головки блока 11 72,12 793,32
7991021020 Эмблема 1 53,26 53,26
7993021010 Эмблема боковая 2 213,39 426,78
914007008017 Болт с двухгранной головкой 24 3,97 95,28
914020008001 Болт с двухгранной головкой 10 8,60 86,00
914020008013 Болт с двухгранной головкой 2 10,26 20,52
4260041010888 Масло «Magnatec Diesel B4 10W-40», 4л 2 1 020,00 2 040,00
4668420060 Масло «Magnatec Diesel B4 10W-40», 1л 1 349,69 349,69
6640300160 Вкладыши шатунные комплект стандарт 1 8 231,86 8 231,86
6640300220 Шатун 1 3 399,67 3 399,67
6640300220 Шатун 1 3 541,27 3 541,27
1621803009 Фильтр масляный двигателя 1 225,02 225,02
6010520674 Палец направляющей цепи 2 52,41 104,82
6011840780 Прокладка корпуса фильтра 1 63,87 63,87
6062010180 Прокладка корпуса термостата 1 95,97 95,97
6611863080 Прокладка патрубка водяного охлаждения 1 19,65 19,65
6619973147 Сальник коленвала задний 1 242,38 242,38
6649900101 Болт с двухгранной головкой 1 97,28 97,28
6650160121 Прокладка клапанной крышки 1 570,90 570,90
6650160520 Прокладка ГБЦ 1 2 206,64 2 206,64
6650170060 Кольцо форсунки уплотнительное 5 15,72 78,60
6650510071 Болт с двухгранной головкой 2 37,99 75,98
6650530158 Колпачок маслосъёмный 20 55,35 1 107,00
6650700180 Прокладка насоса топливной системы 1 108,74 108,74
6651410580 Прокладка коллектора впускного 1 231,90 231,90
6651420780 Прокладка выпускного коллектора 1 226,99 226,99
6651870080 Прокладка трубопровода турбины 1 34,06 34,06
6659973046 Сальник коленвала передний 1 186,70 186,70
6640110271 Болт с двухгранной головкой 10 110,47 1 104,70
ИТОГО: 42 317,67р.
Вроде немного… Но я ведь в Карси еще 20-ку оставил… и это еще не все…
Еще нужно купить:
— высокотемпературную смазку — около 300р.
— герметик прокладочный — около 500р.
— масляную трубка — около 1 500р
— пару болтов — около 200р.
— ревизия турбины — около 10 000р…
В Word лучше смотрится:
http://files.mail.ru/DF18858EA948449D9205EE4D958E4B1C
Бородач
21.06.2013, 20:26
Кирилл окончательную смету выложи после ремонта, а также по срокам, очень интересно.
Кирилл окончательную смету выложи после ремонта, а также по срокам, очень интересно.
Разумеется!
Сегодня возил турбину на ревизию. Ее раскидали, посмотрели, ничего криминального не обнаружили, поставили на стенд, все ок! Так что турбина не пострадала! Жду запчастей, сегодня-завтра должны прийти шатуны со вкладышами, остальное почти все уже лежит в гараже!
Grumbler7
25.06.2013, 11:59
… Так что турбина не пострадала!…Вот это хорошая новость! :good:
… Жду запчастей, сегодня-завтра …
Так, на всякий случай… напоминаю… чтобы никаких отмазок… типа в воскресенье нужно двиг собирать и все такое… :eusa_naughty: :drinks2:
В списке пальцев не заметил. Отдельно не поставляют?
чтобы никаких отмазок… типа в воскресенье нужно двиг собирать и все такое… :eusa_naughty: :drinks2:
За себя говорю точно — буду как штык! :drinks:
В списке пальцев не заметил. Отдельно не поставляют?
Только в сборе с поршнем…
Вчера с 9 утра до 22:30 был в гараже, поработал ударно! Можно скзать собрал двигатель! Итак, что сделано! Установлено: вкладыши коренные верхние, нижние, коленвал, все предварительно очищено, смазано! Установлена поршневая с новыми шатунами! Как же я замучился поршни впихивать обратно без оправок! Заменены на новые передний и задний сальники коленвала, эти крышки установлены обратно со всеми сопутствующими — цепями маслонанососа и ГРМ, самим маслонаносом, поставил масляный поддон обратно! Использовал по совету Андрея Охотника прокладочный герметик Permatex, только он советовал серый а я взял красный! Все! Следующий этап — установка двигателя на авто! Сегодня буду отдыхать и пьянствовать, ибо вчера замудохался… Так что до понедельника!
пет.мих.мих
01.07.2013, 04:13
Оправку на поршни можно было сделать из простой полоски жести,раньше по бедности так и делал.
Мы не ищем легких путей! Усе впихнуто руками!
пет.мих.мих
01.07.2013, 18:07
Дело не в путях,просто без оправки можно и кольцо обломать(проверено),и сам не заметишь как.
Дело не в путях,просто без оправки можно и кольцо обломать(проверено),и сам не заметишь как.
Точно, в сомненьях даже вытаскивал поршни назад осматривать кольца. Эх, давно это было.
Опять сегодня ударненько…. С 11 утра до 23… Водрузил двигатель на свое законное место! Притянул его к АКПП. Притянул ГБЦ новыми болтами динамометрическим ключем в два захода, третий заход буду завтра делать! (четко по книге) Начал собирать навесное! Поставил генератор, компрессор кондиционера, насос Гура, выпускной коллектор, турбину… Завтра планирую закончить с ГБЦ, выставить ГРМ, поставить на герметик переднюю крышку, ну и впуск!
P.S. Хорошо у меня отпуск начался!!!
Nikolaich
01.07.2013, 23:17
Кирил, ты молодец!:eusa_clap:
Читаю и завидую…
:rem:
пет.мих.мих
02.07.2013, 04:19
Пустишь дым-обмыть не забудь,а то работать не будет.
Юрий С
02.07.2013, 04:37
Кирил, снимаю шляпу. Выполнен колосальный объем работ, фактически на коленке.
Сам наверное уже не смог бы осилить.
Мой контакт: 8-903-709-52-68
Товарищи! Нужен срочный совет пока не наломал дров! Выставляю ГРМ, все по меткам! Выставил но в сомненьях! Ведь если я делаю два оборота коленвала звездочки распредвала делают один… Как мне тут не ошибиться?
Юрий С
02.07.2013, 15:22
Товарищи! Нужен срочный совет пока не наломал дров! Выставляю ГРМ, все по меткам! Выставил но в сомненьях! Ведь если я делаю два оборота коленвала звездочки распредвала делают один… Как мне тут не ошибиться?В свое время делал так: ставил головку, притягивал ее к блоку, выставлял по меткам, а потом вручную прокручивал коленвал. Если встречи не было, то все нормально, продолжал собирать дальше.
Я уже сделал оборотов 15 вручную, все вроде как в норме, но вопрос открытый!
Значит так, по вчерашнему дню! С 13 до 22! Собрал ГБЦ: гидрики, распредвалы, крышечки, все в той же последовательности и на те же места где они и были! После чего выставление ГРМ по меткам! Прилепил на герметик переднюю крышку двигателя, собрал все ролики и натяжитель, одел приводной ремень и вискомуфту!
Далее поставил новый корпус воздушного фильтра от Кайрона — подошло только одно крепление что у бачка охлаждающией жидкости, с остальными надо будет мудрить, одел все патрубки с левой стороны! Начал прикручивать впуск, но стемнело как то быстро потому заканчивать буду сегодня или завтра! Скорее всего в четверг буду пробовать заводить….
Чем ближе момент пуска дыма, тем больше трясутся коленки…
охотник
03.07.2013, 11:35
Удачи, Кирилл!
Бородач
03.07.2013, 12:13
Чем ближе момент пуска дыма, тем больше трясутся коленки…Уверен, что у Вас все получится.
Уверен будет все хорошо!
Grumbler7
03.07.2013, 21:51
…Чем ближе момент пуска дыма, тем больше трясутся коленки…Не переживай, всё будет ОК!
Strigunok
03.07.2013, 22:52
С такою группою поддержки просто уже и не может не получиться! :viannen_89: :viannen_89:
Дай бог, ребят! Спасибо за поддержку! Пошел в гараж! Сегодня буду заводить…
пет.мих.мих
04.07.2013, 19:04
…(шутю).:drinks:
«Шутки шутками, но могут быть и дети!…»(с) А.И.Райкин.
Просьба, шутим корректнее, форум могут читать женщины и дети. Grumbler7.
РоманВТ
04.07.2013, 22:19
похоже что не завёл…..
Значит так! С божьей помощью ну и с вашей поддержкой я сегодня завел двигатель! :dance4: :dance4::dance4: :yahoo:
Работает нормально, немного подтраивает, на холостых нечувствительно, об этом позже! Никаких посторонних шумов нет! :yahoo: Нигде ничего не подтекает и т.д. и т.п. Сегодня утром еще раз сверял метки ГРМ (вчера посоветовался с Игорем в Карси), немного поправил! Выгнал воздух из топливной достаточно быстро: оставил незакрученными топливные трубки у форсунок, подкачал грушу, первая прокрутка стартером в течение 10 секунд — пошла соляра у 4 и 5 цилиндра, эти трубки закрутил, далее опять стартер — пошла соляра у 3 цилиндра, эту трубку закрутил, далее опять стартер, полилась соляра из трубок у 1 и 2 цилиндра, их тоже закручиваем! Ну и потом опять прокрутка стартером секунд 5 — и двигатель затарахтел, секкунд через 30 он выгнал все остатки воздуха и заурчал ровнее!!! :yahoo:
Теперь о грустном… Вывалился чек… 0275 — Ошибка коррекции величины подачи форсунки № 5… Двигатель подтраивает, обороты набирает неохотно…
Завтра поеду в Карси пусть там ее попробуют выкрутить, у меня не получилось, даже на снятой бошке когда ремонтировался… Если выйдет — поменяю, если не пойдет — тут я пока варианты не придумал… На ночь залил форсунку спец средством LM…
Щас видео выложу!
РоманВТ
04.07.2013, 22:58
На ночь залил форсунку спец средством LM…0275 это издец форсунке. Печалка. Ссылку на вариант снятия форсы кинул в личку ,тут забанят, может поможет. зря ты не уделил время и не снял её когда движок раскидывал. мож придется опять голову снимать.
Спасибо за ссылку — познавательной!
Сейчас приехал забирать бампер с покраски, проехал километров 40 — все просто отлично!!! Ошибка двигателя пропала спустя 2-3 километра как отъехал, двигатель работает ровно и четко! Не троит, появилась былая тяга! Единственное — вискомуфта работает на постоянен — раньше все было ок! Ну и вой соответственно! Интересно, что же было с форсой?
пет.мих.мих
05.07.2013, 05:27
Может ЭБУ как то перенастроился,слышал я что такое бывает.
охотник
05.07.2013, 06:32
Интересно, что же было с форсой?
Как вариант, залип клапан, а при езде форсунка раскачалась!
Grumbler7
05.07.2013, 09:12
Значит так! С божьей помощью ну и с вашей поддержкой я сегодня завел двигатель! :dance4: :dance4::dance4: :yahoo:Ну чтож, как говорится «была проделана определенная работа»(с), поздравляю! молодец! :good:
Бородач
05.07.2013, 10:50
все просто отлично!!!От всей души поздравляю.
«была проделана определенная работа»(с)
И приобретен ОГРОМНЫЙ опыт!
Анатолий
05.07.2013, 11:03
Кирилл, поздравляю!
Вот это вот ручищи-то оч.умелые!!!
РоманВТ
05.07.2013, 13:39
Ураааа!!! 0275 это когда клинит. разработалась . теоретически и мусор мог попасть. Всё хорошо , что хорошо кончается! и отпуск не весь потрачен.
Анатолий
05.07.2013, 21:52
Кирилл, на фирме AMG есть хорошее правило сборки моторов: «один мастер — один двигатель».
Думаю, с полным правом теперь можешь прикрепить что-то подобное:
http://savepic.org/3882716m.jpg (http://savepic.org/3882716.htm)
Это табличка с именем механика, собравшего двигатель. Она прикрепляется под капотом каждого AMG-шного автомобиля.
(фото Авторевю)
Счастливого пути, ровных дорог!
Спасибо!
Думаю, с полным правом теперь можешь прикрепить что-то подобное:
Да, слышал про это и читал! Но табличку сначала нужно изготовить! Кто возьмется? ))))
О я тож в субботу примерно собираюсь в Крым,но мне ехать дольше-я с прицепом-дачей.
Ни гвоздя ни жезла! Может там и пересечемся где!
Удачной дороги,завидую по доброму, а мне двс еще едет.Кирилл обещал выложить конечный итог,но если некогда ничего страшного.
Спасибо! Я ж выкладывал список запчастей и цены по которым их заказал, с номерами! Там в сторону увеличения всего на пару тысяч — из-за охлаждайки, прокладки и пары хомутов, я позже действительно выложу все четко и подробно, но на ту выложенную мною ранее можете спокойно ориентированться (стр №3, пост №83)!
Ребят, мы в Коктебеле!!! Машинка не подвела — все зашибись!!! Пробег сюда составил 1646 километров, расход по мультику 9,8 литров и это на мудах! По векам потом буду считать! Выехали 13.07 в час ночи, здесь были в 4 утра 14-го, ехали без остановок и ночевок, тоолько ради заправки и справить нужду! Границу пересекали в Суджу, прошли нашу сторону за полчаса, украинскую за час! Тут здорово, нам нравится! Как то так, подробный отчет по приезду!
Итак, подсчитал до конца смету на ремонт! ИТОГО получилось 48 141,97р. я наремонтировался и где-то в районе 20 000 перед этим оставил а Карси, не могу найти чек, может Андрей меня поправит!
Полная смета в Word’е: http://files.mail.ru/A9F4040688CD4676BD2BA64B2A468797
Strigunok
01.09.2013, 22:03
Однако, история не закончена :smile7:
и её третья часть здесь http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=774&p=15541#post15541
Пройдено 10 000 после ремонта! Одним словом — все замечательно! Масло на уровне, не уходит и не сгорает, никаких подтеков нет, охлаждайка также в норме! Двигатель работает мягко, тихо, даже лучше чем до ремонта и гидроудара! Никаких ошибок нет! На днях поменяю маслице — и на чип к Олегу!
Товарищи, давайте высказываться больше по теме!
А то мы так все зафлудим!
Без флуда, к размышлению.
В Нижнем Новгороде Родиус продают. Позвонил, расспросить как машина.
Хозяин, год назад капиталил двигатель после ухода масла через турбину. Делал у официалов путем заказа новых запчастей, в том числе и нового блока. Сумма ремонта с его слов 380 т.р.
Сумма ремонта с его слов 380 т.р.
Мдя…. За такие деньги + продажа машины можно другую хорошую б/у купить!
У меня сейчас пробег после капиталки 17 500! Полет отличный!
Итак, пару дней назад перескочил заветную отметку в 35 000 километров после кап ремонта…
Цифра, по крайней мере для меня, показательная! Это и сподвигло меня написать этот пост.
Теперь можно с уверенностью сказать что ремонт прошел удачно и без «подводных» камней!
Угар масла в норме. При замене масла всегда заливаю до отметки «макс», к следующему ТО (раз в 10 тысяч) этот уровень немного опускается, где-то до уровня между «середниной» и «макс». Между ТО доливок не делаю, хотя проверяю регулярно.
Охлаждайка также в норме, ничего никуда не уходит. Потеков никаких под машиной нет, все сухо, ничего не «потеет».
Решил вот немножко подитожить
Еще раз повторюсь: перебирал дизельный мотор, тем более в одиночку первый раз в жизни.
До этого имел опыт полной переборки двигла ВАЗ-2107, также лазил в разные другие двигатели, но не так «глубоко», скажем на трех иномарках (Opel Vectra 2.2, Honda Civik 1.6, Kia Spectra 1.6) скидывал головы, притирал клапана, маслосъемные… На своем одном из предыдущих WV Passat B5 лазил наооборот снизу — вкладыши, масяный насос и т.д. При этом на нем поддон нижний снимался так, без доставания двигателя.
В общим отчитался! ))) Полет отличный! Продавать даже не думаю! Машина всем нравится!
РоманВТ
10.02.2015, 22:26
перебирал дизельный мотор, тем более в одиночку первый раз в жизни.это хорошо когда всё хорошо!!! здорово!! Кирилл , с таким задором да рукастостью пора конкуренцию делать некоторым сервисам….
а насчет продавать , то надо решить сначала что взять и на что взять в замен . а брать то по ходу и нечего да и дорого пока всё……
Еще раз повторюсь: перебирал дизельный мотор, тем более в одиночку первый раз в жизни я!
Молодца! Сергеич к себе в сервис еще не приглашал?
охотник
11.02.2015, 08:28
Молодца! Сергеич к себе в сервис еще не приглашал?
Приглашал. Не идет! Говорит до пенсии немного осталось!:wink(1):
Приглашал. Не идет! Говорит до пенсии немного осталось!:wink(1): А пото, Сергеич, у тя в сервисе появится Киттэ-пэнсионэр http://s14.rimg.info/a1a1a79ca0955850d38fbfc3a674fcb8.gif (http://smayliki.ru/smilie-855081543.html)
Это не все что может быть еще бывает расточка блока с подборкой гильз высверливание форсунок охлаждения поршней. Хрен вынеш. потому что узкопленочные из нормального мерсовского мотора сделали урода для побега в 200000 а дальше гемор
Это не все что может быть еще бывает расточка блока с подборкой гильз высверливание форсунок охлаждения поршней. Хрен вынеш. потому что узкопленочные из нормального мерсовского мотора сделали урода для побега в 200000 а дальше гемор
2 сообщения от znatok и все негативчик. Машинка то у тебя какая?
Это не все что может быть еще бывает расточка блока с подборкой гильз высверливание форсунок охлаждения поршней. Хрен вынеш. потому что узкопленочные из нормального мерсовского мотора сделали урода для побега в 200000 а дальше гемор
Крайне не согласен!
Да тяжело все что ты перечислил. Но вполне решаемо!
А по пробегу в 200000 — у наших движков ресурс самого двигателя на считая топливной аппаратуры — от 500 000 км!!!! Я про поршневую, вкладыши, и т.д. и т.п.!!! Топливная — да, хромает
Кто проехал больше 250000 без капремонта? отзовитесь! И у Вас нет проблем? Про топливную я вообще молчу. Могу сказать одно на фирме есть Винил так же 2008 года вчера спидометр перевалил 230000 ни одной форсунки не менял еще вот так!
РоманВТ
14.03.2015, 22:52
Кто проехал больше 250000 без капремонта? отзовитесь! И у Вас нет проблем? Про топливную я вообще молчу. Могу сказать одно на фирме есть Винил так же 2008 года вчера спидометр перевалил 230000 ни одной форсунки не менял еще вот так!профиль подпиши ( см. ниже ) , что за авто у тебя и кто такой Винил ?
Great value vingl китайский пикап мотор 2.8 скамунизженый у Isuzu
И у Вас нет проблем?
Если внимательно читали эту тему — тут полностью я виноват!
Проблем — нет!
Прекращаем флудить и пишем по существу темы! :KidRock_04::KidRock_07:
Nikolaich
15.03.2015, 00:25
Кто проехал больше 250000 без капремонта? отзовитесь! И у Вас нет проблем? Про топливную я вообще молчу.Чего хотел узнать?
На сегодняшний момент пройдено 50 тысяч после самостоятельного капитального ремонта, усе гуд!!! Машина по прежнему радует и может ехать тихо, плавно, экономя горючку, а может и рвать со светофора с пробуксовкой и «дымом» из под колес как говорится «на все деньги»!!!!! К чему я это?
Да к тому что езжу и радуюсь!!!
Чесслово, когда «утонул» и была озвучена в разных автосервисах «планка восстановления 150-170 тысяч» думал о продаже…
РоманВТ
31.08.2015, 11:39
185000
Михась
23.11.2016, 19:50
а может и рвать со светофора с пробуксовкой и «дымом» из под колес как говорится «на все деньги»!!!!!
Что нужно сделать, чтобы рвать со светофора ? Задолбал пенсионерский старт ((( С места нихрена не едет (
Riddik066
23.11.2016, 19:52
Что нужно сделать, чтобы рвать со светофора ? Задолбал пенсионерский старт ((( С места нихрена не едет (К Вахмурке обратись за перепрошивкой, если с топливной всё впорядке
РоманВТ
23.11.2016, 20:09
Что нужно сделать, чтобы рвать со светофора ? Задолбал пенсионерский старт ((( С места нихрена не едет (тебе сюда , я прошивался дистанционно
http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1284
w00dencase
24.11.2016, 10:06
я прошивался дистанционноКак этот процесс выглядит? Нужно искать какое-то доверенное лицо вахмурки, кому он согласиться выслать прошивку?
РоманВТ
24.11.2016, 10:30
Как этот процесс выглядит? Нужно искать какое-то доверенное лицо вахмурки, кому он согласиться выслать прошивку?а он что не отвечает ? к нему на прямую не обращался ?
w00dencase
25.11.2016, 20:09
а он что не отвечает ? к нему на прямую не обращался ?Не мог даже представить, что такой сервис возможен, соответственно не обращался. Отложил в долгий ящик, т.к. только за этим в Москву ехать совсем не хочется.
РоманВТ
25.11.2016, 20:36
Не мог даже представить, что такой сервис возможен, соответственно не обращался. Отложил в долгий ящик, т.к. только за этим в Москву ехать совсем не хочется.ни куда ехать не надо . пиши
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
Узнайте о гидравлическом ударе
Все автомобили не защищены от гидравлического удара. Это происходит, когда вода попадает внутрь цилиндра двигателя, смешиваясь с топливом и воздухом. Таким образом, ваша машина подвергается воздействию посторонних раздражителей. Если это произойдет с вами, будет невообразимый ремонт.
Давайте вместе рассмотрим каждый аспект ключевых проблем, связанных с гидроударом.
Есть два способа, как вода может получить доступ к внутреннему сгоранию:
- Автомобиль двигался с большой скоростью и при контакте с водой вызывает глубокие брызги.Кроме того, к воздушному фильтру может попасть определенное количество воды;
- Автомобиль стоит на стоянке, потом подземный паркинг затопляется. То же самое происходит, когда вы живете в низинных городских районах.
Если для вас актуальны описанные выше ситуации, то вода легко может попасть во впускной коллектор.
Ничего не подозревающий водитель заводит машину. Когда водитель заводит автомобиль, кривошипно-шатунный механизм приводится в действие совместно с синхронизирующим механизмом.Затем разблокируются впускные клапаны в головке цилиндров. Из-за отверстия в цилиндре вода с дороги может попасть в двигатель.
Вода, находясь в жидком состоянии, может течь в разные области. Тогда поршень не мог завершить такт сжатия.
В то же время, когда коленчатый вал продолжает вращаться, вода внутри камеры сгорания остается сжатой. Когда это происходит, клапаны закрываются, а значит, воде некуда идти. Вся процедура выполняется быстро, и, прежде чем вы об этом узнаете, вода в цилиндре затвердевает.
Однако коленчатый вал продолжает сигнализировать поршню о завершении такта сжатия.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ВОДЯНОГО МОЛОТАПримером может служить перелив воды на стоянке или вождение и ныряние в глубокий бассейн. Возможно, некоторые водители видели, как другие машины, казалось, преодолевали наводнение, и думали, что смогут. Однако вскоре они понимают, что вода может попасть под капот их автомобилей.
Если это ваша ситуация, трубка модуля воздушного фильтра играет важную роль.Отличный совет, чтобы избежать подобных ситуаций, — съехать с другого места и использовать альтернативные дороги. Когда вода достигает верхней части радиатора, это явный признак гидроудара. Вот что вам нужно знать:
- Воздушный фильтр может пропитаться водой;
- Вода уже находится внутри модуля впускного коллектора;
- Работа двигателя нарушается из-за сильной вибрации.
ПОИСК НАДЕЖНЫЙ МАГАЗИН ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Когда у вас есть проблемы с автомобилем в аварийной ситуации, это действительно может быть настолько неприятно, что найти надежную мастерскую по ремонту столкновений может быть сложно.Поиск хорошей автомастерской может вызвать у вас стресс. Не смотрите дальше, потому что Центр столкновений Чейни здесь, чтобы спасти положение.
Центр столкновений Чейни может быть известен своими кузовными работами, но Центр столкновений Чейни также предлагает ремонт конструкций, ремонт вмятин и многое другое. Чтобы узнать о различных услугах, позвоните в Центр столкновений Чейни по телефону (623) 915-2886. Подробнее о советах по предотвращению гидроудара на странице КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОДУ В ДВИГАТЕЛЕ.
Как отремонтировать затопленный автомобиль
У бизнеса по продаже подержанных автомобилей много грязных секретов.
Одометры, которые можно откатить с помощью компьютера или основных инструментов. Сменные части кузова, сделанные из самых дешевых металлов, пластмасс и стекловолокна. У нас даже есть механические компоненты, которые рассчитаны на отказ после определенного момента, так что покупатель может повторно посещать местный магазин автозапчастей каждые несколько лет.
Эти три области бизнеса уже пережили подъем и падение.В наши дни мошенничество с одометром встречается гораздо реже. Нестандартные части кузова не так распространены, как в те времена, когда некоторые страховые компании продвигали их использование, а безотказные стартеры и генераторы были заменены деталями более высокого качества благодаря онлайн-обзорам этих продуктов.
Однако есть одна сфера бизнеса подержанных автомобилей, которая оставалась опорой на протяжении десятилетий — затопленные автомобили. Чуть более трети транспортных средств, пострадавших от недавнего наводнения в Хьюстоне, не застрахованы.Эти автомобили не имеют выплаты страховой компании, которая позволила бы подсчитать стоимость этого автомобиля и продать его на аукционе по утилизации.
Вместо этого многие из них просто останутся частью автомобильного ландшафта. Многие из них, принадлежащие дилерам по продаже подержанных автомобилей, будут отправлены на оптовые аукционы, расположенные далеко от Техаса, чтобы дилер мог вернуть любые деньги, которые он сможет. Более чем несколько затопленных автомобилей, принадлежащих частным лицам, будут проданы дилерам. Это приведет к значительному увеличению количества новых автомобилей, проданных в штате Техас, но и эти автомобили будут отправлены далеко-далеко.Когда я путешествовал по стране, ликвидируя автомобили для Capital One Auto Finance, мы видели рои автомобилей из Луизианы, Алабамы и Миссисипи, которые оказывались внутри страны на аукционах даже в Чикаго. Однако самая большая группа этих транспортных средств, не пронизанных соленой водой, останется прямо в Техасе по одной простой причине.
Затопленный автомобиль может отремонтировать опытный механик, а не вы! Я намеренно отказываюсь от шагов, потому что процесс ремонта современного автомобиля, который был затоплен, намного сложнее, а опасности реальны.
Владельцы этих транспортных средств в будущем, скорее всего, будут иметь дело с постоянными проблемами с электричеством, и я бы вложил хорошие деньги в более чем несколько из этих автомобилей, испытывающих катастрофические поломки, которые полностью выводят их из строя.
Большая часть этих машин, к сожалению, будет отремонтирована, и способ сделать это — не совсем ракетостроение.
Это в основном то, что вы должны делать с двигателем.
- Проверьте масляный щуп на предмет загрязнения водой.
- Ослабьте пробку маслосливного отверстия и слейте воду.
- Снимите свечи зажигания.
- Замените масло и фильтр.
- Проверните двигатель, вытянув свечи — убедитесь, что вся вода выходит из двигателя.
- Если в двигателе была вода, распылите немного масла в цилиндры и проверните еще немного.
- Теперь замените свечи зажигания и попробуйте завести.
- Если двигатель поработает, дайте ему поработать несколько минут, выключите его и снова проверьте масло.
- Если масло совсем мутное или молочное, замените масло и фильтр.
- Если вода попала в бензобак, ее необходимо слить перед запуском двигателя, иначе вода будет закачана в топливную систему и вызовет много проблем.
Если автомобиль промок в соленой воде, НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО. Это тост. Даже не пытайтесь его спасти. Просто заплатите на свалке, чтобы забрать его и уйти.
Если ваш блок предохранителей, блоки управления или модули были погружены в воду, их также необходимо будет заменить, а цены на эти компоненты, как правило, резко возрастают сразу после сильных ураганов.Если вы не замените их, эти электронные устройства со временем будут выходить из строя, даже если они работают прямо сейчас. То же самое и с жгутом проводов и соединениями кабеля аккумулятора.
Проветривание салона потребует много времени и усилий, и вам нужно будет снять все панели кузова и компоненты внутренней отделки, если автомобиль был погружен до самых дверей. В некоторых случаях вам нужно будет удалить весь интерьер, включая сиденья и багажник, и установить новый ковер.Это может быть полезно, поскольку определенные предохранители и проводка будут присутствовать в нижней части вашего интерьера. Осмотрите их на предмет повреждения водой и выпустите воздух.
Если у вашего механика нет опыта работы с затопленными транспортными средствами, возможно, автомобиль не стоит пытаться спасти. Фактически, большинство механиков не будут касаться этих машин 30-футовыми шестами из-за проблем с ответственностью. Что касается вас, очень немногие владельцы автомобилей когда-либо выполняли какую-либо серьезную работу со своим автомобилем, и проблемы с электрикой станут вашим главным врагом в грядущие времена.Если вы хотите преодолеть свой страх перед работой с автомобилем, это прекрасное время, чтобы попрактиковаться в базовых методах работы с осознанием того, что вы никогда больше не должны управлять этим автомобилем.
Так что сделайте себе одолжение и не возвращайте его в дорогу . Затопленные автомобили могут быть смертельными ловушками. Я оставляю многое, потому что, честно говоря, я не хочу, чтобы вы делали что-либо, кроме как найти другую машину, не пострадавшую от наводнения. В настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается более 260 миллионов автомобилей, которые соответствуют этой категории, и вы должны быть готовы найти подходящий в будущем.
Как исправить гидравлический удар в гидравлических контурах
Гидравлический удар — это термин, используемый для описания эффекта, который возникает, когда скорость жидкости, движущейся по трубе, внезапно изменяется. Внезапное изменение скорости жидкости вызывает распространение волны давления внутри трубы. При определенных условиях эта волна давления может создавать стук, подобный тому, который вы ожидаете услышать при ударе по трубе молотком. Отсюда и фраза. Неудивительно, что распространенными симптомами этой проблемы являются высокий уровень шума, вибрация и поломки труб.
Когда движущийся столб жидкости ударяется о твердую границу — например, когда направленный регулирующий клапан внезапно закрывается, его скорость падает до нуля и столб жидкости деформируется в пределах жесткой площади поперечного сечения трубы, чтобы поглотить (кинетический ) энергия, связанная с его движением — подобно удару автомобиля о бетонную стену. Однако, в отличие от автомобиля, жидкость почти несжимаема, поэтому деформация мала, и в жидкости накапливается запас энергии — аналогично сжатию пружины.Величина повышения давления в результате последующего высвобождения этой накопленной энергии может быть математически выражена следующим образом:
Pr = P + upc
Где: P — начальное давление, u и p — начальная скорость и плотность жидкости соответственно, и c — скорость звука в жидкости.
Аккумуляторы и другие демпфирующие устройства иногда устанавливаются для устранения симптомов этой проблемы. Однако значение приведенного выше уравнения повышения давления заключается в том, что скорость жидкости — единственная переменная, которую можно изменить для устранения основной причины.Проще говоря, уменьшение скорости столба жидкости, который ударяется о твердую границу, уменьшает величину последующего повышения давления. Возвращаясь к аналогии с дорожно-транспортным происшествием — чем медленнее машина едет при столкновении со стеной, тем меньше повреждений.
В гидравлике самый простой способ — хотя бы на бумаге — увеличить диаметр трубы. Это снижает скорость жидкости для данного расхода. Другой альтернативой является управление замедлением столба жидкости путем ограничения времени переключения клапана до точки, когда компенсатор давления насоса и / или предохранительный клапан системы реагируют достаточно быстро, чтобы уменьшить скорость потока через трубу и, следовательно, скорость жидкости.
Невозможность устранить гидроудар может привести к повреждению компонентов системы, что приведет к дорогостоящей ошибке. А чтобы обнаружить шесть других дорогостоящих ошибок, которые вы хотите избежать с гидравлическим оборудованием, получите «Шесть дорогостоящих ошибок, которые совершает большинство пользователей гидравлики … и как их избежать!» доступно для БЕСПЛАТНОЙ загрузки здесь .
Как отремонтировать гидравлический удар в трубах дома (4-х шаговое решение)
Вы знаете, как отремонтировать гидроудар? Этот странный звук похож на стук или стук, исходящий прошлой ночью из вашей ванной, кухни или подвала? Не волнуйтесь, это не сцена из фильмов ужасов, но это определенно то, что требует вашего внимания.
Этим вопросом мы дали понять, что у вас аварийная ситуация с гидроударом.
Как это вообще произошло и как исправить гидроудар?Когда вы внезапно закрываете кран, или когда ваша стиральная машина, посудомоечная машина или любой другой водопроводный прибор резко перекрывает забор воды, металлические трубы в вашей водопроводной системе громко стучат .
Это дополнительно создает давление в трубопроводах, что может привести к серьезному повреждению трубопровода, если давление достигнет слишком высокого уровня.
Поскольку все мы хотим избежать ненужных затрат и нервов, мы предлагаем 4 способа устранения гидравлического удара, не вызывая сантехника.
Как найти источник гидравлического удара?Гидравлический удар невозможно устранить, если не определить, откуда он исходит.
Для этого вы должны сначала измерить размер и длину труб в вашем доме.
Это поможет вам выяснить, где находится тупик давления воздуха.
Тем не менее, самый надежный знак, на который стоит обратить внимание, — это звук .
Это может показаться забавным, но вы должны следить за стуком, и он приведет вас к ближайшей трубе к критической точке.
Источником гидроудара, однако, в большинстве случаев является в вашем подвале или подвале .
После его обнаружения вот что вы можете сделать, чтобы отремонтировать гидравлический удар и избавиться от раздражающих звуков.
Как исправить гидравлический удар в доме?1.Установка воздушной камеры
Одним из самых простых способов фиксации гидроудара или гидроудара является установка воздушной камеры.
Это короткий отрезок вертикальной трубы, установленной рядом с задвижками.
Это создает эффект заполненной воздухом трубы , которая действует как тампон в следующий раз, когда вода внезапно меняет направление.
Вы можете подумать, что для этой задачи вам понадобится сантехник.
Однако, даже если сантехник будет использовать обычные трубы и фитинги для крепления гидравлического удара, вы можете приобрести коммерческие воздушные камеры, которые дают такой же эффект, или закрытые трубы, и сэкономить немного денег.
Когда вы быстро закрываете кран или другой водяной клапан, воздушная камера временно сжимается и поглощает удар.
В противном случае распространение давления по трубам приведет к их взрыву.
Несмотря на то, что многие люди устанавливают воздушную камеру где-то рядом с умывальником, было бы разумнее установить ее в критических местах (и вы знаете, какие из них наиболее критичны) в вашем доме.
Единственная загвоздка в воздушной камере заключается в том, что ее функция может прекратиться с момента, когда вода полностью ее заполнит.
Поэтому необходимо периодически осушать всю систему водоснабжения и таким образом восстанавливать воздушные камеры.
Если вы хотите подзарядить воздушные камеры в своем доме, вот что вам нужно сделать:
- Закройте главный водяной кран в своем доме,
- Откройте самый высокий водопроводный кран в здании,
- Теперь откройте самый нижний водопроводный кран в здании. Если вы не знаете, где он находится, обычно его устанавливают в подвале или во дворе дома.Вы хотите слить из него всю воду и освободить место, чтобы воздух попадал в самый верхний кран. При этом в воздушные камеры попадет и воздух.
- Вы заметите, когда вода перестанет течь, и это знак, чтобы ее выключить, в то время как самый верхний кран должен оставаться открытым. Пришло время снова открыть главный клапан. Это заставит воду подниматься по системе и заполнить остальные трубы водой, за исключением воздушной камеры, которая останется заполненной воздухом.
Если вам интересно, какова цель этого процесса, это восстановление амортизирующей способности воздушных камер.
Однако мы хотим подготовить вас к некоторым неожиданным ситуациям.
Иногда минералы и другой мусор могут забивать воздушные камеры, но хорошая новость заключается в том, что вы можете легко их очистить.
Просто снимите колпачки и почистите их.
Если вы хотите предотвратить это, вы можете установить в доме камеры большего диаметра, чем основные водопроводные трубы.
2. Закрепите незакрепленные трубы
Вы не поверите, что даже легкие ударные волны могут вызвать чрезвычайно громкий стук в трубах.
Однако, независимо от звука, причина этого не так серьезна, как кажется.
На самом деле, достаточно того, чтобы трубы издают такие громкие звуки, потому что они плохо закреплены.
Еще одна замечательная вещь заключается в том, что вы можете предотвратить гидравлический удар на ранней стадии, если внесете небольшие изменения.
Иногда трубы слишком ослаблены, и все, что вам нужно сделать, это затянуть хомуты.
Если вы хотите предотвратить удары, было бы хорошо использовать пенопластовую изоляцию для труб и обернуть ею трубы.
Однако вы не можете сделать это во всех частях вашего дома.
Наиболее доступным местом является подвал, так как здесь трубы обычно более открыты и видны.
Изоляция — отличное решение для участков, где водопроводные трубы проходят через просверленные отверстия в элементах каркаса.
Вы хотите смягчить трубы, но есть возможность установить несколько трубных муфт, так как они действуют как буфер.
Вы также сможете заметить, есть ли свободные вешалки или полосы.Если да, закрепите и затяните их.
Поперечные шпильки или стыки труб в нескольких местах вашего дома.
Было бы здорово добавить сюда дополнительные хомуты для труб или вешалки, так как это также предотвратит удары.
Однако, как мы уже упоминали, этот метод лучше всего работает с более умеренными и более ранними фазами гидроудара, тяжелая из них может привести к повреждению труб, и вам понадобится другое решение.
Наконечник : При креплении металлических водопроводных труб не используйте разнородные металлы, а используйте металлические подвески для труб и хомуты.
Это означает, что оцинкованные стальные ленты и сталь в целом являются большим запретом.
Дело в том, что разные металлы вызывают электролиз — химическую реакцию, вызывающую коррозию металла.
Если у вас медные водопроводные трубы, закрепите их с помощью медных или пластиковых трубных подвесов и хомутов.
3. Установите регулятор давления воды Щелкните изображение для получения дополнительной информации
Если ни один из предыдущих вариантов не помог, вот еще один совет по устранению гидроудара.
Мы уже упоминали, что слишком высокое давление в водопроводной трубе вызывает стук в вашем доме.
Теперь вы можете спросить нас, как определить, когда давление слишком высокое.
Нормальное давление колеблется от 30 до 55 фунтов на квадратный дюйм, и все, что выше этого значения, считается высоким давлением.
Более того, давление выше 100 фунтов на квадратный дюйм может серьезно повредить вашу бытовую технику.
Решением для этого является установка регулятора давления воды.
Если возможно, установите его там, где в ваш дом входит основная вода.
Что вам может понравиться, так это то, что регулятор давления воды защищает приборы, туалеты и арматуру от высокого давления воды.
После установки регулятора установите давление ниже 50 фунтов на квадратный дюйм , и — проблема решена.
4. Установите механические гидрозатворы
Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию
На конец мы оставили немного более сложную форму поглощения ударов гидравлического удара.
Воздушные камеры просто не практичны во всех случаях, в то время как гидрозатворы являются здесь отличной альтернативой, особенно когда речь идет о коммерческих зданиях.
Каждый гидрозатвор содержит воздушный пузырь и пружину, и их функция заключается в поглощении движения воды и смягчении гидравлических ударов.
Еще одним преимуществом механического гасителя гидроудара является то, что его не нужно перезаряжать, как в случае с воздушными камерами.
Однако, поскольку здесь есть загвоздка, у гидрозатворов ограниченный жизненный цикл, и их необходимо заменять после износа баллонов.
Гасители гидроудара просты в установке, поскольку имеют компрессионные или навинчивающиеся фитинги.
Это означает, что вам действительно не нужен сантехник, чтобы знать, как исправить гидравлический удар.
Более того, вы можете встроить водоотделитель в вентили стиральной машины или смесители для раковины.
Если вы можете определить, откуда исходит шум, как можно ближе, установите амортизатор на трубу горячей воды, ближайшую к критической зоне .
Если вы по-прежнему не получаете нужного результата, попробуйте установить еще один разрядник рядом с трубой, выходящей из котла.
При покупке обратите внимание на то, что гидроударник, который вы собираетесь купить, совместим с горячей водой и может ли он выдерживать высокое давление воды .
Bottom Line
Поскольку мы не хотим спешить с выводами, не прояснив ситуацию полностью, мы предлагаем вам еще раз проверить кран.
Если вы все еще верите, что он в хорошем состоянии, нет никаких сомнений в том, что причиной шума является гидроудар.
Еще один верный признак того, что у вас есть гидравлический удар, — это тот факт, что он возникает только при выключении крана, не при его включении .
Не только гидравлический удар и клейкая лента в ванной или кухне могут быть очень неприятными, но они также могут привести к потере сантехнических соединений и тормозных трубок, если вы не решите эту проблему вовремя.
Однако это не такая уж серьезная проблема, если вы знаете, какие шаги предпринять.
Если вам интересно, как исправить гидравлический удар, мы надеемся, что эта статья дала вам пару полезных и хороших советов.
В конце мы рассказали вам, как исправить гидравлический удар с помощью некоторых основных инструментов без сантехника, что является бонусом, поскольку это означает, что вы сэкономите немного денег и обезопасите вещи на будущее.
FAQ
Как предотвратить гидроудар?
Невозможно полностью предотвратить гидравлический удар.
Однако есть некоторые вещи, которые можно сделать, чтобы снизить вероятность появления гидроудара.
Вот некоторые профилактические меры:
- Уменьшите подачу воды, если вы установите регулятор давления
- Уменьшите скорость жидкости в трубе
- Используйте краны с медленным закрытием
- Используйте процедуры запуска и остановки
- Используйте клапан автоматического насоса
- Добавьте расширительные петли или колена для уменьшения длины трубы.
Что такое сильный эффект гидравлического удара?
Гидравлический удар вызывает серьезное повреждение трубы, особенно если вы не отремонтируете его вовремя.
Он также может повредить прокладки трубных стыков, а также все другие компоненты системы.
Это приводит к перегрузке вашего трубопровода и может нанести значительный ущерб всей вашей водопроводной сети.
Каков срок службы амортизатора гидроудара?
Срок службы большинства гидроблоков составляет до трех лет.
По прошествии этого времени вам следует подумать о их замене.
Конечно, лучше всего прочитать инструкцию к продукту, так как разные модели могут прослужить разное время.
Обратитесь к своему сантехнику, если вы считаете, что в ближайшее время потребуется замена предохранителей от гидроудара.
Как остановить гидравлический удар
Гидравлический удар — это особый шум водопровода, а не общее название грохота трубы. Это происходит, когда вы внезапно перекрываете воду, и быстро движущаяся по трубе вода останавливается, создавая своего рода ударную волну и стук. Правильно установленная сантехника имеет воздушные камеры или подушки, которые сжимаются при ударе ударной волны, смягчая удар и предотвращая его удары.Однако камеры могут выйти из строя, потому что вода под давлением постепенно поглощает воздух.
Если у вас никогда не было ударов молотком, а затем они внезапно начинаются, скорее всего, воздушные камеры вашей водопроводной системы заболочены. Вы можете вылечить гидравлический удар, отключив воду за затопленной камерой, открыв проблемный кран и позволив крану полностью стечь. Как только вся вода стечет из камеры, воздух снова заполнит ее и восстановит подушку. Если воздушная камера расположена ниже выпускного отверстия, возможно, вам придется слить воду из основных линий подачи, чтобы камера снова наполнилась воздухом.
Воздушная камера не будет стекать должным образом, если она забита накипью или остатками химикатов или минералов в воде. Камера всегда должна быть больше, чем подающая труба, чтобы исключить такое засорение. Однако, поскольку камера представляет собой всего лишь отрезок трубы с заглушкой, все, что вам нужно сделать, чтобы ее очистить, — это снять заглушку и очистить от остатков.
Что делать, если в вашей водопроводной системе нет воздушных камер? Вы должны что-то предпринять, потому что давление гидравлического удара может в конечном итоге вызвать повреждение: например, выход из строя арматуры или разрыв труб.Поскольку гидравлический удар чаще всего возникает из-за слишком высокого давления воды, первым делом нужно уменьшить давление воды, если это возможно. Иногда это невозможно, потому что снижение давления может привести только к попаданию воды в кран на верхнем этаже, если он включен на первом этаже.
Там, где идея работает, вы можете снизить давление, установив редукционный клапан в линии подачи, которая входит в дом. Этой же цели служит установка запорного клапана в головке пораженного трубопровода.Но это тоже может привести к слишком низкому давлению для нормальной работы, когда другие краны открыты.
Если снижение давления невозможно или неэффективно, установите необходимые воздушные камеры для предотвращения гидравлического удара. Если у вас нет места для установки, не повредив стену, обратитесь к продавцу сантехники и узнайте о заменяющих устройствах, предназначенных для таких проблемных участков. Многие из этих устройств имеют клапан, который облегчает повторное попадание воздуха в систему.
В следующий раз, когда вы услышите шум или грохот из водопроводной системы вашего дома, попробуйте решения, упомянутые в этой статье.То же самое касается протекающих, потеющих или замерзших труб. Если вы можете решить проблему сразу, вы можете предотвратить ее усугубление.
Сантехника: Решение проблем с водопроводом в доме может быть довольно сложной задачей. Не расстраивайтесь — советы по сантехнике, подробно описанные в этой статье, обязательно помогут, даже если под помощью подразумевается совет о том, когда вызывать сантехника.
- Как починить унитаз: Да, это работа, которой никто не хочет заниматься. И нет, вам не нужно вызывать сантехника для решения каждой проблемы с туалетом.Узнайте, как починить унитаз, на сайте HowStuffWorks.
- Устранение неполадок с водопроводом: Иногда выяснить, что не так с вашим туалетом, канализацией или другой областью, связанной с водопроводом, — это половина дела. Здесь вы найдете полезные советы по устранению неполадок.
- Сантехнические инструменты: возможно, у вас уже есть многие инструменты, необходимые для большинства сантехнических работ, потому что они аналогичны инструментам, используемым для других самостоятельных проектов. Узнайте о специальных сантехнических инструментах, таких как трубные ключи, в этой статье.
Наиболее частые причины гидроудара (и способы его остановить)
Звон труб при закрытии крана — не редкость.Это состояние называют «гидроударом», или в терминологии сантехники «гидроударом».
Удар, который вы слышите, — это ударная волна, в результате которой трубы движутся и ударяются друг о друга или о соседние рамы. Удары часто усиливаются, если трубы не имеют надлежащей опоры или если клапаны начинают изнашиваться.
Проблема в том, что шум не только раздражает. Гидравлический удар — это ключевой признак того, что ваша водопроводная система может быть повреждена. Вы должны устранить причину гидроудара, прежде чем он приведет к необратимому повреждению.
Чтобы помочь вам остановить гидравлический удар, мы составили это руководство для экспертов.
Если хотите:
- Определите причину гидроудара
- Узнайте, как избавиться от гидроудара
Или вам нужна помощь в понимании того, когда звонить сантехнику по поводу гидроудара, тогда вам понравится это руководство.
Приступим.
Причины гидроудара
Многие из нас слышали стук трубы при закрытии крана.Обычно это происходит из-за высокого давления в системе сетевого давления. Наиболее частые причины:
Свободные трубы
Если трубы закреплены неправильно, даже самая легкая ударная волна может вызвать громкие удары. Через каждые пару метров трубы должны быть надежно закреплены на прочной поверхности. Имейте в виду, что у вас могут быть скрытые трубы, которые проходят под полом или деревянными конструкциями. Обязательно проверьте наличие ослабленных ремней, болтов или балок. Чаще всего незакрепленные трубы можно найти в подвале или в сушильном шкафу.Строительные работы также могут ослабить водопроводные трубы, увеличивая воздействие гидроудара.
Новая техника для кухни
Если стук начался после установки новой стиральной или посудомоечной машины, то, вероятно, проблема с электромагнитными клапанами. Посудомоечные и стиральные машины имеют подачу воды, управляемую электромагнитными клапанами. Они имеют электрический привод и немедленно останавливают поток воды. Когда это происходит, вода отражается вверх по трубе и создает ударную волну, которая вызывает взрыв.
Изношенные запорные клапаны
Удары также могут быть вызваны изношенными запорными клапанами. Запорные клапаны могут вызвать гидравлический удар, если они имеют неплотную набивку сальника и / или изношенные шайбы. Клапаны обычно открыты, когда ударная волна гидроудара проходит через трубопровод, и ударная волна может «дребезжать» за ручку клапана и ослабить перемычку.
Забитые воздушные камеры
Если у вас никогда не было гидроудара и однажды вы внезапно испытаете его неожиданно, то, скорее всего, воздушные камеры вашей системы водоснабжения заблокированы.Эти камеры часто забиваются водой или остатками минералов, содержащихся в воде. Блокировка не позволит камере поглотить давление в вашей системе, и в результате вы будете время от времени слышать хлопок.
Водяная рябь из бака
Другой причиной ударов по трубам является водяная рябь, создаваемая поплавковым клапаном внутри вашего резервуара для воды. Когда вода поступает в резервуар, поплавок клапана качается вверх и вниз, постоянно закрывая и открывая клапан. Это создает «волновую систему», которая эхом разносится по трубам, вызывая стук.Пластиковые резервуары для воды могут значительно прогнуться, поэтому они должны иметь усиливающую пластину (металлическую), чтобы они не двигались.
Клапаны быстрого действия
Распространенной причиной гидроудара могут быть быстродействующие клапаны на таких приборах, как стиральные или посудомоечные машины. Эти клапаны внезапно останавливают воду, движущуюся по трубам. Возникает ударная волна, которая заставляет трубы дрожать, вызывая удары. Стук усиливается по мере износа клапанов.
Как остановить гидроудар
Гидравлический удар не только раздражает — он также может повредить различные компоненты вашей водопроводной и насосной систем.Вот почему важно как можно скорее избавиться от гидроудара. Ослабленная трубка или изношенный стоп-сигнал могут в конечном итоге обойтись вам в тысячи фунтов.
Закрепите незакрепленные трубы
Если незакрепленные трубы превращают слабые ударные волны в громкие удары, вы можете предотвратить это, закрепив хомуты, добавив новые хомуты или затянув шпильки или балки.
Помните, не смешивайте разные металлы при закреплении труб. Не следует использовать стальную ленту для крепления медной трубы или наоборот.Различные металлы могут вступать в химическую реакцию и вызывать коррозию металла.
Если проблемные трубы расположены в скрытых местах, то вам, скорее всего, понадобится сантехник, который поможет вам найти проблему.
Обернуть трубы пенопластом
Еще одна идея — обернуть трубы пенопластом. Пена должна помочь предотвратить удары, поглощая ударные волны. Это также поможет предотвратить замерзание труб зимой. Убедитесь, что вокруг трубы есть пространство для расширения.
Ремонт стиральных и посудомоечных машин
Если стук происходит только при использовании стиральной или посудомоечной машины, то проблема, скорее всего, в электромагнитном клапане. Электромагнитный клапан — это компонент вашей машины, который перекрывает подачу воды. Если время срабатывания электромагнитного клапана слишком быстрое, жидкость внутри клапана резко останавливается. В этом случае жидкость отражается как волна, вызывая ударную волну обратно по трубе, которую вы слышите как хлопок.Простое решение — выбрать электромагнитный клапан или другой тип клапана, который имеет более медленное время отклика.
Установить регулятор давления воды
Частая причина гидроудара — высокое давление воды. Если ваше давление приближается к 100 фунтам на квадратный дюйм, то это, вероятно, причина вашей проблемы. Нормальное давление должно составлять от 30 до 55 фунтов на квадратный дюйм.
Чтобы решить эту проблему, подумайте об установке регулятора давления воды. Установленный рядом с водопроводной линией, регулятор давления контролирует движущуюся воду и регулирует давление воды, поступающей в ваш дом.
Хотя регуляторы давления воды могут быть дорогими, они важны, поскольку помогают защитить дорогостоящие водозависимые приборы, такие как посудомоечные, стиральные машины и туалеты.
Примечание. Если вам нужно проверить давление воды, вы можете купить домашний манометр для проверки давления воды в большинстве высококачественных строительных магазинов.
Установите воздушную камеру
В качестве альтернативы, если редукционный клапан или регулятор не выходит за рамки вашего бюджета, то воздушная камера, установленная рядом с проблемными клапанами, может решить вашу проблему.
Обычно это требует квалифицированного сантехника, работающего на месте, чтобы изготовить, а затем установить небольшую вертикальную трубу рядом с каждым из проблемных клапанов.
На практике, когда водяные клапаны закрыты, вертикальные трубы действуют как воздушная камера, поглощая воздух и предотвращая удары.
Основная проблема этого метода заключается в том, что труба обычно наполняется водой, что мешает работе камеры. Затем вам нужно будет слить воду из системы, чтобы починить камеру.
Установка механических гидроблоков
В качестве более сложной альтернативы уменьшению гидроудара можно использовать другой вариант — установить «амортизаторы гидроудара».
Вместо того, чтобы устанавливать вертикальную трубу рядом с клапанами для захвата и поглощения давления, в амортизаторах используется смесь пружин и воздушных баллонов для поглощения движения воды и уменьшения ударных волн.
Хотя гидрозатворы будут дороже, чем воздушная камера, следует помнить о том, что вам не нужно беспокоиться о сливе воды из камеры каждые пару месяцев.
Установка циркуляционного насоса ИБП Grundfos
Если ваш гидроудар вызван старением поплавкового клапана или рябью в водяной системе, то насосы ИБП могут стать решением вашей проблемы.Циркуляционный насос Grundfos может адаптироваться к различным условиям в водной системе, обеспечивая равномерную циркуляцию жидкостей, снижая вероятность гидравлического удара. Вы также можете использовать стравливающую систему насоса, чтобы удалить воздух из вашей водяной системы.
Бесплатная консультация
Если вам не хватает совета, позвоните нашим специалистам по помпам по телефону 0800 112 3134 или 0333 577 3134. Мы открыты с понедельника по пятницу с 07:00 до 17:30 и в субботу с 08:30 до 12:30.
Что делать, если ваш автомобиль попал под наводнение
В Kearny Mesa Kia мы всегда готовы помочь вам узнать обо всех аспектах владения автомобилем.Мы хотим, чтобы вы всегда были в курсе — от сравнения Kia и Hyundai до помощи с затопленными автомобилями!
- Не пытайтесь заводить автомобиль! Заманчиво повернуть ключ и посмотреть, работает ли машина, но если в двигателе есть вода, попытка завести его может привести к необратимому повреждению. Ниже я описал несколько основных проверок, но в случае сомнений лучше всего передать машину механику.
- Определите, насколько глубоко погрузился автомобиль. Грязь и мусор обычно оставляют на машине ватерлинию, как внутри, так и снаружи.Если вода не поднималась выше низа дверей, вероятно, с вашей машиной все будет в порядке. Большинство страховых компаний сочтут автомобиль неисправным (поврежденным, не подлежащим ремонту с экономической точки зрения), если вода достигнет нижней части приборной панели.
- Позвоните в свою страховую компанию. Ущерб от наводнения обычно покрывается комплексной страховкой (от пожара и кражи), поэтому, даже если у вас нет страховки на случай столкновения, вы можете быть застрахованы на ремонт или замену. Ваша страховая компания, вероятно, будет завалена (извините) претензиями, поэтому рекомендуется начать процесс как можно раньше.(Подробнее о наводнениях и автостраховании.)
- Начать сушку салона. Если внутрь автомобиля попала вода, быстро разрастется плесень. Начните с открытия дверей и окон и положите на пол полотенца, чтобы впитать воду, но вы должны запланировать замену всего, что намокло, включая ковры, напольные коврики, дверные панели, набивку сидений и обивку. Помните, что такой ремонт, скорее всего, будет покрыт вашей полной страховкой.
- Проверить масло и воздухоочиститель. Если вы видите капли воды на щупе или уровень масла высокий, или если в воздушном фильтре есть вода, не пытайтесь запустить двигатель.Отбуксируйте его механику для очистки воды и замены жидкостей. (Жесткие мастера своими руками могут попробовать заменить масло, затем снять свечи зажигания и запустить двигатель, чтобы выпустить воду, но мы все же рекомендуем оставить это механику.)
- Проверьте все остальные жидкости. Топливные системы на автомобилях поздних моделей обычно герметичны, но может потребоваться слить топливо из старых автомобилей. Бачки тормозов, сцепления, гидроусилителя и охлаждающей жидкости необходимо проверить на предмет загрязнения.
- Проверьте все электрические системы. Если двигатель выглядит нормально для запуска, проверьте все электрическое оборудование: фары, поворотники, кондиционер, стереосистему, электрические замки, окна и сиденья, даже внутреннее освещение. Если вы заметите что-то даже немного неправильное, в том числе то, как автомобиль движется или переключает трансмиссию, это может быть признаком электрической неисправности. Отнесите машину к механику и помните, что ущерб может быть покрыт страховкой.
- Проверьте колеса и шины.Прежде чем пытаться сдвинуть автомобиль с места, поищите мусор вокруг колес, тормозов и днища. (Прежде чем объезжать колеса, включите стояночный тормоз!)
- Если сомневаетесь, проведите обследование автомобиля. Автомобиль, поврежденный наводнением, может испытывать проблемы через несколько месяцев или даже лет после происшествия. Если ваш автомобиль пограничный случай, подумайте о том, чтобы убедить вашу страховую компанию объявить автомобиль полностью утерянным. Замена его будет стоить денег, но вы можете избавить себя от серьезных (и дорогостоящих) головных болей в будущем.
- Остерегайтесь замены, поврежденной наводнением. Многие автомобили, попавшие в аварию из-за наводнения, просто убираются и перепродаются. Перед покупкой подержанного автомобиля проверьте название; такие слова, как «спасение» и «ущерб от наводнения» — это гигантские красные флажки. Получите исчерпывающую историю автомобиля — если автомобиль был перемещен из другого штата и переименован (особенно в штате, который подвергся затоплению непосредственно перед изменением названия), продавец может пытаться скрыть повреждения от наводнения.
Форбс:
Согласно Национальному совету безопасности, если ваш автомобиль внезапно затонет, сохраняйте спокойствие и оставайтесь пристегнутым на своем сиденье.Если вода достаточно глубокая, автомобиль должен оставаться на плаву достаточно долго, чтобы вы могли спастись. Немедленно разблокируйте двери и откройте окна — электрические аксессуары вашего автомобиля должны продолжать работать как минимум минуту или около того. Отстегните ремни безопасности (а также ремни безопасности детей или других мотоциклистов, которым требуется помощь) и выйдите через открытые окна, плывя в безопасное место в направлении течения, если вы находитесь в глубокой воде.
Если они не открываются, попробуйте выбить боковое или заднее стекло, хотя это будет нелегко.Тем, кто живет в районах, подверженных наводнениям, возможно, стоит подумать о том, чтобы носить с собой небольшой молоток или специальный инструмент для взлома окон автомобиля в бардачке для этой цели. Если вы не можете выйти через окно, а вода поступает в кабину, подождите, пока давление не выровняется с обеих сторон двери (обычно, когда она находится как глубоко внутри, так и снаружи), прежде чем пытаться ее открыть.
AAA предупреждает, что вам не следует пытаться заводить автомобиль, находящийся под водой, без предварительной проверки и очистки техническим специалистом.Соленая вода для тех, кто живет в прибрежных районах, может быть особенно опасной для компонентов автомобиля. По словам Нильсена, даже если он запустится с первой попытки, двигатель, трансмиссия и топливо, тормозная система, гидроусилитель рулевого управления и электрические системы затопленного автомобиля уязвимы для повышенного износа и преждевременного отказа.
Если вы звоните в AAA или другую службу помощи на дороге, проявите терпение, так как вы, вероятно, попадете в длинный список тех, кто обращается за помощью, и у вас есть разумные ожидания. AAA обычно решает проблемы с разряженной батареей / запуском, спущенными шинами, блокировками и другими относительно небольшими проблемами обслуживания.Эвакуаторы настроены так, чтобы преодолевать около 18 дюймов воды, чтобы вытащить затопленные автомобили на сушу
Если автомобиль был полностью или частично погружен в воду, для тщательной очистки может потребоваться обширная разборка. К сожалению, это не из дешевых. В зависимости от марки, модели и возраста стоимость восстановления транспортного средства, поврежденного наводнением, может превышать его стоимость, и в этом случае страховая компания владельца сочтет ее «общей».
Популярная механика:
Не ждите приезда наладчика.Появляются плесень и коррозия. Вам необходимо счистить как можно больше жидкости и грязи и как можно скорее высушить машину. Не пытайся заводить машину. Если в двигателе, трансмиссии или топливной системе окажется вода, вы только усугубите ущерб. Сначала отсоедините провод заземления аккумулятора — вы должны это сделать, иначе что-нибудь зажаришь. Затем начните оценивать, насколько глубока вода. Честно говоря, если ватерлиния достигает приборной панели, вам, вероятно, будет лучше уговорить регулировщика подсчитать автомобиль и получить еще один.В два раза больше для соленой воды. Механические системы и интерьер можно просушить или очистить с большим трудом, но электрические системы современных автомобилей чрезвычайно сложны. Эти системы полагаются на множество низковольтных сигналов от датчиков в системе управления двигателем и АБС. Эти низковольтные сигналы чрезвычайно чувствительны к коррозии разъемов, и проблемы могут возникать в течение многих лет. Ищите высшую точку. Это может быть легко — если вода была мутной или было много плавающей травы и листьев.Но чистая вода может не оставлять следов. Ищите воду внутри дверей и задних фонарей, а также сырость на коврах и внутренней отделке. Это позволит вам отказаться от очистки некоторых участков или систем на автомобиле без необходимости. Давайте пройдемся по этим системам. Проверьте масляные щупы двигателя и трансмиссии. Если на конце любого щупа есть капли воды, вам абсолютно необходимо заменить масло и фильтр, прежде чем даже думать о запуске двигателя. Если вода была мутной, вероятно, разумнее всего снять масляный поддон с двигателя и смыть грязь.Замените масло и фильтр снова через несколько сотен миль. У автомобилей последних моделей герметичные топливные системы, и, вероятно, в них не будет воды. Но этот классический T-Bird 1955 года, вероятно, проглотил немного воды, если она была достаточно глубокой и продержалась достаточно долго. Слейте топливо в емкость и поищите воду. Если вы их обнаружите, вероятно, лучше всего бросить бак и профессионально очистить его. Продуйте топливопровод, и вам может потребоваться слить воду из поплавковых чаши карбюратора. Если вы обнаружите следы воды в топливном баке автомобиля или грузовика, замените также и топливный фильтр.Этот бумажный элемент распадется, если он промокнет. Дело не в том, что несколько капель чистой воды — это плохо, но паводковые воды обычно довольно загрязнены илом и илом. Мутная вода может просочиться через уплотнения двигателя в течение нескольких часов. Уплотнения коленчатого вала, трансмиссионные уплотнения, оси и уплотнения ШРУСов достаточно для удержания смазочных материалов, но они не предназначены для предотвращения проникновения стоячей воды. Перед запуском двигателя или буксировкой автомобиля с колесами на земле слейте и заменить масло, трансмиссионную жидкость и смазку главной передачи.Проверьте щуп на наличие капель воды. И не забудьте о ступичных подшипниках и шарнирах равных угловых скоростей, которые нужно будет очистить и переупаковать. Некоторые автомобили с передним приводом имеют герметичные подшипники передней оси, и вам просто нужно подождать, пока они выйдут из строя, потому что их почти невозможно очистить и заменить.
