Восстановление уплотнителей дверей автомобиля: Как правильно восстановить уплотнитель двери автомобиля своими руками

Как правильно восстановить уплотнитель двери автомобиля своими руками

Дверца машины по всему периметру обрамлена резиновым уплотнением, внутри кайма имеет тонкие трубки. Этот элемент обеспечивает плотное прилегание дверной конструкции к основному кузовному элементу. Со временем происходит износ материала: пропадает герметичности, резина скрипит и лопается. Покупка новых уплотнительных фрагментов дорого обойдется, поэтому рекомендован их демонтаж. Чтобы понять, как восстановить уплотнитель двери автомобиля и сэкономить на покупке нового элемента, достаточно ознакомиться с нашей инструкцией.

Функции уплотнителя двери

Уплотнительные перемычки из резины обеспечивают комфорт в салоне автомобиля, а также благодаря им:

• обеспечивается звукоизоляция;
• создается дополнительная герметизация;
• не повреждается кузов при закрытии/открытии дверей;
• отсутствует хлопок при закрывании;
• фиксируются кузовные части и во время движения машины снижается тряска;
• не просачивается внутрь грязь, влага, пыль;
• обеспечиваются теплоизоляция;
• ТС защищено от сквозняков;
• выполняется защита отдельных элементов кузова: проема, порогов, стойки, крыши от быстрого износа.

Когда на пути машины появляются яма, уплотнитель балансирует отдельные части кузова, которые находятся на разном уровне. В зимний период резинки не позволяют примерзать дверцам к кузову.

Восстановление уплотнительных фрагментов необходимо после аварий, износа или механического повреждения.

Перед тем, как отремонтировать уплотнительную резинку на двери авто, необходимо тщательно изучить инструкцию, иначе придется обращаться в сервисный центр.

Роль качества изделий

Резинки стоят дорого, поэтому водители ищут кустарный способ, который подскажет, как уплотнить дверь автомобиля своими руками. Долговечность резиновых вставок напрямую зависит от качества материала. Производители автомобильной техники создавали их из прочного сырья. Применяется резина только высшего сорта с хорошей плотностью и показателями износостойкости. Диаметр и сечение внутренней трубки из металла – не менее 8 мм. Со временем внутренний элемент разрушается, поэтому его стараются заменить другим материалом, который обеспечит упругость.

Уплотнители располагаются по периметру всех отверстий машины: дверей, багажника, люка. Скрип – первый признак того, что необходимо смазать резиновую деталь. Если произошла потеря овальной формы дверных проемов авто, то, скорее всего, требуется ремонт.

Монтаж и выбор материала

Чтобы восстановить уплотнители двери авто, вернуть им эластичность, применяется трубка и силиконовая смазка. В автомобильных магазинах продаются специальные шнурки или жгуты из вспененного полиэтилена. Вспененные полимеры — хороший изолятор. Материал специально разработан для работы со швами, но применяется автолюбителями в качестве уплотнителя. Он легко укладывается, сохраняет форму.

Эластичные шнурки нужно закрепить внутри уплотнительной конструкции. Одна катушка таких жгутов позволит восстановить упругость резинки, если правильно провести монтаж. Для этого:

1. Снимается резинка с автотранспорта.
2. Вскрывается одна сторона, чтобы показалась внутренняя ниша.
3. Вытягиваются деформированные трубки.
4. Жгут закрепляется на конец проволоки, обрабатывается смазкой, протягивается по всей длине конструкции.
5. Повторяется манипуляция три раза.

В конце вставляются отсоединенные части уплотнительных резинок на штатные места. Если при закрытии дверного полотна звук мягкий, а дверца встала плотно – процедура демонтажа прошла успешно.

Некоторые мастера применяют трубку от строительного гидроуровня. Ее диаметр – 8 мм, а толщина стенки 1,5 мм. Также подойдет трубчатый фрагмент из ПВХ или силиконовые трубки, но они в разы дороже, чем шнурки.

Протяжка жгута начинается с каждого угла, что облегчает вставку уплотнителя.

Уход, сезонные рекомендации

Основной вред наносит плохая погода, загрязнения и постоянное хлопанье дверьми. Если не проводить чистку резинок, то со временем грязь начнет разъедать резину, появятся микротрещины. Износ абразивного характера возникает в летний период от пыли и песка. Поэтому требуется регулярный косметический уход и смазка. После того как дверной проем промыт моющим средством, следует дождаться полного высыхания поверхности, не закрывая при этом полотно. Основные советы водителей:

1. Протирание сухой тряпкой повысит срок эксплуатации уплотнителя.
2. Стоит предотвращать скопления влаги в углах и контролировать этот момент.
3. Нельзя проводить шлифование детали.
4. Провисание уплотнителя приводит к примерзанию двери при долгой стоянке машины с выключенным двигателем.
5. Чтобы потом не восстанавливать фрагмент, для ухода лучше приобретать чистящее средство с тальком.

В качестве профилактики можно использовать силиконовый аэрозоль, периодически сбрызгивая поверхность уплотнителя. Закрывать двери во время этой процедуры следует только после полного высыхания вещества.

Также важно во время стоянки выбирать места, где не продувается водительская сторона. Ведь именно это дверца чаще всего эксплуатируется. Если уплотнитель все же примерз, то в машину можно попасть через другую дверь или прогреть транспорт. При наличии такой проблемы лучше не поливать дверцу горячей водой.

2 простых способа с фото

Автомобильная дверца по периметру имеет резиновый уплотнитель с тонкими полыми трубками внутри. Благодаря такой прокладке обеспечивается плотное прилегание дверного элемента к кузову. В процессе эксплуатации авто резиновые элементы пересыхают, трескаются, уже не обеспечивая нужную герметичность. Лучше всего заменить уплотнитель, но такая операция обойдется недешево. Решить проблему можно с помощью простых подходов и подручных материалов.

Вставки из жгутов для возвращения формы

Долговечность дверных вставок напрямую зависит от качества материалов, из которых они изготавливаются. Для этих целей используется только качественная плотная резина. Внутренняя трубка из металла должна иметь диаметр не менее 8 мм.

Для восстановления уплотнителя автомобильных дверей можно использовать вставки, выполненные с помощью жгутов из вспененного полиэтилена или медицинского жгута, которые легко укладываются. Кроме того, эти материалы отлично сохраняют форму.

Такие жгуты нужно надежно закрепить в самой конструкции уплотнителя. Чтобы добиться этого, нужно выполнить такие действия в следующей последовательности:

• снять дверную резинку;
• аккуратно разрезать ее с одной стороны так, чтобы открылся доступ к внутренней нише;
• вытянуть деформированную трубку;
• смазать жгут какой-нибудь смазкой, закрепить его на конец тонкой проволоки;
• протянуть материал по длине всей конструкции три раза (при необходимости тонкий эластичный жгут можно оставить в резинке).

На конечном этапе отсоединенные части уплотнительной резинки возвращаются на свои места. Дверца должна закрываться плотно с мягким звуком. В таком случае работа проделана качественно.

Смотрите также:

Полиуретановый герметик для ремонта разрывов

Дверной уплотнитель автомобиля со временем протирается, рвется. Линейные повреждения можно легко и просто устранить с помощью клея. Более серьезную проблему представляют случаи, когда вырываются целые участки уплотнительной резинки. В таких ситуациях материал вообще отсутствует, поэтому здесь приходится прикладывать больше усилий.

Восстановить качество резинового уплотнителя поможет герметик из полиуретана.

Следует обязательно помнить, что его нельзя использовать для заполнения внутренних полостей. Такой состав рекомендуется наносить только сверху или на края.

Технология ремонта с помощью данного состава не отличается особой сложностью:

1. Вначале нанести клей и убрать остатки с поверхности.
2. Закрыть ремонтируемую поверхность с помощью малярного скотча через 10-15 минут.
3. Дать просохнуть. Для этого лучше оставить машину с открытыми дверями на ночь.
4. На протяжении суток скотч желательно не снимать, поскольку он будет защищать поверхность до полного высыхания.
5. При ремонте вырванных участков перед нанесением герметика важно сформировать каркас определенной жесткости. Кроме того, можно вставить трубку внутрь штатного уплотнителя (по принципу, как показано в предыдущем разделе), а сверху нее уже нанести полиуретан.

Такие способы помогут произвести достаточно качественный ремонт, существенно сэкономив денежные средства. Кроме того, устранение механических повреждений предотвратит развитие более серьезных проблем. Чтобы не допускать их, не следует хлопать дверями, допускать загрязнения уплотнителей. Резина требует регулярного косметического ухода и смазки.

Смотрите также:

Опытные автомобилисты рекомендуют периодически протирать уплотнительную ленту сухой тряпкой, избавляясь от накопления влаги в углах. Важно не допускать провисаний резинок зимой. Для обработки поверхностей желательно использовать силиконовый аэрозоль. Следование подобным рекомендациям продлит ресурс автомобильных уплотнителей.

[democracy]

[democracy]

Как восстановить уплотнитель двери автомобиля своими руками

Дверца машины по всему периметру обрамлена резиновым уплотнением, внутри кайма имеет тонкие трубки. Этот элемент обеспечивает плотное прилегание дверной конструкции к основному кузовному элементу. Со временем происходит износ материала: пропадает герметичности, резина скрипит и лопается. Покупка новых уплотнительных фрагментов дорого обойдется, поэтому рекомендован их демонтаж. Чтобы понять, как восстановить уплотнитель двери автомобиля и сэкономить на покупке нового элемента, достаточно ознакомиться с нашей инструкцией.

Функции уплотнителя двери

Уплотнительные перемычки из резины обеспечивают комфорт в салоне автомобиля, а также благодаря им:

• обеспечивается звукоизоляция;
• создается дополнительная герметизация;
• не повреждается кузов при закрытии/открытии дверей;
• отсутствует хлопок при закрывании;
• фиксируются кузовные части и во время движения машины снижается тряска;
• не просачивается внутрь грязь, влага, пыль;
• обеспечиваются теплоизоляция;
• ТС защищено от сквозняков;
• выполняется защита отдельных элементов кузова: проема, порогов, стойки, крыши от быстрого износа.

Когда на пути машины появляются яма, уплотнитель балансирует отдельные части кузова, которые находятся на разном уровне. В зимний период резинки не позволяют примерзать дверцам к кузову.

Восстановление уплотнительных фрагментов необходимо после аварий, износа или механического повреждения.

Перед тем, как отремонтировать уплотнительную резинку на двери авто, необходимо тщательно изучить инструкцию, иначе придется обращаться в сервисный центр.

Роль качества изделий

Резинки стоят дорого, поэтому водители ищут кустарный способ, который подскажет, как уплотнить дверь автомобиля своими руками. Долговечность резиновых вставок напрямую зависит от качества материала. Производители автомобильной техники создавали их из прочного сырья. Применяется резина только высшего сорта с хорошей плотностью и показателями износостойкости. Диаметр и сечение внутренней трубки из металла – не менее 8 мм. Со временем внутренний элемент разрушается, поэтому его стараются заменить другим материалом, который обеспечит упругость.

Уплотнители располагаются по периметру всех отверстий машины: дверей, багажника, люка. Скрип – первый признак того, что необходимо смазать резиновую деталь. Если произошла потеря овальной формы дверных проемов авто, то, скорее всего, требуется ремонт.

Монтаж и выбор материала

Чтобы восстановить уплотнители двери авто, вернуть им эластичность, применяется трубка и силиконовая смазка. В автомобильных магазинах продаются специальные шнурки или жгуты из вспененного полиэтилена. Вспененные полимеры — хороший изолятор. Материал специально разработан для работы со швами, но применяется автолюбителями в качестве уплотнителя. Он легко укладывается, сохраняет форму.

Эластичные шнурки нужно закрепить внутри уплотнительной конструкции. Одна катушка таких жгутов позволит восстановить упругость резинки, если правильно провести монтаж. Для этого:

1. Снимается резинка с автотранспорта.
2. Вскрывается одна сторона, чтобы показалась внутренняя ниша.
3. Вытягиваются деформированные трубки.
4. Жгут закрепляется на конец проволоки, обрабатывается смазкой, протягивается по всей длине конструкции.
5. Повторяется манипуляция три раза.

В конце вставляются отсоединенные части уплотнительных резинок на штатные места. Если при закрытии дверного полотна звук мягкий, а дверца встала плотно – процедура демонтажа прошла успешно.

Некоторые мастера применяют трубку от строительного гидроуровня. Ее диаметр – 8 мм, а толщина стенки 1,5 мм. Также подойдет трубчатый фрагмент из ПВХ или силиконовые трубки, но они в разы дороже, чем шнурки.

Протяжка жгута начинается с каждого угла, что облегчает вставку уплотнителя.

Уход, сезонные рекомендации

Основной вред наносит плохая погода, загрязнения и постоянное хлопанье дверьми. Если не проводить чистку резинок, то со временем грязь начнет разъедать резину, появятся микротрещины. Износ абразивного характера возникает в летний период от пыли и песка. Поэтому требуется регулярный косметический уход и смазка. После того как дверной проем промыт моющим средством, следует дождаться полного высыхания поверхности, не закрывая при этом полотно. Основные советы водителей:

1. Протирание сухой тряпкой повысит срок эксплуатации уплотнителя.
2. Стоит предотвращать скопления влаги в углах и контролировать этот момент.
3. Нельзя проводить шлифование детали.
4. Провисание уплотнителя приводит к примерзанию двери при долгой стоянке машины с выключенным двигателем.
5. Чтобы потом не восстанавливать фрагмент, для ухода лучше приобретать чистящее средство с тальком.

В качестве профилактики можно использовать силиконовый аэрозоль, периодически сбрызгивая поверхность уплотнителя. Закрывать двери во время этой процедуры следует только после полного высыхания вещества.

Также важно во время стоянки выбирать места, где не продувается водительская сторона. Ведь именно это дверца чаще всего эксплуатируется. Если уплотнитель все же примерз, то в машину можно попасть через другую дверь или прогреть транспорт. При наличии такой проблемы лучше не поливать дверцу горячей водой.

Как продлить жизнь уплотнителям для дверей автомобиля

Всем доброго времени суток! Недооценивать ту роль, которую выполняет уплотнитель для дверей автомобиля, категорически не стоит. Это одна из составляющих комфорта внутри транспортного средства.

Учтите, что купить новые уплотнители, если потребуется замена, не так просто и дешево, как может показаться. Не все они универсальные, некоторые приходится подбирать индивидуально под модель авто. Отсюда и высокая цена.

Чтобы не проводить ремонт или восстановление, которые не всегда дают ожидаемый результат, намного правильнее поддерживать уплотнение в хорошем состоянии путем обычной профилактики. Добиться желаемого не сложно. Нужно лишь знать, как улучшить состояние, чем смазать и чем обрабатывать.

Функции резинок уплотнения дверей

Перед тем как клеить уплотнитель, который нередко бывает самоклеющийся, производитель тщательно продумывает состав и конструкцию. Это не просто какой-то z образный элемент кромки двери. Это специальный состав с особой структурой и внутренними элементами.

Этот, на первый взгляд, обычный резиновый отрезок, уложенный по периметру дверей авто, выполняет ряд важнейших функций.

• Решает задачи по гидроизоляции салона, не давая влаге и воде снаружи проникать внутрь;
• Выполняет функции теплоизоляционного материала, поскольку не позволяет летом и зимой пропускать горячий и холодный воздух;
• Предотвращает появление сквозняков в машине;
• Играет шумоизоляционную роль, причем довольно весомую;
• Не дает металлическим компонентам соприкасаться друг с другом;
• Обеспечивает эффект амортизации дверей, порогов, кромок и пр.;
• Не позволяет дверям примерзать в зимний период при длительной стоянке;
• Гарантирует тихое и аккуратное закрытие дверей;
• Исключает скрип в местах соприкосновения металла и пр.

Думаю, я вас убедил в том, что уплотнительные резинки действительно важны в любом автомобиле.

Роль качества изделий

Есть автомобили, на которых изначально стоят отличные по качеству резинки. Они способны прослужить длительный период, поскольку производитель не сэкономил.

Но есть более бюджетная категория авто, где изготовитель не может позволить себе столь качественные компоненты. Потому чаще всего проблемы с уплотнителями дверей встречаются на изначально недорогих, бюджетных автомобилях. Хотя нельзя отрицать фактор разного отношения автовладельцев к своим транспортным средствам. Если своевременно обрабатывать нижний и верхний уплотнитель, своими руками зачищать резинки и соблюдать несколько простых правил по уходу, жизнь его существенно продлится.

Вы можете сами укоротить, либо же увеличить срок службы резинок. Пусть даже они не были изначально очень качественными.

Что же касается ухода, то он должен быть круглогодичным. Есть советы на весь год, а также имеются отдельные рекомендации на каждый отдельный период.

Если говорить о подверженных порче резинок машинах, то список выглядит примерно так:

• Лада Приора;
• Деу Ланос;
• Газель;
• ВАЗ 2109;
• ВАЗ 2110;
• классика Жигули;
• Рено Дастер;
• Лада Гранта;
• Лада Калина;
• Чери Амулет и пр.

Продолжать можно бесконечно долго. Но вряд ли вы увидите в списке машины дорогой категории.

И тут удивляться не приходится.

Советы на весь год

Есть несколько рекомендаций, которые касаются продления срока службы дверных уплотнителей, актуальных в течение всего года.

Все 4 сезона стоит придерживаться этих правил. А именно:

• максимально поддерживайте чистоту резинок;
• удаляйте любые абразивные частицы;
• не оставляйте уплотнители мокрыми;
• не закрывайте машину наглухо, если внутри влажно;
• аккуратно используйте химию для кузова;
• читайте состав автокосметики, прежде чем наносить ее на резиновые части;
• после очистки грязи протрите влажной тряпкой, а затем вытрите насухо.

Влага является наиболее опасной зимой. Она может замерзать, образовывать твердые кристаллы, разрушать постепенно резину.

Учтите, что в дверных резинках часто используются металлические фиксаторы и каркасы. Они вряд ли делаются из нержавеющей стали. А если там останется влага, процесс образования ржавчины не заставит себя долго ждать.

Агрессивная химия способна разъедать резину, что также ни к чему хорошему не ведет.

Сезонные рекомендации

Поскольку летом и зимой климатические условия существенно отличаются, то и дверным резиновым уплотнителям требуются соответствующие меры по уходу.

Ничего сложного и невыполнимого здесь нет, но будет лучше, если вы запомните пару важных моментов.

Когда машина эксплуатируется в летний жаркий период, рекомендуется, помимо мойки, обрабатывать резинки специальными средствами. В их основе лежит тальк. Тем самым резина не будет плавиться и пригорать к металлу. А для сохранности изделия это крайне важно.

Если вы зимой помыли машину, не забудьте протереть уплотнители сухими тряпками. Затем в ход идут средства автохимии, жидкости и разные смазки. Большой популярностью пользуется силиконовая смазка. Она легко наносится своими руками. Существуют именно зимние средства, которые отличаются размораживающим эффектом и защитой от примерзания.

Средства недорогие, не разрушают клей, а одного баллончика хватает не на один зимний сезон. Так что купите, не пожалеете точно.  После обработки эффект сохраняется в течение нескольких недель. Потому наносить повторно ежедневно не будет никакой необходимости.

Только крайне важно обрабатывать поверхности резиновых дверных уплотнителей в виде силиконового аэрозоля строго согласно технологии. У каждого производителя она своя, но во многом все они похожи. Самое главное здесь наносить препарат только тщательной мойки и просушки резины.

Когда нанесете слой силикона, ни в коем случае не растирайте его тряпкой. Жидкая составляющая средства испарится естественным путем, а тонкий слой силиконового материала затвердеет, образуя защитную пленку достаточно большой толщины.

Как вы можете сами наглядно видеть, ничего сложного в вопросе продления срока службы резиновых дверных уплотнителей нет совершенно. Нужно лишь не забывать об элементарных правилах по уходу, поддерживать их в состоянии чистоты, а также периодически пользоваться специальными средствами. При заморозках одними, а при жаркой погоде совершенно иными.

А как у вас обстоят дела с резиновыми уплотнителями? Есть ли какие-то секретные способы, чтобы увеличить их срок службы и предотвратить высыхание, растрескивание или потерю эластичности? Оставляйте свои комментарии с ответами.

У меня на этом все. Всем хорошего дня и отличного настроения!

Подписывайтесь, задавайте актуальные вопросы, оставляйте отзывы и не забывайте, что о нас должны узнать ваши друзья!

Ремонт двери автомобиля своими руками: петли, замки и уплотнитель

Автомобильные двери каждый день подвергаются многократным открытиям и закрытиям. Это приводит к износу замка, петель и уплотнителя. Расскажем подробно, как провести ремонт двери автомобиля своими руками.

Возможные неисправности дверей авто

По мере «взросления» автомобиля постепенно изнашиваются все его детали. Это касается и автомобильных дверей. Наиболее часто автолюбители сталкиваются со следующими проблемами:

• Рассыхается и приминается дверной уплотнитель.
• Замки на дверях плохо срабатывают и скрипят при закрытии и открытии.
• Дверные петли изнашиваются и перекашиваются. Это приводит к провисанию дверей.
• Обшивка дверей изнашивается. Повреждениям подвергаются пластиковые, кожаные и тканевые детали обивки.

Все эти проблемы можно устранить своими руками. Расскажем подробно о каждом виде ремонта в отдельности.

Ремонт и восстановление уплотнителя двери

Уплотнитель двери авто несет множество защитных функций: тепло-, шумо-, гидроизоляцию, а также защищает от сквозняков.

Под воздействием перепадов температуры и влажности дверной уплотнитель может рассыхаться. Также при механическом воздействии происходит истирание и приминание материала.

Восстановление и ремонт уплотнителя можно сделать самостоятельно следующими способами:

• При помощи мягкой силиконовой трубки восстановить первоначальный объем.
• Частично заменить поврежденный участок.
• Поменять уплотнитель на новый.

Совет: чтобы уплотнитель служил дольше, регулярно смазывайте его силиконовой смазкой.

Восстановление объема уплотнителя

Для ремонта понадобятся следующие материалы:

• Трубка из силикона или резины диаметром 7-8 мм. Обязательно должна быть мягкой, чтобы не дубела на морозе. Опытные автолюбители используют силиконовую трубку от строительного гидроуровня 15 м — этого хватает для 4-х дверей.
• Силиконовая смазка или масло.

Порядок ремонта:

1. Снимите защиту с порогов машины, чтобы подобраться к уплотнителю.
2. Аккуратно подденьте уплотнитель.
3. Постепенно снимайте его по контуру дверного проема, оттягивая на себя. Если уплотнитель сплошной (замкнутый в кольцо), то придется его разрезать.
4. Внутрь уплотнителя налейте или распылите немного смазки.
5. Вставляйте трубку в отверстие.
6. Закончив ремонт, установите уплотнитель на место.

Ремонт дверных петель авто

Очень частый дефект — провисание дверных петель. Понять, что петли провисли, можно по признакам:

• требуется большее усилие для открытия и открытия дверей;
• неравномерность зазоров между дверьми и кузовом авто;
• металлический скрежет при движении по неровностям;
• царапины на порогах.

Если вы обнаружили один или несколько вышеперечисленных признаков, следует провести ремонт двери автомобиля.

При сильных повреждениях и деформациях петли подлежат частичной или полной замене. Частичная замена предполагает поменять только ось.

Регулировка петель своими руками проводится в несколько этапов:

1. Снимите противоположную половину замка.
2. Определите правильное вертикальное положение дверей.
3. При наличии дефекта ослабьте крепление. Затем приподнимите или опустите дверь до нужного уровня, подложив пластинки из металла под петлю. Если край двери задран вверх, то пластинки нужны под верхнюю петлю, и наоборот.
4. Теперь определите правильное горизонтальное положение дверей. Если дверь утоплена внутрь кузова, то передвиньте петли ближе к себе, и наоборот.

Проверьте открытие и закрытие двери — должен присутствовать негромкий хлопок.

Чтобы продлить срок службы дверных петель, регулярно смазывайте механизм и подтягивайте болты. Не опирайтесь на дверь и не навешивайте на нее тяжелые предметы.

Ремонт дверного замка автомобиля

Если замок на двери авто со временем стал плохо закрываться и открываться, необходимо заменить его внутреннюю часть (секрет замка). Для этого открутите болты, достаньте сердцевину и замените на новую. Если достать внутреннюю часть мешает сломанный ключ, то придется высверлить личинку двери дрелью.

Чтобы впредь таких проблем не возникало, регулярно смазывайте замок, лучше всего для этого подходят смазки в виде спрея.

Как отремонтировать замок показано на видео.

Ремонт обшивки двери

Нередко возникают механические повреждения на дверных картах (от англ. «door card») или панелях авто. Зачастую такие панели изготавливаются из пластика, могут быть обшиты кожей или тканью.

Небольшие повреждения пластиковой дверной обшивки возможно устранить самостоятельно при помощи эпоксидного клея и стеклоткани. Ремонт выполняется на внутренней стороне дверной панели. Последовательность работ:

1. Снимите обшивку двери, тщательно осмотрите на наличие повреждений.
2. Смешайте эпоксидную смолу с отвердителем.
3. Нанесите полученный клей кистью на поврежденный участок в несколько слоев. Каждому слой тщательно просушивайте.
4. Наложите кусочки стеклоткани непрерывным слоем, сверху нанесите эпоксидный клей в 2-3 слоя.
5. Тщательно просушите поверхность. Можно обработать наждачкой, выровняв верхний слой.
6. Установите панель на дверь.

Следующее видео поможет провести ремонт правильно.

Ремонт обивки дверей тканью или кожей выполнить самостоятельно сложнее. Тут нужно знать свойства материала, постараться натягивать его на панель без складок и заломов. Пригодятся и швейные навыки, чтобы проложить ровную строчку.

На видео показан процесс перетяжки дверных карт.

Ремонт уплотнителей дверей автомобиля – как сделать, что для этого понадобится

Доработка

Практически любому автомобилисту приходилось слышать во время движения шум исходящий от дверей машины. Такого рода шум появляется от сопротивления с автомобилем встречного воздушного потока. Конечно, для вентиляции это и хорошо, но часто такие звуки действуют на нервы и отвлекают водителя от дороги, которая, чего греха таить, у нас не такая уж и хорошая. Да и холод, если на улице зима, в салон машины проникает быстрее. Так что еще до наступления зимы, дверные уплотнители желательно доработать.

Для доработки понадобятся:

капельница;

самоклеящаяся резина.

Вначале резину следует приклеить в промежутке между ручейком и уплотнителем переднего стекла от верха «лобовухи» до низа капота. Резину надо приклеить сверху вниз, в том месте, где рама совмещается с крышей. Имеющиеся в данном месте углубление скроет новый уплотнитель, ибо его края имеют не очень привлекательный вид. Затем в ручейке надо разместить капельницу.

После проведенных действий уплотнение станет надежным, что позволит дверям автомобиля закрываться мягче.

Дверь капельницей можно уплотнить и дополнительно. «Родной» уплотнитель можно не убирать. Если капельницы не окажется, то можно использовать простой садовый шланг для поливки. Для этого понадобится порядка трех метров шланга. Если работа будет сделана аккуратно, то шум в салоне машины снизится на 40%. Двери авто после этого станут закрываться глухо.

Качество уплотнения проверить просто. Для этого машину надо разогнать и поднести огонек от зажигалки к двери. Если пламя будет ровным, значит все сделано правильно и, стало быть, встречный воздушный поток не будет попадать в салон.

Ремонт

То, что уплотнителю двери нужен ремонт владелец автомобиля это поймет быстро.

Что же послужит сигналом к этому?

Все просто: скрип при закрывании\открывании дверей. Это, может быть и не принципиально, но надо сказать, постоянный скрип сильно действует на нервы. Если после смазки скрип не прекратится, то водителю придется задуматься, каково же качество уплотнителя.

В зимнее время, чтобы уплотнитель не примерзал, надо использовать смазку. Если его не смазать, то он может разрушиться. Все, конечно, зависит от погоды, но если существует угроза примерзания — лучше не рисковать. Стоит смазка не дорого: 5-7 долларов, но ее стоимость зависит от производителя и от назначения. «Скупердяйничать» не стоит, ибо это в дальнейшем позволит избежать лишней мороки и незапланированных денежных затрат.

Далее о более серьезных вещах. Если пришлось на уплотнители двери увидеть трещину, не стоит это оставлять без должного внимания, ибо это звонок, что с уплотнителями что-то не в порядке.

Как бы не проявились симптомы, выяснить их состояние можно следующим образом: полоску бумаги надо защемить дверью. Если бумажный листок не защемило, значит — нет плотности.

Но самая плохая ситуация такова, если на дне салона стала скапливаться вода. Она может быть как под ковриками, так и на их, хотя это, по-большому счету, не важно. Вода то уже в салоне.

Надо сказать, что правильней будет ремонт уплотнителей осуществить на СТО и не важно, какой там за такую работу выставят счет. Если же есть навыки владения инструментом, то можно ремонт уплотнителя попробовать провести самостоятельно. В общем — хозяин барин.

Но прежде надо проверить в каком состоянии находятся дренажные отверстия на автомобильных дверях. Может оказаться, что дело не в уплотнителях, а в дренаже. Бывает, что они забиваются и вода попадает в салон.

Если же без ремонта не обойтись, то надо у знающего человека расспросить о конструкции уплотнителей. Как правило, это скрепленные с пластмассовым облицовочным кантом резиновые трубки. К фланцу проема двери они крепятся через каркас. В резинке делаются дырка для воздуха на расстоянии 200-300 мм.

Итак, с подготовкой все, приступаем к ремонту уплотнителей.

Уплотнитель нужно шпателем очень аккуратно отделить и внимательно осмотреть, нет ли на нем трещинок, потертостей или деформаций.

Не зависимо от того, было что-то обнаружено или нет, уплотнитель надо почистить и обезжирить растворителем. Затем на него надо нанести слой клея.

Первому слою надо дать 10-15 минут высохнуть. Важно, чтобы на клей не попали пыль или вода.

Далее нанести надо второй слой клея, который то будет основным и станет держать уплотнитель. После плотного прижатия уплотнителю надо дать 10-12 на схватывание.

14.04.2017

Ремонт уплотнителей дверей автомобиля

Независимо от марки и возраста автомобиля в процессе его эксплуатации может понадобиться ремонт уплотнителя дверей. Конечно же, владельцы новых машин не задумываются об этой ситуации в течение длительного времени. Обладателям транспорта, который использовался на протяжении долгих лет, повезло не так сильно. Им приходится регулярно уделять время ремонту отдельных узлов железного коня, в том числе и замене уплотнителей, состояние которых постепенно ухудшается.

Ремонт уплотнителя дверей автомобиля: показания к процедуре

Некоторые водители игнорируют внезапно появившийся скрип дверей. Его можно услышать как при открывании, так и при закрывании. Автовладелец, не обращающий внимания на такую проблему, рискует столкнуться с неприятными последствиями. Первое, что нужно сделать в такой ситуации – воспользоваться силиконовой смазкой. Если после такой операции скрип не исчезнет, то стоит задуматься о качестве и целостности уплотнителей.

Перед приходом зимних холодов каждый водитель должен приобрести специальную силиконовую смазку, предназначенную для обработки уплотнителя дверей. Цены на это средство могут существенно отличаться, но сильно экономить не стоит. Конечно же, можно приобрести смазку, изготовленную не самым известным производителем. Главное, чтобы она обладала высоким качеством и предотвращала примерзание уплотнителя. От целостности этого элемента зависит само уплотнение и комфорт в салоне, поэтому он нуждается в правильном и своевременном уходе.

Восстановление уплотнителей дверей авто понадобится в том случае, если на этих деталях имеются трещины. Об их наличии расскажет легкий писк, который можно услышать при движении на скорости, превышающей 60 км/ч. Чтобы определить состояние этих элементов, необходимо провести следующие тесты:

• Защемить бумажную полоску между дверью и кузовом. Это позволит узнать о степени герметичности;
• Натереть уплотнитель мелом и закрыть дверь.Затем нужно осмотреть отпечаток.

Ремонт этих элементов неизбежен, если на дне салона появилась вода. Обнаружив такую проблему, следует посетить сервисный центр. Можно пойти более экономным путем и провести ремонт самостоятельно. Прежде чем начать работу, следует проконсультироваться у опытных мастеров или ознакомиться с информацией, размещенной в Интернете.

Ремонт уплотнителя двери автомобиля своими руками

На первом этапе необходимо осмотреть дренажные отверстия, расположенные на дверях машины. Иногда происходит так, что при проведении антикоррозийных работ их случайно изолируют. В этом случае их следует прочистить.

Необходимо помнить, что резиновые уплотнители на различных автомобилях могут отличаться конструктивными особенностями. В большинстве случаев эти трубки изготавливают из губчатой резины. Их соединяют с облицовочным кантом. Последний изготавливают из пластмассы. Его дополняют металлическим каркасом. В губчатой резине производители делают несколько отверстий, расстояние между которыми составляет 20-30 см.

Ознакомившись с конструкцией уплотнителей, можно приступать к их ремонту. На первом этапе следует отделить элемент от двери, используя шпатель. Затем его нужно тщательно осмотреть. Если на детали обнаружены глубокие трещины, следует установить новую. Вполне вероятно, что простой ремонт не порадует хорошим результатом.

В процессе замены элемента необходимо выполнить следующие действия:

• Очистить уплотнитель;
• Обезжирить поверхности;
• Нанести клей.Часто замена уплотнителей осуществляется с использованием клея №88;
• Спустя 20 минут следует нанести второй слой клея и плотно прижать уплотнитель.

Автомобиль не стоит использовать в течение 10-12 часов. Это время понадобится для качественного склеивания поверхностей.

Заключение

Несмотря на то, что ремонтирование уплотнителей – довольно простая процедура, она требует соблюдения некоторых правил. Если вы не обладаете необходимыми знаниями или опытом, обратитесь на станцию технического обслуживания. Специалисты мгновенно оценят состояние этих элементов и выполнят необходимые работы.

Не стоит забывать, что от качества и целостности уплотнителей зависит уровень комфорта в салоне транспортного средства. Именно они обеспечивают гидро-, тепло-, а также шумоизоляцию. Кроме того, эти элементы защищают салон от сквозняков, наличие которых не лучшим образом отражается на здоровье водителя и пассажиров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

---

Поделиться новостью в соцсетях

Справочник по терминологии классических автомобилей

31 июля 2015 г. Автором редактора и рубрикой «Статьи о классических автомобилях».

Даже самые опытные автолюбители не всегда соглашаются с терминологией, которую мы используем в своем хобби. Вот наш список наиболее часто используемых терминов, но, возможно, мы упустили некоторые, поэтому не стесняйтесь сообщить нам, просто напишите нам на editor @ classiccarresturationclub.com, и мы добавим его в список.

НОМЕРА

• 3/4-race: Высокопроизводительный плоский кулачок, подходящий для использования на улице и на стрипе.
• 3 двойки: Расположение трех двухкамерных карбюраторов.
• 3-окна: 2-дверное купе; так названо по одному дверному стеклу с каждой стороны плюс заднее стекло.
• 5-оконный: 2-дверный купе; так названо в честь одного окна двери и одного окна четверти с каждой стороны плюс заднее стекло.
• 94s: «девяносто четыре»: ссылка на номер модели карбюраторов Holley.
• 97s: «девяносто семь»: ссылка на номер модели карбюраторов Stromberg.

«А»

• A-400: двухдверный седан с откидным верхом, построенный компанией Ford до 1932 года.
• A-Bomb: Любая модель Ford, модифицированная
• A-Bone: модель A Ford — 1928-1931 гг.
• Передняя стойка: Боковая стойка лобового стекла на большинстве автомобилей
• Алки: горючее на спирте, используемое для гонок, включая метанол или метиловый спирт.
• Antique: Все зависит от того, кого вы спросите. Обычно он используется для обозначения автомобиля возрастом от 25 до 30 лет и старше, но любители, автомобильные клубы, лицензионные бюро и страховые компании могут сами определять значение этого термина. Как и в случае с термином «классический», здесь нет единого четкого определения.
• Appletons: Прожекторы на крыльях, названные по имени производителя.

«В»

• B-400: двухдверный седан с откидным верхом, построенный компанией Ford в 1932 году.
• Центральная стойка: стойка между передними и задними сиденьями на автомобилях.В моделях с жесткой крышей это удалено.
• Baby HEMI: Любой ранний двигатель HEMI, который производился подразделениями Chrysler Dodge и DeSoto и имел меньшие размеры и рабочий объем, чем другие предложения Chrysler HEMI.
• Baby Moons: Маленькие хромированные колпаки, закрывающие только центр колеса.
• Backhalf: для изменения конфигурации задних компонентов любого стандартного автомобиля (сужение задней части, добавление колесных баков и т. Д.), Как правило, для улучшения характеристик дрэг-рейсинга.
• Bagged: наличие нестандартной системы подвески подушек безопасности
• Balonies: Автомобильные шины, особенно большие задние шины, используемые на автомобилях для гонок на открытом воздухе или дрэг-рейсингах.
• Bang Shift: для быстрого переключения стандартной коробки передач
• Banger: жаргонный термин, используемый для обозначения количества цилиндров в двигателе (четыре цилиндра = четыре цилиндра и т. Д.).
• Banjo: задняя часть в раннем стиле, напоминающая форму банджо.
• Находка в сарае: любое транспортное средство, которое хранилось в сарае или подобном строении в течение длительного периода времени, а затем было найдено и восстановлено.
• Свежий сарай: Автомобиль, обычно более старый антиквариат, который находится в неотремонтированном состоянии и выглядит так, как будто его только что вытащили с длительного хранения в сарае. Становится все более популярным восстановить механику таких транспортных средств до безопасного рабочего состояния, но оставить кузов и салон в этой форме, поскольку она документирует первоначальный внешний вид автомобиля.
• Чемодан-корзина: Любой автомобиль, который был полностью разобран или должен быть полностью разобран для восстановления или модификации.(Называется корзиной, потому что процесс часто включает сбор и сбор мелких деталей в корзину в течение длительного периода времени)
• Beach Wagon: термин, обозначающий универсал
.
• Beam Axle: Любая передняя ось автомобиля, имеющая форму двутавровой балки в поперечном сечении.
• Подставка для живота: металлическая пленка под уличной штангой для улучшения нижней части штанги.
• Линия пояса: линия, проходящая вокруг кузова автомобиля, образованная нижними краями боковых окон.
• Big ‘n Littles: комбинация шин для хот-род или драгстера, в которой используются большие задние шины для тяги и маленькие передние шины для снижения сопротивления качению.
• Заготовка: автомобильные компоненты, изготовленные из цельного куска металла
• Связующие: Тормоза
• Раздутый двигатель: Двигатель с нагнетателем или двигатель, взорвавшийся по типу
.
• Воздуходувка: Нагнетатель
• Привод нагнетателя: ремень и шкивы, приводящие в движение нагнетатель
• Blown Gasser: газовый двигатель с наддувом для дрэг-рейсинга.
• Blue Oval — продукт Ford (для значка Ford).
• Чертеж: обеспечение более точных размеров деталей двигателя и, следовательно, более близких к исходным значениям чертежа двигателя.
• Bobbed: укороченные крылья, иногда устанавливаемые на укороченный капот или рельсы рамы
• Bondo: Торговая марка наполнителя для тела, часто используется как общий термин для любого такого продукта.
• Костяное ложе: Оригинальный, неизмененный автомобиль.
• Boost: Давление во впускном коллекторе, создаваемое турбонагнетателем или нагнетателем
• Расточка и ход поршня: Двигатели с увеличенными стенками цилиндров и измененным ходом коленчатого вала.
• Нижний конец: относится к нижней части двигателя и обычно включает коленчатый вал, маховик, подшипники и шатуны.
• Снизу наружу: когда шасси автомобиля достигает конца хода подвески.
• Капот: Капот над двигателем спереди, часто используется в европейских автомобилях.
• Коробка: трансмиссия, но также может относиться к усилению рамы
• B cabin: ранний автомобильный термин, обозначающий закрытый автомобиль для двух или четырех человек.
• Ковш: штанга с корпусом модели T, также называемая «ковш T»
• Buggy Sprung: Подвеска на основе передних и задних цельнолитых мостов, оставшаяся со времен лошадей и багги
• Bull Nose: обычно относится к хромированной накладке на верхней части капота.
• Bullet Nose: Студебеккер, построенный в конце 40-х — начале 50-х годов.
• Пули: хромированные удлинители в форме пули, используемые на бамперах, решетках и колесах.
• Bumpstick: сленг распредвала.
• Business Coupe: простое двухдверное купе без грохочущего сиденья, построенное в середине-конце тридцатых годов. (Также называется купе бизнесмена).

«C»

• С-Столб: Задняя опора несущей конструкции крыши.
• Cabriolet: кабриолет с окнами.
• California Top: фиксированный жесткий верх для туристического автомобиля, заменяющий обычный складывающийся верх.
• Cam: сокращение от Camshaft, части двигателя, которая активирует клапаны
• Cammer: Обычно относится к одинарному верхнему двигателю V8 Ford
.
• Carson Top: прочная съемная крыша, покрытая мягким материалом.
• CC-ing: точное измерение каждого цилиндра или камеры сгорания для выравнивания объема в высокопроизводительных двигателях
• CCs: 39 Фары Ford Teardrop
• Чаннелинг: резка пола таким образом, чтобы тело опиралось на направляющие рамы, а не сидело сверху рамы.Это дает общий заниженный вид.
• Cherry: как новый
• Рубленая / Рубленая: Удаление части линии крыши по горизонтали для уменьшения ее высоты
• CID: Относится к «Объем двигателя в кубических дюймах».
• Classic: Как и в случае с термином «антиквариат», не существует единого определения, принятого всеми любителями, автомобильными клубами, лицензионными бюро или страховыми компаниями. Некоторые люди используют этот термин для описания автомобиля, который находится где-то между их определением «антиквариат» и совершенно новым автомобилем.Другие используют его для описания конкретных моделей — например, Chevrolet Chevrolet 1955-1956-1957 годов часто называют «классическими Chevys». Американский клуб классических автомобилей зарегистрировал товарный знак «Полная классика», чтобы описать автомобиль, который входит в его список приемлемой классики.
• Club Coupe: двухдверный закрытый автомобиль с задним сиденьем.
• Coach: двухдверный седан.
• Concours d’elegance: автомобильное шоу, обычно открытое только для дорогих или роскошных старинных автомобилей, проводится в роскошной обстановке, например в загородном клубе.Дословный перевод — «конкурс элегантности».
• Кабриолет: Автомобиль с открытым верхом, складной крышей и боковыми окнами.
• Coupe: закрытый автомобиль с двумя дверями и меньшим по размеру салоном, чем седан.
• Crash Box: Коробка передач без синхронизатора. Трансмиссия этого типа должна иметь двойное сцепление, чтобы уменьшить износ.
• Двигатель ящика: Заводской, готовый к запуску двигатель.
• Кривошип: коленчатый вал, но также может означать быстрое движение «Прокрутите его» или просто переверните двигатель.
• Cruise: для непринужденной езды
• Custom: серийные автомобили с обширными модификациями кузова
• Резка спиралей: метод уменьшения дорожного просвета автомобиля путем вырезания частей винтовых пружин.
• Велосипедные крылья: обычно переднее, а иногда и заднее крыло, подобное тому, что используется на велосипеде, которое повторяет кривизну колеса.

«Д»

• Dagmars: Стильный элемент, придуманный вице-президентом GM по дизайну Харли Эрлом, чтобы напоминать артиллерийские снаряды на переднем бампере автомобилей.Они были добавлены для обозначения скорости и мощности автомобилей в 1950-х годах. Однако автолюбители увидели и другие сходства и вскоре назвали их «Дагмаром», имея в виду их сходство с хорошо одаренным кино- и телеведущим 50-х годов.
• Dago: упавший интерфейс.
• Deck / Decked: Удаление хрома и ручек с багажника или «Decklid»
• Deuce: 1932 Ford
• Раскопки: Дрэг-рейсинг
• Dig Out: быстрое ускорение
• Экскаватор: Драгстер
• Собачья лапа: Угол закругленного лобового стекла автомобиля 1950-х годов.Это многоцелевой термин, который также используется для описания, среди прочего, косяка задней двери на задней двери седана, резкого поворота на гоночной трассе или механической коробки передач, где с первой по вторую передачу идет вверх. -переходное движение переключателя передач.
• Автомобиль-донор: Автомобиль, используемый для поставки деталей и оборудования для другого транспортного средства проекта.
• Двойное сцепление: метод, используемый в старых механических трансмиссиях, не имеющих синхронизаторов (трансмиссия с «аварийной коробкой»).Водитель включает сцепление, переводит переключатель в нейтральное положение, отпускает сцепление, а затем снова включает сцепление и переключает на следующую передачу. Этот дополнительный шаг позволяет скорости двигателя соответствовать скорости передач, поэтому переключение происходит более плавно и предотвращается чрезмерный износ трансмиссии.
• Упал: значительно заниженный автомобиль.
• Опущенная ось: специальная передняя ось с более высокими шпинделями колес по сравнению с высотой оси, чем в стандартной единице. Результат — более низкий дорожный просвет.
• Dual Quad: Два четырехкамерных карбюратора.
• Панель голландца: Металлический корпус между задним стеклом и багажником.
• Duval Windshield: Хромированное ветровое стекло V-образной формы, спроектированное Джорджем Дювальем.

«E»

• EFI: Электронный впрыск топлива (заменяет карбюратор)
• E.T: Прошедшее время — время, необходимое для пробега сопротивления в четверть мили
• Elephant: термин, используемый для описания 426ci.Hemi использовался в автомобилях Chrysler Corporation Cars
1964 года или позже.

«F»

• Fade-Aways: Крылья, сужающиеся к корпусу.
• Жирность: чрезмерно богатая топливная смесь обозначается чрезмерным черным дымом
• Fat Fendered: Уличные удилища с корпусами, произведенными между 1935 и 1948 годами.
• Fastback: дизайн автомобиля, в котором линия крыши продолжается по единой кривой от лобового стекла до заднего бампера.
• Юбки Fender: Кузовные панели, закрывающие задние колесные арки.
• Заполнение: Заполнение швов кузова свинцом или наполнителем для придания автомобилю более гладкого внешнего вида.
• Заполненная крыша: Крыша, имеющая сварную стальную панель вместо оригинальной древесно-тканевой вставки.
• Flamed: Графическое изображение пламени, которое обычно начинается спереди и движется к задней части хот-рода
• Огнеметы: Устройство для воспламенения несгоревших газов, выходящих из выхлопной системы.
• Flathead: Двигатель с L-образной головкой или с боковым расположением клапанов, включая очень популярный Ford Flathead, построенный между 1932 и 1953 годами.
• Flatty: см. Flathead
• Поддон: это просто пол автомобиля
• Flopper: сленг драг-рейсинга для Веселой машины.
• Fordor: название Ford для четырехдверного седана
• Four Banger: четырехцилиндровый двигатель
• Four Barrel: четырехцилиндровый двигатель или тип карбюратора
• Four on the Floor: напольный переключатель, соединенный с четырехступенчатой ​​коробкой передач
• Реставрация без рамы: проект реставрации, при котором весь автомобиль полностью разбирается со всеми деталями, очищенными или замененными по мере необходимости, чтобы восстановленный автомобиль максимально соответствовал исходным заводским спецификациям.
• Реставрация рамы: этот процесс не так подробен, как реставрация рамы, этот процесс включает в себя восстановление краски, хрома, интерьера и механических деталей до исходных характеристик без полной разборки автомобиля.
• Французский: Обычно относится к углублению фар и удалению шва декоративного кольца фары, но может относиться и к другим углублениям
• Передний зажим: либо передний листовой металл, либо часть рамы перед брандмауэром.
• Впрыск топлива: механическое устройство, которое «впрыскивает» или подает топливо в двигатель
• Full-race: высокопроизводительные плоские кулачки, подходящие только для использования на полосах.

«G»

• Gasser: Автомобиль, использовавшийся в классах дрэг-рейсинга только на бензине (в отличие от бензинового или нитрометанового топлива), когда передняя часть автомобиля поднималась вместе с двигателем. Характеризуется кузовом, который располагается значительно выше передних колес. В отличие от hiboy
• Коробка передач: Трансмиссия
• Gennie — Подлинный
• Призрачное пламя: см. Пламя, только это пламя обычно того же цвета, что и тело, только на несколько оттенков светлее или темнее.
• Стекло: Сокращение для стекловолокна
• Glasspacks: шумные глушители для вторичного рынка, в которых обычно используется сквозная перфорированная трубка, обернутая стекловолокном.
• Коза: Понтиак ГТО
• Поручни: ручки, установленные на кузове, чтобы помочь пассажирам сесть в автомобиль, обычно это кресло-качалка.
• Решетка радиатора: декоративная накладка вокруг радиатора, обычно на автомобилях, построенных в начале 1930-х годов.
• Grocery Getter: мягкая уличная удочка, которая используется для пробежки в магазин и обратно
• Выпотрошен: стержень с удаленной внутренней частью

«H»

• Фен: сленг турбокомпрессора (форма корпуса)
• Шпильки: Радиальные стержни.
• Hammer: такой же, как Chop
• Handeler: Удилище, которым легко управлять
• Hardtop: конструкция кузова для автомобилей с металлической крышей, исключающая центральную стойку
• Haze the Hides: Крутить и задымить задние колеса
• Заголовок: Специализированные выпускные коллекторы, которые помогают снизить противодавление выхлопных газов, увеличивая мощность
• Hemi: высокопроизводительный двигатель с полусферическими головками производства Chrysler.
.
• Кожи: шины
• Highboy: Удилище без крыльев или подножек, а корпус расположен высоко на направляющих рамы
• High Tech: стержни, сочетающие индивидуализированные корпуса со стальными или стальными деталями для оформления
• Hopped up: Стандартный двигатель модифицирован для увеличения производительности
• Hot Licks: Пламя или нестандартная окраска кузова автомобиля
• Hot Rod: Транспортное средство, которое было модифицировано для улучшения его внешнего вида или характеристик, в большинстве случаев и того и другого.
• Huffer: нагнетатель
• Hydro: Автоматическая трансмиссия (происходит от названия Hydromatic, трансмиссии GM, использовавшейся в 50-х годах.

«I»

• In the Weeds: действительно низкий автомобиль
• Indian (также «Tin Indian»): Pontiac (для значка на решетке радиатора)
• Воспламенитель: Система зажигания двигателя

«Дж»

• Джимми: аббревиатура GMC; также может относиться к нагнетателю или нагнетателю.
• Кувшин: карбюратор
• Сок: топливо, электричество или гидравлическая жидкость
• Juice Brakes: Гидравлические тормоза в отличие от механических.

«К»

• Kemp: Удилище с индивидуальным корпусом
• Kit Car: Репродукция существующей автомобильной конструкции, продаваемая на различных этапах производства для доработки и доработки строителем.
• Knock Offs: Специальная колесная система, которая удерживается на месте одной большой, быстро снимаемой гайкой

«L»

• Озера: высохшие озера в Южной Калифорнии и ее окрестностях, по которым гоняли автомобили на хот-родерах.
• Lakes Modified: радикально модифицированный гоночный автомобиль, предназначенный для гонок на сухих озерах.
• Lakepipe: Выхлопные трубы с боковым выходом, расположенные под панелями коромысел.
• Land Yacht: большой роскошный автомобиль, обычно относящийся к хромированным, ребристым, негабаритным транспортным средствам конца пятидесятых — начала шестидесятых.
• Веселящий газ: сленг для закиси азота.
• Leadsled: заниженный автомобиль конца сороковых — начала пятидесятых годов с формованными швами кузова и измененным внешним видом, традиционно выполненным из свинца.
• Lean It Out: Чтобы изменить топливную смесь для улучшения характеристик двигателя и использования меньшего количества топлива — если сделать это слишком сильно, ваш двигатель поджарится
• Locker: Тип дифференциала, который помогает предотвратить пробуксовку шин и равномерно распределяет крутящий момент двигателя на задние колеса.
• Длинный блок: Замена двигателя, включая коленчатый вал, шатуны, поршни, головки и прокладки головки блока цилиндров.
• Loud Pedal: Педаль акселератора
• Жалюзи: вентиляционные отверстия или прорези, врезанные и приподнятые в различных панелях кузова, особенно в области капота и багажника.
• Луи: поворот налево (см. Роско)
• Lowboy: Удилище без крыльев или подножек, которое опускается на раму (с каналом)
• Пониженный: Транспортное средство, которое находится ниже стандартной высоты из-за модификации подвески или рамы.
• Lowrider: Автомобиль, который был опущен с помощью гидравлической системы подвески, которая может увеличить дорожный просвет для управления автомобилем.

«М»

• Mag: сокращение от колеса из магниевого сплава — также может означать Magneto, автономную систему зажигания.
• Соответствующие номера: восстановленный или оригинальный автомобиль, в котором все серийные номера (VIN, двигатель, кузов, трансмиссия, задняя часть) могут быть исследованы и идентифицированы как 100% правильные для этого конкретного автомобиля.
• Меркурий: Меркурий
• Мельница: Двигатель
• Формованный: Заполнение и изменение формы панелей и швов кузова
• Луны (или лунные диски): Простые плоские хромированные или алюминиевые колпаки дисков, первоначально использовавшиеся для гонщиков наземной скорости.Меньшие примеры — это «детские луны». Названный в честь Дина Муна.
• Mopar: продукт компании Chrysler.
• Сиденье тещи: одноместное сиденье, прикрепленное к задней части двухместного автомобиля. Предшественник грохота.
• Горный мотор: Двигатель большого объема. Названы из-за своего размера и из-за того, что строятся в горах Теннесси и Северной Каролины. В организованных автомобильных соревнованиях этот термин обычно относится к двигателю V8 с объемом двигателя более 500 кубических дюймов; неформально двигатель V8 объемом более 560 кубических дюймов.
• Mouse Motor: Небольшой блочный двигатель Chevy, выпускаемый с 1955 года по настоящее время.
• Muscle Car: Североамериканский автомобиль среднего или среднего размера, произведенный в период с 1964 по 1972 год (за некоторыми исключениями) с двигателем V8 большого объема.

«N»

• Головка гвоздя: двигатель Buick V8 1950-х-60-х годов
• БДУ: Система закиси азота — очень большая мощность
• N.O.S: новые старые запасы и относится к деталям, которые являются оригинальными деталями, поставляемыми производителем транспортных средств.
• Nerf: сокращение от Nerf Bars — используется для защиты шин в гоночных автомобилях с открытыми колесами — также относится к маленьким бамперетам.
• Newstalgia: Относится к стилю удилищ, имитирующих модели 50-х и 60-х годов, с использованием современных силовых установок, компонентов и кузовных панелей.
• Носовая часть: Хромированные детали и отделка капота сняты и сглажены.

«О»

• Overbore: Блок цилиндров, диаметр цилиндра которого увеличен, потому что он сильно изношен или владелец хочет большей мощности.
• Overwind: Плохая вещь и означает, что скорость вращения двигателя выше его проектных пределов
• Оригинал: содержит только детали, изначально установленные на автомобиле, или детали NOS от производителя без замены или неоригинальных деталей.

«П»

• Pancaked: капот изменен на более низкий профиль.
• Поставка панелей: ранний коммерческий автомобиль с двумя дверями спереди для людей и двумя дверями в задней части автомобиля для грузов
• Peaked: акцентный шов на капюшоне.
• Жемчуг: краска с переливающимися переливами перламутрового цвета или, может быть, это маленький белый предмет, взятый из устрицы.
• Phaeton: открытый двух- или четырехдверный седан, произведенный в конце 20-х — конце 30-х годов, без закатывающихся окон.
• Телефонная будка: пикап с закрытой кабиной модели A 28 или 29
• Pin Stripe: Длинные узкие окрашенные полосы, обычно равные длине хотрода.Также можно сделать узкой пластиковой (залповой) лентой.
• Зажат: чтобы сузить переднюю раму, чтобы она соответствовала корпусу гриля.
• Pink Slip: До появления автомобильных названий часть регистрации автомобиля в Калифорнии, которая передавала право собственности, была окрашена в розовый цвет.
• Piped: Узкие мягкие складки, используемые для отделки салона.
• Штифты для ямок: быстросъемные штифты, удерживающие панели корпуса на месте
• Pony Car: небольшой, компактный автомобиль, ориентированный на высокие характеристики, названный в честь первого автомобиля Mustang.
• Порты: впускные и выпускные отверстия увеличены и отполированы для обеспечения максимального потока через головки.
• Сообщение: Стойка за входной дверью на седанах.
• Power Parker: Люди, которые приезжают на мероприятия и шоу как можно раньше, чтобы получить лучшие места для парковки, обычно не одобряются хотроддерами.
• Силовая установка: сленг двигателя внутреннего сгорания.
• Pro Street: Хотрод, напоминающий гоночную машину
• Project Car: Транспортное средство, находящееся в ремонтируемом состоянии.
• Puffer: нагнетатель
• Puke Can: Переливной бачок радиатора, используемый для сбора охлаждающей жидкости.

«Q»

• Quarter Window: Боковое окно за задней дверью
• Quick Change: Задняя часть, позволяющая быстро изменять передаточные числа задней передачи

«R»

• об / мин: «Оборотов в минуту» или сколько оборотов коленчатого вала двигателя совершает за одну минуту
• Рельсы: относится к боковым рельсам рамы автомобилей
.
• Raked: стержень, опущенный спереди или поднятый сзади
• Rat: двигатель Big Block Chevy V8 e.г .: 396, 400, 427 и 454 cid
• Rat Rod: стиль хот-рода, имитирующий ранние удилища 1940-60-х годов, с необработанным, грубым или патиновым внешним видом.
• Replicar: Полная копия существующей автомобильной конструкции.
• Reacher: надежная уличная удочка
Репозиторий
• : см. Репро
• Repro: Репродукция деталей для соответствия или замены деталей NOS
• Resto Rod: Уличный удилище с корпусом, выглядящим как ложа
• Восстановлено: Чтобы вернуть автомобиль в исходное состояние в выставочном зале.
• Roadster: двухместный автомобиль с «Phaeton» — откидной верх, боковые окна и лобовое стекло не открываются.
• Rockcrusher — 4-ступенчатая трансмиссия Muncie M22, названная так из-за слышимых различий в работе между моделью M-22 и ее более слабым, но более тихим родственником, M-21.
• Rocket — Oldsmobile, в частности их ранние двигатели V8.
• Rod: сокращение от Hotrod или Connecting Rod
.
• Roll Bar: Специальная клетка из круглой трубчатой ​​стали, предназначенная для защиты пассажиров автомобиля в случае опрокидывания.
• Роликовый каркас: см. Роликовый каркас
• Поддон ролика: сглаженная панель, которая заменяет бампер и откатывается под автомобиль.
• Rolled: Бампер или бензобак сняты и заменены специальной панелью, которая «катится» под.
• Rolled & Pleated: роскошное внутреннее пространство с мягкими складками.
• Roller: Шасси, достаточно укомплектованное, чтобы его можно было катать самостоятельно. Также может относиться к типу распределительного вала, в котором используются роликовые подъемники
.
• Роско: поворот направо (см. Луи)
• Rubber Rake: Грабли, полученные за счет использования больших шин сзади и маленьких шин спереди
• Rumble Seat: открытое складывающееся заднее сиденье, расположенное там, где должен быть багажник.
• Подножка: металлическая полоса, проходящая между крыльями и под дверями ранних автомобилей и грузовиков, используемая в качестве ступеньки или для того, чтобы вытирать ноги перед посадкой в ​​транспортное средство.

«S»

• Пила: See Chop
• Гребешки: изображение в форме длинного узкого треугольника, обычно начинающееся с передней части хотрода.
• Scatter Shield: Защитный кожух в задней части двигателя для защиты водителя в случае взрыва сцепления — также используется в трансмиссиях
• Ковш: устройство, установленное на капоте, для нагнетания воздуха в двигатель на высоких оборотах.
• Линия чистки: нижний край колес автомобиля.Компоненты рамы и подвески не должны находиться ниже этой линии, поскольку они могут соприкасаться с дорожным покрытием в случае спуска шины.
• Секция: для удаления металлической полосы вокруг средней части транспортного средства для уменьшения его общей высоты
• Седан Поставка: Двухдверный универсал со сплошными панелями кузова вместо окон по бокам в задней части автомобиля.
• Shaved: Дверные ручки и обшивка кузова сняты и зачищены.
• Shoebox: прозвище автомобилей Chevrolet 1955-57 годов и Ford 1949-54 годов.
• Короткий блок: Запасной блок двигателя, содержащий кривошип, шатуны и поршни, но без головок, коллекторов или внешних компонентов.
• Sidemount: Запасное колесо, утопленное в переднее крыло.
• Six-Pack: три двухкамерных карбюратора.
• Удар: автомобиль или хотрод, который находится настолько близко к земле, насколько это возможно для человека, не касаясь его.
• Скины: Шины
• Юбки: короткие для юбок крыльев, закрывающих проемы колесных арок на таможне и хотродах
• Sleeper: Автомобиль, который не выглядит таким быстрым.
• Slingshot: Драгстер с передним расположением двигателя.
• Slushbox: Автоматическая коробка передач.
• Smoothy: хотрод, у которого удалены все выступающие части тела, включая молдинги и иногда хром.
• Souped (усиленный): вскочил, производительность улучшилась (чаще встречается в 40-50-х годах).
• Разделенное окно: Обычно относится к заднему окну, это окно имеет две плоскости стекла с кузовом между ними.
• Spots: сокращение от прожектора, также относится к дисковым тормозам
• Стеки: Сокращение от Velocity Stacks, которые используются на карбюраторных двигателях и двигателях с впрыском топлива.
• Steelies: Цельнолитые диски из штампованной стали.
• Ступеньки: накладки, устанавливаемые на подножки или крылья, чтобы краска или резиновое покрытие не царапались или не пачкались
• Stick Shift: Рычаг переключения передач, установленный на полу
• Stove Bolt: шестицилиндровый двигатель Chevrolet, представленный в 1929 году; базовая конструкция использовалась в автомобилях до 1960-х годов и до 1980-х годов в некоторых грузовиках. Также называемое «Чугунное чудо», оно получило свое название от болтов, которые напоминали те, что используются на печах.
• Душитель: жаргонное обозначение воздушной заслонки карбюратора.
• Street Machine: модифицированный автомобиль или грузовик 1949 года постройки, разрешенный для использования на улице.
• Street Rod: модифицированный автомобиль или грузовик 1948 года постройки или ранее.
• Растянутый: Транспортное средство с кузовом, растянутым для увеличения общего размера транспортного средства или для размещения
• Stroker: Двигатель, оснащенный более длинным, чем штатный ход коленчатого вала, с шатунами измененной длины.
• Наполнитель: нагнетатель
• Замша: Праймер
• Дверь самоубийцы: дверь на петлях сзади.
• Нагнетатель: механическое устройство, предназначенное для нагнетания воздуха в двигатель при давлении выше атмосферного.
• Survivor: Оригинальный, не отреставрированный, не пострадавший старинный автомобиль, который находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы его можно было использовать в качестве модели для восстановления аналогичного автомобиля.

«Т»

• T-Bucket: короткий, открытый без крыльев, хотрод, модель «T»
• TPI: настроенный впрыск порта
• Tach: сокращение от Tachometer и устройства для считывания оборотов двигателя
.
• Teardrops: задние фонари Ford 1939 года, которые стали очень популярными на кастомных хот-родах.
• Three On The Tree: Относится к трехступенчатому переключателю коробки передач, установленному на стойке.
• Универсал: см. «Фаэтон»
• Track T: Родстер Model T, построенный в стиле гоночного автомобиля для бездорожья.
• Trad Rad: уличная удочка в стиле 50-х и 60-х годов.
• Tranny: сокращение от Transmission
• Королева трейлеров: уничижительный термин, относящийся к автомобилю, который часто показывают, но редко ездят.
• Tri-Five: прозвище для Chevrolet Chevrolet 1955-57 годов
• Tri-Power: двигатель с тремя двухкамерными карбюраторами.
• Бак: Туристический автомобиль или Phaeton также может относиться к увеличению размера колесной ниши для установки очень больших шин, обычно в задней части.
• Tubbed: Для увеличения размера колесной ниши для установки очень больших шин, обычно на задней оси.
• Tudor: название Ford для двухдверного седана
• Tuck and Roll: Классный стиль обивки или новая музыка
• «Под ключ»: полностью законченный хотрод, созданный профессиональным магазином и не требующий дополнительных работ.

«У»

• U-образные шарниры: сокращение от универсальных шарниров, они расположены на каждом конце приводного вала.
• Без пробки: Ходовая без глушителей

«В»

• V-Butt: Когда центральная полоса лобового стекла снимается на автомобилях 30-40-х годов, и стекло разрезается так, что оно стыкуется.
• Вики: см. Виктория
• Victoria: спортивный двухдверный кузов седана с другим стилем задней панели.
• VIN Идентификационный номер транспортного средства: серийный номер транспортного средства, который проштампован на транспортном средстве, обычно под стойкой лобового стекла, стойкой двери водителя или на межсетевом экране.
• Vintage: Автомобиль, построенный между 1915 и 1942 годами, в наличии или в неизмененном состоянии.

«Вт»

• W-образная головка: прозвище для двигателей General Motors серии W объемом 348-409 кубических дюймов, изготовленных примерно в 1958-1964 годах.
• Wedge: Тип двигателя Chrysler с клиновидными камерами сгорания в головках.
• Wheelie Bars: стержни, которые выступают из задней части автомобиля и соединены с колесами, чтобы помочь предотвратить опрокидывание автомобиля назад при резком ускорении.
• Wide Whites: Широкие белые шины
• Провода: Колеса со спицами
• Woody: Автомобиль, в конструкции открытых кузовных панелей которого используется отделанная натуральная древесина.
• Закругленное лобовое стекло: образец стиля 1950-х годов, когда лобовое стекло было изогнуто под относительно острым углом, а края выступали за петли на входной двери. Эта точка обычно известна как изгиб. Большинству владельцев этих автомобилей нужно научиться садиться в машину, потому что очень легко удариться коленом об изогнутую ногу.
• Морщинистые стены — Дрэг-рейсинговые слики.

«X»

• X Элемент: Центральная часть рамы, где рельсы рамы встречаются или пересекаются

«Y»

• Y-Block: блок цилиндров с глубокими направляющими, обычно используемый с заменой Ford на Flathead
.

«Z»

• Z’ed: рельсы рамы, измененные в форме Z, чтобы опустить переднюю часть хот-рода
• Zoomies: открытые заголовки, которые выходят сбоку от транспортного средства и направлены вверх.

,Посудомоечная машина

течет из двери

Если вы обнаружите, что протекает из дверцы посудомоечной машины , скорее всего, причиной является прокладка дверного уплотнения . Возможно, дверной уплотнитель порван, на нем прилипли продукты или он потерял свою первоначальную форму. Обычно вы заметите утечку воды по бокам дверцы или в самом низу дверцы посудомоечной машины. Когда вы видите воду, идущую из дверцы посудомоечной машины, вот что нужно проверить…

Самая частая причина утечки воды в посудомоечной машине из передней двери — это уплотнитель двери (прокладка). Дверное уплотнение может иметь частицы пищи или битого стекла на его дне или по бокам и, следовательно, не может обеспечивать герметичное уплотнение. Проверьте прокладку дверцы посудомоечной машины на предмет остатков пищи, битого стекла или грязи и при необходимости очистите. Если вы обнаружите, что дверная прокладка повреждена, ее нужно будет заменить. Прокладку дверного уплотнения посудомоечной машины можно приобрести в Интернете. При заказе новой прокладки дверного уплотнения убедитесь, что у вас есть посудомоечная машина правильной марки и модели. К сведению: некоторые посудомоечные машины имеют прокладку дверного уплотнения, установленную на баке, а некоторые дверные прокладки устанавливаются на дверь. (Уплотнение дверцы можно отремонтировать с помощью продукта для изготовления прокладок, если прокладка дверцы вашей посудомоечной машины недоступна или недоступна)

Прокладка дверцы посудомоечной машины

Вот видео, чтобы показать вам Как заменить дверной уплотнитель на вашей посудомоечной машине…

Замена прокладки дверцы посудомоечной машины

Если уплотнительная прокладка дверцы посудомоечной машины НЕ повреждена, возможно, винты на дверце ослабли. Винты на внутренней дверце могут быть ослаблены и вызвать утечку . Используйте подходящую отвертку и затяните винты от руки. Если вы обнаружите, что винты затянуты, но один или два отсутствуют, вы можете заказать новые винты и детали для посудомоечной машины через Интернет.

Проверить дверцу посудомоечной машины на предмет ослабленных или отсутствующих винтов

Вот видео, чтобы показать вам Как затянуть ослабленные винты в протекающей посудомоечной машине…

Как исправить протекающую дверцу посудомоечной машины с ослабленными винтами

Если прокладка посудомоечной машины в хорошем состоянии, нет недостающих или ослабленных винтов, то проблема может быть в самой дверце. Убедитесь, что дверца посудомоечной машины закрывается должным образом, обеспечивает герметичный контакт и защелкивание при ее закрытии. Если дверца посудомоечной машины не защелкивается, значит, узел дверной защелки, дверная рама в сборе или сама дверь могут быть неисправны, погнуты или повреждены. Устраните проблему и выясните, какую деталь необходимо заменить, затянуть, выровнять или очистить.

У вас также может быть утечка из другой части посудомоечной машины, и МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, как будто она исходит из двери. В других частях посудомоечной машины может протекать вода, и вода будет выливаться на пол перед посудомоечной машиной. Если это так, значит, протекает другая деталь, кроме дверной прокладки. Ниже приведены другие детали, из-за которых может показаться, что из дверцы посудомоечной машины течет вода.

Что еще может вызвать утечку в посудомоечной машине, кроме дверной прокладки?
После проверки прокладки дверцы посудомоечной машины проверьте, нет ли утечки из впускного клапана воды, неисправного водяного насоса, плохого уплотнения насоса, сломанного поплавкового выключателя, застрявшего поплавка, поврежденного водопровода или неплотного водопровода.Эти детали могут протекать и создавать впечатление, что посудомоечная машина протекает через дверцу. Проверьте все эти детали, чтобы убедиться, что они не повреждены, не ослаблены и не протекают. Вот страница, чтобы показать более подробную информацию о том, как исправить протекающую посудомоечную машину.

СОВЕРШЕННО НОВАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА УТЕЧКА ?: Если ваша посудомоечная машина совершенно новая и течет вода из дверцы, это связано с тем, что уплотнитель дверцы неправильно установлен. Это нормально. Ваша новая посудомоечная машина должна будет пройти несколько циклов мытья, прежде чем уплотнитель дверцы будет идеально закреплен.Утечка прекратится после нескольких использований.

Примечание: Некоторые модели посудомоечных машин имеют прокладку уплотнения дверцы основной посудомоечной машины ДОПОЛНИТЕЛЬНО К другим меньшим прокладкам в углах дверцы. Наличие таких уплотнителей или прокладок меньшего размера зависит от модели вашей посудомоечной машины. Если в вашей посудомоечной машине есть эти меньшие прокладки, они будут расположены в нижних углах ванны посудомоечной машины. Если в вашей посудомоечной машине есть прокладки угловой ванны, убедитесь, что они отсутствуют и не повреждены.В таком случае замените их правильными запчастями OEM.

Замена уплотнения дверцы посудомоечной машины

Вышеуказанные методы ремонта протечки дверцы посудомоечной машины будут работать со следующими марками и моделями посудомоечных машин: Samsung, LG, Kenmore, GE, General Electric, Electrolux, Amana, KitchenAid, Tappan, Maytag, Hotpoint, Whirlpool, Bosch, Siemens, Frigidaire, Estate и Sears .

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

ALLEN VETTER — DIY Repair Assistant

Allen — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов оборудования. Связаться здесь
Еще советы, хитрости, идеи, ремонт «Сделай сам»:

,