Меняем пороги своими руками
Владельцам подержанных машин наверняка известно, что такое «кузовной ремонт», ведь в большинстве случаев транспортные средства часто в нем нуждаются из-за вполне естественных причин – коррозии и износа металлических частей. Одним из наиболее распространенных видов таких ремонтных действий является замена автомобильных порогов, так как именно они подвергаются различным воздействиям чаще остальных элементов кузова. В таких ситуациях проще всего обратиться к опытным мастерам, однако при наличии определенного инструментария и соответствующих навыков справиться с заменой можно в самостоятельном порядке.
1. Когда нужна замена порогов?
Пороги – это не единственное уязвимое место транспортного средства, и вместе с ними часто страдают арки и днище машины. Так происходит не только из-за недобросовестного ухода за автомобилем, но и в связи с «усталостью» старого металла, вследствие чего проявляется коррозия. В таких случаях поврежденные места необходимо восстанавливать или менять. Правда, на практике восстановлению поддаются днища машин, а арки и пороги обычно устанавливаются новые. В обоих случаях важно тщательно обрабатывать срезы металла – это первое условие надежности проведенной замены.
Причин необходимости выполнения ремонта порогов может быть несколько. Однако наиболее частыми среди них являются появление ржавчины (коррозия) или сильные повреждения, полученные в результате ДТП или сильного механического износа (иногда бывает и такое). В обоих случаях,
2. Материалы для замены порогов
Как и любой другой вид ремонтных работ, замена автомобильных порогов требует наличия определенного инструментария. К нему относят: верстак, набор отверток, сварочный аппарат, пневмозубило, угловую шлифмашинку (именуемую в простонародье «болгаркой»), различный инструмент для рихтования.
3. Как отремонтировать или заменить пороги своими руками?
Прежде чем приступать к непосредственной замене порогов на своем автомобиле, необходимо разобраться с их видами. Дело в том, что различают два варианта этих элементов: съемные и несъемные (встречаются намного чаще). В последнем случае ремонтные работы займут немного больше времени, ведь пороги приварены к основанию кузова и образуют с ним единое целое, а значит, их придется вырезать.
Съемные пороги используются в качестве защиты, ограждающей кузов от несильных ударов и отлетающих от колес частиц почвы. Такие детали устанавливаются в салоне транспортного средства и крепятся к основанию кузова машины посредством крепежных винтов. Съемные пороги можно встретить на автомобилях, выпускаемых в последние годы (представлены в виде пластиковых и металлических конструкций), и если им вдруг потребуется ремонт, то для его проведения владельцу необязательно иметь какой-либо специальный инструментарий. Эти пороги можно легко демонтировать и выправить (либо заменить) в любом удобном месте. Кроме того, положительной чертой съемных элементов есть отсутствие потребности в сварочных работах.
Если вашей машине больше 10-ти лет, то, скорее всего, на ней установлены пороги несъемного типа, и ремонт будет непростой задачей. Тем не менее, при соблюдении определенных правил и четком следовании всем этапам ремонтных мероприятий, у вас все получится.
Для начала рассмотрим процесс замены съемных порогов.
• Выкрутив винты, демонтируйте детали;
• Если пороги нуждаются в рихтовке, ее можно выполнить на любой жесткой поверхности (к примеру, на верстаке), применив в качестве орудия специальный инструмент для правки;
• В тех случаях, когда проблемы на этом закончились, и деталям не требуется замена, пороги возвращают на прежнее место. Правда, надо отметить, что установка порогов на разные модели автомобилей может иметь свои особенности, узнать о которых вам поможет техническая документация транспортного средства.
Ремонтировать гнилые пороги не имеет смысла, поэтому их сразу заменяют новыми. В случае со съемными деталями все просто – снял старый и установил сменный элемент, а вот в случае использования несъемных конструкций придется повозиться. Чаще всего в замене порогов нуждаются отечественные модели марок ВАЗ, ГАЗ, Москвич или Газель, причем менять пороги приходится вместе со стойками.
Нет смысла ремонтировать и пластиковые изделия, ведь они совсем не поддаются правке и рихтовке, а значит, их можно считать обычным расходным материалом (быстро изнашиваются, но коррозии не поддаются). Для правильного и плотного монтажа пластиковых порогов достаточно, чтобы отверстия для саморезов находились на расстоянии не больше 4-5 сантиметров друг от друга, а после того, как вам удастся установить накладки на пороги, не забудьте провести антикоррозийную обработку всех крепежных элементов.
Теперь рассмотрим вариант замены несъемных порогов транспортного средства. Для начала придется демонтировать двери машины и боковые крылья. На самом деле – это несложная задача, ведь на большинстве современных автомобилей эти элементы крепятся посредством болтов, и процедура их снятия не занимает много времени.
Затем старый или поврежденный порог вырезается (вырубается) по линии сварочного соединения (для этих целей используется болгарка, дрель со сверлом небольшого диаметра или острое зубило). В том случае, когда элементы повреждены сквозной коррозией, необходимо будет заменить накладку и соединитель. Обратите внимание!
Выполнив демонтаж порогов, следует удалить острые зазубрины металла и срезать все оставшиеся элементы. Внутренняя часть порога обрабатывается при помощи шлифовальной машинки, которая способна полностью удалить очаги коррозии и поврежденного лакокрасочного покрытия. Также не лишней будет обработка с применением преобразователя ржавчины.
Прежде чем выполнять установку новой детали, необходимо просверлить ряд отверстий вдоль линии соединения накладок с порогом
Сварочные работы лучше начинать с верхней части порога, понемногу передвигаясь в нижнюю часть, причем деталь следует поджимать по ходу движения сварки. Закончив сварочные работы, не забудьте тщательно обработать швы шлифовальной машинкой, выравнивая тем самым всю поверхность.
При появлении углублений и неровностей, наложите на участок тонкий слой ремонтной шпатлевки, а после ее высыхания тщательно выровняйте поверхность в один уровень с металлической частью. По завершении всех работ, поверхность порогов следует хорошо обезжирить специальными средствами и покрыть слоем грунта, после высыхания которого можно переходить к покраске поверхности элемента и обратной сборке кузова (на свои места устанавливаются двери и крылья).
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
auto.today
Процесс замены порогов в авто (кузовной ремонт)
Процесс замены порогов в авто (кузовной ремонт)
Иногда возникают такие ситуации, когда ваша старенькая машина преподносит вам, то один «сюрприз», то другой. Но ничего с этим не поделаешь, ведь машина стареет, портится и требует ремонта. Так и с порогами, приходится попотеть, чтобы ваша «ласточка» стала более привлекательной и безопасной.
Как правило, сами пороги привариваются к основанию кузова машины, образуя, так сказать, его нижнюю часть, но имеются и такие автомобили, где пороги могут сниматься и легко меняться, упрощая намного работу человека.
На самом же деле, ремонтировать пороги в машине не так уж и сложно, особенно если пороги могут сниматься, как сказано уже чуть выше. Порог можно будет просто снять, подправить его с помощью специального инструмента рихтовки и правки, а затем поставить на место и покрасить.
Если же говорить о порогах, которые привариваются к основанию машины, то если автомобиль имеет незначительные повреждения, то порог ремонтируется по принципу «гвоздодера» или же при помощи определенных приспособлений для выправления полых поверхностей (называется споттером). Достаточно удобный аппарат и простой в управлении.
Мятый порог на автомобиле
При средних повреждениях пороги также ремонтируют, и только в крайних случаях заменяют полностью, и методов имеется достаточно, чтобы с легкостью поправить дефект. Но по большому счету метод везде одинаков, то есть вскрывают ту или иную часть самого порога. Вставляют в него или наковаленку или же, например, гидропресс и постепенно выравнивают поверхность.
Если же ваш порог имеет серьезное повреждение, то можно заменить поврежденную его часть полностью или установить весь порог другой. Но стоит отметить еще и то, что во время такого процесса может стойка кузова деформироваться, а именно поэтому стойку и порог меняют в совокупи.Итак, если же вы оценили серьезность неполадки и решили произвести замену порога, то вам будут нужны различные советы, о которых как раз и пойдет речь ниже.
Все работы, как правило, ведутся на полу и без каких-либо опор под сам кузов. Будет довольно удобно, если вы снимете двери и крылья, но это не обязательно, если вы не желаете с ними возиться, то есть можно и так.
Если говорить об инструментах, то у вас должна быть болгарка, сварочный аппарат и ножницы по металлу. Новый материал выбирайте сами, но неплохим вариантом является польская сталь или сталь производства Челябинского завода.
Если ваш порог уже очень старый и весь прогнил, то выгоднее будет заменить его полностью, ну или определенную его часть. Срезать его можно болгаркой или же срубить зубилом. А лучше всего будет срезать сначала болгаркой по швам передней, средней и задней стойки, а только потому поработать зубилом, потому как имеются места, в которые сложно будет добраться именно болгаркой.После удаления старых порогов нужно очистить все места соединений и стыков старых порогов и удаляем также усилители. То есть должен остаться только один чистый короб, который нужно зачистить в местах будущих соединений и достаточно тщательно. Покрывать антикоррозийным покрытием места соединений не стоит, потому как при дальнейшей работе, а в частности сваривании деталей, будет очень много противного дыма, поэтому обработать выгоднее будет после приваривания.
Подготовить стоит и усилители, то ест металл следует вырезать в местах, где усилитель собственно и упирается в стойки, а лишнее можно также удалить зубилом или болгаркой.
Затем необходимо ножницами по металлу прорезать уголки для удобного приваривания, а можно и пробить их специальным дыроколом, но так как его нет у многих в наличии, можно работать и ножницами. Далее, следует вставить усилитель и зафиксировать быстросъемными струбцинами, ну и приварить, наконец.
Замена порога на автомобиле
После проделанной работы необходимо отбить накипь от сварки и обработать ее при необходимости болгаркой. Теперь можно приступать к подготовке порогов к установке. Для этого нужно вырезать ненужный металл в районе средней стойки, а края подогнуть немного внутрь, для того, чтобы удобнее было варить. Подобное следует проделать и в передней части порога.
Нужно после этого прорезать своеобразный «клюв» порога, который в свою очередь нужно подогнуть внутрь для удобного прилегания и вхождения внутрь стойки. После, нужно пропилить вырезы под сварку, наподобие того, как было сделано на усилителе. А затем провариваем сваркой, кстати, варить нужно внахлест, так будет надежнее.
Теперь можно примерить сам порог и зафиксировать его струбциной, а затем только проварить сваркой.
Далее следует поработать с пластилином или шпатлевкой, а в частности заполнить все швы ими по стойкам. Благодаря ним можно выровнять порог со стойками, плюс ко всему пластилин довольно хорош как антикоррозийный материал.
Затем, после выравнивания, нужно обработать поверхность порога растворителем и зашкурить ее при необходимости. Накладываем грунт, а в то время пока он будет высыхать, можно закачать внутрь порогов мовиль, проблем с доступом к внутренности порога не будет, потому что дырок предостаточно. Можно не боясь заполнять им всю полость порога.
После заполнения и высыхания грунта можно наносить и антигравий и после него краску, которую предварительно нужно будет подобрать под цвет автомобиля.
Ну, вот собственно и все, пороги заменены. Осталось только собрать различные уплотнения и поставить накладки с дверями и крыльями (если они предварительно снимались).
Удачной вам езды и ровной дороги!
Читайте также: Технологическая инструкция по ремонту шин методом холодной вулканизации
Автор:Равиль Салихов
КОММЕНТАРИИ: (0)
www.remonto5.ru
замена порогов
Замена порогов на автомобиле является самой распространённой операцией при ремонте кузова любого подержанного автомобиля. В этой статье, больше рассчитанной для новичков, мы рассмотрим все этапы кузовных работ по удалению сгнивших порогов, по подготовке кузова для установки и приварки новых порогов, об инструменте предназначенном для этого дела и другие важные нюансы, которые будут очень полезны новичкам.
Многие автовладельцы подержанных автомобилей, особенно тех, у которых не была своевременно произведена правильная антикоррозийная обработка кузова, в один прекрасный день с сожалением обнаруживают, что становится не так просто установить автомобильный домкрат и произвести снятие колес, для банального ремонта шин.
При установке домкрата, под специально отведённое для этого место на кузове, короб полу-гнилого порога уже не выдерживают нагрузки от веса автомобиля и начинает сминаться под упором домкрата как фольга. В такой печальный момент, даже не опытный автовладелец начинает понимать, что с этим безобразием наконец то просто необходимо что то делать.
При внимательном рассмотрении (и проверкой обычным шилом) обнаруживается, что приваривать отдельный стальной фрагмент в месте установки домкрата просто нет смысла, так как варить просто не к чему и принимается вполне адекватное и правильное решение о полной замене порогов. Что и будет подробно описано в этой статье.
Вообще то не только проблема невозможности нормальной установки домкрата побуждает автовладельцев заменить сгнившие пороги новыми. Любой адекватный водитель понимает, что у автомобиля с гнилыми порогами жёсткость всего кузова ощутимо снижается, да и правильная геометрия тоже. На такой машине поездки на высоких скоростях становятся просто опасными, так как кузов «живёт своей жизнью» и ни о какой нормальной управляемости не может быть и речи.
Многие водители, приготовив определённую сумму денег, в итоге отдают свою машину в ближайшую кузовную мастерскую. Но есть и такие, которые имеют в своём гараже сварочный полуавтомат и кое какой инструмент и решают произвести замену порогов самостоятельно. Кстати, многие автовладельцы, узнав цену на кузовной ремонт в автомастерских, начинают чесать «репу» и задумываться — а не лучше ли потратить эти деньги на покупку сварочного полуавтомата (как его выбрать читаем тут).
Ведь цена на замену некоторых кузовных элементов (в том числе и порогов) в некоторых кузовных мастерских вполне может стоить дороже, чем цена на новый сварочный полуавтомат. А кроме оплаты самой работы, вам потребуется потратить деньги и на новые пороги, а в некоторых мастерских вам ещё составят список некоторых материалов (абразивные круги на болгарку и даже наждачную бумагу, не считая грунтовки и краски), а это ещё дополнительные траты и порой ощутимые.
В случае самостоятельного ремонта тратиться придётся на всё, но плюсы будут довольно ощутимые. Так как самая большая сумма за сами работы будет сэкономлена. К тому же вы приобретёте ещё и опыт работ, который купить не получится.
Кроме полуавтомата вам понадобится некоторый распространённый инструмент и материалы, а так же сами новые пороги, которые сейчас уже совсем не сложно купить в специализированных магазинах практически на любую серийную машину.
Из инструмента вам понадобится:
- распространённая в народе «болгарка» (угло-шлифовальная машинка).
- ручная электродрель.
- сварочные зажимы (или струбцины).
- сверло для высверливания точечной сварки (на фото ниже).
- в некоторых случаях могут потребоваться и шарошки в дрель.
- отрезные и зачистные круги для болгарки.
- наждачная бумага.
- шпаклёвка, грунтовка и краска (цвет вашего автомобиля).
И ещё, там где на некоторых машинах невозможно подлезть с диском от болгарки может потребоваться электро-ножовка, которой в некоторых случаях работать намного удобнее, чем болгаркой. Но у кого её нет, можно обойтись и просто ножовочным полотном, зажатым между двух дощечек (в качестве ручки) и обёрнутых изолентой. Так же в некоторых местах удобнее вырезать листовой металл ножницами по металлу.
сверло для удаления точечной сварки
Однако в большинстве случаев всё можно вырезать и с помощью обычной болгарки, но ножовочное полотно и тонкое зубило тоже не помешает.
Так как пороги с завода приварены к кузову точечной сваркой и там где неудобно подлезть с специальным сверлом, чтобы высверлить места точечных прихваток, поможет тонкое зубило.
Но зубилом следует действовать очень аккуратно и только там, где невозможно применить сверло, иначе можно загнуть кромки панелей, которые потом придётся выправлять. О нюансах работ подробнее чуть позже.
Замена порогов — подготовка кузова.
Перед началом работ сперва следует обратить внимание на двери вашей машины, точнее на то, одинаковы ли зазоры между нижней части дверей и верхней частью порогов. Для этого подгоняем машину обязательно на ровную площадку (особенно если кузов уставший и на неровной площадке зазоры могут отличаться от зазоров на машине, стоящей на ровной поверхности) и проверяем зазоры с помощью мерительного инструмента. Если зазоры разные и выясняется что ваши двери провисли на петлях, то следует обязательно отрегулировать двери (открутив потайные винты на петлях) и добиться того, чтобы все зазоры между дверьми и порогами были одинаковы по всей длине дверей и у всех дверей.
Это важно, так как в последствии, при установке и приварке новых порогов, вам нужно будет выставить и приварить их с правильными и одинаковыми зазорами по всей длине, относительно нижней части дверей. Если добиться нужных и одинаковых зазоров не получается, то скорей всего на ваших дверях изношены оси петель (навесов) и навесы необходимо заменить новыми.
После того, как вы выставили двери и добились нужных и одинаковых зазоров, отмечаем точное положение петель дверей относительно кузова (а так же записываем зазор в мм., между нижней частью дверей и порогами, новичкам не помешает сделать серию фотографий зазоров) и далее уже можно снять двери, чтобы они не мешали в работе. В идеале не помешает демонтировать и крылья, особенно на тех машинах, у которых они съёмные (крепятся на винтах). То есть работу следует начинать с демонтажа всех деталей, которые могут помешать, или быть повреждены во время работ по замене порогов.
А вообще, практически на всех машинах следует демонтировать крылья, так как пороги привариваются к стойкам дверей спереди, а вот к колёсной арке пороги приваривают сзади далеко под крыльями и поэтому произвести замену порогов без демонтажа крыльев будет очень проблематично, а на большинстве машин невозможно, особенно новичкам.
Перед заменой порогов производим усиление кузова распорками. В местах резьбовых отверстий для дверных петель (указаны жёлтыми стрелками) ещё не помешает скрепить пластиной распорку и дверную стойку, с помощью винтов.
И ещё важный момент: прежде чем начинать вырезать гниль (сгнившие пороги) очень полезным будет сделать усиление кузова с помощью распорок, например как показано на фото слева. В качестве растяжек можно использовать профильную или круглую трубу, уголок, самый узкий швеллер или другой конструкционный материал обладающий небольшим весом и конструкционной жёсткостью.
В идеале сделать распорки из труб, а посередине каждой трубы приварить большие гайки и далее соединить оба куска труб с помощью резьбовой шпильки. Такая распорка позволит изменять свою длину при вращении шпильки, что будет очень удобно при установке таких регулируемых растяжек. Однако если точно замерить все размеры дверных проёмов (как по высоте, ширине, так и по диагонали) и затем точно по нужной длине отпилить профильный материал, то можно неплохо зафиксировать кузов и с помощью обычных нерегулируемых распорок.
Вставив распорки внутри кузова и прихватив электросваркой, после этого можно начинать срезать сгнившие пороги. При этом следует внимательно осмотреть и отметить маркером линии отреза. Разумеется линии отреза проводим на таком же расстоянии, на котором заканчиваются по высоте и длине новые пороги, чтобы иметь возможность в последствии состыковать новые пороги с кузовом без больших сварочных зазоров.
замена порогов — пунктиром показана вся линия отреза наружной панели порога
1 — наружная панель, 2 — усилитель, 3 — соединитель порога.
В идеале при стыковке нового порога с кузовом должны по периметру получиться зазоры не более 1 мм. Обычно на отечественных классических Жигулях линии отреза наружной панели порога в области арок крыла отмечают на высоте в 170 мм (см. рисунок 1 ), а в районе центральной дверной стойки высота отреза меньше. Кстати, вся линия отреза наружной панели старого порога показана на рисунке 1 пунктирной линией. Точную высоту линий отреза старого порога, в районе арок и центральной стойки дверей, можно замерить на новом пороге и затем отметить маркером на старом пороге.
Но новичкам лучше отрезать старый порог чуть меньше по высоте и длине, ведь при стыковке нового порога к кузову лишнее всегда можно отрезать с кузова, а вот недостающий участок металла добавить то можно к кузову или к новому порогу (вварить полоски), но это сильно затормозит работу, да и качество её будет уже не то. О демонтаже старых порогов и подгонке новых порогов к вырезанному месту мы ещё поговорим, так как эту операцию необходимо выполнить с особой аккуратностью, ведь от неё зависит успех качественной приварки нового порога к кузову автомобиля.
На иномарках расстояние и высота линии отреза старого порога (относительно центральной стойки и области крыльев) может отличаться по высоте от отечественных машин, но это расстояние легко вычислить замерами высоты новых порогов, купленных для машины вашей модели. Ведь прежде чем вырезать старые пороги, нужно купить новые и исходя из размеров новых порогов, отмечаем на нужном расстоянии старые пороги и отрезаем.
Кстати, как видно на самом верхнем фото в начале статьи, на новых наружных панелях порогов уже с завода имеются готовые вырезы под дверную стойку и под области арок колёс (те, что имеют высоту 170 мм на отечественных машинах) и поэтому отрезать старую наружную панель порога необходимо ориентируясь на размеры вырезов в новых порогах. Надеюсь это понятно даже новичкам, как само собой разумеющееся.
Конечно же бывает, что пороги сгнили не полностью и в некоторых случаях можно вырезать и заменить только часть (фрагмент) порога, но в большинстве случаев меняют пороги полностью. Так как купить отдельный фрагмент порога в большинстве случаев не получится, да и сделать с нуля и подогнать отдельный фрагмент для некоторых не так то просто, а вот полностью готовый порог можно купить. К тому же при вырезании отдельных фрагментов порога как правило обнаруживается, что коррозии внутри гораздо больше, чем снаружи и чтобы удалить её, всё равно придётся демонтировать весь порог. И поэтому чаще всего меняют порог полностью, что и будет описано ниже.
Демонтаж старых порогов.
Зафиксировав кузов с помощью распорок и отметив маркером линии отреза, можно приступать к демонтажу старых порогов. Демонтаж (отрезание) старых порогов от кузова можно начать как с передней части порога, так и с задней (как кому удобнее).
Элементы порога автомобиля. Красными стрелками показаны места точечной сварки наружной панели порога. Синими стрелками показаны места точечной сварки соединителя порога.
Как знают многие и как показано на рисунке 2, конструкционный короб порогов большинства серийных автомобилей состоит из трёх частей : наружной панели порога (накладки), внутреннего усилителя порога и соединителя порога с бортом пола. Все три части изготовленны из металлического листа, и стыкуются между собой точечной сваркой.
Ну и разумеется после стыковки и сварки всех трёх частей между собой, порог автомобиля приобретает вид жёсткого короба и при этом приобретает определённую конструкционную жёсткость, от которой зависит жёсткость всего несущего кузова (кузова машины, не имеющего рамы).
При демонтаже сначала отрезаем болгаркой наружную панель порога (накладку) в районе арок и центральной стойки дверей, по заранее отмеченным маркером линиям (как их отметить было описано выше). А после того, как наружная часть порога будет срезана по краям в области колёсных арок и в центре в области дверной стойки, нужно будет высверлить места точечных прихваток, которые указаны на рисунке слева красными стрелками. Определить места точечных прихваток не сложно, если удалить лакокрасочное покрытие зачистным кругом.
Точечные прихватки деталей лучше всего высверливать с помощью специально заточенного сверла (наподобие сверла по дереву — см. фото выше), диаметром 7 -8 мм, или с помощью маленькой корончатой фрезы (диаметр не более 10 — 12 мм), а не пытаться срубать зубилом места точечных прихваток. Так как после таких ударных манипуляций непременно деформируется кромка деталей самого кузова, на выправление которой потом придётся тратить не мало времени.
После высверливания старых точечных прихваток вставляем тонкую отвертку между деталями и постепенно переставляя её по длине, отделяем старую деталь от кузова. Но и здесь следует действовать аккуратно, чтобы не замять кромки деталей кузова, но если все прихватки полностью высверлены, то трудностей здесь не возникает. После демонтажа наружной панели порога, приступаем к демонтажу внутренней части порога, которая называется усилителем и имеет большие облегчающие отверстия (см. фото слева) и так же прикреплена к кузову машины с помощью точечной сварки.
Кстати, совсем не обязательно удалять полностью старый усилитель и для дополнительной конструкционной жесткости коробов кузова можно оставить небольшую полоску от старого усилителя (особенно если он в нормальном состоянии), а так же накладки в зоне резинового уплотнителя (ну или всего одну из накладок), это в последствии ощутимо облегчит новичкам приварку нового порога, а самое главное это увеличит конструкционную жесткость кузова. Однако если вы хотите при ремонте заменить абсолютно все старые элементы кузова новыми, то тогда удаляем все старые элементы.
Как я уже говорил выше и как видно на рисунке чуть выше, пороги автомобиля состоят из трёх частей. После удаления старой наружной панели и старого усилителя, остаётся удалить третью часть порога, называемую соединитель, от пола кузова. При замене порогов на некоторых автомобилях многие мастера соединитель используют не стандартный (всё зависит от производителя новых порогов и марки машины) и изготавливают соединитель порога и кузова из подходящего куска листового металла.
Ведь соединитель не имеет сложной профильной формы и его вполне может изготовить даже новичок. При изготовлении нового соединителя не помешает изготовить его немного шире стандартного. Но как правило новые пороги продаются вместе с соединителем и нет необходимости изготавливать его самостоятельно.
После удаления старого порога (всех его трёх частей) далее необходимо зачистить все кромки от ржавчины и остатков старых точек сварки (и удалить остатки металла старых порогов если они есть), а так же следует зачистить от коррозии (если она есть) поверхность самого кузова, точнее загнутых понелей пола (борта пола), которые будут стыковаться с соединителем нового порога машины. После зачистки от коррозии не помешает обработать зачищенные поверхности с помощью преобразователя ржавчины (или с помощью травящего грунта).
Но лучше это сделать уже после сварки, впрыскивая преобразователь через специальные отверстия в порогах, так как после сварки, в местах прихваток, преобразователь (или травящий грунт) всё равно сгорит и в районе прихваток всё равно пойдёт коррозия. О антикоррозийной обработке кузова я уже писал в отдельной подробной статье — самая первая ссылка в начале этой статьи.
Замена порогов новыми — последовательность работ.
После удаления старых сгнивших порогов и после удаления коррозии, не следует затягивать с приваркой новых, это нужно сделать как можно быстрее, особенно на автомобиле, у которого не были установлены распорки. Так как при длительном простое, за несколько дней (и даже часов) кузов машины может потерять свою первоначальную геометрию.
Перед тем, как начинать подгонять по стыкам кромки нового порога (точнее наружной накладки порога), следует приварить к кузову новый усилитель. Но перед этим по периметру усилителя (отступив от краёв миллиметров 5 — 6) сверлим множество отверстий, диаметром 6-7 мм, а расстояние между отверстиями примерно 5 — 6 сантиметров. Через эти отверстия прихватываем усилитель к кузову.
Разумеется в местах прихваток усилителя металл на кузове должен быть зачищен до блеска, а в идеале полезно зачистить от коррозии и всю панель пола, прилегающую к порогу. А так же зачищаем до блеска и области арок и центральной стойки, к которым будет привариваться новый порог (его наружная часть).
Сварку производим с помощью полуавтомата прихватками через 6-ти миллиметровые отверстия, которые заранее насверлили , а для удобства работы прижимаем усилитель в районе прихваток с помощью сварочных зажимов. Причём прихватки делаем не рядом, а сначала на большом расстоянии, то есть сначала справа — с одной стороны накладки и арки переднего колеса, потом слева — у задней арки колеса, потом вверху к центральной стойке дверей, затем внизу к соединителю порога и постепенно сближаем остальные прихватки. Это даст гарантию, что деталь не поведёт.
В районе центральной дверной стойки приваривать усилитель не совсем удобно и новичкам можно в этом районе оставить кусок старого усилителя (разумеется если он не сгнивший), а к нему с правой и с левой стороны приварить части нового усилителя, или просто приварить целый новый усилитель, наложив его сверху на оставшийся кусок старого. Усилитель обязательно следует хорошо приварить к силовым элементам кузова, таким как дверные стойки и области арок.
Приварив к кузову усилитель в его верхней части, теперь нужно приварить его в нижней части, но не к кузовной панели пола, а пока только к соединителю порога. Так как к панели пола сам соединитель порога (вместе с приваренным к нему в нижней части усилителем) приваривается на самом последнем этапе работ, о котором я опишу подробно ниже.
Далее зачищаем прихватки зачистным кругом (для более плотного прилегания накладки порога) и теперь привариваем к кузову (а так же к области крыльев и к центральной стойке дверей) наружную панель порога (накладку). В ней тоже нужно насверлить множество отверстий по периметру, через которые накладка будет привариваться к кузову. Ну и разумеется в районе сварки (в районе отверстий и кромок накладки) следует удалить заводской грунт на новой накладке порога.
И ещё один совет новичкам: при монтаже наружной панели порога (накладки) очень желательно не полениться и установить двери на машину (по заранее отмеченным на петлях меткам — как они стояли ранее с нормальными зазорами). Чтобы в процессе подгонки и стыковки новой накладки порога к кузову, иметь возможность визуально контролировать нужные дверные зазоры, между нижними частями дверей и верхней частью наружной панели нового порога. Это важно, особенно новичкам.
Также при монтаже новой наружной накладки обязательно контролируем не только одинаковость дверных зазоров, но и то, чтобы накладка порога не выступала над наружной плоскостью обоих дверей, или наоборот не была утоплена ниже наружной плоскости дверей.
После примерки новой наружной панели (фиксируем её при этом сварочными зажимами, можно и саморезами, где зажимы невозможно установить) и добившись одинаковых и ровных по всей длине зазоров между нижней частью дверей и новой накладкой (и добившись одинакового уровня плоскости наружной панели накладки и наружной плоскости дверей), можно прихватывать её к кузову, через заранее насверленные отверстия (по периметру накладки) .
замена порогов — привариваем наружную панель порога
А к области колёсных арок и к центральной стойке дверей наружная панель порога (накладка) приваривается сначала прихватками её кромок, а потом нужно проварить сплошным швом. Жёскость и прочность этих стыков очень важна.
При этом следует подогнать (подрезать) наружную накладку так, чтобы между её кромками и кромками области крыльев и дверной стойки был сварочный зазор не более 1 мм. И ещё очень желательно выставить обе кромки свариваемых деталей (накладки порога и дверной стойки, арок) на одном уровне (при этом в идеале ещё и наружная поверхность накладки и поверхность дверей тоже должны быть на одном уровне.
Для сварки кромок деталей на одном уровне полезно использовать простое приспособление, которое я изготовил в видеоролике чуть ниже. А вообще о сварочных приспособлениях, которые существенно облегчат вам работу по подгонке и прихватке деталей, советую почитать отдельную статью вот здесь.
Ну и теперь на последнем этапе сварочных работ остаётся приварить соединитель порога к кузову, точнее к кузовной панели пола по её нижней части (днищу), которая будут стыковаться с соединителем порога, который будет прижиматься снизу.
Эту операцию можно делать двумя способами, каждый из которых требует разной подготовки деталей. Первый способ требует наличия смотровой ямы, или подъёмника (ну или поддомкрачивания кузова и установки на стойки, на внедорожниках с большим клиренсом можно варить и просто лёжа на полу). При таком способе нужно будет насверлить отверстия (для прихваток) по кромкам соединителя, там где указано синими стрелками на рисунке 2, и далее прижав его к панели пола короткими распорками, упёртыми в пол (или прижимаем домкратом через длинный брусок) и далее прихватываем соединитель порога (через отверстия в нём) к панели пола.
При втором способе яма при сварке не понадобится и варить будет удобнее (так как варить будем из салона сверху, а не под днищем), но всё же смотровая яма может понадобиться для того, чтобы опять же прижать соединитель к панели пола для того, чтобы точно прочертить линию по кромке прижатого к полу соединителя. Далее отжимаем соединитель от пола и отступив от прочерченной линии на 5 — 6 мм сверлим в панели пола 7-8 ми миллиметровые отверстия, с расстоянием между ними в 5 — 7 сантиметров. При втором способе разумеется отверстия в кромке соединителя сверлить не нужно, а только в полу, где пол будет примыкать к соединителю, когда всё будет поджато распорками или домкратами).
Теперь остаётся опять с низу прижать соединитель порога к панели пола и уже из салона, через заранее просверленные в полу отверстия, прихватить сваркой соединитель порога к полу кузова. Остаётся подшлифовать прихватки зачистным лепестковым диском и замену порога можно считать законченной. Аналогичным образом производим работы со вторым порогом на другой стороне машины.
Пол машины, в районе прихваток соединителя порога, зачищаем до блеска и грунтуем. Ну а во внутренние полости порогов желательно задуть травящий грунт (через специальные отверстия в пороге), или эпоксидный грунт. Для лучшего сцепления грунта с внутренними поверхностями всех элементов порога, на них полезно заранее (ещё перед монтажом и сваркой) с помощью шлифовки наждачной бумагой набить мелкую риску.
После высыхания грунта, лучше через сутки, задуваем во внутренние полости новых порогов Мовиль, или другой консервант, предотвращающий коррозию внутренних полостей автомобиля. Об антикоррозийной обработке автомобиля я уже писал в отдельной подробной статье (ссылка в начале).
Остаётся заматовать грунтовку на наружной панели порога (подойдёт 600-й абразив) и затем покрасить новую панель порога в цвет кузова вашей машины. Снизу (сам соединитель порога) можно (после матования на нём грунта), покрыть поверх грунтовки «гравитексом», мастикой или другими резино-подобными составами, которые устойчивы к бамбардировке мелкими камешками. После этого ремонт можно считать законченным.
Надеюсь после прочтения этой статьи, начинающие автолюбители смогут самостоятельно произвести правильную замену порогов на своём автомобиле, успехов всем.
suvorov-castom.ru
Замена порогов от непрофессионала. Процесс. — Community «Кузовной Ремонт» on DRIVE2
Автомобиль Toyota verossa. 2001гв. изначально по непонятной причине сгнили пороги в усмерть.
До ремонта
Вскрываю, отсверливаю в общем разборка до внутренней стенки граничащей с полом салона. Усилитель стойки средней и передней срезан- иначе усилитель порога не выдернешь.
Zoom
В общем удалил все перегородки — и усилители и весь ржавый металл что встретил. Вышла такая картина.
Zoom
Наиболее подгулял металл в задней части, и можно было эту деталь что на фото целиком поменять- но благодаря ГАИ у нас такие замены не допускаются.
Далее, ну что делать? Все просто- не использовать преобразователь ржавчины тем самым не создавать искусственно химическую корозию- вместо простой корозии вы используя различные преобразователи- а они всегда на основе кислоты ортофосфорной вы сами себе создадите химическую корозию, которую потом сложно нейтрализовать- я конечно знаю вы смоете там растворителем, это припарки мертвому.
Беру свой любимый пескоструй заправляю его купершлаком и через час я имею это
Zoom
Послепескоструя
Zoom
Уровень очистки годный для нанесения грунта
Важно деталь покрыть сразу грунтом в течении нескольких часов, я использую грунт jotamastic 87 ею покрывают параходы которые в море ходят годами. В общем спец грунт для спецтранспорта или емкостей.
Zoom
Заматована, обезжирина, окрашена.
И так все элементы — усилители и перегородки порога с обоих сторон. Все что привариваем- матуем обезжириваем, места сварки- закрываем скотчем, потом после высыхания грунта, отдираем, наносим сварочный грунт и привариваем на место.
Далее: у меня была вся бочина с донора, я её рассверлил за пару дней всю от и до- важно ничего не гнуть при разборке- устанете потом на место приваривать. И приварил все детали обратно конечно же загрунтовав их.
Zoom
Загрунтована и кожура и внутряк
Ну подгонку и рез деталей делает кому как нравится, все стыки с родными панелями кузова выполнены сплошным швом, который был набран через точки 5см С охлаждением точек сжатым воздухом. Вариант — приварить внешние панели пунктирным швом или точками через пару сантиметров обернутся в конечном счёте трещинами на шпаклевке, либо пузырением шпаклевки- она гигроскопична и впитывает влагу из воздуха образуя дефекты.завариваю по точкам и сплошным на лицевых плоскостях. То же самое касается и швов на днище- должна быть герметичность по железу, независимо- намажете вы потом герметик на шов или нет- камень попадёт точно в ваш замазанный стык и туда будет попадать потом вода. В случае с герметичным железом- такого не будет.
Zoom
Готовый результат после зачистки болгаркой поверхносто и зачистным кругом grenn grop от 3м на высокоскоростной шлифмашинке.
Zoom
Этот шов немного провалился
Zoom
Подтягиваю его споттером и вывожу в плоскость -0.5мм-1 мм.
Далее, не секрет что при сварке точками обеспечить даже так герметичность металоов сложно кое где будут поры и непроплавление, другое дело- зажег дугу и попер сваривать- тогда шов будет герметичным, но данная технология недопускается в кузовном ремонте тк шов сварочный провалится на сантиметр и более, поэтому шов набирается точками и охлаждается активно, можно не охлаждать, просто ждать пока само остынет. В общем для устранения пор применяю лужение.
Zoom
www.drive2.com
О замене порогов и не только.Очень много букв=) — DRIVE2
Обещал отчет о замене порогов на «ВАС-2108» вот пишу.На самом деле это не совсем таки отчет, это и отчет и размышления о жесткости кузова, новые фишки которые я пользовал во время замены.Сразу скажу, это не мануал на тему «Как самому в гаражных условиях поменять порог», это скорей мини советы =)Хотя кому нибудь они пригодятся может быть)
Итак.
Вообще прежде всего замена порогов это довольно сложный это нудный, долгий, тяжкий и сложный процесс если это делать впервые.
Если вы никогда раньше не меняли пороги то мой вам совет не лезьте туда сами если не хотите геморрой на свою голову на недели 2-3 по вечерам после работы или учебы.я не говорю что нужен полуавтомат, куча различных струбцин и тд и тп.Везде обрезки метала, грязь комками. Господи такого бардака в гараже я ни разу еще не видел, как в мультике «Что где валяется и когда все это кончится» Так что если у вас нет пары километров нервов, кучи инструмента и желания, то отдайте замену порогов кому нибудь другому и заплатите, ибо это будет дешевле для вашей нервной системы.Ну а те у кого руки прям и чешутся что нибудь сделать(как у меня=)) то вас все равно не остановишь.
У восьмерки были довольно сильно подгнившие пороги, да и плюс их сильно помяли какие то уроды которые сперли литье.было решено это все поменять, причем грамотно и красиво а не так как обычно это делается(позже отдельно скажу про это).Срезали на водительской стороне накладку, как обычно подгнил низ усилителя, усилителей домкрата не было уже.
Вообще знаете Люди часто говорят что то типа «Вот Восьмерки\Девятки\99\Нивы\Волги\Москвичи\Нисанны\Мазды\Таврии сильно гниют(а дальше логика включается)Сильно гниют==Плохие(Го*но) машины» ЛЮДИИИИ!Услышьте меня.Машины гниют не потому что они плохие, они гниют потому что хозяева вместо того чтобы загнать машину раз в 3-5 лет на антикор или самому его сделать экономят и считают что это потом когда нибудь сделает кто нибудь другой, плюс еще сверху понавесят какую нибудь пластмассовую хрень под которой копится земля и влага и не снимая ездят по много лет.а потом говорят что машина плохая что она сгнила.Не удивительно.Это тоже самое что если у вас кариес начнется а вы мало того что к врачу не пойдете вы еще и зубы чистить перестанете.пара лет и зубов нет, то же и с машиной.
Так вот, купили только накладки внешние, все внутренности Handmade=) Водительскую сторону сделали, Полюбовались помазали герметиком и покрасили, красиво и качественно=)
Миф №1 :Переваренные пороги служат не больше 5-и лет.
Частично правда.Смотря кто и как делает.Мы изначально все срезали зачистили, зашкурили и каждый этап красили, то есть внутренний короб изнутри покрасили высушили приварили усилитель, покрасили усиитель, приварии накладку, покрасии накладку.чуть ржавые места обрабатывали преобразователем ржавчины.
А если порог изнутри не обрабатывается вообще ничем то порогов и на 3 года не хватит.В основном так пороги и меняют ибо с покраской это долго очень.
Совет №1 : Преобразователь можно разбавить водой, он не теряет своих свойств из за этого, можно наносить распылением, я это делал моющим пистолетом, а потом настольной лампой просто высушивал его и все.Быстро и эффективно.
Со второй стороной я думал что работы будет меньше.Я ошибался, срезаем накладку, сразу замечаю что порог делали до меня и причем по точкам сварки вижу то не качественно.срезали а там просто нет усилителя.
Вот как так менять пороги и не вварить усилитель в порог?нет, я конечно понимаю что люди решили сэкономить, но какими же надо быть уродами чтобы не вварить усилитель, что это за кузовщик такой, что такое уродство делает, ему бы руки оторвать.Человек просто не понимает что такая машина просто опасна для ее же пассажиров.А как себя поведет эта сторона при аварии? Порог это силовая конструкция и при аварии она уменьшает смещение боковины в салон.Такого мастера бы заставить ездить на этой машине, я думаю он бы отказался и не сел бы в нее.Урод а не мастер в общем.
Миф №2 : Лучше вместо стандартных порогов вварить квадратную трубу толщиной миллиметра 2-3.
И ведь люди верят что это хорошо.Базару нет, такие пороги будут долго жить и долго не сгниют.Хоть и тяжелее на килограмм по 7 на сторону.
А теперь представьте ситуацию, машина попадает в аварию, боковой удар.Примерно просчитаем как поведет себя обычный порог и эта труба.обычный порог сомнется и потащит за собой перед и зад машины, то есть машина станет как бы бананом.за счет этого порог будет деформироваться полукругом а за счет массивности переда и зада машины далеко в салон он не уйдет.
Что же будет с трубой?Она просто так не согнется а следовательно не будет тянуть в середину морду и зад, труба собой пробъет переднюю стойку среднюю стойку и заднюю арку и пойдет в салон, автоматически сминая пол под пассажиром(если ноги ему не сломает) А в машине которая в вас въедет за счет этой самой трубы морду сомнет в несколько раз сильнее и одному богу известно что будет там, в итоге больше жертв в обеих машинах а все благодаря чьей то жадности.и чьим то «вечным порогам».На заводе ведь не дураки сидят, кузова разрабатываются именно такими чтобы травматизм понизить а не потому что им так понравилось.
При движении на кузов машины действует много физических сил.так как пороги, да и вся машина сделана из тонкого металла кузов имеет небольшой ход на скручивание например.если вварить трубы то хода у кузова не будет и при движении метал потихоньку будет
www.drive2.com
Ваш первый ремонт порогов автомобиля
Первый ремонт порога автомобиля производят зачастую, когда возраст авто превышает 7-10 лет. Необходимость ремонта может быть связана не только с наличием выраженных повреждений и вмятин, но и с коррозией металла, которой разные по классу машины поддаются по-разному.
Нередко работы по выправке порогов связаны со сварочными работами, но если износ не слишком сильный или у вас есть возможность провести ряд ремонтных работ самостоятельно, нет нужды платить квалифицированным мастерам на дорогих станциях ТО.
Ремонт порогов автомобиля
Зачем и как самому заменить пороги у автомобиля?
Пороги авто подвергаются не меньшим нагрузкам и изнашиванию, чем любые другие подвижные и часто используемые элементы транспорта. Специфика их заключается в том, что они часто гнутся под весом людей, наступающих на них, царапаются каблуками или обувью, поддаются воздействию ржавчины из-за влажного асфальта. Также в зимнее время дороги посыпают технической солью или другими строительными материалами, что не может не сказаться на состоянии дна и боковых порогов авто.
Чтобы самостоятельно провести ремонт порогов своими руками, не нужно быть автослесарем с соответственной квалификацией. Для начала нужно определить характер деформации, составить список необходимых инструментов, деталей и расходных материалов и тщательно следовать изложенным инструкциям.
Разновидности порогов
Большинство машин импортного и отечественного производства обладают приваренными к кузову авто порожками. Это делает общую конструкцию лонжерона более прочной и стойкой к ударам, поскольку увеличивает количество точек, оказывающих сопротивление при сгибании металла.
По сути, такая деталь представляет собой нижнюю часть каркаса транспортного средства. С другой стороны, восстановление приваренных элементов более трудоемко, иногда возникает необходимость применить сварочный аппарат или болгарку.
Другим типом являются съемные пороги. Они крепятся к лонжерону с помощью болтов или саморезов. Съемный порог гораздо удобнее в ремонте и обслуживании, поскольку сам водитель может просто снять или разобрать конструкцию простой отверткой. С другой стороны, пластиковые порожки быстро износятся и царапаются, а на металлических так же быстро появляются вмятины от каблуков, ударов и других факторов.
Ремонт съемных порогов
Применение простых в установке съемных порогов позволяет провести качественный ремонт порогов автомобиля без сварки даже начинающему автолюбителю.
Порядок работ таков:
- Определяем характер повреждений на глаз;
- Нужно открутить с помощью отвертки винты или саморезы, крепящие порог к кузову;
- Характеризуем состояние с внутренней стороны. Если с обеих сторон порожек выглядит достаточно удовлетворительно, не имеет дырок и коррозийных очагов, можно просто выровнять его;
- Для выравнивания металлического порога используем молоток, верстак или другие специальные инструменты. Не забывайте проверять ровность элемента рулеткой, линейкой или другими измерительными инструментами.
- Независимо от состояния детали, перед обратным монтажом обрабатываем внутреннюю часть пластины антикоррозийными средствами. Это может быть автомобильная пропитка, мастика, лак или прочие средства автохимии. Популярностью пользуется электрохимическая защита, о чем вы узнаете позже.
- Монтаж восстановленного съемного элемента. Если на металлической детали есть проколы или проржавевшие отверстия, нет смысла ее ремонтировать. Лучше заменить новой. То же касается и пластиковых порогов, тем более что стоимость их не высока.
Ремонт приваренных конструкций
Способов, как произвести ремонт порогов автомобиля своими руками без сварки или с ней, множество. Следует учитывать сложность вмятин и трудоемкость процесса, целесообразность мелкого или капитального ремонта.
Несложные царапины и вмятины можно вытянуть прутом, приваренным к пластине порожка. В домашних условиях аккуратно вытягивать пластину можно вручную. В салоне это делают с помощью споттера или инерционного съемника.
При средних или сложных деформациях можно ремонтировать точечно или полностью заменить участок. Если подойти к вопросу капитально, более практично вырезать весь порожек болгаркой или пневматическим зубилом.
Для этого способа придется снять дверь и напольное покрытие, чтобы не повредить и чтобы они не мешали в процессе резки. Обычно производят вырезку вблизи стойки, при этом в процессе нужно постоянно контролировать состояние лонжерона, не гнется ли он. После этого с внутренней части вытягивают неровности любым приемлемым способом – вытяжкой, молотком и прочее. Либо заменяют весь вырезанный участок новым с аналогичного кузова.
Частичная замена поврежденного участка порога автомобиля
Нередко эффективными методами для ремонта порогов автомобиля своими руками могут послужить точечная сварка, приваривание металлических жестяных латок на места проколов. После заваривания вырезанных участков швы заглаживают посредством оловянного припоя.
Достаточно часто для выравнивания поврежденных мест вырезают окошко, на уровне которого изнутри размещают наковальню, чтобы можно было качественно разровнять складки или вмятины.
Пример точечной сварки порога
В любом случае, ремонт порогов автомобиля без сварки или с ней нуждается в последующей антикоррозийной обработке.
Антикоррозийная обработка автохимией
Даже абсолютно чистая на первый взгляд машина может скрывать внутри своих порожков и бампера большое количество грязи. Именно эта грязь, представляющая собой смесь грунта, битума, песка и мусора, вод воздействием влаги начинает перегнивать и способствовать появлению ржавчины на кузове вашей машины. Это говорит о том, что механические способы защиты, как то резиновые и пластиковые накладки и козырьки, не эффективны.
Борьбу с ржавчиной нужно вести специальными средствами, представленными на рынке в огромном количестве. Рекомендуется ежегодно проводить профилактику перед холодным сезоном.
Достаточно часто на станциях ТО водителям предлагают электрохимическую защиту, действующую посредством электродов, подающих постоянный ток. Действие такой защиты длится приблизительно год, но результат превышает все ожидания.
Универсальный прибор электрохимической защиты кузова автомобиля
blog-mycar.ru
