Ваз 2109 карбюратор дергается во время езды: Дергается ваз 21099 при движении карбюратор

Содержание

Дергается ваз 21099 при движении карбюратор


Рывки во время движения ВАЗ 2108 2109 VAZ(восьмёрка, девятка)

Необходимое пояснение:

рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

     Внимание

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль.
Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин

–1. Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

 Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.


  Порядок работ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

Нет: смотрите п. 4

3. Обратитесь на автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Струйки есть?

Направление распыла топлива правильное?

Нет: смотрите п.

6

5. Обратитесь на автосервис для диагностики.

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

     Внимание

Не допускайте повреждения поплавков!

7. Отверткой аккуратно подденьте как можно ближе к месту заделки трубки распылителя ускорительного насоса и, нажимая снизу вверх, выньте из гнезда распылитель.

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

Продуйте распылитель воздухом в сторону, обратную направлению движения топлива.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

Струйки есть?

Нет: смотрите п. 11

10. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или сменить место бензозаправки.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Струйки есть?

Нет: смотрите п. 13

12. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание.

13. Обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта.

 Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.


  Порядок работ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите крышку поплавками вверх.

 

     Внимание

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

Да: смотрите п. 4

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

Если уровень топлива велик (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм), отверткой отогните язычок кронштейна поплавков и увеличьте зазор.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

     Внимание

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

Нет: смотрите п. 6

5. При малейших сомнениях промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

Нет: смотрите п. 8

7. При малейших сомнениях загрязненный фильтр лучше заменить.

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Рывки остались?

Да: смотрите п. 11

10. Счастливого пути!

11. Неисправность бензонасоса — слишком маленькое давление топлива, либо неисправность системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно — заменить свечи зажигания независимо от пробега и состояния. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис

 Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть Отсек двигателя. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

vaz-sputnik.ru

Дергается при движении ВАЗ 2109 карбюратор

>Если при движении Ваз 2109 дергается, то причина скрывается в одной из следующих неисправностей:
1) Проблемы в системе питания Ваз 2109.

Система питания Ваз 2109

2) Проблемы в системе зажигания Ваз 2109.

Система зажигания Ваз 2109

Грязный топливный фильтр Ваз 2109

2) Сеточный фильтр в . Засорение фильтра приводит к тому же — в карбюратор Ваз 2109 не поступает необходимое количество топлива. Необходимо проверить чистоту фильтра и в случае необходимости продуть сжатым воздухом.
3) Насос-ускоритель карбюратора Ваз 2109. Если дергание автомобиля происходит именно при разгоне, то это очень часто указывает на неисправность насоса ускорителя Ваз 2109.
4) Осадок в поплавковой камере карбюратора. Если дергание Ваз 2109 наблюдается не при разгоне, а именно при равномерном движении автомобиля с фиксированным положением педали газа,то это может быть вызвано попаданием мусора из поплавковой камеры в топливные жиклеры. Для проверки снимаем крышку карбюратора и убеждается,что поплавковая камера не содержит осадка.
5) Топливный насос Ваз 2109. Если дергание автомобиля наблюдается на больших оборотах, то возможно, топливный насос не обеспечивает необходимую подачу топлива. Для увеличения подачи топлива регулируют толкатель топливного насоса.

Регулировка подачи топлива в топливном насосе Ваз 2109

6) Плохое качество бензина. Бывает,что можно заправиться бензином вперемешку с водой. Естественно, вода не горит, и при попадании в двигатель вызывает го дергание.
7) Низкий уровень топлива в баке. Из-за того,что топливо поступает вперемешку с воздухом, может появляться дергание машины.
Вот, в принципе, и все основные причины по топливной системе. В принципе все ясно: для начала проверяем карбюратор, чтобы не был засорен, подачу топлива. Если все в порядке, то под подозрение попадает система зажигания Ваз 2109.
Неисправности системы зажигания Ваз 2109, вызывающие рывки автомобиля.
1)Вакуум-корректор распределителя зажигания Ваз 2109. Проверяем герметичность трубки от карбюратора на вакуум корректор, а также легкость хода корректирующих шторок.

Распределитель зажигания Ваз 2109

2) Подгорание контактов распределителя зажигания.
3) Пробой на массу , либо свечи. Если на холостом ходу двигатель работает исправно, то это не значит,что он будет так себя вести во всех режимах работы двигателя. Под нагрузкой из-за плохой изоляции свеча или высоковольтный провод могут прошиваться на массу, а на холостом ходу работать нормально.

Высоковольтные провода Ваз 2109

4). Коммутатор также может вести себя неадекватно. Может работать нормально, а потом, в течение пары минут, давать пропуски зажигания. Лично я всегда вожу с собой запасной коммутатор. Знаю,что многие делают также. Поэтому если есть возможность — поставьте запасной коммутатор и покатайтесь на нем. Если проблема уйдет, значит дело было в старом коммутаторе.

Коммутатор Ваз 2109

5)Катушка зажигания при перегреве также может быть причиной рывков Ваз 2109.
Как видите причин много, и не всегда сразу понятно куда лезть. Но если поочередно проверить все перечисленные выше пункты, то причина того, что Ваз 2109 дергается будет обнаружена.

Силовой агрегат ВАЗ 2109 карбюратор троит, дёргается, не тянет: причины и методы устранения

На карбюраторных двигателях часто возникают неисправности, связанные с образованием воздушно-топливной смеси. Так, одним из последствий становится то, что ваз 2109 карбюратор троит, двигатель не тянет и дёргается Причину найти достаточно просто, а устранить её сможет даже неопытный автомобилист.

Причины неисправности

Троением называют неправильное соотношение воздушно-топливной смеси в камере сгорания или отсутствие искры. При этом коленчатый вал может проворачиваться с трудом, или будут пропуски зажигания.

Многие автолюбители начинали с карбюраторных двигателей и поэтому прекрасно знают, почему троит двигатель, но вот устранить неисправность могут не все, поскольку не знают в чем проблема. Стоит понимать, что эффект троения возникает вследствие нарушения подачи одного из элементов — воздух, топливо и искра. Именно в системах, которые отвечают за эти элементы стоит искать причину.

Итак, рассмотрим узлы, где стоит искать причину, почему троит двигатель ВАЗ 2109 с карбюраторной системой впрыска:

  • Карбюратор.
  • Топливо.
  • Топливный насос и фильтр.
  • Искра.
  • Воздушный фильтр.

Методы устранения

Стоит понимать, что троение на карбюраторном силовом агрегате будет возникать не только во время движения, но и на холостых оборотах. При этом мотор будет издавать звуки типа хлопков. А вот дёргаться автомобиль будет только во время движения. Итак, стоит перейти непосредственно к разбору процесса диагностики и устранения неисправности.

Карбюратор

В отличие от инжекторных моторов, карбюратор достаточно привередливая штука, которая трепетно относиться к топливу и техническому состоянию деталей. Поэтому, многие автомобилисты знают, что троить силовой агрегат может именно из-за карбюратора. Данная версия автомобиля оснащалась впрысковым элементом с маркировкой Солекс, с которой знакомы многие.

Чтобы вылечить троение и дёрганье автомобиля придётся перебрать и почистить карбюратор. Процесс чистки происходит вручную или при помощи специальной печи, которая разогревает чистящую жидкость. Но, как показывает практика большинство автолюбителей, которые чистят «карбы» своими руками делают процесс полностью вручную.

Тарировочные данные карбюратора устанавливаемого на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

После того, как карбюратор был перебран, его необходимо отрегулировать. Регулировка проводится при помощи винтов качества и количества, пока не достигается оптимальное соотношения подаваемого топлива в камеру образования воздушно-топливной смеси.

Топливо

Если для инжекторного двигателя плохое качество топлива ещё более-менее сносно и ехать можно, то для карбюраторного мотора — это катастрофа. Плохое горючее не только забивает жиклёры, но и к тому, же быстро выводит со строя топливный насос.

Бензин плохого качества можно определить сразу, поскольку двигатель начинает «чхать», пропадает тяга, а если открыть поплавковую камеру карбюратора, то жидкость именуемая бензином будет клейкого состояния, при этом будет плохо проходить сквозь жиклёры

Чтобы устранить неприятность придётся разобрать и прочистить всю топливную систему, в том числе потребуется демонтаж топливного бака. После прочистки необходимо залить, пусть дорогой, но качественный бензин и проехать километров 50-60, чтобы прочистить клапанный механизм и поршневую группу.

Хотя это уже может и не помочь, поскольку клапана и поршни прогорели, а причины кроется именно в этом. Тогда потребуется капитальный ремонт мотора.

Топливный насос и фильтр

Ещё одной причиной того, что двигатель начинает троить, является недостаточная или прерывистая подача горючего на карбюратор. В данном случае проблема будет крыться именно в топливном насосе или загрязнённом фильтрующем элементе.

Поэтому, рекомендуется проверить эти элементы на работоспособность. При необходимости провести ремонт бензонасоса и заменить топливный фильтр.

Искра

Отсутствующая искра, признак в сбое работы системы зажигания. А именно со строя могли выйти — свечи, провода или катушка. Свечи зажигания проверяются на специальном свечном стенде, но если таковой отсутствует, то необходимо осмотреть элементы на повреждения, промерять зазоры и сопротивление. В случае обнаружения неисправности заменить повреждённые детали.

Высоковольтные провода в процессе диагностики замеряются на сопротивление, а также осматриваются на наличие повреждённой изоляции. Если обнаруживается, что один или несколько проводов пробиты их стоит заменить. Новый провод должен иметь сопротивление в 5 оМ.

Воздушный фильтр

Вывод

Если движок ВАЗ 2109 карбюратор начинает троить и дёргаться, или пропадает тяга, то причину стоит искать в образовании воздушно-топливной смеси или системе зажигания. Исправить эту неполадку можно даже самостоятельно, поскольку мотор достаточно простой в конструкции.

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Ехала, ехала и вдруг начала дергаться. 2109 карб.

Друзья, помогите пожалуйста советом. Ехала моя машинка нормально, я бы даже сказал, хорошо и вдруг при трогании со светофора начала дёргаться. Кое как переключился на вторую. нажимаю на газ плавно, дёргаться перестаёт. Стоит придавить педальку до середины — опять дёргается. И так на всех передачах. На холостых обороты держит ровно. 900. На месте газую, обороты не плавают и не проваливаются. Дёргается только при ускорении, если педаль нажимаешь на треть. И ещё, если при движении например на скорости 40 — 60 км. ч. резко нажать на педаль в пол, начинает захлёбываться и постреливать по моему в карбюратор. Что за фигня? Сам грешу на насос ускоритель или вакумник на трамблёре. Что думаете? Спасибо заранее.

Comments 39

Была проблема такого же рода. Оказалось плохой контакт на штекере который подходит к датчику холла, точнее минус был плохой.

Короче причину я обнаружил и устранил. Был плохой контакт на разъёме дитчика ХОЛа (что на трамблёре) При резком ускорении двигатель отклонялся назад и контакт проподал. Всем спасибо.

Рано я обрадовался. Проехал 10 км. и задёргалась . Повторил процедуру с подсосом (до 5т. об.) и опять поехала. 15 км. полёт нормальный. Вот такие чудеса.

Короче отчитываюсь. Вспомнил, что в карбе есть фильтр тонкой очистки, решил посмотреть. Открутил, вытащил сеточку и продул. Хотя она и так была чистая. Решил подёргать ВВ провода и случайно задел провод датчика температуры охлаждающей жидкости. Двигатель дёрнулся. Начал шевелить провод, двигатель начал дёргаться. Отсоеденил провод-двиг. заглох. Поджал контакты на клемме и вставил на место. Завёл двиг., прогрел и несколько раз резко дёрнул подсос. Поднимая обороты до 3х.-4х. тыс. …И она ПОЕХАЛА ! Что было не знаю. Поездил по району мин 10, едет как и раньше. Чудеса какие то . Спасибо всем за добрые слова и за участие !

ускорительный насос/датчик холла/коммутатор/ конденсатор в трамблёре/ возможно свеча одна вырубается. Бензонасос проверить легко, выдираешь шланг от карба и заводишь тачку.

правильно думаете, ускорительный засорился скорее всего

У меня тож дергалась, поменял бензонасос со штоком и прочистил карб со всеми жиклерами. Проблема ушла.

Сейчас впровёл «диагностику», насос качает нормально, ускоритель брызгает куда надо, на месте газует хорошо, не троит. А ехать не хочет. Причём только ВПЕРЁД, включил заднюю, стартует с пробуксовкой, а вперёд дёргается. Прикол! Сейчас пойду с подсосом попробую тронутся.

сними карб и продуй его заодно посмотриш мембрану

Да судя по качеству бензина + еще всякая хрень в баке со временем копиться, в карб явно что то попадает вот и забило. сними промой продуй, поменяй мембраны если плохие

если дёргается при ускорении, надо начать с топливной системы, поменять фильтра, промыть карбюратор, проблема я думаю в том что на момент ускорение не хватает топлива в камере, это чисто моё мнение)

если у тебя двиг ровно работает при плавных разгазовках, то при чем здесь зажигание. явная нехватка топлива. смотри начиная с насоса до карба. скорее всего карб просто почистить и все путем будет.

ммм. а карбик не раскрутился? было такое у меня сразу после покупки, неждан такой

Шток бензанососа посмотри!

совет снять промыть и отрепетировать карб и забыть за него.

мне кажетса дело в карбе у меня на 9 той за три года дважды такие симптомы ! и все карб!
а во время рывков подсос не пробывал тенуть ! у меня проходили !

на о6 ускоритель парил мозг при агресивном вождении просто бесил.

вакумник по любому отпадает, без него и так половина людей ездит, скорей всего и вправду ускорительный

какая половина? Ты и твои приближенные? 🙂

у меня так было из-за катушки зажигания! сначала думал карб, снял, прочистил, поставил, а она всеравно дергается… заменил катушку и все Ок ))

Да она вроде бы тогда троить должна . Причем на любых оборотах, с нагрузкой (при движении) и без.

троить из-за катушки не может… если она способна зажечь 3 свечи, то почему 4ую не может? Отсюда вывод, что троит либо из за крышки трамблера, либо привода, либо свечи. Ну топливо и компрессию во внимание сейчас не берем…
Так что поставь заведомо исправную катушку… Говорит же человек, что такое было)

может троить! просто может не срабатывать в определенный момент… троить будут цилиндры поочереди, я не мог вычислить какой именно цилиндр троит!

Да она вроде бы тогда троить должна . Причем на любых оборотах, с нагрузкой (при движении) и без.

у меня просто были сильные пропуски зажигания… причем катушка то работала нормально, то были пропуски. бывает едешь км 90, все нормально, и вдруг начинает дергаться… даешь газ в пол, появляется огромный провал, и обороты падают, а если жмешь газ помаленьку, то дергается очень слабо

Дергается при движении ВАЗ 2109 карбюратор

Автомобиль движется рывками

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания .

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе , неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра , неисправность системы зажигания .

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.
_________________
Американские машинки это г@$но

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы , нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,

выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,

нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,

сгоревший резистор в бегунке распределителя,

нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,

водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,

износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),

неправильный зазор между контактами прерывателя,

неисправная катушка зажигания.

Добавлено спустя 42 минуты 24 секунды:

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.
_________________
Американские машинки это г@$но

Собираемся прочистить карб. А проверить другой не у кого взять

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

Автомобиль движется рывками

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания .

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе , неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра , неисправность системы зажигания .

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Спасибо, более подходит Рывки при разгоне, проверим тогда зажигание и бензонасос.

Добавлено спустя 43 секунды:

Хорошо, глянем.
_________________

Проверяли, человек сказал работает бензонасос

Добавлено спустя 17 секунд:

А как их проверить правильно ?
_________________

kazak1102
Модератор

Ваз 2109 дергается

Если при движении Ваз 2109 дергается, то причина скрывается в одной из следующих неисправностей:
1) Проблемы в системе питания Ваз 2109.

Система питания Ваз 2109

2) Проблемы в системе зажигания Ваз 2109.

Система зажигания Ваз 2109

Грязный топливный фильтр Ваз 2109

2) Сеточный фильтр в карбюраторе. Засорение фильтра приводит к тому же — в карбюратор Ваз 2109 не поступает необходимое количество топлива. Необходимо проверить чистоту фильтра и в случае необходимости продуть сжатым воздухом.
3) Насос-ускоритель карбюратора Ваз 2109. Если дергание автомобиля происходит именно при разгоне, то это очень часто указывает на неисправность насоса ускорителя Ваз 2109.
4) Осадок в поплавковой камере карбюратора. Если дергание Ваз 2109 наблюдается не при разгоне, а именно при равномерном движении автомобиля с фиксированным положением педали газа,то это может быть вызвано попаданием мусора из поплавковой камеры в топливные жиклеры. Для проверки снимаем крышку карбюратора и убеждается,что поплавковая камера не содержит осадка.
5) Топливный насос Ваз 2109. Если дергание автомобиля наблюдается на больших оборотах, то возможно, топливный насос не обеспечивает необходимую подачу топлива. Для увеличения подачи топлива регулируют толкатель топливного насоса.

Регулировка подачи топлива в топливном насосе Ваз 2109

6) Плохое качество бензина. Бывает,что можно заправиться бензином вперемешку с водой. Естественно, вода не горит, и при попадании в двигатель вызывает го дергание.
7) Низкий уровень топлива в баке. Из-за того,что топливо поступает вперемешку с воздухом, может появляться дергание машины.
Вот, в принципе, и все основные причины по топливной системе. В принципе все ясно: для начала проверяем карбюратор, чтобы не был засорен, подачу топлива. Если все в порядке, то под подозрение попадает система зажигания Ваз 2109.
Неисправности системы зажигания Ваз 2109, вызывающие рывки автомобиля.
1)Вакуум-корректор распределителя зажигания Ваз 2109. Проверяем герметичность трубки от карбюратора на вакуум корректор, а также легкость хода корректирующих шторок.

Распределитель зажигания Ваз 2109

2) Подгорание контактов распределителя зажигания.
3) Пробой на массу высоковольтного провода, либо свечи. Если на холостом ходу двигатель работает исправно, то это не значит,что он будет так себя вести во всех режимах работы двигателя. Под нагрузкой из-за плохой изоляции свеча или высоковольтный провод могут прошиваться на массу, а на холостом ходу работать нормально.

Высоковольтные провода Ваз 2109

4) Коммутатор. Коммутатор также может вести себя неадекватно. Может работать нормально, а потом, в течение пары минут, давать пропуски зажигания. Лично я всегда вожу с собой запасной коммутатор. Знаю,что многие делают также. Поэтому если есть возможность — поставьте запасной коммутатор и покатайтесь на нем. Если проблема уйдет, значит дело было в старом коммутаторе.

Коммутатор Ваз 2109

5)Катушка зажигания при перегреве также может быть причиной рывков Ваз 2109.
Как видите причин много, и не всегда сразу понятно куда лезть. Но если поочередно проверить все перечисленные выше пункты, то причина того, что Ваз 2109 дергается будет обнаружена.

«

Отличная статья 0

smotri-dtp.ru

Причины почему ваз 2109 карбюратор дергается на ходу

Нередко случается такое, что у автомобиля ВАЗ 2109 дергается при движении карбюратор. При этом водитель ощущает во время того, как едет за рулём, – рывки, что является крайне неприятным. Причины такой поломки могут быть различные.

Почему у автомобиля ВАЗ 2109 карбюратор дергается на ходу?

  • Самая часто встречающаяся причина – проблемы с топливным фильтром. Поэтому водителям при возникновении рывков рекомендуется проверить именно эту составляющую своей машины в первую очередь. Если с топливным фильтром всё в порядке, то причину следует искать в других деталях.
  • Возможно неисправность возникла в насосе-ускорителе.
  • Третья причина, почему у ВАЗ 2109 карбюратор дергается при движении, кроется в распределителе зажигания. Возможно, в нём возникли неполадки с вакуумным корректором. Помимо этих причин могут быть и другие, чтобы определить, что же точно произошло с вашей машиной, необходима грамотная диагностика.

Как выяснить, в чём же всё-таки причина рывков?

Для этого необходимо провести процедуру диагностики, как уже было сказано выше.

Чтобы найти причины такого поведения автомобиля, необходимо вооружиться следующими инструментами и материалами:

Для этого необходимо провести процедуру диагностики, как уже было сказано выше.

Чтобы найти причины такого поведения автомобиля, необходимо вооружиться следующими инструментами и материалами:

  1. Крестовой отвёрткой.
  2. Медной проволокой, диаметром не больше 0,3 мм (в идеале она должна быть тоньше этого показателя).

Когда у нас есть всё необходимое, приступаем к процедуре диагностики причин того, что у автомобиля ВАЗ 2109 карбюратор на ходу дергается.

Шаг 1: Снятие топливного фильтра и диагностика системы питания

Для начала берём гаечный ключ «десятку» и с его помощью снимаем крышку с корпуса топливного фильтра. Он держится на пружинных креплениях, которые нужно отстегнуть. Отстегнули крепления, теперь фильтр можно снять.

Затем вооружаемся гаечным ключом «восьмёркой», он нам нужен, чтобы открутить гайки, что позволит в месте соединения шланга вентиляции и клапанной крышки ослабить хомут. После всех этих манипуляций можно снять корпус фильтра.

Теперь пробуем снять с привода корректора шланг. Если всё получилось удачно, то создаём разрежение. При этом необходимо убедиться в том, что герметичность не нарушена.

Теперь продувает и смотрим, свободно ли проходит при этом воздух. Если нет, то следует проверить, всё ли в порядке с карбюратором. Необходимо убедиться в том, что воздушная заслонка в нём открывается. Когда происходит нажатие на приводной рычаг заслонки, из жиклера идут струйки бензина. Если струйки есть и идут они в верном направлении, то с карбюратором всё в порядке. Если же струйки идут не в ту сторону или их нет вообще, то лучше будет отправить свой автомобиль в автосервис на диагностику и ремонт.

Шаг 1: Диагностика неисправностей жиклеров ваз 2109
Продолжаем проверять дальше. Обратим внимание на жиклер. Чтобы его проверить, нужно его снять. Для этого сначала снимаем топливный шланг (тот, что подводит к карбюратору топливо). Делать это нужно аккуратно, чтобы не разлить бензин. Теперь также снимаем трос, который отвечает за управление воздушной заслонкой и провод на клапане (для холостого хода). Верхнюю крышку карбюратора снимаем. Для этого откручиваем все винты, которые её держат. Чтобы не нанести крышке повреждений, после снятия следует положить её осторожно и обязательно вверх поплавками. Теперь вооружаемся отвёрткой и с её помощью вытаскиваем жиклер. Сейчас нам пригодится медная проволока. С её помощью осторожно прочищаем в  жиклере отверстия. После этого продуваем его (но делать это нужно не по траектории движения топлива, а против его движения).

Теперь можно вернуть на место жиклер. Далее нажимаем на рычаг привода заслонки. Делать это необходимо, естественно, при открытой крышке карбюратора. Внимательно смотрим, бегут ли теперь из жиклера (из его трубок) струйки топлива.

Если струйки появились, то необходимо собрать карбюратор и можно продолжать ездить на своём авто. Если же они не появились, то следует проверить рычаг привода на ускорительном насосе. Также стоит проверить привод и на предмет того, не появился ли в нём люфт.

Если есть необходимость в замене неисправных компонентов, то производим замену. Вооружаемся жидкостью WD40 и с её помощью производим смазку, если нужно.

После всего этого снова следует проверить наличие струек в жиклере. Если они появились, то собираем карбюратор, автомобиль можно считать исправным. Если струек нет, значит проблема осталась. В таком случае отправляем автомобиль на ремонт специалистам автосервиса.

Мы выяснили, какие причины могут быть в том, что дергается ВАЗ 2109 карбюратор при движении. Разобрали, как определить, из-за чего именно в вашем автомобиле возникла такая проблема. Но дергаться автомобиль (его карбюратор) может не только во время движения.

Если карбюратор ваз 2109 дёргается во время разгона

Бывает и такое, что у ВАЗ 2109 дергается при разгоне карбюратор. В таком случае список причин довольно большой и так просто не определить, какая именно неисправность привела к такому поведению вашего автомобиля.

Возможные причины:

  • некорректная работа бензинового насоса;
  • проблемы в топливном фильтре;
  • засорённость дополнительного фильтра;
  • возникли проблемы зажигания;
  • очень низкий уровень топлива в баке.

И это далеко не полный список. Самостоятельно причину найти будет довольно сложно. Если дергается при разгоне ВАЗ 2109 карбюратор, то лучше не пытаться отремонтировать автомобиль самостоятельно. В данном случае обратитесь в сервисный центр к профессионалам, которые сумеют найти и устранить причину проблемы. И лучше не тянуть с обращением в салон слишком долго.

Бывает и такое, что у ВАЗ 2109 дергается при разгоне карбюратор.

В таком случае список причин довольно большой и так просто не определить, какая именно неисправность привела к такому поведению вашего автомобиля.

prokarbyrator.ru

Дергается ваз 2109 карбюратор при движении

Если дергается при движении ваз 2109-это является не самым приятным моментом для автолюбителей. Чаще всего такое дерганье свидетельствует тому, что в машине образовалась поломка.

Содержание статьи

Как найти причины поломки

Если вы столкнулись такой проблемой, как ваз 2109 дергается на ходу, то причина может скрываться в такой неисправности, как:

  1. Проблема системы питания.
  2. Проблема системы зажигания.

Также одной из главных причин того, что дергается ваз 2109 при движении, карбюратор, который срочно необходимо проверить.

Для определения поломки автомобиля необходимо для начала подготовить два гаечных ключа (один на восемь, второй на десять), две отвертки (одна крестовая, вторая прямая), а также чистую тряпку и тонкую медную проволоку. Также понадобится компрессор и жидкость.

Ваши действия

  1. Снять крышку с воздушного фильтра.
  2. Снять фильтр.
  3. Снять шланг приводного корректора вакуума.
  4. Замена корректора (возможная).
  5. Проверить карбюратор.
  6. Снять шланг, который ведет к топливу.
  7. Вытащить распределитель из гнезда.
  8. Прочистить отверстие распылителя.
  9. Поставить распылитель обратно.
  10. Собрать карбюратор.
  11. Проверить отходимость приводного рычага.
  12. Проверить струйки.

Далее скорее всего вам придется ехать в сервис или прочитать как правильно отрегулировать карбюратор здесь.

Почему может дергаться ваз 2109 карбюратор

Ваз 2109 дергается на ходу по той причине, что поломка в этом вазе может быть из-за карбюратора.

Причины, почему дергается карбюратор:

  1. Поломка топливного фильтра. Это считается самой распространенной поломкой у ваз 2109. Поэтому при возникновении дерганья в машине, первым делом необходимо проверить именно эту неисправность.
  2. Также не мало важно причиной может стать поломка насоса ускорителя.
  3. Поломка распределителя зажигания. В нем может поломаться корректор вакуума. Также помимо этого могут быть и другие причины поломки. Для точного определения, что же все-таки случилось надо отвезти машину в сервис для полной диагностики.

Что делать если ваз 2109 карбюратор дергается при разгоне

Часто возникает так, что карбюратор ВАЗ 2109 дергается при разгоне автомобиля. В этом случае определить причину поломки будет не очень легко. Все потому что таких причин может быть очень много и какая из них привела к поломке вашего автомобиля так просто не узнаешь.

Какие могут быть причины поломки:

  1. Плохо работает насос бензина.
  2. Проблемы с фильтром топлива.
  3. Дополнительный фильтр может засориться.
  4. Могут возникнуть проблемы в зажигании.
  5. Также может быть маленький уровень топливной жидкости в баке.

Конечно, это далеко не весь список причин, почему может поломаться автомобиль ВАЗ 2109. В связи с этим самостоятельно выявить причину поломки будет достаточно сложно и практически невозможно. В связи с этим лучше воспользоваться услугами сервиса, где работают профессионалы. Они помогут обнаружить и быстро устранить причину поломки и саму поломку.

Также одной из причин поломки того, что дергается при движении ваз 2109, может стать то, что карбюратор троит. Эту причину сможет устранить даже человек не имеющий специальных навыков. Она достаточно просто в исправлении.

Причины того, что ваз 2109 карбюратор троит

В качестве троения карбюратора, подразумевается то, что отсутствует искра или соотношение смеси сгорания в камере неправильное. В связи с этим могут возникнуть пропуски в зажигании, и машину будет дергаться. Многие автолюбители уже не раз сталкивались с карбюратором, в связи с этим прекрасно знают причины троения двигателя. Правда исправить эту поломку могут не многие. Важно знать, что такое трение может возникать из-за нарушения одного из составляющих таких, как: топливо, искра или воздух. В этом автовладельцам необходимо искать проблему.

Составляющие, в которых может возникнуть проблема троения двигателя:

  • Топливо.
  • Карбюратор.
  • Насос топлива.
  • Фильтр.
  • Искра.
  • Воздушный фильтр.

Методы устранения неполадки

Важно знать, что троение двигателя может возникать, как при движении автомобиля, так и на холостых оборотах. Во время этого будут возникать хлопающие звуки. Но дерганье автомобиля будет происходить только во время его движения.

Карбюратор в машине достаточно привередливая штука. Поэтому многие уже в курсе, что троение может возникать именно из-за карбюратора. Для того, чтобы исправить неполадку автомобиля в виде троения двигателя, необходимо почистить и перебрать карбюратор. Почистить карбюратор можно самостоятельно вручную или при помощи специальной печи. Но практически все автовладельцы, как правило, занимаются этим делом вручную. Последующим шагом будет регулировка карбюратора. Для того, чтобы карбюратор отрегулировать необходимо взять винты и регулировать до тех пор, пока топливо и воздушно-топливная смесь не достигнут оптимального соотношения.
Подводя итоги, можно сказать, что устранить такую неполадку, как дергается ваз 2109 карбюратор при движении, можно, но сначала выяснив причину этой поломки.

Почему дергается машина ваз 2114 инжектор при разгоне


причины, возможные неполадки, советы механиков

В жизни каждого автолюбителя могут возникнуть разные ситуации, причем независимо от производителя транспортного средства. Различные неприятности могут быть как у владельцев иномарок, так и любителей отечественной продукции АвтоВАЗа. К примеру, ни с того ни с сего ВАЗ-2114 дергается при движении и такая ситуация может повторяться не один раз в течение года. Как правило, данная проблема решается за короткий срок.

Проявление проблемы

Как правило, если машину дергает, то это обычно обусловлено разными обстоятельствами. Каждому водителю следует понимать, что любые нестандартные ситуации не появляются на пустом месте, это может быть связано с нарушением работоспособности той или иной системы. В свою очередь это обычно обусловлено износом комплектующих автомобиля. И если упускать это из виду рано или поздно, но это может обернуться серьезным и затратным ремонтом.

Что касается того, когда проблема начинает себя проявлять, то дергание транспортного средства можно заметить в следующих случаях:

  • Лишь в начале движения автомобиля.
  • Когда двигатель работает на малых оборотах.
  • В ходе резкого набора скорости.
  • При движении машины на высоких оборотах коленвала.
  • При любом режиме движения автомобиля, что проявляется периодическими толчками в разное время.

Но что именно может привести к такому поведению транспортного средства? Когда ВАЗ-2114 дергается при движении, причин этому может быть несколько, причем немало. Собственно об этом далее и пойдет речь.

Датчик холостого хода

Когда водитель ощущает, как его транспортное средство начало дергаться, имеет смысл проверить состояние датчика холостого хода. В то же время такую неисправность очень сложно выявить, поскольку зачастую всем известный индикатор Check Engine на приборной панели просто не появляется.

По этой причине стоит первым делом проверить именно его. При этом характер неисправности может быть разным. Во-первых, это загрязнение датчика, маслом, пылью, картерными газами. Во-вторых, не стоит скидывать со счетов и механический характер повреждений – штока, резьбовых соединений, вылет заклепок и прочие случаи. В третьих, это выход из строя электрической части.

Система питания

Как правило, основная причина того, что машина ВАЗ-2114 дергается при движении, обусловлена сбоем работы системы питания.

Обычно опытные автолюбители и автомеханики стараются первым делом искать причину именно здесь и будут правы. В то время как автомобиль начинает движение, в цилиндры может поступать недостаточное количество топлива. Это приводит к развитию малой мощности, которой не хватает для полноценной работы трансмиссии.

Иными словами, если в силовом агрегате наблюдается неравномерное поступление топливно-воздушной смеси, то она просто будет плохо воспламеняться. В свою очередь из-за этого такт взрыва сбивается, и сердце автомобиля начинает работать со сбоями. Это ощущает водитель, что доставляет немало дискомфорта при поездке. Что можно сделать:

  • Проверить работоспособность датчик холла.
  • Обратить внимание на положение дроссельной заслонки.
  • Состояние форсунок также заслуживает внимания.

Помимо этого, для понимания причины, почему ВАЗ-2114 инжектор дергается при движении, необходимо оценить состояние каждого элемента топливной системы. Причем независимо от типа силового агрегата. Как отмечают специалисты, из-за разгерметизации патрубков мотор испытывает топливное «голодание». Это проявляется провалами в работе двигателя. Поэтому тщательной проверкой патрубков лучше не пренебрегать!

Проверка системы зажигания

В некоторых случаях машина начинает дергаться из-за какой-нибудь неисправности системы зажигания. Как правило, проблема может быть вызвана несвоевременным воспламенением топливной смеси. В редких случаях это обусловлено слабой искрой от свечи, что в свою очередь бывает из-за низкого подаваемого напряжения.

Почему дергается при движении ВАЗ-2114? Для этого в ходе диагностики необходимо проверять:

  • Прежде всего, работоспособность катушки зажигания.
  • Исправность свечей зажигания (стоит заметить, что при неисправности этих элементов они меняются полным комплектом!).
  • Обратить внимание на состояние высоковольтных проводов.
  • Есть ли какие-либо неполадки в трамблере (прерыватель-распределитель зажигания).
  • Состояние датчиков распределительного и коленчатого валов.

И если проблема заключается в свече зажигания, то это довольно распространенный и легкий случай. Данный вид поломки безобиден и справиться с ней может даже новичок. Иногда неполадка может быть обусловлена неправильным зазором между контактами свечи, что не соответствует установленным нормам.

Но если виной всему датчик положения распредвала, то тогда и вовсе не получится завести двигатель. В этом случае необходима квалифицированная помощь специалистов.

Может все дело в КПП?

Еще одна версия того, почему ВАЗ-2114 дергается во время движения, затрагивает механизм трансмиссии. Как правило, такое поведение автомобиля может быть обусловлено неправильной эксплуатацией двигателя и отсутствием регулярного обслуживания автоматических трансмиссий. При суммарном пробеге автомобиля от 100 до 200 тыс. км, не стоит удивляться его рывкам.

Причем даже если коробка внешне выглядит исправно, это еще ничего не значит. Главным образом это связано с избытком и недостатком трансмиссионного масла – оно начнет вспениваться, что и приводит к подергиваниям.

Стоит обратить внимание на следующие элементы:

  • Ослабилось ли крепления или же есть повреждение троса (тяги) привода.
  • Возможно, поврежден шток переключения передач.
  • Износилось либо деформировалось блокирующее устройство.
  • Износилась вилка передач.

Именно эти элементы ответственны за начало движения автомобиля. Поэтому, когда дергается машина ВАЗ-2114, они также проверяются первым делом. К счастью ремонтные работы коробки не занимают слишком много времени. В условиях автосервиса снимут и восстановят механизм практически за пару часов.

Акселератор тоже нельзя скидывать со счета

В тот момент, когда водитель резко нажимает педаль акселератора, идет быстрое увеличение оборотов коленчатого вала. Однако это может привести к тому, что работа вакуумных регуляторов угла зажигания начнет давать сбои. В конечном счете, трамблер запаздывает на малых оборотах, и машина начинает делать рывки.

В ходе увеличения количества оборотов коленвала двигателю необходимо работать быстрее, поджигая и впуская топливно-воздушную смесь. Однако если в работе вакуумных регуляторов имеются неполадки, могут быть проблемы с открыванием дроссельной заслонки и быстро увеличить обороты не получится. В результате бензин сгорает не вовремя, что чревато повреждением подшипника, отвечающего за угол опережения зажигания.

Чтобы подтвердить или опровергнуть проблему, когда ВАЗ-2114 дергается при движении, стоит проверить вакуумные регуляторы. Диагностика делается так – перед тем как запустить двигатель стоит снять все патрубки со шлангами, предварительно прикрывая их руками. Во время работы двигателя можно услышать как функционирует втягивающий эффект регуляторов.

Однако если во время рабочей смеси вакуум не образуется, значит, причина нарушения герметичности кроется именно в заслонке. Необходимо заменить элемент.

Воздушный фильтр?

Как известно на образование рабочей смеси двигателя необходимо определенное количество воздуха, в котором присутствует кислород. А без него собственно невозможен сам процесс горения. В автомобиле, прежде чем поступить в рабочую камеру, воздух проходит через лабиринты фильтра и только после этого соединяется с топливной смесью, образуя как раз рабочий состав.

Однако в случае загрязнения этого элемента, машина тоже может начать дергаться во время движения или при трогании с места. В результате поток существенно уменьшается и воздуха просто перестает хватать в необходимом количестве. Это чревато тем, что рабочая смесь обогащается топливом и неправильно сгорает.

В результате этого ВАЗ-2114 дергается при движении, в некоторых случаях могут быть пропуски зажигания.

Еще один фильтр – топливный

Если с воздушным фильтром все в порядке, то это еще не значит что топливный элемент «кристально чистый». Стоит проверить и его состояние, ведь как известно, прежде чем топливу попасть в цилиндр, где потом оно сгорает, выделяя энергию, он также проходит очистку. В большинстве случае это тоже является основной проблемой того, почему автомобиль начинает дергаться.

Фильтрующий элемент служить для удаления их топлива различных примесей, которые никуда не деваются, а просто скапливаются здесь. И с течением времени он начинает забиваться, и постепенно его пропускная способность начинает снижаться. В результате это тоже приводит к «топливному голоданию» двигателя. Его симптом нам уже известен – дергание автомобиля.

Проверка фильтров

Топливная система современного автомобиля оснащается как минимум тремя фильтрами. Первый из них, по сути, представляет собой просто сетку, которая служит для задержки твердых частиц. Она ставится в горловине бака, но забиться до такой степени, что топливо не поступает в цилиндры, она не в состоянии. В связи с этим этот фильтр не может служить причиной того, что ВАЗ-2114 дергается при движении.

Другой элемент установлен на топливном насосе, который погружен в бак. Это та же сетка, только с более мелкими ячейками. Однако функции в основном те же – задерживать крупный сор. По этой причине тоже понятно, что сильно засориться он также не способен.

Третий элемент расположен после топливного насоса и вот как раз этот фильтр (он служит уже для тонкой очистки) может забиться настолько, что помпа в один прекрасный момент перестанет справляться со своими обязанностями.

В то же время на некоторых моделях может быть установлено несколько дополнительных фильтров. И они вполне могут стать причиной подергивания автомобиля.

«Личные» мотивы

Перечисленные выше случаи являются основными причинами того, почему дергается руль при движении ВАЗ-2114. Причем наблюдается это при старте или наборе скорости. Однако тут следует принимать к сведению, что каждое транспортное средство обладает индивидуальными особенностями, что сопоставимо с человеческим организмом.

Иными словами у каждого автомобиля существуют свои «заболевания» и появление рассматриваемого «симптома» как раз обусловлено наличием конструктивных недоработок.

fb.ru

почему автомобиль дергается при разгоне — журнал За рулем

Иногда при разгоне автомобиля водитель ощущает провалы в тяге. Причины этому явлению могут быть разные. В некоторых случаях с проблемой можно справиться своими силами, в других придется обратиться в автосервис.

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Материалы по теме

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления. Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем. В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того,

www.zr.ru

Лада 2115 › Бортжурнал › Дергания при трогании, разгоне, увеличнии нагрузки… и.т.д.и.т.п.

Как уже писал в предыдушей записи, после замены сцепления начались провалы, дергания и т.п. при трогании, разгоне ну и в общем увеличении нагрузки. Да, по началу, думал что сцепление ибо до его замены все было гуд, но оказалочь все на много интересней…
С начала по совету Shade622 проверил ДПДЗ, проверяется просто : подключаем омметр и плоской отверткой поворачиваем «бегунок», если все гуд то стрелка омметра будет двигаться плавно, если нет то будет проваливаться в определенных положениях. У меня вышло что почти в самом начале стрелка падала до значения положения ДЗ на ХХ. ДПДЗ заменил, стало лучше но дергания остались.
Полистав интернет понял, что дело еще может быть и в пропусках зажигания, слабом давлении топлива, плохой массе, засраной топливной заслонке и т.д. и т.п. короче куча всего всего.
Начал поиски с самого дешевого и мне знакомого. Т.к. с замены филитра грубой очиски топлива у меня прошло уже 100 000 км, а симптомы ну оочеень похожи решил не раздумывая лезьть снова в бак и менять ее. Но как оказалась сеточка (фильтр грубой очиски) была в хорошем состоянии. Данная процедура проблему не решила.
Ищу дальше. ДЗ. Купил средство для чистки карбюратора, прокладочку ДЗ, прочистил … стало лучше но дергания остались.

На ДЗ была заглушка, которая идет на абсорбер, так вот она было рстресковшаяся, заменил ее на шланг с болтиком от обратки расширительного бачка.


Протянул, зачистил, смазал литолом все массы, проверил все контакты датчиков … стало еще лучше но дергания остались.
Отключал вакуумник — без изменений.
Все это время ездил дом — работа на машине. Заметил что от запраки до заправки машина ведет себя по разному (заправлялся на 2-3 заправках), решено заехать в сервис и замерить давление на рампе — 2,48 очка. Вроде не фонтан, сервисмен меня как то так убедил что дергания могут буть именно из за этого (сказал что давление должно быть от 2,5-2,8). К тому времени дергания меня стали уже серьездно одолевать. Этим же вечером меняю бензонасос на новый (2500 рубликов). Дело было в пятницу а на выходные предстаяла дальняя поездка, ну думаю за одно сейчас и проверю. 500 км трассы… перевые 300 км испытывал легкую эйфорию, думал неужели дело было в бензонасосе, изредка провалы были но уже не такие серьездные (а в где то в глубине жаба 2,5 рубля 2,5 рубля…), но эйфория была не долгой и через 300 км дергания начали появляться в прежнем объеме.
На этом этапе я уже определился что дело в пропусках воспламенения. Посмотрел проводаВВ, поменял свечи — не помогло.
Понедельник. На работу. Дергания стали чаще, глубже, при резком нажатии на педель машина просто зарывалась и не хотеля разгоняться. Кое как доехал до работы. Целый день посвятил интернету. Возможно дело в регулировке клапанов (я их давненько не регулировал), на вечер записался в сервис на регулировку. Отрегулировали. Пока ждал регулировку поведал мужикам в чем дело (ДЗ чистая, все фильтра новые, БН новый, массы протянуты, свечи новые) Мужики посоветовали поменять ВВ провода, т.к. после регулировки клапанов у меня остается только ВВ провода или вскрывать движок. Компрессия перед регулировкой была 14, 12, 13,5 14, после не мерял.
Ну раз дело оставалось за малым после регулировки поехал в ближайший магазин и купил новые ВВ провода. И О чудо машина поехала, без дерганий, ровненький разгон, счастье есть!

разьем 3го цилиндра на МЗ

Дело оказалось в разьеме 3 цилиндра на МЗ.

www.drive2.ru

причины и способы решения проблемы

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Что касается провала,  то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС  после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Содержание статьи

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают  подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в  поплавковую камеру.  Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает  так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС  необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том,  что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо  разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч.  После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

  • Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т. д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т. д.

Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования,  проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

  • Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Читайте также

krutimotor.ru

на что обратить внимание при диагностике? — DRIVE2

Иногда причины неполадок автомобиля можно узнать без дорогостоящей диагностики и компьютерной проверки работоспособности всех узлов. Некоторые симптомы могут однозначно и безошибочно сказать, какой именно модуль вашего авто не в порядке. Тем не менее, существуют такие проявления неполадок, которые могут указывать сразу на несколько вариантов поломок. Если ваша машина дергается при разгоне, необходимо сразу же отреагировать на такое проявление, ведь причины могут быть достаточно серьезные.

Что проверить в первую очередь:

Высоковольтные провода и катушка зажигания

Первым делом следует проверить именно провода и катушку. Случается так, что провода «пробивают», и двигатель начинает троить. Случается это от старости, плохого контакта со свечами, — причин может быть довольно много. Лучшим выходом из ситуации станет замена проводов на новые, благо стоят они в наши дни совсем не дорого.

Свечи зажигания

Такая же ситуация, что и с проводами. Свечки сегодня становятся таким же расходным материалом, как и, например, колодки. Сильный нагар, плохой контакт с проводами, смесь состоит только из воздуха – всё это может быть причиной «дерганий» и рывков автомобиля.

Момент зажигания

На старых карбюраторных автомобилях нужно самостоятельно выставлять так называемый угол опережения зажигания. Когда машина дергается при разгоне, это может указывать на раннее зажигание. Проверить момент зажигания можно следующим способом: на 4 передаче при скорости 50 км/ч резко нажмите на педаль газа. При идеальном моменте будет детонация примерно 1-2 секунды. Владельцы новых автомобилей с такой проблемой не встречаются, там всё регулируется автоматически.

Фильтры

Часто автовладельцы, столкнувшись с проблемой рывков при разгоне, сразу грешат на что-то серьезное, а о мелочах забывают. Не стоит забывать время от времени проверять топливный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются и приносят вам ухудшение динамики и повышенный расход топлива. Они также являются расходным материалом, стоят недорого, а их замена отнимет совсем немного вашего времени.

Рассмотрим основные возможные причины конкретных ситуаций!

Появился провал при нажатии на педаль газа — машина дергается при разгоне

Часто водители сталкиваются с такой проблемой, как провал набора оборотов и практически прекращение работы двигателя в процессе ускорения. Особенно заметно такое проявление при резком нажатии на педаль газа. Если же набирать обороты плавно, автомобиль едет послушно и не преподносит водителю никаких неудобств. За этим проявлением скрывается достаточно большой ряд неполадок:

— в карбюраторном авто следует обратить внимание на воздушные и топливные фильтры;
— в инжекторном бензиновом двигателе практически гарантировано засорились форсунки;
— в дизельном агрегате также проблема может быть с форсунками или плохим поступлением топлива;
— иногда причиной такому проявлению дергания авто может стать плохое топливо;
— часто на старых автомобилях такой симптом возникает при слишком высокой температуре окружающей среды.

Симптом не смертельный, потому имеет смысл подождать следующей заправки, а также поменять фильтры топлива и воздуха. Если же после этих действий провал не пропадет, лучше обратиться на СТО для выяснения причин такого поведения автомобиля. Возможно, вам придется заняться более серьезным ремонтом системы подачи топлива. Учесть стоит одно — ездить долгое время с таким провалом в наборе оборотов не только некомфортно, но и очень дорого. При таком поведении двигатель переваривает гораздо больше топлива, чем в обычном режиме работы.

Машина дергается при разгоне и глохнет

Это более серьезное проявление такого симптома, которое требует срочного решения, ведь эксплуатация такого транспорта невозможна. Вы теряете безопасность поездки на автомобиле, поскольку после старта движения со светофора, например, все водители будут разгонятся и не предвидят нестандартного поведения вашего авто. Когда машина глохнет на включенной скорости, происходит резкое торможение, что может стать причиной аварии. Потому лучше сразу же отправить авто на СТО и сделать следующие процедуры:

— провести полную диагностику топливной системы;
— заменить фильтры на подачу топлива;
— проверить работу бензонасоса;
— вынуть форсунки и протестировать или просто прочистить их;
— поменять свечи зажигания;
— проверить работу системы запуска двигателя;
— протестировать электрический модуль, отвечающий за работу зажигания.

Зачастую в таких ситуациях приходится разбираться дольше, чем в простом подергивании автомобиля на ходу. Но причину все равно найти несложно. Вызвано такое поведение автомобиля либо нехваткой топлива при разгоне, либо некачественной работой электрики. Потому следует проверить все модули, отвечающие за данные функции работы вашей машины. В новых авто определить неполадку гораздо сложнее, чем в старых машинах без новейших технологий.

Машина подергивается, но двигатель работает ровно

Если проблема в подергивании автомобиля связана не с двигателем, значит, следует немедленно остановить движение, проверить люфт каждого колеса. Сделать это можно с помощью домкрата. Поднимите каждую сторону авто, предварительно положив упоры или кирпичи под колеса, и проверьте вручную наличие или отсутствие люфта. Затем посмотрите на следующие моменты:

— крепление двигателя — просто пошатайте агрегат в разные стороны, чтобы убедиться в его нормальной работе;
— целостность стоек — для проверки нужно раскачать машину, стойки должны издавать еле заметный шипящий звук;
— нормально ли прикрученные колеса.

Если подергивание автомобиля, которое не зависит от работы двигателя, является периодичным, а не постоянным, можно медленно и осторожно доехать до СТО и провести полную диагностику. В ином случае лучше не рисковать и прекратить самостоятельное движение по дорогам. Вызовите эвакуатор и доставьте транспорт в мастерскую для устранения неполадки.

Помните, что проблемы могут возникнуть совершенно непредсказуемые, вот как в этом видео.

www.drive2.ru

Машина дергается при нажатии на педаль газа на ходу, резком и малом разгоне

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков мотора при плавном или резком разгоне. Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту. Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.

  1. Подача топлива. Как правило, начинаются проблемы с ускорением после заправки на сомнительной АЗС.
  2. Воздух в системе. Также может произойти подсос лишнего кислорода через трещины или прохудившиеся хомуты.
  3. Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
  4. Напорные магистрали. Топливные насосы, рампы, инжекторы, фильтрующие вставки – блоки, требующие повышенного внимания.

Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться во время разгона.

Диагностика



Диагностическая процедура для разных конструкций двигателя выполняется по отличающемуся алгоритму. Однако общие неисправности имеются.

В процессе необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом поиск неисправности выполняется поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.

Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.

При наваливании на газ машина дергается и не едет

В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.

Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.

Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ

Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.



Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.
При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается

Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:

  • воздушную магистраль;
  • насос ускоритель;
  • качество горючего;
  • КПП;
  • основной топливный насос;
  • настройки зажигания;
  • датчик МРВ.

С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).

Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.

Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.

Дергается машина на ходу при малом нажатии на педаль газа


Более экзотическая неисправность, когда при плавном нажатии гашетки автомобиль начинает подергиваться до выхода на определенные обороты силовой установки. Здесь налицо нехватка горючей смеси в поплавковой камере ДВС – бензин сгорает быстрее, чем успевает поступать. Это побочное действие неисправного бензонасоса, агрегат не успевает накачать новую порцию смеси, что провоцирует толчки мотора.

Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюраторная Ока или инжекторный «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает район поиска.

Дергается авто при нажатии и сбросе газа

В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.

  1. Отказ датчиков. Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
  2. Засор дозирующих элементов (форсунки, жиклеры). С подобной проблемой нередко сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть горючего, что вызывает повышение оборотов. При резком ускорении, элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.
Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ

При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива. Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси. Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.



Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.

Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).

Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается


Если дергается Ваз 2110 инжекторный, поиск проблемы стоит начинать от датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. При этом неисправные сенсоры могут подавать на блок управления ложный сигнал, что и есть первоисточник неприятности.

Следующей причиной является засор форсунок. Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.

Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.

При нажатии на газ дизельная машина дергается

Касательно дизеля, решение проблемы предельно простое – заедание подвижных лопастей основного насоса. Причиной данного явления считается длительный простой транспорта в сыром месте. Именно влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.

Устранение поломки выполняется заменой поврежденной детали.

Выводы

Независимо от указанных первоисточников, главной проблемой поломки является человеческий фактор. Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.

rus-avtomir.ru

«Почему машина дёргается при движении на малых оборотах?» – Яндекс.Знатоки

Проблемы в системе питания

Частой причиной, когда машина дёргается на малых оборотах, есть сбой в работе системы питания автомобиля. В начале движения необходимое количество горючего не поступает в цилиндры, из-за чего мотор не может дать мощность для запуска трансмиссии. Сопротивление данного механизма провоцирует неравномерное движение.

При рывках на малых оборотах нужно проверить все детали и узлы системы питания без разницы в устройстве (инжектор или карбюратор):

Датчик Холла, его работоспособность, Положение дроссельной заслонки, Форсунки впрыска топлива.

Важно! Осмотрите все патрубки системы: пробелы герметизации приведут к подсасыванию воздуха вместо топлива.

Если инжектор дёргается на малых оборотах, проверьте работу всех датчиков системы питания и электронный блок управления. Есть случаи проблем воздуховодов, соединяющих ресивер инжектора с устройством воздушного фильтра. Возможно, проблема в герметичности соединений.

Барахлит зажигание

Инжекторных авто касается и система зажигания, так как она полностью контролируется ЭБУ. Здесь осматриваются свечи, проводка, далее остальные элементы и датчики.

Знаете ли вы? Готлиб Хонольд, будучи учеником Боша, в 1902 году усовершенствовал зажигание от магнето, создав новый тип, работающий при высоком напряжении.

Машина едет рывками — возможная проблема системы зажигания несовместимость новых свечей с двигателем или их длительная эксплуатация. При поломке этих элементов, топливо не воспламеняется так как нужно и не сгорает до конца.

Свечи следует выкрутить и проверить зазор, а затем подачу искры. У исправной свечи искра будет фиолетовой и подаваться должна без пропусков. В противном случае есть нарушения в проводке или других элементов (окисление контактов, пробои, проблемы с катушкой, трамблёром или коммутатором).

Если на свечах обнаружится нагар чёрного цвета, то проблема в нарушении работы топливной системы.

Внимание! Неисправность модуля зажигания на ВАЗ 2112 выведет из строя датчик положения коленчатого вала. Завести двигатель автомобиля в этом случае вообще не получится.

Рассмотрим, почему машина дёргается на малых оборотах, как проверить свечи, на примере ВАЗ 2107. Для того, чтобы проверить свечи и проводку ВАЗа, проводить процедуру лучше в тёмном гараже.

Запустите мотор и поднимите капот, в темноте лучше будет видно искорки при потере напряжения в проводке. Осмотрите все провода и соединения, замените «пробивающую» проводку.

Далее необходимо проверить трамблёр и центробежный и вакуумный регуляторы. Под крышкой трамблёра должно быть сухо при его исправности, а регуляторы осматриваются на предмет возникновения разрежения в патрубках.

Поверьте, на работоспособность датчик Холла, катушку и коммутатор. Если у вас нет необходимого прибора, обратитесь к электрику. После всех проверок убедитесь в том, что система зажигания правильно установлена — это тоже может быть причиной дёрганья автомобиля при движении.

Несколько слов о трансмиссии

Трансмиссия также может быть причиной неравномерного движения автомобиля. Неправильный, агрессивный способ эксплуатации, редкое техническое обслуживание трансмиссии приведёт к проблемам такого рода.

Интересно! Независимая задняя подвеска, рулевое устройство и трансмиссия автомобиля ЗАЗ-965 были во многом схожи с такими же механизмами Фиата 600. Частично был похож и дизайн корпуса авто.

На сегодняшний день используются, как механические, так и автоматические трансмиссии. Рассматривать их нужно отдельно.

Если машина с механической трансмиссией дёргается при движении на малых оборотах, то коробка передач и все её комплектующие к проблеме отношение не имеют.

Механическая КП, если ломается, то движения нет вообще. Причиной здесь может быть повреждённое сцепление. Если изношен или заедает при работе ведомый диск, то при переключении скоростей автомобиль начинает дёргаться при движении.

Работа коробки автомат зависит от качества смазочной жидкости и от её количества. Недостаточный уровень масла или пена из-за плохого качества, чаще всего и являются причиной дёргания автомобиля. Здесь можно посоветовать регулярно проверять уровень смазки с помощью щупа и не экономить на её качестве.

yandex.ru

При разгоне машина дергается ваз 2109 инжектор

Отчего ВАЗ 2109 инжектор дёргается при движении

Ничего удивительного в том, что ВАЗ 2109 инжектор дёргается при движении, нет. Автомобиль отечественный, ему за двадцать лет, задёргаешься тут. А вот вопрос о том, стоит ли разбираться в причинах, не имеет очевидного ответа.

«Беспричинные» неисправности ВАЗ 2109

Обычно у неисправности есть причина. Наехал на гвоздь — прокололось колесо. Перегрел двигатель — закипел тосол. В таких случаях бывает понятно, что делать. Если колесо — съезжай на обочину, доставай запаску, меняй колесо. Если тосол — съезжай на обочину, давай остыть двигателю, доливай охлаждающую жидкость. Всё понятно.

Но бывают поломки беспричинные. Едешь себе спокойно в штатном режиме по ровной дороге, чуть нажимаешь на педаль акселератора и вдруг, ни с того ни с сего, ВАЗ 2109 дёргается при движении. Потом перестаёт. Потом вдруг при разгоне опять начинает дёргаться. Водитель съезжает на обочину, включает аварийку, открывает капот и смотрит в моторный отсек в полном недоумении — что случилось?

А случилась именно «беспричинная» поломка. Точнее, не совсем беспричинная, а такая, у которой может быть множество причин и невозможно сразу понять, какая из них конкретно вызвала неисправность. В случае непонятных дёрганий возможны три основные и одна экзотическая группа неполадок.

  1. Неполадки системы питания двигателя.
  2. Системы зажигания.
  3. Системы управления работой двигателя.
  4. Экзотические сбои, не относящиеся ни к одной из первых трёх групп.

Есть четыре крупные группы неполадок. Каждая включает множество различных причин.

Такие разные причины дёрганий

Четыре группы причин, включающие в себя десятки вариантов неисправностей, не исчерпывают всего спектра возможных поломок. Для начала рассмотрим самые распространённые отказы из первой группы.

НеполадкиДиагностика
Забитый грязью топливный фильтр.У ВАЗ 2109 инжектор топливный фильтр расположен неподалёку от топливного бака под днищем автомобиля. Чтобы его осмотреть и поменять, понадобится яма или эстакада. Забитый фильтр часто можно определить визуально: его фильтрующий элемент обычно имеет чёрный цвет.
Нередко выходит из строя топливный насос.Для его диагностики необходимо измерить давление в рампе. Если оно меньше 2,8 атм, насос неисправен.
Также нередко забиваются форсунки системы распределённого впрыска.Их ревизия требует разборки двигателя вашей «девятки».

К неполадкам системы зажигания относится выход из строя свечей. Причиной отказа может быть копоть на свечах, их возраст, часто встречаются контрафактные свечи. Ревизию системы зажигания надо начинать именно с наличия искры.

Часто причиной отказа системы зажигания является выход из строя высоковольтных проводов. Чтобы убедиться в их работоспособности, нужно проверить соответствие сопротивления нормативному значению. Можно попытаться слегка пошевелить модуль зажигания: может, контакт отошёл — это на ВАЗ 2109 бывает нередко.

В системе управления работой двигателя чаще всего выходят из строя датчики — положения заслонки дросселя (ДПДЗ), расхода воздуха (ДМРВ), фазы коленвала (ДПКВ). Бывает, что ломается электронный блок управления двигателем. Диагностика системы управления требует специальной аппаратуры, и автолюбители часто пытаются наудачу менять датчики, надеясь угадать причину неисправности.

Существуют редкие причины рывков при движении «девятки», начиная от банального неправильного выбора передаточного числа КПП до фатального пробоя прокладки головки блока цилиндров и множества других экзотических вариантов.

Преимущества радикального образа действий

На отчаянный вопрос о том, что же предпринять в этой тупиковой ситуации, когда что ни делай — всё равно ВАЗ 2109 инжектор дёргается при движении, возможны два ответа: паллиативный и радикальный. Паллиативным ответом называют полумеру, временно дающую выход из трудного положения. Она не устраняет сущностной причины проблемы, не борется с корнями неполадок.

Таким паллиативом может быть обращение на сервисную станцию. Мастер попинает скат, пошевелит высоковольтные провода, поднимет глаза к небу… Может быть, проведёт компьютерную диагностику. В лучшем случае заменит свечи и топливный фильтр. При благоприятном исходе вы даже проедете на своём ВАЗ 2109 карбюратор или инжектор ещё несколько тысяч километров. При определённых жизненных обстоятельствах такой паллиативный вариант вполне имеет смысл.

Но рассмотрите всерьёз вариант радикального действия. Проявите разум: продавайте вашу «девятку»! Беспричинные неисправности — сильнейший аргумент, чтобы расстаться с вашим автомобилем незамедлительно. Машина должна возить своего хозяина, а не давать ему пищу для размышлений при езде. Современному человеку и без «девятки» есть о чём подумать. Не тратьте жизнь на борьбу с неполадками двадцатилетнего отечественного автомобиля при разгоне — вы рискуете потратить жизнь целиком, без остатка.

Единственный случай, когда имеет смысл побороться за работоспособность вашей девятки, это когда вы знаете, почему на самом деле она дёргается на ходу.

В подавляющем большинстве внешне обусловленных случаев, это некачественное топливо. Если по каким-то причинам вам случилось залить бак на непроверенной заправке и через непродолжительное время машина задёргалась — дело в топливе. У вас есть выбор. Можно смириться с дёрганьями, если они не слишком велики. В этом случае следует выработать топливо как можно полнее, затем залить бак на заправке, достойной доверия, и продолжать ездить без проблем. Если нет сил терпеть дерганья, запасайтесь длинным тонким шлангом, загоняйте автомобиль на эстакаду, подсасывайте, сливайте подделку через шланг, заливайте качественное топливо и поезжайте спокойно.

Заботьтесь о тех, кого приручили

Но больше на скомпрометированную заправку — ни ногой! Пользуйтесь только проверенными сетевыми заправками. У вас автомобиль «пожилой», его надо холить и лелеять, вовремя поить штатным маслом сертифицированных производителей, заправлять качественным бензином и любить.

Это нетрудно. В стране достаточно много авторитетных компаний, которые давно и плотно занимают свои рыночные ниши, заботятся о репутации, имеют сертифицированные системы обеспечения качества. Среди них представители крупнейших мировых нефтяных компаний. Они осуществляют деятельность по геологоразведке, обустройству, эксплуатации нефтяных месторождений, производству и сбыту нефтепродуктов. На заправках этих компаний предлагаются все виды моторного топлива.

Типичная заправка обычно представляют собой крупный комплекс на 12 и более заправочных постов. Водитель может получить необходимую помощь заправщика, подкачать шины своего автомобиля, долить в радиатор воды, без дополнительной оплаты воспользоваться туалетом, сделать покупки в мини-маркете самообслуживания, где доступны закуски и напитки, в том числе охлаждённые. Заправочные комплексы имеют небольшое кафе, на заправке часто пахнет свежесваренным кофе.

Не ведитесь на дешевизну, заливайте качественное топливо и — вперёд.

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Читайте в этой статье

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

  • система питания двигателя;
  • система зажигания ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

  • Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

  • Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

  • Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Почему дергается ваз 2109 инжектор на ходу

Если при движении Ваз 2109 дергается, то причина скрывается в одной из следующих неисправностей:
1) Проблемы в системе питания Ваз 2109.

Система питания Ваз 2109

2) Проблемы в системе зажигания Ваз 2109.

Система зажигания Ваз 2109

Для стабильной работы двигателя необходима своевременная подача топлива и искры в нужный момент. Если будут пропуски в подаче топлива, то машина будет дергаться. Также Ваз 2109 будет дергаться если перестанет подаваться искра для воспламенения горючей смеси.
Итак, давайте разбираться по порядку, какие могут быть проблемы с системе питания, что Ваз 2109 дергается при движении?
1) Засорен топливный фильтр. Из-за засоренного топливного фильтра ограничивается количество топлива, поступающего в карбюратор. Уровень топлива в поплавковой камере падает и двигатель дергается. Поэтому если на своем топливном фильтре вы проехали более 10 000 км, можете смело менять его. Тем более, что учитывая качество отечественного бензина, засоряется он гораздо раньше.

Грязный топливный фильтр Ваз 2109

2) Сеточный фильтр в карбюраторе. Засорение фильтра приводит к тому же — в карбюратор Ваз 2109 не поступает необходимое количество топлива. Необходимо проверить чистоту фильтра и в случае необходимости продуть сжатым воздухом.
3) Насос-ускоритель карбюратора Ваз 2109. Если дергание автомобиля происходит именно при разгоне, то это очень часто указывает на неисправность насоса ускорителя Ваз 2109.
4) Осадок в поплавковой камере карбюратора. Если дергание Ваз 2109 наблюдается не при разгоне, а именно при равномерном движении автомобиля с фиксированным положением педали газа,то это может быть вызвано попаданием мусора из поплавковой камеры в топливные жиклеры. Для проверки снимаем крышку карбюратора и убеждается,что поплавковая камера не содержит осадка.
5) Топливный насос Ваз 2109. Если дергание автомобиля наблюдается на больших оборотах, то возможно, топливный насос не обеспечивает необходимую подачу топлива. Для увеличения подачи топлива регулируют толкатель топливного насоса.

Регулировка подачи топлива в топливном насосе Ваз 2109

6) Плохое качество бензина. Бывает,что можно заправиться бензином вперемешку с водой. Естественно, вода не горит, и при попадании в двигатель вызывает го дергание.
7) Низкий уровень топлива в баке. Из-за того,что топливо поступает вперемешку с воздухом, может появляться дергание машины.
Вот, в принципе, и все основные причины по топливной системе. В принципе все ясно: для начала проверяем карбюратор, чтобы не был засорен, подачу топлива. Если все в порядке, то под подозрение попадает система зажигания Ваз 2109.
Неисправности системы зажигания Ваз 2109, вызывающие рывки автомобиля.
1)Вакуум-корректор распределителя зажигания Ваз 2109. Проверяем герметичность трубки от карбюратора на вакуум корректор, а также легкость хода корректирующих шторок.

Распределитель зажигания Ваз 2109

2) Подгорание контактов распределителя зажигания.
3) Пробой на массу высоковольтного провода, либо свечи. Если на холостом ходу двигатель работает исправно, то это не значит,что он будет так себя вести во всех режимах работы двигателя. Под нагрузкой из-за плохой изоляции свеча или высоковольтный провод могут прошиваться на массу, а на холостом ходу работать нормально.

Высоковольтные провода Ваз 2109

4) Коммутатор. Коммутатор также может вести себя неадекватно. Может работать нормально, а потом, в течение пары минут, давать пропуски зажигания. Лично я всегда вожу с собой запасной коммутатор. Знаю,что многие делают также. Поэтому если есть возможность — поставьте запасной коммутатор и покатайтесь на нем. Если проблема уйдет, значит дело было в старом коммутаторе.

Коммутатор Ваз 2109

5)Катушка зажигания при перегреве также может быть причиной рывков Ваз 2109.
Как видите причин много, и не всегда сразу понятно куда лезть. Но если поочередно проверить все перечисленные выше пункты, то причина того, что Ваз 2109 дергается будет обнаружена.

Всем привет. Подскажите плиз ваз 2109 инжектор дергается на ходу и плавают холостые обороты. что может быть.Ваз 2109 инжектор на ходу дергается.

Похожие статьи
12 comments on “ Ваз 2109 инжектор на ходу дергается. Подскажите плиз ваз 2109 инжектор дергается на ходу и плавают холостые ”

много чего,могутисвечи.провода,дмрв,и датчик хол хода

>Если при движении Ваз 2109 дергается, то причина скрывается в одной из следующих неисправностей:
1) Проблемы в системе питания Ваз 2109.

Система питания Ваз 2109

2) Проблемы в системе зажигания Ваз 2109.

Система зажигания Ваз 2109

Грязный топливный фильтр Ваз 2109

2) Сеточный фильтр в . Засорение фильтра приводит к тому же — в карбюратор Ваз 2109 не поступает необходимое количество топлива. Необходимо проверить чистоту фильтра и в случае необходимости продуть сжатым воздухом.
3) Насос-ускоритель карбюратора Ваз 2109. Если дергание автомобиля происходит именно при разгоне, то это очень часто указывает на неисправность насоса ускорителя Ваз 2109.
4) Осадок в поплавковой камере карбюратора. Если дергание Ваз 2109 наблюдается не при разгоне, а именно при равномерном движении автомобиля с фиксированным положением педали газа,то это может быть вызвано попаданием мусора из поплавковой камеры в топливные жиклеры. Для проверки снимаем крышку карбюратора и убеждается,что поплавковая камера не содержит осадка.
5) Топливный насос Ваз 2109. Если дергание автомобиля наблюдается на больших оборотах, то возможно, топливный насос не обеспечивает необходимую подачу топлива. Для увеличения подачи топлива регулируют толкатель топливного насоса.

Регулировка подачи топлива в топливном насосе Ваз 2109

6) Плохое качество бензина. Бывает,что можно заправиться бензином вперемешку с водой. Естественно, вода не горит, и при попадании в двигатель вызывает го дергание.
7) Низкий уровень топлива в баке. Из-за того,что топливо поступает вперемешку с воздухом, может появляться дергание машины.
Вот, в принципе, и все основные причины по топливной системе. В принципе все ясно: для начала проверяем карбюратор, чтобы не был засорен, подачу топлива. Если все в порядке, то под подозрение попадает система зажигания Ваз 2109.
Неисправности системы зажигания Ваз 2109, вызывающие рывки автомобиля.
1)Вакуум-корректор распределителя зажигания Ваз 2109. Проверяем герметичность трубки от карбюратора на вакуум корректор, а также легкость хода корректирующих шторок.

Распределитель зажигания Ваз 2109

2) Подгорание контактов распределителя зажигания.
3) Пробой на массу , либо свечи. Если на холостом ходу двигатель работает исправно, то это не значит,что он будет так себя вести во всех режимах работы двигателя. Под нагрузкой из-за плохой изоляции свеча или высоковольтный провод могут прошиваться на массу, а на холостом ходу работать нормально.

Высоковольтные провода Ваз 2109

4). Коммутатор также может вести себя неадекватно. Может работать нормально, а потом, в течение пары минут, давать пропуски зажигания. Лично я всегда вожу с собой запасной коммутатор. Знаю,что многие делают также. Поэтому если есть возможность — поставьте запасной коммутатор и покатайтесь на нем. Если проблема уйдет, значит дело было в старом коммутаторе.

Коммутатор Ваз 2109

5)Катушка зажигания при перегреве также может быть причиной рывков Ваз 2109.
Как видите причин много, и не всегда сразу понятно куда лезть. Но если поочередно проверить все перечисленные выше пункты, то причина того, что Ваз 2109 дергается будет обнаружена.

Почему при нажатии на педаль газа машина дергается

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков мотора при плавном или резком разгоне. Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту. Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.

  1. Подача топлива. Как правило, начинаются проблемы с ускорением после заправки на сомнительной АЗС.
  2. Воздух в системе. Также может произойти подсос лишнего кислорода через трещины или прохудившиеся хомуты.
  3. Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
  4. Напорные магистрали. Топливные насосы, рампы, инжекторы, фильтрующие вставки – блоки, требующие повышенного внимания.

Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться во время разгона.

Диагностика

В процессе необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом поиск неисправности выполняется поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.

Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.

При наваливании на газ машина дергается и не едет

В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.

Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.

Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ

Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.


Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.

При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается

Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:

  • воздушную магистраль;
  • насос ускоритель;
  • качество горючего;
  • КПП;
  • основной топливный насос;
  • настройки зажигания;
  • датчик МРВ.

С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).

Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.

Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.

Дергается машина на ходу при малом нажатии на педаль газа

Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюраторная Ока или инжекторный «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает район поиска.

Дергается авто при нажатии и сбросе газа

В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.

  1. Отказ датчиков. Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
  2. Засор дозирующих элементов (форсунки, жиклеры). С подобной проблемой нередко сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть горючего, что вызывает повышение оборотов. При резком ускорении, элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.
Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ

При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива. Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси. Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.


Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.

Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).

Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается

Если дергается Ваз 2110 инжекторный, поиск проблемы стоит начинать от датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. При этом неисправные сенсоры могут подавать на блок управления ложный сигнал, что и есть первоисточник неприятности.

Следующей причиной является засор форсунок. Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.

Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.

При нажатии на газ дизельная машина дергается

Устранение поломки выполняется заменой поврежденной детали.

Выводы

Независимо от указанных первоисточников, главной проблемой поломки является человеческий фактор. Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.

remont-torpedo.ru

ВАЗ 2115 | Автомобиль движется рывками

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

        ПРИМЕЧАНИЕ

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.


        ПРИМЕЧАНИЕ

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

automn.ru

ВАЗ 21099 инжектор — дергается при разгоне: причины неисправности

Если Вы – владелец автомобиля ВАЗ 21099 и столкнулись с некоторыми проблемами в его эксплуатации – это статья для Вас! Например, мы объясним причины, почему дергается при разгоне ВАЗ 21099 инжекторного типа – ведь без понимания механики работы топливной и других систем устранить или хотя бы локализировать неисправность невозможно.

Итак, можно предположить, что у Вашего железного коня одна из трех видов неисправностей: рывки при добавлении газа, высоких оборотах или наборе скорости.

Рывки при добавлении газа

Начинать следует с проверки системы зажигания. Симптомы ее неисправности – снижение мощности с увеличением расхода бензина. Виновники – свечи, бронепровод или катушка.

Выключив зажигание, необходимо проверить надежность крепления бронепроводов к свечам и самой катушке. Если ничего не обнаружено, включаем зажигание, проверяем, нет ли искр или характерного треска – это значит, пробой искры.

Если неисправность не найдена – осматриваем свечи, электроды должны быть без нагара, изолятор целым, особенно это актуально, если машина «выстреливает». Можно попробовать поставить запасные свечи, если есть.

Далее поиск заключается в проверке датчика распредвала.

Следующим шагом должна стать проверка системы питания. В бак должно быть залито подходящее, качественное топливо. Топливные фильтры – не должны быть забиты, иначе двигатель в машине просто не хватает топлива. Для правильного приготовления смеси также необходим в достаточных количествах воздух, воздушный фильтр также подлежит проверке.

При чистых фильтрах и сохранении проблемы – проверяем инжектор (диагностика форсунок, также на предмет их загрязненности). Последним шагом должна стать диагностика прошивки двигателя, но это делается уже на СТО.

Машина дергается на высоких оборотах

Первым шагом становится осмотр форсунок, проверка формы распыла. Поиск неисправности продолжается в топливной рампе, замером давления. При низком – виноват бензонасос (он расположен в баке), патрубки или регулятор. В бензонасосе следует проверить фильтр (в форме сеточки), он также подвержен загрязнениям. Его следует почистить или полностью заменить.

Управление двигателем осуществляется при помощи электронной системы, она действует на основании показаний множества датчиков и контроллеров. Как показывает практика, датчик дроссельной заслонки чаще всего выходит из строя, в результате положение заслонки приводит к неправильному приготовлению смеси, и машина дергается. Это особенно актуально в тех моделях, где педаль газа основана на электронике, т.е. нет прямой связи между педалью и заслонкой.

Раз в год, даже для профилактики, дроссельную заслонку нужно почистить.

Неравномерное движение автомобиля при наборе скорости

В этом случае, после проверки топливной и электросистем автомобиля также следует начинать с проверки датчиков – в первую очередь датчика распредвала и расхода воздуха. Если Вы делаете это сами – используйте мультиметр, но рекомендуется провести компьютерную диагностику на специализированном СТО.

Также, следует обратить внимание на возможный подсос воздуха. В этом случае электроника не имеет возможности его дозировать в соответствии с режимом движения, смесь станет слишком обедненной. Потеря герметичности должна быть обнаружена и устранена.

Подведем итоги

Итак, мы видим, что машина может дергаться по множеству причин. Как правило, помогает поочередная замена расходных материалов (фильтров, свечей, бронепроводов) и чистка форсунок инжектора. Проверку же электроники и датчиков лучше доверить специалисту на СТО.

Часто проблема также может крыться в трансмиссии, автомобиль также «скачет» при этом  – особенно при автоматической коробке, хотя механика также склонна выходить из строя. В механической коробке – меняют корзину и/или диск сцепления.

В АКП проверяют масло на предмет его уровня и качества. Отметим, что квалифицированный ремонт автоматической коробки «в условиях гаража» невозможен, ее необходимо диагностировать на СТО.

Почему при разгоне дергается ВАЗ 2107 карбюратор и как это исправить?

Если автомобиль дергается, набирая скорость, визуальный осмотр двигателя не поможет понять причину. Вам придется проверить несколько узлов, чтобы понять, почему машина ведет себя неадекватно. Помочь найти причину поможет тщательная диагностика основных узлов автомобиля. Разберемся, почему дергается при разгоне ВАЗ-2107, на котором установлен карбюратор.

Особенности проявления неисправности

Перед тем как точно установить причину поломки, необходимо понаблюдать за своим автомобилем. Если вы почувствовали толчки во время движения, то, остановившись, можно и не обнаружить неисправности. Неисправность проявляет себя следующим образом:

  • дерганье при разгоне;
  • толчки при нажатой педали газа на постоянной скорости;
  • неприятности во время активизации или отключения сцепления;
  • автомобиль дергается при торможении.

В двух последних случаях неисправность стоит искать в сцеплении. В остальных проблема может скрываться во множестве узлов: контактно-свечной группе, топливной системе, зажигании, работе карбюратора.  Во время диагностики нужно отметить и условия, в которых появились неполадки в работе автомобиля. Например, сбои в работе бензонасоса случаются при высокой температуре двигателя, на малых оборотах, летом во время жары. Толчки появляются в этом случае из-за «паровой пробки».

Читайте также: Варианты тюнинга подвески ВАЗ-2107 своими руками

Неисправности топливной системы

Качество топлива в нашей стране оставляет желать лучшего. Из-за высоких цен на ГСМ многие водители стараются сэкономить. Они покупают топливо с рук, на небольших заправках. Высокого качества от дешевого бензина ждать не стоит. По этой причине если автомобиль двигается рывками, то необходимо обратить внимание на систему подачи ГСМ:

  1. Чаще всего машина начинает двигаться рывками, если вы залили в бак некачественное топливо. Если на момент заправки бак был почти пустым, то неполадку вы заметите практически сразу после пополнения запаса топлива, при этом выхлопные газы сильно потемнеют. Если в баке уже был бензин, то машина преодолеет часть пути спокойно. Устранить толки можно только путем использования качественного топлива, можно разбавить бензин другим, качественным. Если это не поможет, то нужно провести промывку топливной системы.
  2. Если вы в течение зимы не пользовались автомобилем, то весной можете почувствовать толчки при разгоне из-за конденсата в бензобаке. Как правило, троит двигатель недолго.
  3. Проблема способна возникнуть из-за несвоевременной замены топливного фильтра. При чрезмерном засорении бензонасос будет работать неравномерно. Исправить ситуацию можно путем замены фильтра на новый.
  4. При повышении температуры двигателя и окружающей среды бензонасос создает «паровые пробки». Избавиться от них можно только в том случае, если вы снизите температуру насоса. Намочите ткань и положите на агрегат.

Проблемы порой возникают не только у экономных водителей. Часто из-за нарушения правил хранения, на некоторых станциях крупных сетей можно также получить разбавленное водой или мусором топливо. Вода плотнее бензина, она попадает в блок цилиндров первой. Из-за этого автомобиль начинает дергаться. Мусор очень быстро забивает фильтр, своевременно меняйте его, чтобы автомобиль работал ровно.

Читайте также: Какие размеры ВАЗ-2107 инжектор и карбюратор

Неисправности карбюратора и других систем

Второй по популярности системой, дающей сбой в ВАЗ-2107 является карбюратор.

  1. В первую очередь проверьте клапан холостого хода и жиклеры. Клапан нужно заменить, а жиклеры прочистить. Покупайте комплектующие только высокого качества, чтобы они не выходили из строя быстро.
  2. Второй популярной неисправностью карбюраторного блока является попадание в него воздуха. Обнаружить место, где он всасывается внутрь можно найти путем визуального осмотра шлангов. Чаще всего герметичность теряет тонкий шланг вакуум-корректора. Многие мастера рекомендуют просто заменить все шланги, так как воздух может попадать в карбюратор через микротрещины.

После проверки топливной системы и карбюратора, необходимо обратить внимание на трамблер. Обязательно проверьте качество контактов зажигания, распределяющих импульс на свечи. Если контакт прогорел, то двигатель будет «троить», «двоить», во время движения будут ощущаться рывки.

Если и тут вы не обнаружили неисправность, то проверьте провода свечей. Их, как и шланги карбюратора, мастера рекомендуют менять при малейших подозрениях. Обычно проблема скрывается в пробоях изоляции, которые можно не заметить невооруженным глазом. Во время осмотра и проверки проводов обратите внимание на катушку зажигания и ее провод.

В самых редких случаях машина может двигаться толчками из-за скоро выхода из строя свечи. Обычно этому элементу системы зажигания такое поведение несвойственно, но автослесари иногда сталкиваются с такой проблемой. Дело в том, что перед выходом из строя свеча начинает давать искру хаотично, создавая провалы в зажигании. Двигатель на это реагирует толчками и неровным ходом. Современные свечи чаще всего не ведут себя так, проблемы с искрой встречаются у недорогих вариантов с низким качеством.

Символов без пробелов – 4468

Уникальность ЕТХТ – 98%

Уникальность Текст.ру – 100%

Академическая тошнота Адвего–7.5%

Частота слов Адвего – 1.61%

Почему машина дергается на ходу

Различные неисправности, связанные с работой двигателя, трансмиссии и навесных агрегатов могут проявляться как на холостом ходу, так и под нагрузкой в движении, а также на переходных режимах. Поломки зачастую можно определить по наличию явных утечек технических жидкостей, повышенному шуму, явным стукам, неустойчивой работе ДВС, провалам и т.п. Далее мы рассмотрим возможные причины, по которым во время движения машина с инжектором начинает дергаться, то есть появляются заметные рывки.

Содержание статьи

Неполадки в топливной системе

Если машина дергается при езде, тогда начинать диагностику следует с топливной системы.  Главными симптомами неисправностей системы питания двигателя выступают рывки автомобиля в движении. Указанные признаки поломки проявляются в нескольких ситуациях.

  1. Возникает необходимость резко ускориться. В этот момент водитель сильно нажимает на педаль газа, но желаемого подхвата не происходит. Вместо этого автомобиль дергается, после чего начинает ускоряться с дальнейшими рывками или без них. Также возможен вариант, когда рывки начинаются после сброса газа.
  2. Проблема отмечается в том случае, когда машину неожиданно дергает во время движении на крейсерской скорости. Другими словами, провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения частоты вращения коленвала (при разгоне и сбросе газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа находится в одном положении).

Первым делом необходимо исключить вероятность заправки некачественным топливом, завоздушивания системы топливоподачи и течей топливных магистралей. Следующим элементом, который требует контроля, является топливный фильтр.

В случае снижения его пропускной способности двигателю будет недостаточно топлива, особенно при резком поднятии оборотов и росте нагрузки на силовой агрегат. Также необходимо убедиться, что воздушный фильтр не имеет значительного загрязнения.

Исключив указанные выше причины необходимо перейти к проверке инжектора. Для получения точных результатов осуществляется измерение давления топлива в топливной рейке (рампе), а также проверяется работоспособность форсунок.

Низкое давление в топливной рампе приводит к тому, что в момент резкого нажатия на газ происходит широкое открытие дроссельной заслонки, датчик положении заслонки отсылает сигнал на ЭБУ. Электронный блок управления при сниженном давлении не способен быстро обеспечить подачу в должном объеме, в результате чего машину начинает дергать на ходу.

Следующим шагом становится проверка электронных датчиков при помощи тестера (мультиметра). В основном списке находятся:

Стоит отметить, что провалы и рывки часто проявляются при начале движения (когда мотор выходит из режима холостого хода). В этот момент дроссельная заслонка начинает открываться, а датчик положения заслонки передает сигнал на ЭБУ. Блок управления начинает увеличивать подачу топлива для осуществления плавного перехода в режим работы под нагрузкой. При низком давлении в топливной рампе, а также в случае неисправностей ДПДЗ, машина будет дергаться в таком переходном режиме.

Дополнительно стоит уделить внимание и самой дроссельной заслонке, так как данный элемент может сильно загрязняться в процессе эксплуатации. Загрязнение приводит к сбоям в работе системы, которые устраняются путем механической очистки дросселя. Дроссельную заслонку рекомендуется чистить на каждом ТО в целях профилактики.

Еще одним элементом, который потребует проверки в случае появления рывков автомобиля при езде, является бензонасос. Необходимо проверять устройство на работоспособность, а также исключить вероятность сильного загрязнения сеточки бензонасоса.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о конструктивных особенностях и принципах работы бензонасосов на автомобилях с карбюратором и инжектором.

Проблемы в системе зажигания

Двигатель также может неустойчиво работать и дергаться на ходу в том случае, если имеются неполадки в системе зажигания. Кроме рывков наблюдается потеря мощности, повышенный расход и т.д.

Самостоятельная проверка предполагает диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушки зажигания, ДПРВ. Для обнаружения возможной причины необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Далее мотор запускается и на слух оценивается его работа. Отдельное внимание стоит уделить своеобразным «потрескиваниям», которые могут возникать в результате того, что искра пробивает на каком-то участке.

Затем производится выкручивание свечей зажигания для осмотра их состояния. Не допускаются разрушения изолятора и другие дефекты на корпусе свечи, а также эрозия электродов. Еще следует обратить внимание на нагар, который может присутствовать на свечах.

Такой нагар удаляется механически при помощи жесткой щетки. Если машина не перестанет дергаться после очистки или замены свечей, тогда не лишним будет проверить датчик положения распредвала мультиметром.

Другие причины

Среди других возможных причин, которые могут вызвать дерганье машины при езде, необходимо выделить возможные проблемы со сцеплением на «механике» и неисправности автоматических коробок передач.

Что касается механических трансмиссий, рывки могут возникать после перехода на определенную передачу в тот момент, когда водитель начинает отпускать педаль сцепления. В этом случае стоит начать с проверки состояния корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и т.д.

Если машина с «автоматом» движется рывками или дергается при разгоне, тогда необходимо осуществить диагностику коробки передач, проверить уровень трансмиссионного масла и работоспособность управляющей электроники. 

Напоследок добавим, что заметные рывки при торможении некоторыми водителями ошибочно принимаются за сбои в работе ДВС. На самом деле частой причиной такого поведения автомобиля могут являться изношенные тормозные диски.

Читайте также

Машина дергается при торможении. Выясняем причины

Автоэксперт назвал основные причины «рваного» торможения машины.

Первым делом проверяем коробку и двигатель. В случае с АКП диагностика простая — во время движения не трогаем педаль тормоза и отпускаем газ. Если во время наката машина подергивается — есть дефекты в коробке. В этом случае нужно срочно отправляться на профессиональную диагностику, иначе через время машина может просто встать и ремонт станет еще дороже.

Если при торможении с включенной передачей на ручной коробке есть рывки, то это может быт связано с нестабильной работой мотора. Чаще всего это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки.

Если с мотором и коробкой все в порядке, то смотрим на тормозные диски или барабаны. Например, рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков (барабанов) — тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильном монтаже. Также биение дисков может появиться в процессе эксплуатации. Иногда в процессе долгой поездки из-за частых торможений диск может сильно нагреться. Если в этот момент машина заедет в глубокую лужу и вода попадет на диск, из-резкого перепада температур его может слегка повести. Отсюда и рывки.

Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор меняется, то будет и биение диска в движении. Самое оптимальное решение — заменить диски на новые.

Изношенные колодки — еще одна причина дергания автомобиля при торможении. Они имеют непостоянный коэффициент трения, а когда стираются до металла, то еще и оставляют задиры на дисках. Решение простое — покупка и установка новых колодок.

«Дергаться» машина может и из-за люфта ступичного подшипника. Если велик зазор подшипника, на котором вращается колесо, то и тормозной диск будет болтаться. В итоге колодки будут неравномерно зажимать диск, что и станет причиной рывков. Ездить с таким подшипником очень опасно — срочно в ремонт.

 

 

Подклинивание тормозного механизма —  также возможная причина неравномерного торможения.

Часто в современных механизмах применяют плавающую скобу. В таком случае любое подклинивание направляющих пальцев или поршня в цилиндре из-за грязи или ржавчины может приводить к рывкам во время торможения. В этом случае нужен ремонт — восстановить подвижность скобы, а если подклинивает поршень, то надо разобраться в причине и, вероятно, заменить тормозной цилиндр.

Важно помнить, что практически все причины, из-за которых машина дергается при торможении, это сигнал о неисправной системе. А с тормозами лучше не шутить, ведь их исправная работа непосредственно влияет на безопасность, пишет «За рулем».

Ваз 2109

(карбюратор) дергается на ходу, что делать?

Управление автомобилем за рулем — неприятный момент для водителей. Мы уже поднимали этот вопрос при обсуждении различных неисправностей и часто неисправностью является топливный фильтр ВАЗ 2109 (карбюратор). Мы рекомендуем сначала проверить это.

Если вы столкнулись с такой проблемой, как рывки и сбои? Затем мы объясним вам основные причины этой неудачи.

Автомобиль ВАЗ 2109 (карбюратор) дергается на ходу, это может быть по следующим причинам:

  • Неисправен насос ускорителя;
  • Возникли проблемы с вакуумным корректором распределителя зажигания.

Как узнать причину неисправности?

  • Вам понадобятся два гаечных ключа — восьмерка и десятка, прямая и крестовая отвертки, чистая тряпка и немного медной проволоки. Диаметр проволоки должен быть меньше 0,3 мм.
  • Дополнительно понадобится компрессор и жидкость WD40.

Порядок действий следующий:

  1. Вооружившись ключом на десять, снимаем крышку с корпуса на воздушном фильтре, открутив пружинные крепления. Снимите фильтр. Ослабьте гайки с помощью ключа-восьмерки, и теперь вы можете ослабить зажим на шланге вентиляции картера, где он соединяется с крышкой клапана. После этого можно снимать корпус фильтра.
  2. Теперь необходимо снять шланг привода вакуумного выравнивателя и для создания вакуума убедиться в его герметичности.
  3. Возможно, корректор придется заменить. Лучше доверить работникам СТО.
  4. Если воздух при продувке не может свободно проходить, то посмотрите, как обстоят дела с карбюратором. Например, обязательно откройте его воздушную заслонку. При нажатии на рычаг привода дроссельной заслонки из опрыскивателя должна течь струйка бензина. Убедитесь, что они есть и направление распыления топлива правильное.
  5. В случае возникновения проблем машину необходимо отправить в сервис.
  6. Шланг, подающий топливо к карбюратору, осторожно, не проливая бензин, снять. То же самое проделываем с тросом управления воздушной заслонкой, а затем с проводом, который находится на соленоидном электромагнитном клапане. Теперь откручиваем винты крепления верхней крышки карбюратора. После снятия крышки поднимите ее поплавками, чтобы не повредить.
  7. Теперь, используя отвертку, осторожно подденьте распылительную трубку и вытащите ее из гнезда.
  8. После этого нужно взять тонкую медную проволоку и аккуратно зачистить отверстия в пистолете-распылителе.Затем его следует промыть в обратном направлении (против движения топлива).
  9. Поставил опрыскиватель. При этом, не закрывая крышку карбюратора, нужно нажать на рычаг привода заслонки. Проверяем появление струй топлива, идущего из трубок распылителя.
  10. Собираем карбюратор.
  11. Если не было ручьев, то нужно проверить, насколько легко ходит рычаг привода ускорительного насоса. Также проверяем, есть ли люфт в приводе. При необходимости выполняем смазку с помощью WD40 и заменяем все неисправное.
  12. Проверьте струйки еще раз. Если они есть — собираем карбюратор. Если нет — идите в сервис.
Рекомендуемая артикул: Тюнинг ВАЗ 2112 — это просто и стильно.

Если на автомобиле ВАЗ 2109 дергается карбюратор при разгоне

Здесь список возможных причин также обширен. Это и выход из строя топливного фильтра, и возможность низкого уровня топлива. Не работает топливный насос или забит дополнительный топливный фильтр. Возможно проблема с зажиганием.Лучше не тянуть и обратиться за профессиональной диагностикой.

Почему бензонасос не качает бензин? Бензонасос

Сам по себе бензин (солярка) из бака автомобиля не может попасть в двигатель, для этого нужен насосный механизм — топливный насос.А если он сломается, последствия предугадать несложно — машина остановится. Причин этому может быть много, и поскольку они характерны практически для любой марки автомобилей, о них лучше рассказать на конкретном примере. Допустим, бензонасос ВАЗ-2110 не работает.

Виды топливных насосов

Серийное производство «десятки» началось в 1995 году, то есть в то время, когда отечественные автомобили еще оснащались карбюраторными системами. Для перекачки топлива в них были установлены бензонасосы (насосы) механического типа.Такая помпа работает прямо от двигателя автомобиля.

Для правильной работы карбюратора не требуется высокое давление, в связи с чем насос имеет относительно простую конструкцию, аналогичную водяным насосным системам. Устанавливается прямо под капотом автомобиля, что, безусловно, упрощает обслуживание или замену.

С появлением форсунок изменилась и конструкция бензонасоса, он стал электрическим. Изменился и принцип его действия. Если для работы механического насоса требуется, чтобы стартер начинал вращать коленчатый вал, то топливный насос сначала подается в систему впрыска, которая с помощью встроенного электродвигателя создает необходимое давление в магистрали, и только после этого заводится двигатель.

Этот тип топливного насоса устанавливается непосредственно в топливный бак.

Таким образом, топливные насосы бывают двух типов: механические и электрические.

Не работает бензонасос: признаки поломки

Вне зависимости от конструкции двигателя, при выходе из строя бензонасоса симптомы его поломки у обоих типов проявляются одинаково, и проявляются они следующим образом:

  1. Если свечи зажигания исправны, искра хорошая, двигатель крутится, но в цилиндрах нет вспышек.
  2. В цилиндрах двигателя периодически возникают вспышки, но двигатель не запускается.
  3. Двигатель запускается, но при этом «плывет» скорость.
  4. Двигатель запускается, обороты холостого хода правильные, но когда вы пытаетесь их увеличить или тронуться с места, двигатель глохнет.
  5. Во время движения машина дергается, при попытке поднять обороты ощущаются провалы в двигателе, динамика машины снижается (не тянет).

Стоит отметить, что аналогичные симптомы могут появиться и при других поломках, например, при сильно загрязненном фильтре тонкой очистки, неисправном датчике массового расхода воздуха (датчик расхода воздуха) или забитых форсунках.Поэтому винить топливный насос в этих симптомах нельзя.

В инжекторных машинах при включении зажигания из-под заднего сиденья слышно гудение, при этом включается электродвигатель, качающий топливо, если звука нет, то бензонасос не работает.

Неисправен механический топливный насос: в чем причины?

Причин, по которым не работает бензонасос ВАЗ-2110, может быть несколько:


Не работает электронасос, возможные причины поломки

В двигателе с впрыском топливный насос работает от включенного бортовая электрическая сеть, поэтому ее выход из строя не всегда связан с поломкой самого насосного механизма.Причиной неисправности также может быть: вышедший из строя предохранитель, реле или окисление, обгорание контактов на проводах, питающих электродвигатель.

Еще одной частой причиной, по которой не работает топливный насос ВАЗ-форсунки, может быть сетчатый фильтр, установленный на его входе. Несмотря на то, что он предназначен для первичной, грубой очистки топлива, его сетка имеет довольно плотную структуру. А поскольку насос находится в резервуаре, он практически касается его дна и скапливающегося там осадка, который загрязняет его.

Ну а самое страшное — это поломка мотора, отвечающего за циркуляцию бензина внутри насоса, либо выход из строя его конструктивных элементов.

Способы проверки топливного насоса

Узнать, работает ли механический бензонасос или нет, очень просто, для этого достаточно отсоединить конец шланга, соединяющего насос с карбюратором, и, опуская его в пустую бутылку, несколько раз нажмите рычаг ручной заливки, расположенный на насосе.В этом случае бензин должен вытекать из шланга пульсирующей струей. Это позволит узнать, исправны ли внутренние элементы помпы или нет.

Чтобы понять, почему не работает топливный насос на инжекторном двигателе, сначала нужно «прозвонить» его электрическую цепь. Лучше начинать проверку с конечной точки, то есть с самой помпы. К его выводам подключается контрольная лампа, и если она загорается поворотом ключа в замке зажигания, значит с электрикой все в порядке, поломку надо искать в самой помпе, если нет, то в предохранитель, реле или в проводке.

Для проверки самого ТНВД нужно узнать, какое давление он создает в топливной рампе:

  • На холостом ходу его значение должно быть в пределах 0,23-0,25 кПа.
  • При пуске двигателя — 0,3 кПа.
  • При нажатии на акселератор — 0,28-0,3 кПа.
  • При защемлении возвратной трубы, возвращающей излишки бензина в бак, давление должно подняться до 0,4 кПа.

Если в каком-либо из режимов давление не соответствует норме, значит, бензонасос не работает должным образом — его элементы сильно изношены и требуют ремонта или замены.

Устранение неисправностей

Для ремонта механического топливного насоса потребуется приобрести ремкомплект, в который входят диафрагма и клапаны — эти детали можно заменить самостоятельно. Также не составит труда заменить толкатель на пружину. Если поломка посерьезнее, то пропадает смысл в реанимации, дешевле и проще будет установить новый бензонасос.

Электробензонасос имеет неразборный корпус, и пытаться его ремонтировать без определенных навыков не стоит, лучше доверить эту работу специалистам.Единственное, что вы можете сделать самостоятельно, это заменить сетку внутреннего фильтра грубой очистки. Но здесь вам нужно знать, что существуют разные типы сеток, поэтому вам нужно вынуть фильтр из резервуара, чтобы получить образец.

Предотвращение поломки топливного насоса

Для продления срока службы топливного насоса необходимо:

  1. Следить за качеством залитого в автомобиль топлива.
  2. Полностью исключить даже возможность попадания воды в бак.
  3. При плановом техническом обслуживании обязательно меняйте топливные фильтры.
  4. При механическом повреждении топливного бака демонтировать топливный насос и проверить его состояние.
  5. Периодически очищайте топливный бак от возможного скопления отложений, состоящих из мельчайших твердых частиц, содержащихся в бензине.

Следование этим простым правилам благотворно скажется не только на топливной системе, но и на самом двигателе.

Без топлива двигатель не работает, а без двигателя все остальное.
Многие автовладельцы, порой, даже не подозревают, что их автомобили спроектированы с таким электрическим устройством подачи топлива, расположенным либо в баке, либо недалеко от него, а если и знают, то только теоретически.

Бензонасос может всерьез задуматься о себе, когда машина внезапно встает с колышком посреди дороги в открытом поле. Бензин есть, масло нормальное, есть искра, но машина не запускается.

Здесь начинаются вопросы и поиск причин.

Предпосылками к подозрению на неисправность электрического топливного насоса могут быть следующие явления:
1) потеря мощности,
2) машина плохо заводится даже на прогретом двигателе,
3) двигатель глохнет, троит, рывки на постоянной скорости холостой ход «плывет».
4) шум, гул, гудение, скрип, свист, исходящие из бака (с погружным насосом) или из-под днища корпуса (в подвешенном состоянии)
По порядку по каждому элементу:
Потеря мощности.
Дело в том, что бензонасос — хоть он и не относится к расходным материалам типа фильтра или покрышек, но имеет свой запас прочности. Производитель автомобилей учитывает этот факт и создает газовый насос, который давит, когда напряжение на насосе составляет 12 вольт, например 8 бар, хотя насос имеет предохранительный клапан, который сбрасывает избыточное давление и срабатывает при 5 барах.Проходит время, и насос стареет, при том же напряжении насос уже может выдавать максимум 6 бар и так далее. Проблемы с потерей мощности двигателя возникают, когда максимальное давление насоса ниже, чем требуется в топливной системе для нормальной работы топливной аппаратуры после насоса (преодоление сопротивления фильтра тонкой очистки топлива, срабатывание форсунок и т. .). В целом это приводит к недостаточной подаче бензина в двигатель и, как следствие, к падению мощности.
Плохой для запуска.
Автомобиль может плохо заводиться по разным причинам, но почему одна из них может быть неисправностью топливного насоса? Для нормальной работы двигателя требуется определенное давление в топливной системе. В идеале после выключения двигателя давление в топливной системе поддерживается, а при включении зажигания насос качает топливо в систему для запуска. Однако при износе возможны случаи, когда насос создает необходимое давление в течение более длительного периода времени, а клапан не удерживает давление в системе должным образом.В результате машина плохо заводится.
В некоторых случаях автомобиль может начать после того, как автомобиль постоял некоторое время, хотя до того, что он заглох и упорно не начать. Это может указывать на то, что сетка бензонасоса забита, или что-то мешает нормально поступать бензину в колбу, откуда его качает насос.
Если автомобиль заводится через раз или даже после стука по насосу, якорь топливного насоса или графитовые щетки, скорее всего, изношены. Самостоятельно менять их не стоит, так как даже после успешного развальцовки, снятия внутренностей насоса, замены щеток на новые, прокатки насоса он долго не будет работать, так как графит от простой электродрели будет стирается через месяц, если не через неделю, иначе якорь бензонасоса, имеющий неправильную твердость, без необходимых добавок, выйдет из строя в бензине.
Неправильная работа двигателя
Двигатель работает с перебоями или глохнет — проблемы те же, что и в предыдущих пунктах: забита сетка или неисправен насос. Иногда возникают проблемы с проводкой: ток просто не доходит до помпы, либо из-за плохого контакта клеммы на искре помпы и т. Д.
Причин выхода из строя тоже много, среди них самые популярные:
1) Езда на «сухом» баке
2) Работа бензонасоса при езде на газе
3) Загрязнение фильтра (сетки) топливного насоса до состояния «вакуумной упаковки» или даже нарушение механическая целостность.
4) Вода в баке
5) Грязь / ржавчина / мусор в баке
6) Заклинивание рабочего колеса / роликов насоса посторонними предметами в баке.
7) Износ якоря насоса / щеток
8) Деформация бака и, как следствие, разрушение модуля насоса / насоса.
9) Нормальный износ.
10) Самодельная установка / снятие топливного насоса «Индейцы»
И так по порядку:
При движении на пустом баке нагревается топливный насос. Этот факт, по крайней мере, очевиден из того факта, что бензин — единственное, что окружает насос и охлаждает его, а единственное, что проходит через него, смазывает его.При отсутствии бензина или его недостаточном количестве насос нагревается по двум причинам: во-первых, из-за механического трения агрегатов ТНВД, во-вторых, из-за проходящего через насос постоянного тока (3-12 ампер). В результате насос нагревается, зазоры между трущимися частями уменьшаются от теплового расширения, и в результате может остановиться совершенно новый насос, а если предохранитель не перегорел, он будет работать как бойлер в баке до тех пор, пока корпус насоса, насосный модуль и другие смежные элементы не расплавятся, пока не пропадет контакт между выводами топливного насоса.
При движении на газе повышенная травматичность насоса зависит, как и в предыдущем абзаце, от наличия бензина в баке.
Автовладельцы, перешедшие на газ, имеют привычку забывать о бензине, не используя его, и часто насос, не выключаясь, перекачивает бензин из бака (если там еще бензин) в топливную рампу к двигателю, и поскольку автомобиль, работающий на газе, уже нагрелся от горячего рельса, бензин возвращается в насос, обычно в колбу насоса, которая подливает топливо в огонь, способствуя нагреву.

Если сетка заблокирована, вполне нормальный насос может сломаться в течение нескольких дней. Сетка насоса, будучи забитой, не дает течь бензину в необходимом количестве.

Все не так страшно и сложно, если это не игнорировать. Засоренную сетку можно почистить, заменить, и, скорее всего, это поможет машине нормально ездить, а автовладелец сэкономит на ремонте или замене помпы. Иногда машина теряет незначительно в мощности, и тут вдруг симптом исчезает — возможно, что сетка забилась и протерлась в баке до образования таких отверстий, которые равносильны отсутствию сетки.Это грозит тем, что все, что только можно, попадет только в помпу и сломает последнюю.

Вода в баке. Хотя бензин малорастворим в воде (0,001-0,004%), бывают случаи попадания воды в бак. Это происходит при заправке некачественным топливом (возможна даже заправка эмульсией воды и бензина после недавнего посещения бензовоза на заправку), и при естественном процессе конденсации атмосферной влаги внутри бака из-за температуры различия.Вода разъедает резервуар и, будучи тяжелее бензина, собирает другие частицы со дна резервуара, смачивая их и унося их.
Вода оказывает вредное воздействие на топливный насос и форсунки. Если зимой в топливопроводы попадет вода, она может просто замерзнуть и образовать пробку, которая просто не запустит двигатель.

Грязь / ржавчина / мусор в баке
Грязь обычно попадает в бак так же, как и вода, а именно при заправке некачественным топливом, но иногда попадает туда после использования специального топлива с присадками или собственно присадок.Дело в том, что после попадания специальных веществ, предназначенных для растворения грязи на стенках емкости, налет, будучи достаточно плотным, не растворяется, а отщепляется от стенок емкости хлопьями, заполняя сетку топливный насос. Также такие добавки могут способствовать коррозии бака с участием воды, что приводит к появлению ржавчины, вплоть до потери герметичности бака.

Заклинивание рабочего колеса / роликов насоса посторонними предметами, попавшими в резервуар, обычно происходит, если сетка газового насоса потеряла целостность.

Износ якоря / щеток насоса обычно происходит при движении без бензина (на газе) или когда он находится на дне бака. Бензин, являясь единственной смазкой, смазывает трущиеся поверхности якоря и щеток. При ненадлежащих условиях эксплуатации щеточный механизм выходит из строя в течение двух-трех месяцев.

Деформация бака и, как следствие, разрушение модуля помпы / помпы — явление редкое, но все же случается. Самый распространенный способ — зацепиться за бугорок, ямку, ударив бак, из-за чего внутренности последнего приходят в негодность, однако бывает, что машина просто перестает ехать, при открытии крышки бака свист всасываемого воздуха в танк слышно, и танк при осмотре оказывается сплющенным.Причина: забит адсорбер паров бензина, из-за чего в бак не попал воздух. Это связано с тем, что при полном баке бензина воздуха там остается не много, а по мере расходования топлива его место занимает воздух, проходящий через адсорбер, а если что-то не так с «выпуском воздуха», то откачивает насос Топливо из бака создает пониженное давление в баке, от которого оно может сплющиться, и разрежение может достигать такой степени, что насос больше не может всасывать топливо и подавать его в двигатель.
Естественный износ насоса неизбежен, но он очень ускоряется, когда абразив — песок, мелкая металлическая стружка и т. Д. Попадает в крыльчатку / роликовый механизм.

Якорно-щеточный механизм остается в отличном состоянии, потребление тока в пределах нормы, а увеличение зазоров между трущимися деталями приводит к потере работоспособности и снижению давления в топливной системе.
И напоследок несколько слов о том, что такое импровизированная установка / снятие бензонасоса «индейцами».
Причин и поломок, когда в систему подачи топлива вторгается неопытный и несведущий, много, но за более чем десяток лет практики ремонта и замены бензонасосов сформировалась идея, благодаря которой можно выделить 4 группы влияния человеческого фактора на неисправность бензонасоса и его ненормальную работу:
— установка не родного насоса. (Например на Пассате от ВАЗа и др.)
— установка помпы без сетки.
— неправильная установка помпы, насосного модуля, сетки.
— установка насоса без специальных инструментов.

Подробнее об индейцах — в следующей статье.

Автомобильный бензонасос — устройство, предназначенное для бесперебойной подачи топлива в установку, в которой образуется топливная смесь. Даже малейшая его неисправность приводит к перебоям в работе двигателя, а в случае более серьезных проблем вы его просто не заведете.

В этой статье мы рассмотрим ситуации, когда бензонасос вообще не качает топливо, либо качает его, но не в том количестве, которое необходимо силовому агрегату для нормальной работы.Также мы постараемся разобраться в возможных причинах той или иной неисправности устройства подачи топлива и обсудить методы их самостоятельного устранения на примере автомобилей отечественного производства, карбюратора ВАЗ-2109 и инжекторного ВАЗ-2114.

Какие бывают бензонасосы

Автомобили с бензиновыми двигателями в зависимости от марки, модели и модификации могут комплектоваться бензонасосами различной конструкции. Но все они делятся на две основные категории: механические и электрические.Большинство из них оснащены механическими устройствами подачи топлива. Если брать (карбюратор), то с завода комплектовался производством ДААЗ. Основное отличие этого устройства — простота конструкции, в которой легко разобраться даже новичок. В карбюраторной «девятке» топливный насос расположен в моторном отсеке автомобиля. Его легко узнать по характерной полусферической крышке и шлангам топливопровода.

Инжекторные двигатели ВАЗ 2114 комплектуются электрическими топливными насосами.Их конструкция также основана на мембране, но в отличие от «механики» устройства подачи топлива в автомобилях с автоматическим впрыском топлива находятся не под капотом, а непосредственно в баке.

Признаки неисправности топливного насоса

Каким бы двигателем ни был оснащен ваш автомобиль, есть аналогичные признаки неисправности устройства подачи топлива. К ним относятся:

  1. Отсутствие реакции двигателя на попытки запуска.
  2. Нарушение устойчивости силового агрегата на холостом ходу.
  3. Troenie.
  4. Падение мощности.

Конструкция топливного насоса карбюраторного ВАЗ 2109

Чтобы понять, почему (карбюратор) не качает, кратко рассмотрим его конструкцию. Итак, устройство подачи топлива «девятка» состоит из: корпуса

  • ;
  • толкатель с рычагом механической помпы;
  • узел диафрагмы;
  • крышки с клапанами и фитингами для крепления шлангов;
  • сетчатый фильтр;
  • рычаг ручной подкачки.

Принцип действия механического топливного насоса

Топливный насос приводится в действие кулачком распределительного вала, который перемещает толкатель горизонтально, заставляя его совершать возвратно-поступательное движение. Толкатель, в свою очередь, воздействует на механический рычаг подкачки, и он уже поднимает и опускает шток диафрагмы.

Таким образом, внутри создается определенное давление, которое поддерживается клапанами крышки устройства. Один из них пропускает топливо внутрь, не пропуская его обратно, а второй проталкивает его в топливопровод, ведущий к карбюратору.

Как видите, конструкция очень простая, поэтому, чтобы определить причину, по которой бензонасос не качает, достаточно его разобрать и проверить состояние основных элементов.

Толкатель

Так как корпус никак не влияет на работу ТНВД, если он, конечно, не поврежден, то начнем с толкателя. Этот элемент сделан из стали и не может просто сломаться. А вот износиться — просьба, особенно если не оригинал, а купленная как отдельная запчасть.Как только его длина уменьшится на несколько миллиметров, топливный насос не перекачивает топливо.

Вернее качает, но амплитуда движения диафрагмы значительно снижается. Отсюда и низкое давление топлива в системе, и, как следствие, перебои в работе двигателя. Стандартная длина толкателя для насосов ДААЗ — 84 мм. Измерьте его длину и при необходимости замените изношенную часть.

Мембрана

Самым частым выходом из строя диафрагмы является разрыв.Также бывает, что он деформируется. Из-за этого повреждения диафрагма начинает пропускать топливо через себя, что также вызывает падение давления в системе.

Такую неисправность можно обнаружить только разобрав устройство подачи топлива. Если в том, что бензонасос не качает, виновата именно диафрагма, вы сразу это увидите. Эта проблема решается его заменой.

Крышка с клапанами и штуцером

Раз уж вы разобрали бензонасос, не поленитесь проверить клапаны.Один из них должен подавать топливо, а другой выпускать. Просто выдуйте их и посмотрите, насколько хорошо они работают. Если клапаны не справляются со своими задачами, замените крышку в сборе.

Фильтр насоса и рычаг ручной заливки

Первое, что вы увидите при разборке топливопровода, — это фильтр. Изготовлен из тонкого перфорированного пластика. Причина в том, что топливный насос не качает, он также может служить, если он деформирован или сильно загрязнен.

В первом случае необходимо заменить фильтр; во втором — промыть очистителем карбюратора.

Рычаг ручной подкачки не имеет ничего общего с тем, что бензонасос не качает топливо при вращении распредвала. Единственное, что может сломаться в нем, — это пружина, которая вернет его в исходное положение.

Топливный насос не качает: инжектор

Как уже было сказано, насосы в карбюраторных и инжекторных двигателях имеют разную конструкцию. В автомобилях с принудительным впрыском топлива все процессы, связанные с его подачей в камеры сгорания, контролируются электронным блоком управления, поэтому возможны поломки различных электронных устройств.

Основными причинами, по которым не качает топливный насос инжекторного двигателя, являются:

  • неисправность электропривода устройства;
  • засорен фильтр помпы;
  • выход из строя реле;
  • перегорел предохранитель.

Как понять, что именно бензонасос является причиной перебоев в работе двигателя

Диагностировать проблемы с бензонасосом в автомобиле с инжекторным двигателем намного проще, чем в автомобиле с карбюраторным двигателем.Дело в том, что при включении зажигания отчетливо слышен звук электродвигателя топливного модуля. Это продолжается несколько секунд. Этот звук говорит о том, что бензонасос крутится, качает топливо.

Если это происходит при повороте ключа, значит с самим устройством все в порядке, и причину нужно искать в другом месте. Что ж, если при включении зажигания вы не слышите характерного звука работы помпы, можете быть уверены, что проблема в ней, либо в элементах ее питания.

Запуск с реле и предохранителем

Учитывая, что модуль подачи топлива находится в баке автомобиля, и добраться до него не так-то просто, диагностику лучше начинать с реле и предохранителя:

  1. Выкрутите винты крепления крышки, расположенной слева от рулевой колонки.
  2. Найдите предохранитель F3 (15 А) и реле R2 под ним. Это те элементы, которые нам нужно проверить.
  3. Насчет предохранителя надо тестером «прозвонить».Если не подходит, замените.

Проверить реле в гараже довольно сложно. Но можно взять аналогичное (из соседней розетки), заведомо исправное реле, и поставить вместо диагностированного. Теперь включите зажигание. Топливный насос качает? Причина найдена! Что ж, если ничего не изменилось, идем дальше.

Электропривод и фильтр

Топливный насос в двигателе ВАЗ 2114 является элементом топливного модуля, который находится в баке автомобиля.В него также входят:

  • фильтр грубой очистки;
  • датчик уровня топлива;
  • патрубки для подключения к топливной магистрали.

Чтобы добраться до модуля, нужно снять нижнюю часть заднего сиденья, отсоединить жгут проводов и открутить 8 винтов крепления его крышки. Снимите весь узел устройства. В первую очередь осмотрите фильтр грубой очистки. Если он забился, замените его.

Чтобы проверить двигатель, вам необходимо подключить его непосредственно к клеммам аккумулятора.В случае его нормальной работы «прозвоните» проводку и проверьте контакт заземляющего провода на крышке модуля. Если электродвигатель не подает признаков жизни, вопрос «почему не работает насос бензонасоса» наконец-то нашел свое решение.

Пытаться отремонтировать самостоятельно нецелесообразно. Просто купите новый мотор и замените старый. И все же не стоит тратиться на покупку всего модуля, который сейчас стоит около 3 тысяч рублей. Купите отдельно электродвигатель и новый фильтр.Все это обойдется вам в три раза дешевле.

Hover дергается на малой скорости 5. Почему дергается машина в движении. На каких машинах сделана доработка дроссельной заслонки

Как вы к этому пришли?

Технология придумана не мной. Я всего лишь правообладатель. И довожу до ума технологию.

Как давно вы этим занимаетесь?

Год десятый Профессионально улучшаю характеристики авто с помощью механической доработки дроссельной заслонки.Я никого не обманываю и ни от кого не бегаю. Обманывать людей — не моя специальность, а обман для меня дороже. Даю гарантию на свою работу. Описанные изменения в автомобилях зафиксированы со слов заказчиков.

На каких автомобилях доработана дроссельная заслонка?

Дроссель модифицирован для бензиновых (инжекторных, карбюраторных) двигателей. На дизельных двигателях мы используем другие технологии.

Насколько увеличится мощность двигателя после доработки дроссельной заслонки?

Двигатель развивает максимальную мощность на высоких оборотах 4000-7000 об / мин, в зависимости от двигателя.Именно этот показатель прописан в ваших документах. На низких и средних оборотах двигатель не развивает максимальную мощность. С помощью этой технологии я увеличиваю мощность именно на низких оборотах и ​​частично на средних оборотах. И на максимальную мощность двигателя этот показатель никак не влияет. Следовательно, лошади остаются, а тяга на малых оборотах увеличивается.

Как настройка дроссельной заслонки может повлиять на срок службы двигателя?

Положительно! Чем меньше сжигается топлива, тем меньше нагара и коксования поршней и поршневых колец.Отсутствие нагара не влечет за собой других проблем с двигателем. А также продлевается ресурс автокатализатора, если он еще есть. Потому что несгоревший бензин в катализаторе не выгорит. Как только дроссельная заслонка доработана, вы начинаете движение на более низких оборотах. Меньшая частота вращения снижает износ трущихся деталей двигателя. Таким образом увеличивается срок службы двигателя.

Почему производители немедленно не дорабатывают штуцер?

Почему производители немедленно не делают то, что предлагает рынок, для улучшения автомобилей ?!

Во-первых, технология молода.Во-вторых, производитель вкладывает в машину то, что предлагает рынок. Bosch занимает львиную долю рынка электротехники. Таким образом, это изменение должно быть выполнено компанией Bosch. В-третьих, есть информация, что Toyota и BMW купили эту технологию. Не исключено, что новые модели автомобилей этих производителей уже будут иметь эту доработку.

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная с подозрительных звуков, исходящих из-под капота, утечек, которые остаются на асфальте после длительного пребывания, заканчивая рывками при движении.

Рывки при движении могут возникать независимо от того, как вы нажимаете на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при отпускании газа, а также при постоянном движении и одинаковом положении педали газа. Чтобы понять, почему дергается при езде , лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, ведь, скорее всего, вам придется изготавливать системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо есть спецтехника.В большинстве случаев рывки во время движения возникают из-за нарушения давления в топливной рампе, либо в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПС).

Автомобиль дергается при движении — причины

Иногда при начале движения при трогании с места происходит «провал», а довольно часто у новичков из-за этого может даже заглохнуть двигатель. Этот эффект возникает именно в момент открытия дроссельной заслонки, когда двигатель переходит с холостого хода в режим нагрузки.В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности работы ЭБУ, получив сигнал от ДПДЗ о положении дроссельной заслонки, увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе низкое, топлива все равно будет недостаточно.

Причина рывков при движении также может быть в электромеханической части дроссельной заслонки или. Причина такого загрязнения также часто может быть вызвана недостаточным давлением в топливной рампе. При резком нажатии на педаль газа с целью моментального разгона она открывается очень широко, при этом ЭБУ, получив сигнал от ДПД о положении дроссельной заслонки, не имея необходимого давления, просто не в состоянии обеспечить двигатель необходимое количество топлива.

В автомобилях с АКПП машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, это явление «не смертельное» и, как показывает практика, проходит само, после нескольких разгонов.

Часто причины довольно банальные, например: забита сетка бензонасоса и т.д. Но я думаю, что вы, как и большинство из нас, сначала проверили, если нет, то обязательно сделайте.

Автомобиль дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки возникают из-за неисправности системы зажигания. Однако, если неисправность случилась в дороге, можно попробовать устранить поломку самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:

  • Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь, что все высоковольтные провода надежно прикреплены к катушке и свечам зажигания.
  • Затем запустите двигатель и прислушайтесь к работе двигателя, прислушайтесь к любым посторонним трескам или щелчкам.Дело в том, чтобы проверить, нет ли «пробоев на землю», то есть не улетела ли искра куда-нибудь, кроме свечи. Лучше всего это проверить в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как он ударяется, например, о корпус или еще где-то.

Каждый из наших собеседников уже успел на своем «проходимце» проехать почти 100 000 километров. Согласитесь, пробег довольно внушительный. А сколько лет этим машинам? Мы не будем говорить о каждом в отдельности — где и когда он был куплен, в какой комплектации, как эксплуатировался.Отметим только, что возраст машин от 3 до 5 лет, и мы уделим все внимание анализу того, что с ними произошло.


Болячек, конечно, хватит на любую машину (и не только на китайскую). Различаются только степень их критичности и частота проявления. Понятно, что Hover H5 — в плане поломок и проблем, которые выявляются в процессе эксплуатации. Однако его нельзя назвать таким ужасным, как иногда представляют продукцию автомобильной промышленности КНР.

Судите сами: после 50 000-70 000 км наиболее частыми проблемами, с которыми сталкиваются драйверы зависания, были сбои всевозможных контроллеров. Например, датчик требует замены раздаточной коробки — хотя, если вы не используете «нижнюю», то заморачиваться не нужно. Подергивание автомобиля в момент пуска двигателя практически во всех случаях свидетельствовало о том, что неплохо было бы поменять датчик распредвала. А также очень частые жалобы вызывают неисправности двигателя в сырую погоду, которые лечат перепрошивкой блока управления.


Из абсурдных дефектов — не перекрученные рычаги переключения передач при сборке, искривление стекол в передних дверях при попытке их поднять, короткое замыкание в системе электрообогрева сидений. Все бы хорошо, но ехать в раскаленном кресле — удовольствие не из приятных.

После пробега 70 000–100 000 км, особенно если «китайца» периодически гоняли по бездорожью, часто крошатся трубы системы кондиционирования. Как нетрудно догадаться, это связано с попаданием на них грязи и влаги.Плюс к этому короткая трубка кондиционера в месте крепления входит в контакт с металлом корпуса, что вызывает коррозию и, как следствие, поломку. Еще они любят сжигать окна. Собственно, это все.

За время продажи Hover H5 в России у владельцев были особые пожелания к автомобилю: все как один считают необходимым оснастить его колесными арками и защитой картера. Некоторых раздражает необходимость открывать крышку бензобака ключом, а также вечно грязную кнопку открывания пятой двери.Кто-то жалуется на слишком хлипкие бамперы, с которыми легко распрощаться при неудачном маневрировании на стоянке. Что касается салона, то, по мнению поклонников модели, было бы излишним убрать осевших здесь сверчков и устранить неприятный скрип, проявляющийся на дороге.

Различные неисправности, связанные с работой двигателя, трансмиссии и навесного оборудования, могут проявляться как на холостом ходу, так и под нагрузкой в ​​движении, а также в переходных режимах.Неисправности часто можно определить по очевидным утечкам. технические жидкости, явные стуки, неустойчивая работа, сбои и т. д. Далее рассмотрим возможные причины, по которым во время движения автомобиль с инжектором начинает дергаться, то есть появляются заметные рывки.

Читайте в этой статье

Проблемы с топливной системой

Если автомобиль дергается при движении, то диагностику нужно начинать с. Основные симптомы неисправности системы питания двигателя — рывки автомобиля в движении.Указанные признаки поломки появляются в нескольких ситуациях.

  1. Становится необходимо резко разогнаться. В этот момент водитель сильно нажимает на педаль газа, но желаемого подбора не происходит. Вместо этого автомобиль дергается, а затем ускоряется с последующими рывками или без них. Также возможно, что рывки начинаются после отпускания дроссельной заслонки.
  2. Сообщение о проблеме возникает, когда автомобиль внезапно дергается при движении на крейсерской скорости. Другими словами, провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения оборотов (при разгоне и сбросе газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа находится в одном положении).

Первым делом нужно исключить возможность заправки некачественным топливом, проветривания системы подачи топлива и протечек топливных магистралей. Следующим объектом наблюдения является топливный фильтр.

В случае снижения его проходимости двигателю не хватит топлива, особенно при резком увеличении оборотов и увеличении нагрузки на силовой агрегат … Также необходимо убедиться, что воздушный фильтр не имеет значительное загрязнение.

После устранения вышеуказанных причин необходимо перейти к проверке форсунки.Для получения точных результатов измеряется давление топлива в топливной рампе (рампе) и проверяется работоспособность форсунок.

Низкое давление в топливной рампе приводит к тому, что в момент резкого нажатия на газ дроссельная заслонка широко открывается, датчик положения дроссельной заслонки подает сигнал на. При пониженном давлении электронный блок управления не в состоянии быстро обеспечить подачу в должном объеме, в результате чего машина начинает дергаться на ходу.

Двигатель также может работать хаотично и дергаться при движении, если есть проблема с.Помимо рывков наблюдается потеря мощности, повышенное потребление и т. Д.

Самопроверка предполагает диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушек зажигания, ДПРВ. Чтобы найти возможную причину, необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Затем запускается мотор и оценивается его работа на слух. Особое внимание следует обратить на вид «потрескивания», который может возникнуть в результате прорыва искры в каком-либо месте.

Затем откручивают свечи зажигания, чтобы проверить их состояние. Разрушение изолятора и другие дефекты на корпусе свечи, а также эрозия электродов не допускаются. Также следует обратить внимание на нагар, который может присутствовать на свечах.

Такой нагар удаляется механически жесткой щеткой. Если автомобиль не перестает дергаться после чистки или замены свечей зажигания, то не лишним будет проверить датчик положения распредвала мультиметром.

Прочие причины

Среди других возможных причин, которые могут вызвать рывки автомобиля при движении, необходимо выделить возможные проблемы со сцеплением на «механике» и неисправности коробки передач автоматов.

Для механических коробок передач рывки могут возникать после переключения на определенную передачу в момент, когда водитель начинает отпускать педаль сцепления. В этом случае начните с проверки состояния корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и т. Д.

Если автомобиль с «автоматом» движется рывками или рывками при разгоне, то необходимо провести диагностику коробки передач, проверить уровень трансмиссионного масла и работоспособность управляющей электроники.

Наконец, добавим, что заметные рывки при торможении некоторыми водителями ошибочно принимаются за неисправность ДВС. Фактически, изношенные тормозные диски могут быть частой причиной такого поведения.

Читайте также

При резком нажатии на педаль газа появляются рывки, рывки и провалы двигателя, машина не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

  • Причины, по которым после нажатия на педаль газа возникают сбои и двигатель начинает задыхаться.Отказы двигателя с газом при переходе с бензина на газ.


  • Почему дергается стрелка спидометра?

    Часто водители мало внимания уделяют электрическим цепям. Провода с момента покупки авто практически не меняются. Как правило, в этом нет необходимости, пока все работает. Но рано или поздно наступает момент, когда начинает рассыпаться проводка. Дергается стрелка спидометра, заклинивает подсветка панели приборов и т.д.



    Что вам нужно знать?

    Часто проблема со спидометром связана с проблемами электроники. Хотя от машины многое зависит. Например, если дергается стрелка спидометра ВАЗ-2107, то это не обязательно дело в проводке. Спидометр в этой машине механического типа, проводов не меньше. Поэтому очень часто проблема заключается в потерявшем натяжение тросе.

    В то же время это мог быть неисправный датчик скорости.Многие автомобилисты в первую очередь проверяют его работоспособность. Ведь это намного проще, чем разобрать приборную панель, исправить неисправность и собрать обратно. Разберем более подробно основные неисправности спидометров на некоторых марках автомобилей и рассмотрим методы их устранения.

    Проблема с датчиком скорости

    Для того, чтобы разобраться в вопросе, почему дергается стрелка спидометра, необходимо более подробно ознакомиться с конструкцией автомобиля.Например, у отечественной классики не было датчика скорости. Система работала примерно следующим образом. В КПП находился мотор (привод), который при движении машины закручивал трос, идущий к спидометру.




    Если мотор вышел из строя, то на приборной панели стрелка полностью «умерла» и всегда показывала «0». Но большинство современных автомобилей оснащено датчиком скорости, который установлен в коробке передач. Он практически без ошибок определяет скоростной режим и по проводам передает данные на спидометр.С того же провода и датчика также поступают данные о пройденном расстоянии, то есть до одометра.

    Типичные неисправности

    О надежности или ненадежности этого датчика говорить не приходится. На одних автомобилях он работает весь период эксплуатации, а на других часто выходит из строя. Однако существует ряд типичных проблем, с которыми сталкиваются автомобилисты:

    • Отказ по возрасту. Каждое электронное устройство, независимо от качества, имеет свой ресурс. Поэтому он может выйти из строя в любой момент.
    • Механическое воздействие. Проще говоря, повреждение корпуса датчика или проводки. Если проводились какие-либо работы по снятию и установке датчика, то есть вероятность его повреждения.
    • Окисленные, сухие или порванные провода. Также разводка прорабатывается самостоятельно, если ее давно не меняли.
    • Датчик не подходит для данной модели автомобиля. В этом случае не стоит полагаться на правильные показания спидометра.



    Способы поиска и устранения неисправностей

    Обычно работоспособность устройств управления можно восстановить, заменив датчик скорости.В качестве примера рассмотрим Hyundai Accent. Стрелка спидометра дергается — купим новый датчик скорости в магазине. При большом пробеге этой марки авто это вполне характерная неисправность, с которой сталкиваются многие автомобилисты. Если коробка механическая, то проблема чаще всего решается заменой кабеля. Смазка с помощью ВД-40 тоже помогает, но это скорее временное решение, поэтому проблема может повториться в будущем.

    Что касается АКПП, то там установлены датчики, которые часто выходят из строя.Поменять их несложно. Посмотрим, как именно это сделать и что нам понадобится для завершения работы.

    Замена датчика скорости

    Если дергается стрелка спидометра ВАЗ-2107, то необходимо заменить трос или изношенные шестерни, грани которых уже износились в процессе эксплуатации автомобиля. Это правило распространяется практически на все автомобили, оборудованные механической коробкой передач. Коробка автомат оснащена датчиком скорости. Рассмотрим процесс замены на примере «Акцента».


    Для проведения работ нам потребуется приобрести оригинальные датчики скорости на сумму 800-900 рублей за штуку. От инструмента понадобится ключ на 10 и 12, а также соответствующие головки. Всего датчиков два. Первый находится сверху коробки, второй — снизу. Чтобы добраться до вершины, необходимо демонтировать коробку воздушного фильтра и снять аккумулятор с платформы. После этого ключом на 10 открутите старый и установите новый. Нижний датчик находится за левым колесом.Чтобы добраться до него, нужно снять защиту коробки и передней части крыла.

    Неисправность проводки

    Как уже отмечалось выше, со временем провода окисляются, гнутся и просто трескаются. В конечном итоге это приводит к тому, что полностью теряется контакт, который до этого либо появлялся, либо пропадал, что привело к неисправности спидометра.

    Эту проблему можно решить несколькими способами. Самый простой — спаять провода и поставить их на термоусадку. Проблема может возникнуть в другом месте, но этого может не случиться.Второй способ — заменить всю косу целиком. Более трудоемкий и сложный метод, но как результат — нормальная работа проводки надолго. Также нужно понимать, что если провод оголен, его можно замкнуть на массу. Это тоже нехорошо, поэтому, если вы заметили это, постарайтесь как можно скорее исправить проблему.



    Дергается стрелка спидометра ВАЗ-2109

    Часто для устранения проблемы потребуется снять приборную панель.На это уходит много времени, хотя с этой задачей справится практически каждый. Для проведения демонтажа необходимо достать магнитолу и прикуриватель, аварийную лампу и открутить все необходимые крепления. Теперь можно переходить к непосредственному ремонту.

    Если стрелка спидометра дергается при наборе скорости, то, скорее всего, дело в приводе, вышедшем из строя. Поэтому нужно снять привод, шестерни, а также сальники. Последние необходимо заменить на новые. Далее желательно провести диагностику шестерен.Если на них притираются грани, то меняем.

    Дополнительно желательно проверить кабель. Вполне вероятно, что он что-то задевает во время езды, что становится причиной скачков стрелки спидометра. При необходимости замените и смажьте трос. Затем проводим сборку.

    Атипичные поломки

    Если дергается стрелка спидометра (2109 — это ВАЗ или другая модель — не беда, поломка такого типа присуща многим автомобилям), и вышеперечисленный способ не помог, то есть, еще несколько вариантов.Один из них заклинивает стрелу в определенном положении. Поэтому при наборе скорости устройства могут показывать нормально, но в какой-то момент будет скачок. Решить проблему можно, разобрав приборную панель и отремонтировав спидометр. Вполне вероятно, что вам потребуется снять стрелку и смазать ее или поменять на новую.

    Еще одна нетипичная поломка — выход из строя шестерен после перекручивания пробега на механическом спидометре. Встречается довольно редко и говорит о том, что мастера, корректирующие пробег, не слишком церемонились с машиной.Но на электронном спидометре при закручивании траектории система может заблокироваться, и на приборной панели появится ошибка «Check Engine». Последнее, что стоит посмотреть на бортовой компьютер, но это касается только электронных систем.



    Как заменить трос

    Со временем трос гниет и постепенно начинает выходить из строя. Поначалу проблема проявляется в том, что дергаются стрелки спидометра и тахометра. Если ничего не предпринять, приборы скоро вообще перестанут показывать скорость и пробег автомобиля.Чтобы решить проблему, нужно загнать машину в яму. Трос привода находится сбоку в моторном отсеке. Отсоединив защитную крышку, откручиваем обычным рожковым ключом. Теперь мы можем отсоединить провод.

    Желательно предварительно разобрать приборную панель. Это связано с тем, что после того, как мы отсоединили трос от привода, его нужно отсоединить от спидометра. Откручиваем гайку и снимаем провод через моторный отсек.В этом случае желательно вспомнить, как все прошло, чтобы потом не было проблем с его установкой. На ВАЗ-2109 устанавливались панели приборов двух типов: низкая и высокая. Соответственно и длина кабелей разная, поэтому при покупке у вас желательно иметь образец, чтобы не ошибиться.

    Несколько важных нюансов

    Вот мы, собственно, и разобрались, почему может дергаться стрелка спидометра. Как видите, причин может быть много. Но, столкнувшись с такой проблемой, вовсе не обязательно сразу ехать на СТО.Неисправность часто устраняется самостоятельно, конечно, если есть время и желание.


    Как ни странно, с электроникой в ​​этом случае все намного проще. В большинстве случаев все заканчивается банальной заменой датчика скорости или проводки. Другое дело, что этот датчик для некоторых автомобилей стоит больших денег. В этом случае можно попробовать найти достойный аналог с помощью онлайн-справочников. Но откровенно китайские товары, привлекающие своей невысокой стоимостью, лучше обойти стороной.Ведь такой датчик может непродолжительное время порадовать владельца автомобиля правильной работой, а то и вовсе не работать сразу после установки.

    И наконец

    Проблема механических спидометров чаще всего заключается в критическом износе основных механизмов. Например, под воздействием повышенной влажности и солей трос гниет. Если в какой-то момент перестал показывать спидометр, значит, дело явно в тросике. На самом деле дергающаяся стрела — не редкость. Многие автомобилисты предпочитают вообще не обращать внимания на эту проблему и оставить все как есть.Гораздо хуже, когда холостые обороты начинают плавать.

    Что касается некоторых современных автомобилей известных марок, например, Mercedes или Audi, то здесь иногда сложно что-то сделать самостоятельно. В этом случае все же лучше посетить дилеров или СТО. А вот отремонтировать старый Volkswagen или ВАЗ не составит труда даже новичку. Главное — основательно подойти к решению проблемы и иметь при себе минимально необходимый инструмент. В самых запущенных случаях имеет смысл поменять привод спидометра, но это касается только механических вариантов.Это похоже на замену датчика скорости, но несколько сложнее и дороже. Это, собственно, все, что вам нужно знать о проблеме и методах ее устранения.

    Подключение тахометра ВАЗ 2109, инжектор. Схема подключения тахометра ваз. Причины движения стрелки тахометра и плавающей скорости

    Тахометр — это устройство, которое служит для отображения данных о количестве оборотов, совершаемых коленчатым валом. Если обычные начальные тахометры только сообщали об этом, то современные модели оснащены дополнительными полезными для водителя функциями — расходом топлива, рекомендацией оптимального режима движения и т. Д.

    Что можно получить

    Виды

    Важно отметить, что автомобили ВАЗ 2109 с невысокой панелью полностью лишены такого прибора, как тахометр от заводского производителя. Этим устройством оснащается ВАЗ 2109 с высоким пультом, только качество и эффективность его работы оставляет желать лучшего.

    Оптимальным решением для владельцев девяток с высокой и низкой панелью является покупка нового современного вычислительного оборудования и установка его как внештатное устройство на ВАЗ 2109.Это предоставит дополнительную информацию, плюс даже немного украсит интерьер вашего автомобиля.

    Но прежде чем отправиться в магазин за техникой, следует узнать о типах тахометров.

    Покупая тахометр для своего автомобиля, обязательно укажите, что речь идет о бензиновом четырехцилиндровом силовом агрегате. Или просто скажите, что вам нужен девайс на девятку.

    Родной аппарат — ничего особенного

    Цена вопроса

    Стоимость устройства — вечно обсуждаемый вопрос.Некоторые думают, что покупать дорогую технику не имеет смысла, так как для ВАЗа все запчасти доступны и дешевы сами по себе.

    Но покупка дешевого тахометра влечет за собой получение ложной информации. Имеющиеся устройства могут иметь погрешность 20-30%. Смысл установки такого оборудования, если данные все равно не совпадают с реальностью и вы не получаете реальной выгоды от агрегата?

    В среднем хороший тахометр на ВАЗ 2109 обойдется в 1000-2000 руб. Не так уж много денег, чтобы сэкономить.Установив его самостоятельно, вся настройка будет стоить стоимости устройства, считывающего обороты. А как его установить, мы вам подробно расскажем.

    Установка

    Все, тахометр в ваших руках, так что можете смело отправлять в собственный гараж и приступать к подключению прибора.

    Бояться самостоятельной сборки не стоит. Хотя тахометр является электрическим устройством, он состоит из трех проводов. Поэтому с задачей легко справятся даже неопытные водители.

    Разобраться с проводкой — не проблема

    Решите заранее, где будет располагаться ваше устройство считывания частоты вращения коленчатого вала. Здесь выбор исключительно за вами. Одни устанавливаются прямо на панели приборов, другие — возле замка зажигания. Постарайтесь выбрать такую ​​площадку, где устройство не будет мешать и не портит внешний вид салона.

    С местом определились, можно смело приступать к работе.

    1. Пропустите провод тахометра из салона в моторный отсек.Практика показывает, что удобнее всего выводить через отверстие, предназначенное для троса спидометра.
    2. Чтобы упростить себе задачу, возьмите прочную, но достаточно тонкую проволоку. Понадобится около метра длины. Обмотайте кабель тахометра на одном конце изолентой. Просто делайте это осторожно, чтобы он мог пройти через отверстие тросика спидометра.
    3. Вставьте другой конец провода в выходное отверстие и начните толкать. Так что вы без лишних хлопот протянете проводку к моторному отсеку.
    4. Разложите провода. +12 — В катушке зажигания, Сигнал — К катушке зажигания, а Минус — масса вашего автомобиля в любом доступном и удобном месте. Для надежности проследите, чтобы массу можно было прижать гайкой.
    5. Даже у достаточно качественных тахометров провода в кабеле тонкие и хрупкие. Чтобы избавиться от этого недостаточно, припаяйте к устройству провода полноценными, качественными, прочными проводами сечением 1 квадратный мм. Старайтесь выбирать провода, которые будут соответствовать стандартным цветам проводки тахометра.Затем наденьте наконечники на другую сторону провода 1 кв. Мм.

    Схема подключения

    1. Отвинтите крепежные гайки на катушке зажигания с помощью ключа на 10, а затем подсоедините проводку согласно схеме выше.
    2. Гайку затягивать, только тянуть, демонстрировать собственные силы не стоит. В противном случае вы рискуете порвать резьбу, а устранить такой дефект проблематично.
    3. Подключите заземление. Для этого выберите участок, где провод не будет мешать, не будет цепляться за другие агрегаты, перегреваться и т. Д.
    4. Проверить устройство в работе. Для этого включите зажигание. При этом на вашем тахометре должен гореть гордый 0. Это означает, что заголовки теперь нулевые, коленчатый вал не вращается.
    1. Заведите машину. На холостом ходу нормальные для ВАЗ 2109 обороты составляют 750-850 оборотов в минуту. Соответствующая информация должна появиться на устройстве в салоне.
    2. Если в тахометре есть дополнительная функция вольтметра (очень полезная функция для тех, кто предпочитает ремонтировать и диагностировать работоспособность своего автомобиля своими руками).Выбрав режим вольтметра, на экране должны появиться данные о текущем напряжении в сети — около 11-12 В при нормальной зарядке аккумулятора.

    В помощь автомобилисту: схема подключения тахометра на карбюратор ВАЗ 2109

    Что такое тахометр? Какая схема подключения тахометра на карбюраторе ВАЗ 2109? Называется тахометр техническим прибором, отображающим количество оборотов коленчатого вала двигателя. Прибор показывает не только обороты двигателя.Современные разработки информируют водителя о расходе топлива, рекомендуют более оптимальный режим движения. Есть устройства с другими функциями. Обычно это электронные модели.

    ВАЗ 2109 и тахометр

    Все современные автомобили имеют тахометры различных типов. Модели ВАЗ 2109 с невысокой панелью лишены этого умного устройства. На машинах с высокой панелью это устройство есть, но его качество вкупе с оперативностью работы далеко от тех, которых ждут автолюбители.Поэтому оптимальным решением для владельцев таких транспортных средств станет приобретение и установка нового устройства. Неважно, низкая у машины панель или высокая. Его можно установить в таком месте, где он не только выдаст дополнительную информацию, но и украсит интерьер автомобиля. Перед покупкой устройства необходимо ознакомиться с его видами.

    На автомобилях с дизельными двигателями устанавливаются тахометры, считывающие импульсы тока с генератора.

    Катушки зажигания устанавливаются на бензиновых агрегатах.Возникающие на них импульсы считываются тахометром. Устройства имеют немного другую структуру. Это зависит от количества рабочих цилиндров в двигателе. При покупке устройства нужно обязательно сказать о количестве цилиндров. Достаточно просто сообщить продавцу, что вам нужен тахометр на ВАЗ 2109. Многих интересует стоимость товара. Некоторым автовладельцам кажется, что нет смысла покупать дорогие запчасти, когда можно найти более дешевые аналоги. Дешевизна по сравнению с тахометром может привести к тому, что прибор будет давать информацию с искажениями, которые могут достигать 20 и даже 30%.Реальной пользы от такого устройства вы не получите.

    Хороший прибор для авто можно приобрести по цене порядка 1000-2000 руб. При таких ценах довольно сложно что-то сэкономить. А установить устройство своими руками сможет даже новичок. Таким образом, весь тюнинг автомобиля сократится до стоимости устройства.

    Установка тахометра

    Вы купили и привезли домой новый тахометр. Теперь вы можете отправиться в свой гараж, чтобы поставить прибор на машину с карбюратором.Установить и подключить его не так уж и сложно. Это устройство электрическое, но не стоит его бояться. Как его подключить? Схема подключения тахометра предельно проста. Подключить 3 провода, идущие от устройства, легко даже неопытному человеку. Итак, приступим. Из этого следует:

    • выбрать место для устройства в автомобиле;
    • вывести провода из салона в пространство под капотом;
    • ,
    • распределяем провода по катушке зажигания и по массе автомобиля;
    • Проверить работу устройства.

    Выбор места за вами. Вы можете установить тахометр на панели приборов или рядом с замком зажигания. Лишь бы устройство не мешало водителю и не портило внешний вид салона. Затем выводятся провода. Лучше всего это делать через отверстие, в которое проходит тросик спидометра. В помощь можно взять кусок жесткой, но довольно тонкой проволоки метровой длины. Кабель, идущий от тахометра, наматывается на конец провода изолентой так, чтобы он проходил через отверстие.Таким образом без проблем можно протянуть все провода под капотом. Подключите провод +12 к клемме B, сигнал к клемме K. Для отрицательного вывода нужно найти подходящее место на массе автомобиля. Лучше зажать гайкой.

    Стандартные провода тахометра очень тонкие и очень хрупкие. Имеет смысл сначала припаять к ним качественные провода сечением около 1 мм². Цвета лучше не менять. Концы должны быть оснащены стандартными наконечниками.Теперь можно открутить гайки на катушке зажигания, подсоединить провода и затянуть крепеж. При затяжке гаек не прилагайте больших усилий. Вы можете очень легко порвать нить.

    После установки нужно проверить работу тахометра. При включении зажигания шкала прибора должна быть 0. Запустите двигатель. На холостом ходу прибор должен показывать примерно 750-850 оборотов коленвала в минуту. Если есть функция проверки сетевого напряжения, включите ее.При нормальном заряде АКБ напряжение должно составлять 11-12 В. Если все показания соответствуют вышеперечисленным, можно считать прибор установленным.

    Заключение по теме

    Всем знакомые автомобили ВАЗ 2109 не комплектуются тахометром на заводе.

    Этот недостаток легко исправить самостоятельно, купив в магазине штатное устройство.

    Стоит 1000-2000 руб. Он считывает и показывает количество оборотов коленчатого вала, некоторые марки контролируют напряжение бортовой сети, имеют часы с будильником и могут иметь множество других функций.Это очень полезное и умное устройство подключается всего с помощью 3 проводов. Их невозможно перепутать. С работой справится даже самый неумелый автомобилист. Точно так же тахометры устанавливаются на автомобили марок ВАЗ 21099 и ВАЗ 2108.

    корчим.ру

    Тахометр ваз 2109 | Ремонт ВАЗ 2108 2109 21099

    Автомобиль ВАЗ 2109 при производстве на заводе-изготовителе не комплектуется штатным тахометром. Однако эту ситуацию легко исправить. При необходимости контролировать обороты двигателя, можно установить внештатный тахометр.В продаже есть самые разные тахометры, многие из них имеют второстепенные функции: вольтметр, часы, будильник и др. Тахометры бывают двух типов: для бензиновых и дизельных двигателей. Принцип работы тахометра

    бензинового двигателя

    основан на расчете импульсов тока на катушке зажигания. У дизельного двигателя нет катушки зажигания, поэтому тахометр дизельной машины снимает импульсы тока с генератора. Тахометры бензиновых двигателей также делятся в зависимости от количества цилиндров в двигателе автомобиля.Поэтому при покупке тахометра продавец спросит у вас: бензин или дизель и марку машины. Обычный тахометр для ВАЗ 2109 с функцией вольтметра будет стоить около 15 долларов.

    Тахометр на ВАЗ 2109

    Итак, вы приобрели тахометр для ВАЗ 2109, теперь нужно определить место его установки: кто-то надевает приборная панель, кто-то возле замка зажигания. В общем, в таком месте, чтобы не портить внешний вид салона и смотреть показания тахометра.Тахометр прикреплен с обратной стороны двусторонним скотчем. Конечно, не все мы электрики, но тахометр — это электрическое устройство и его нужно как-то подключить. Хорошая новость в том, что у тахометра всего три провода, поэтому сделать что-то неправильно будет сложно.

    Подключение тахометра ВАЗ 2109

    Первое, что нужно сделать — вывести провод тахометра из салона в моторный отсек ВАЗ 2109. Проще всего это сделать через отверстие для троса спидометра.

    Вытаскиваем провод из салона

    Берем кусок тонкого жесткого провода длиной около метра и обматываем провод тахометра на одном из его концов скотчем. Делайте это осторожно: чтобы он не был слишком толстым и держался крепко. Затем вставляем другой конец провода в отверстие для троса спидометра и проталкиваем под капот. Затем со стороны капюшона вытаскиваем нашу проволоку с проволокой. Теперь нужно подключить провода: + 12 В — катушка зажигания, Сигнал — К катушке зажигания.Минус — масса машины в любом удобном для вас месте, лучше, если она будет нажата гайкой. Провода в кабеле тахометра очень тонкие и ненадежные, поэтому для качества и долговечности применяется следующий метод: к проводам кабеля тахометра припаять обычные провода сечением 1 мм2 (также можно надеть изюминка, но это менее надежный вариант) Очень хорошо, если подобрать провода под цвет родных проводов тахометра. С другой стороны, наконечники надеваются на провод сечением 1 мм2.

    Ключом на 10 откручиваем гайки на катушке зажигания и подключаем провода по приведенной выше схеме.

    Подключение катушки зажигания

    Закручиваем гайки сильно, но без фанатизма, так как порванная резьба на катушке зажигания никому не нужна. Теперь подключаем массу. Готово, тахометр подключен к вашему ВАЗ 2109.

    Подключаем массу

    Проверяем его работу. Включаем зажигание: прибор покажет нулевые обороты.

    Обороты двигателя

    Заводим машину: на холостом ходу должно быть около 750-850 оборотов в минуту.Если тахометр оборудован вольтметром, переключитесь в режим вольтметра и следите за напряжением бортовой сети

    .

    Бортовое напряжение

    Вот и все, на ВАЗ 2109 установлен тахометр. На автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 21099 тахометр устанавливается аналогично.

    На главную

    vaz2109.net

    Самостоятельное подключение тахометра к ВАЗ 2109

    Тахометр — один из многих транспортных средств измерения. Этими устройствами сегодня оснащены все отечественные автомобили, хотя для «девятки» с низкими панелями их установка при производстве не предусматривалась.Почему не работает тахометр на высокой панели ВАЗ 2109 с карбюраторным двигателем и что делать в таких случаях — читайте в этой статье.

    Тахометр на ВАЗ 2109 — это устанавливаемый на автомобили прибор для измерения оборотов двигателя. Благодаря этому устройству водитель может узнать, какие обороты коленчатого вала на данный момент поддерживает силовой агрегат. Также данное устройство позволяет не допускать превышения возможных допустимых оборотов двигателя.


    Панель приборов с установленным цифровым прибором

    Основное назначение тахометра на карбюраторе ВАЗ 21099 — облегчить выбор необходимой передачи, а это, в свою очередь, дает возможность увеличить ресурс двигателя.В тот момент, когда стрелка прибора начинает приближаться к красной зоне, рекомендуется перейти на повышенную передачу. Также это устройство можно использовать для регулировки во время езды или при работе двигателя на холостом ходу.

    Виды

    Если вы решили приобрести тахометр ВАЗ 2109, то для начала нужно определиться с типом:

    1. Цифровые приборы позволяют отображать информацию о работе силового агрегата на специальном дисплее. Если установить это устройство на карбюратор ВАЗ 2109, то прибор сможет более точно выставить экономайзером пороги форсированного холостого хода.
    2. Аналоговые устройства сегодня более популярны. Такие устройства позволяют наглядно продемонстрировать количество оборотов мотора с помощью шкалы и движущейся по ней стрелки (автор видео — Илья Попов).

    «> Панель приборов у каждой машины своя. Все они различаются по стилю и дизайну, но их всех объединяет то, что все они отображают одни и те же данные. Как правило, это данные о температуре двигателя, уровне топлива в баке, скорости автомобиля (спидометр), а также о количестве оборотов двигателя в минуту (тахометр , ).

    Сегодня поговорим о неисправностях тахометра. Вы узнаете, почему не работает тахометр, а также об основных неисправностях тахометра ВАЗ .

    Что такое тахометр и зачем он нужен?

    Тахометр — это прибор, который, как я уже сказал, показывает количество оборотов двигателя в минуту (тысяч об / мин). Показания тахометра необходимы для того, чтобы водителю (обычно новичку) было легче ориентироваться и выбирать правильную передачу (высокую или низкую).Также тахометр необходим для того, чтобы по количеству оборотов контролировать правильную работу мотора. Например, при плавающей или слишком высокой скорости можно вовремя обнаружить неисправность.

    Первые тахометры были аналоговыми (их еще называют стрелочные). Аналоговые тахометры представляют собой циферблат с цифрами и стрелкой. Одно деление аналогового тахометра — 1 тысяча оборотов. Чуть позже цифровые (электронные) тахометры стали появляться на автомобилях преимущественно западного производства.Данные в электронных тахометрах отображаются на табло (LCD или LCD). В современных автомобилях цифровые тахометры выглядят как аналоговые, потому что, как и старые тахометры, они отображают информацию в виде циферблата и стрелки, указывающей количество оборотов.

    Признаки отказа тахометра

    • Плавающие обороты холостого хода (стрелка тахометра дергается даже при неподвижном автомобиле, а нога не на педали газа).
    • Стрелка не реагирует на педаль газа (стоит на нуле или в другом крайнем положении).

    Не работает тахометр ВАЗ — частые причины

  • Первым делом нужно проверить состояние проводки и контактов. Часто неисправность тахометра кроется в обрыве провода или плохом контакте . Визуально проверьте на наличие дефектов (разрывов, плохого крепления, окисления и т. Д.).
  • Неисправен датчик частоты вращения коленчатого вала. Бывают ситуации, когда тахометр не работает из-за неисправности датчика оборотов двигателя. Решите данную проблему, проверьте датчик или его замена поможет.
  • Как это ни странно, но в некоторых случаях причина неработающего тахометра может заключаться в банальном заклинивании стрелки или ее вращении на шкиве.
  • Установка бесконтактного зажигания часто приводит к тому, что тахометр не работает. Для устранения проблемы советую обратиться к электрику, который решит проблему конфликтующего устройства.
  • Несовместимость проводов зажигания. Так называемые силиконовые провода зажигания, которыми автовладельцы заменяют штатные провода, часто приводят к подергиванию стрелки тахометра.Причина в различиях линейного сопротивления тех и других проводов, в результате меняется форма импульса тока и стрелка ведет себя некорректно. Решение этой проблемы описано во многих руководствах по самостоятельному ремонту, и сводится к замене (уменьшению номинала) резистора на плате КП.
  • Проверить предохранители. Иногда они становятся причиной проблем с тахометром. Убедитесь, что все предохранители целы и не подвержены окислению или плавлению.
  • В заключение хочу отметить, что приведенные выше причины и методы диагностики являются поверхностными и наиболее распространенными.Узнать подробнее о проблеме и понять , почему не работает тахометр или почему дергается стрелка тахометра, можно только с помощью специального оборудования. Поэтому при невозможности самостоятельно диагностировать неисправность тахометра рекомендую обратиться за помощью к специалистам на СТО.

    Пошаговое подключение тахометра на ВАЗ-2109

    Помимо спидометра, хоть какой-то водитель с приборной панели считывает ряд принципиальных показаний.Это, например, остаток топлива в баке, температура охлаждающей жидкости и тд .. Отдельно стоит тахометр. Это прибор, который показывает текущее количество оборотов коленвала в минуту. Обычно на это ориентируются при переключении передач. Также тахометр позволяет не «облажаться» двигателем при длительной работе на высоких оборотах.

    Таким устройством оснащены все современные автомобили. Но если говорить о ВАЗ-2109, то тахометр здесь есть далеко не во всех версиях.В целом, не стоит забывать, что автомобили семейства Lada-Samara проектировались еще в прошлом веке. На ВАЗ-2109 ранее года выпуска устанавливали низкую панель. Одна из его особенностей — отсутствие тахометра. На «девятке» более поздних лет выпуска стоит уже самая высокая панель. Он вооружен, в том числе, и тахометром, но у многих автовладельцев работа этого устройства подвергается критике. Дело в том, что погрешность здесь может составлять от 20 до 30 процентов.

    Подключение тахометра на автомобиле ВАЗ

    2109

    Итак, разберемся, как установить это устройство на «девятку».Следует сразу подчеркнуть, что система подачи топлива здесь особой роли не играет — инжектор или карбюратор . Если говорить о тахометрах, то здесь совсем другие моменты. Как известно, в настоящее время наиболее распространены автомобили со следующими типами двигателей:

    В зависимости от этого и подбирается тахометр, если, конечно, в стоковой версии не идет. Все дело в том, что на бензиновых двигателях тахометр считывает данные с катушки зажигания, а точнее — возникающие здесь импульсы.Однако конструкцией дизельных электростанций этот участок не предусмотрен.

    Соответственно здесь тахометр считывает импульсы не с катушки зажигания (за отсутствием таковой), а с генератора.

    Кроме того, имеет значение количество цилиндров в двигателе. Поэтому, выбирая тахометр, нужно уделить внимание моменту. Однако вы можете просто сказать продавцу, что вам нужен прибор на «девятку», и он сам подберет подходящий вариант.

    ВАЗ 2108 установка тахометра

    Сделай сам.

    Тюнинг ваз 2108 своими руками (Тахометр с 06 поставил на 2108)

    В данном видео описана установка тахометра от шестерки до 2108, 2109 , 2199.

    Самый радикальный вариант установки тахометра на ВАЗ-2109 — это установка европанели. Однако не забывайте, что это довольно хлопотное дело. Хотя, с другой стороны, интерьер машины преображается в лучшую сторону, особенно в вечернее время. Если вы не хотите заморачиваться с заменой панели, то вы можете установить тахометр отдельно.

    В этом случае сначала необходимо определить тип устройства. Если позволяют финансы, то можно приобрести современные приборы, которые будут показывать не только частоту вращения коленчатого вала, но и, например, мгновенный расход топлива, температуру, напряжение в бортовой сети и так далее. Да, цена таких устройств достаточно высока, но они очень информативны, а внешне очень привлекательны, особенно ночью, когда включается подсветка. Слишком дешевые модели брать не стоит. Ведь они, как правило, выдают не совсем точную информацию.То есть фактически на слух вы продолжите переключать передачи.

    После выбора модели следует определиться с местом установки тахометра. Он должен быть расположен таким образом, чтобы считывать показания без затруднений. Кроме того, тахометр не должен загораживать обзор или перекрывать другие приборы, которые также дают важную информацию. Желательно, чтобы устройство вписывалось в салон автомобиля и не выглядело здесь как инородное тело.

    Однако установка самого тахометра внутри автомобиля — это только полдела.Ведь прибор должен быть правильно на штекер . Здесь нет ничего особенно сложного, и с заданием вы справитесь сами. По большому счету здесь нужно правильно подключить всего 3 проводки. Согласитесь, что перепутать здесь очень сложно.

    Первым делом нам нужно вывести провода от прибора в подкапотное пространство. Лучше всего это делать через отверстие для тросика спидометра уже в корпусе девятки. Здесь нам понадобится жесткая проволока.Основное требование — она ​​не должна быть слишком толстой. Теперь берем изоленту и с ее помощью прикрепляем к проводу провода. Не нужно наматывать слишком много. Просто убедитесь, что соединение надежное. Далее вставляем в отверстие для троса спидометра второй конец провода и аккуратно проталкиваем в моторный отсек. Теперь осталось только вытащить провода. Эта работа не отнимет у вас много времени, поэтому рекомендуется делать все в спешке.

    Теперь переходим к основному этапу, то есть подключению проводов.Как уже было сказано выше, в данном случае их 3 штуки. Первые два (12-вольтовые и сигнальные) — к контактам «В» и «К» катушки зажигания соответственно. Теперь осталось исправить только массу. Делается это в любом удобном для вас месте. Чтобы контакт был более надежным, рекомендуется выбрать участок, на котором провод можно закрепить гайкой. На этом все — осталось только проверить устройство в работе.

    Как видите, ничего сложного тут действительно нет. Установка займет у вас даже меньше времени, чем сам поиск тахометра.Поэтому с этой задачей справится даже начинающий автомобилист. Ну и в заключение хочу дать один совет. Многие тахометры, которые сегодня можно найти в торговых точках, имеют довольно тонкие провода. Это, в свою очередь, значительно увеличивает риск повреждения. Чтобы обезопасить себя от такого нежелательного момента, рекомендуется заменить провода на более надежные — сечением не менее 1 квадратный миллиметр.

    На нашем сайте действует акция. Вы можете получить бесплатную консультацию у нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

    По каким причинам на холостых вазах плавает 21099 карбюратор ?

    Старые автомобили сегодня стали легендой. Одной из таких, казалось бы, вечно существующих моделей стал ВАЗ-21099, более известный широкой публике как Lada Sputnik. Эта модель — «работа» Волжского автозавода.

    Немного истории

    Несмотря на то, что модель кажется старой, ее выпуск планировался в марте 1990 года, но произошел несколько позже. В декабре 1990 года ВАЗ-21099 начали выпускать большими сериями.Украинский завод собирал эту машину до 2011 года из российских спецкомплексов.

    Версия с Украины имела немного другое название — ЗАЗ-21099. ВАЗ-21099 выпускался под разными названиями. Все они различались интерьером, деталями, годом выпуска и страной сборки. Экспортные наименования ВАЗ-21099:

    1. Салон
    2. Лада Самара
    3. Лада Соболь
    4. Лада Сагона
    5. Лада форма
    6. Лада Победа

    Все эти автомобили имели общее название «Самара».Но ВАЗ-21099 существенно отличался от всех.

    1. Передняя часть имела длинные крылья.
    2. Удлиненный капюшон.
    3. Отсутствие пластикового «клюва» спереди.
    4. Новая решетка радиатора.
    5. Серый цвет приборной панели (в других моделях преобладающий цвет — коричневый).
    Почему не работает тахометр на ВАЗ 2107.

    Это та машина, которую люди помнят в то время. Но в 2004 году ВАЗ-21099 был полностью снят с производства на АвтоВАЗе и произошла замена.Вместо старой всем известной модели появился ВАЗ-2115. Именно это и заставило украинских коллекционеров продолжать собирать легенду. Однако в 2011 году этот автомобиль был снят с производства во всех странах.

    Вместе с ним перестали выпускаться ВАЗ-21093. ВАЗ-21099 Победа считается самой продвинутой моделью. Самым главным его преимуществом является то, что он имел стандартные станочные параметры (4х4). Однако по сравнению со старой моделью есть только несколько улучшений. Добавлен.

    1. Редуктор заднего моста от Volkswagen Golf Syncro.
    2. Вискомуфта.
    3. Коробка передач угловая.
    4. Трансмиссия.

    Также Victory отличается невероятной динамикой, так как двигатель форсированный. Его проходимость соответствовала всем нормам, что идеально позволяло использовать полный привод. Но времена прошли, а широкого признания модель не получила. Поэтому вскоре компания прекратила свою работу.

    Похожие новости

    Стоит отметить, что ВАЗ поставлялся во все страны Европы. В свое время он громко заявил о себе и навсегда останется легендой.

    Многие сегодня предпочитают эту машину по двум простым причинам.

    1. По цене намного дешевле современных иномарок, проста в обслуживании, имеет недорогие запчасти.
    2. Патриотизм и стремление сохранить легенду.

    Но не смотря на то, что причины весомые, а машина действительно хорошего качества, времена сделали свое дело, и поэтому, как бы я ни хотел это признать, машина способна выйти из строя. В первую очередь страдает карбюратор.

    Не работает тахометр ВАЗ 2109

    Мой канал. Тахометр не работает на высоте девяти.

    Регулировка карбюратора

    При частом использовании автомобиля карбюратор требует постоянного ухода. Это не значит, что его нужно мыть на улице. Этот способ подходит, если детали сильно загрязнены и из-за этого нарушена их функциональность. Внутренняя очистка деталей обязательна.

    Чем лучше владелец следит за чистотой своего автомобиля, тем дольше продлится его жизнь.Для мытья деталей лучше всего использовать специальные тряпки и щетки. Не забывайте, что мелкая щетина от щеток может попасть в детали.

    Важно постоянно следить за этим, так как мелкий мусор может повредить большой карбюратор. Сегодня существует очень много различных услуг, которые предоставляют возможность очистить автомобиль, используя специальное оборудование и соответствующие инструменты. Работы проводят квалифицированные специалисты.

    Каждому водителю очень важно следить, прыгает стрелка тахометра или нет.Ведь именно она — самая важная подсказка и сигнал к действию.

    Похожие новости

    Почему не работает тахометр на ВАЗ 21099.

    Тахометр — это специальное устройство, с помощью которого можно следить за состоянием карбюратора. Стрелка тахометра всегда указывает причину. Опытные водители знают, как работает тахометр на ВАЗ 21099 карбюратор. Есть несколько ключевых моментов, зная которые, можно определить причину поломки.

    Причины движения стрелки тахометра и плавающей скорости

    Если она регулярно дергается, то это однозначно указывает на проблему внутри машины. Необходимо обратить внимание на тахометр на карбюраторе ВАЗ 21099 и провести несколько действий.

    1. Проверить свет, который называется «чек». Если этот индикатор горит, полная диагностика укажет на ошибку. Если в машине такой лампочки нет, то определить поломку будет еще сложнее.
    2. Следующим шагом будет проверка проводки. Многие отслеживают контакты только со знаком плюс и минус, а потом удивляются , почему не работает тахометр на ВАЗ 21099. На самом деле нужно проверять не только плюсовой и минусовой проводы, но и качество контакты сами.
    3. Самая частая причина подергивания стрелки тахометра — плохие контакты трамблера.
    4. Если все вышеперечисленное в порядке, а стрелка тахометра продолжает прыгать, нужно приступить к проверке системы зажигания.Если система зажигания не работает должным образом, причина найдена.
    5. Также может быть такая ситуация, когда неисправность в тахометре возникла сразу после замены каких-либо деталей в автомобиле или проведения анализа. Теперь нужно еще раз проверить, все ли установлено правильно. Очень важно обратить внимание на нулевое положение. Если он установлен неправильно, то тумблер, который находится за панелью, поможет выстроить необходимое положение.
    6. ВАЗ
    7. чек 21099 карбюратор .Если стрелка продолжает сильно дергаться, то, возможно, переключатель уже не дееспособен.

    Очень важно постоянно следить за состоянием своего автомобиля и проверять работу всех деталей, а также своевременно заменять детали, так как одна деталь может привести к поломке всего механизма.

    Многих интересует вопрос: почему на ВАЗ плавающая скорость? Самый главный ответ: причина не всегда в самом карбюраторе. Вполне могут выйти из строя система питания и система зажигания.Все это должен показать тахометр.

    Признаки плавающих оборотов.

    1. Обороты меняются: либо вниз, либо, наоборот, вверх.
    2. Промахи наблюдаются.
    3. Слушайте свечи в карбюраторе.
    4. Слышны хлопки в глушителе.

    Причины плавучего движения.

    1. Неправильно отрегулирован карбюратор, что привело к неисправности тахометра.
    2. Следующая причина — неисправность.соленоидный клапан. Проверить можно, сняв и включив двигатель. Если есть щелчок, значит, клапан работает.
    3. Избыточный воздух попадает в топливную смесь.
    4. Грязь в каналах и жиклерах системы.
    5. Если все вышеперечисленное вызывает вопрос, почему плавают холостые обороты ВАЗа, нужно проверить воздушный фильтр ВАЗ 2109. И не забыть следить за стрелкой тахометра.
    Проведение ремонта стартера ВАЗ 21099 Провести ремонт стартера ВАЗ 21099 довольно просто, ведь основных узлов там не так много.Продам, цена его невысокая, если ассоциировать с аналогами российского производства. Увы, реально отремонтировать нереально. Если восстановить, то пострадает надежность. Потому что если переход, если …

    Тахометр, на ВАЗ-2109 устанавливался только на автомобили с высокой панелью, причем схема подключения зависела от того, какой двигатель был установлен, карбюраторный или инжекторный. На «девятке» с карбюраторным двигателем сигнал на тахометр поступает с вывода катушки зажигания и при нештатной работе поиск неисправности нужно начинать с вывода катушки зажигания, к которому прикручены два провода.

    Бывают случаи, когда они загибаются так, что располагаются рядом с центральным высоковольтным проводом и в случае пробоя искра идет на эти провода, от которых тахометр начинает выходить из строя. Аналогичная картина наблюдается и в случае окисления этих контактов. При резком движении стрелки тахометра в ту или иную сторону можно предположить, что виновником данной неисправности будет выключатель, который через некоторое время выйдет из строя. Тахометр, по сути, является индикатором неисправностей, возникающих в системе зажигания.

    Если с контактами на катушке зажигания все в порядке, то придется снять панель приборов и прозвонить провод, идущий от катушки зажигания к разъему «А» третьей клеммной колодки на панели приборов. Не лишним будет проверить этот контакт на наличие оксидов. В нормальном состоянии провода и контакты разъема придется проверять на печатной плате панели приборов, но для этого потребуется тестер и соответствующие знания в области электротехники.Поэтому, скорее всего, вам придется обратиться к квалифицированному автоэлектрику.

    Если на инжекторном двигателе автомобиля стоит ВАЗ-2109. Тахометр принимает данные с модуля зажигания. Поэтому искать неисправность необходимо, проверяя провод идущий от модуля зажигания к пятому контакту штекерного разъема «А» на панели приборов. Если эта схема исправна, вам также придется проверить печатную плату панели приборов. Сбои в работе тахометра приводят к замене обычных высоковольтных проводов зажигания на силиконовые из-за разницы в их сопротивлениях.

    Двигатели для ВАЗ — описание всех моделей. Форсирование (увеличение мощности) двигателей ВАЗ

    Необычной новинкой АвтоВАЗа стал двигатель ВАЗ-21179, характеристики которого уже известны и будут приведены в этой статье. На смену старому 1,6-литровому 16-клапанному двигателю пришел 1,8-литровый двигатель с изменяемыми фазами газораспределения и множество других новшеств. Кроме того, двигатель будет производиться на конвейере путем выборочной сборки, чего раньше не делали.Мощность агрегата — впечатляющие 122 лошадиные силы, а по внешнему виду сильно напоминает современные ВАЗовские двигатели. Однако стоит отметить, что двигатель совершенно новый: разработкой занимались инженеры отечественного автозавода.

    «Гаражный тюнинг»

    Если любому современному владельцу отечественного автомобиля рассказать о мощности, которую развивает новый двигатель ВАЗ-21179, он наверняка усмехнется, — мол, а современный «шестнадцатиклапанный» может быть » разогнался »до 122 сил за счет расточки блока, заливки новой прошивки и установки Но стоит знать, что этот самый« гаражный тюнинг »впечатляюще отстает от заводских разработок.А все потому, что установка на конвейер мотора, который будет серийно устанавливаться на современные автомобили, при повышении эффективности и ресурса — процесс трудоемкий и затратный.

    Можно сколько угодно говорить, что прежний 1,6-литровый «гребец» при правильной настройке даст более высокие характеристики. Но при этом не следует забывать, что после долгой и кропотливой работы инженеров автомобилисты получат двигатель ВАЗ-21179, особенности которого позволяют говорить о гораздо большем потенциале.

    История развития

    История агрегата, который в ближайшем будущем станет лидером в модельном ряду АвтоВАЗа, пережила множество событий, взлетов и падений. Но самый важный этап развития начался в 2006 году, когда к мотору взялись основательно. Тогда в планах главного конструкторского бюро было выпустить совершенно новый класс автомобилей ВАЗ-2116 (он же проект «Силуэт», или «С-класс АвтоВАЗа»).


    И, собственно, ВАЗ-21179 должен был стать топовым в модельном ряду и устанавливаться (помимо моделей Silhouette) еще и на внедорожники.Однако разработка была закрыта, так как руководство не одобряло C-класс, но позже вернулось к нему с удвоенной энергией в 2008 году. Уже тогда было решено собрать новый агрегат на базе старого 1,6-литрового двигателя, т.к. создание совершенно нового двигателя обошлось бы в копеечку. Результатом исследований и размышлений стало подписание контракта с концерном Ricardo, базирующимся в Великобритании и занимающимся системами изменения фаз газораспределения.

    Первые испытания

    В течение 2009 года продолжались разработка и доработка чертежей, а в августе были собраны первые прототипы ВАЗ-21179.Двигатели передали на испытания англичанам, и через несколько месяцев подтвердили все параметры проекта, после чего АвтоВАЗ приступил к доводке агрегата. Несмотря на успех испытаний и желание поскорее запустить мотор в серию, проект несколько раз замораживали и перезапускали. Причина заключалась в смене руководства автозавода и некоторых материальных затруднениях. Однако неожиданно для всех в феврале 2016 года двигатель ВАЗ-21179 пошел на конвейер и стал выпускаться серийно.

    Техническая составляющая и основа

    Двигатель спроектирован таким образом, чтобы агрегат можно было легко запустить в производство на существующих мощностях завода. Конечно, нужно было сделать выбор в пользу того или иного мотора, чтобы он стал основой для нового. Выбор пал на ВАЗ-21127 объемом 1,6 литра (также используется индекс 21129).


    Как уже говорилось выше, новый ВАЗ-21179 развивает мощность 122 л.от. (в отличие от 106 л.с. у базового мотора). Крутящий момент остановился на отметке 170 Нм, тогда как 21127-й развивал 148 Нм. Хочу отметить, что впечатляющие 127 Нм на новом агрегате достигаются уже при 1000 об / мин, что позволит вам наслаждаться хорошей динамикой при разгоне. Старые моторы не могли добиться таких показателей даже на максимальных оборотах, соответственно уже здесь можно увидеть эффективность модификаций.

    Что выбрать: экономичность, мощность или стоимость?

    Вопрос непростой, и чтобы ответить на него инженерам АвтоВАЗа пришлось напрячь мозги.Первым и самым простым решением было увеличение хода поршня и, как следствие, ВАЗ-21179. 200 «кубиков» — это небольшое увеличение, но этого хватило, чтобы добавить «лошадей». Но в данном случае вопрос упирался в большее сопротивление газовых каналов для потребления воздуха, поэтому пришлось вмешаться Рикардо. Они помогли инженерам-динамикам рассчитать и разработать уникальную систему изменения фаз газораспределения. Точнее говоря, в определенный момент работы двигатель «заглатывает» именно то количество воздуха, которое ему нужно, топливо также впрыскивается в необходимом количестве.


    Кроме того, объединив вертикальные и горизонтальные вихри в цилиндрах, инженеры Ricardo смогли добиться оптимально быстрого и эффективного сгорания смеси. Детонация? Тоже не проблема! Двигатель ВАЗ-21179 получил оптимальную форму камеры сгорания, иное расположение свечей и полностью переработанную рубашку охлаждения ГБЦ. Титанический и невероятный труд!

    Блок цилиндров

    Если внимательно посмотреть снаружи, можно увидеть практически полное сходство нового блока со старым, и это действительно так.Но разница есть, и она просто колоссальная. Первое отличие — это новый масляный канал между первыми двумя цилиндрами, дублирующий канал между цилиндрами номер два и три.

    Стоит отметить наличие специальных V-образных каналов для охлаждения мостов цилиндров, что позволило исключить износ колец на ранних стадиях. Добавлена ​​трехуровневая классификация коренных подшипников, коленчатого вала и втулок. На этом этапе происходит интересный момент выборочной сборки, когда специальное устройство слежения считывает информацию о классах размеров с блока цилиндров и коленчатого вала, а затем сигнализирует сборщику о необходимости установки той или иной гильзы.Также предусматривалась возможность размещения ВАЗ-21179 на полноприводных автомобилях.

    Прокладка коленвала и головки блока цилиндров

    Доработан и коленчатый вал, получивший увеличенное колено на 84 мм, а шейки шатуна уменьшены в диаметре, что позволило снизить потери на трение. Масляные каналы, которые ранее были закрыты пробками, были исключены, так как они представляли потенциальную опасность как место скопления стружки.

    Прокладка ГБЦ металлическая, что позволило добиться наименьшей деформации стенок цилиндров при сборке агрегата.Проблема с любой «мягкой» прокладкой заключалась в высоком ободе цилиндров, который создавал «колено», через которое стенка цилиндра могла прогнуться при затяжке крепежных болтов. В результате кольца проходят вдоль изогнутых стенок цилиндра, увеличивая скорость образования картерных газов и повышая их токсичность. Использование сплошной прокладки позволило избежать значительной кривизны стенок цилиндра и, соответственно, многих негативных эффектов в той или иной мере.

    Головка блока цилиндров

    Не менее важная деталь двигателя ВАЗ-21179, характеристики которой просто не позволяют поверить в отечественное происхождение агрегата (и это так!), Тоже претерпела доработки, хотя по сути это перенял многие характеристики из базовой.Основная «фишка» — это добавление дополнительной подачи масла в ГБЦ между первыми двумя цилиндрами (до этого был только один, он располагался между 3-м и 4-м цилиндрами).

    Не обошлось и без охлаждения головки, создав совершенно новую «водяную рубашку» для более эффективной работы системы. И, конечно же, изменения коснулись газовых каналов, которые просто разрабатывались с нуля с учетом всех требований эффективности.


    Дополнительной и самой долгожданной опцией стала система изменения фаз газораспределения, которая позволила добиться невероятных результатов в динамике двигателя.Кроме того, благодаря этой системе удалось снизить расход топлива и повысить комфорт езды. Ведь практически при любом темпе движения система VVT позволит вовремя спрыгнуть с места, придав агрегату необходимую маневренность.

    Экологические требования

    Трудно поверить, что отечественное производство может соответствовать современным экологическим стандартам, потому что в Российской Федерации законы, касающиеся окружающей среды, мягче, чем в ЕС и Америке.Но с самого начала производства двигатель ВАЗ-21179, цена которого практически не повлияет на общую стоимость автомобиля, имеет экологический класс «Евро-5» и небольшую партию Lada 4×4, недавно поставленную на завод. страны Западной Европы, соответствуют экологическим нормам «Евро-6»! Не исключено, что в ближайшем будущем этот стандарт будет применяться и на автомобилях, предназначенных для продажи в РФ и странах ближнего зарубежья.

    Несмотря на долгую разработку и долгое ожидание, отечественных инженеров все же можно похвалить.Вложив много времени, знаний и денег в свое новое детище, они обеспечили хорошее будущее автомобилям, которыми каждый может гордиться. Конечно, стоит дождаться первых отзывов владельцев автомобиля с новым двигателем, но уже становится ясно, что АвтоВАЗ проделал огромную работу по повышению качества выпускаемых автомобилей практически любого класса.

    • Дроссельная заслонка — без механического привода.
    • Катколлектор поставляется российской компанией «Экоальянс».Диаметр входных каналов увеличен до 39 мм. Датчик кислорода имеет эмблему Bosch.
    • Коленвал — с увеличенным радиусом коленвала.
    • Рабочий объем цилиндров увеличен из-за более длинного хода поршня.
    • Надежный водяной насос повышенной производительности приобретен у корейской компании GMB.
    • Впервые на двигатель ВАЗ был установлен импортный масляный насос GMB с повышенной производительностью.
    • Использован новый автоматический натяжитель зубчатого ремня с двумя роликами немецкой фирмы INA.
    • Шатунно-поршневая группа облегченная — производства Federal Mogul.
    • Топливная рейка от Continental. Форсунки — повышенная производительность, форма распыления оптимизирована под рабочий процесс нового двигателя.
    Двигатель объемом 1,8 литра внешне мало чем отличается от нынешнего шестнадцатиклапанного ВАЗа. Но это новый мотор собственной разработки.

    Основные параметры:

    • рабочий объем — 1774 см³
    • мощность — 122 л.с.
    • крутящий момент — 170 Нм при 3750 об / мин.
    Новый мотор разработан для моделей Vesta, XRAY и Largus. На блоке цилиндров есть дополнительная область для нанесения серийного номера. Это хорошо видно при продольной установке силового агрегата в моторном отсеке. Уловили подсказку? Официальной информации пока нет, но нетрудно догадаться, что речь идет о Ниве. Блок цилиндров унифицирован с автомобилями ВАЗ-21126, -21127 и -21129, которые используются на нынешних 1,6-литровых двигателях. Такая же высота и одинаковый диаметр цилиндра.Отличия заключаются в дополнительных каналах системы смазки, обеспечивающих работу фазорегулятора, и дополнительных каналах системы охлаждения.

    ГЦ1-9

    Увеличен рабочий объем за счет увеличения хода поршня с 75,6 до 84,0 мм. Коленчатый вал — с увеличенным радиусом кривошипа и другими противовесами. Для снижения потерь на трение диаметры шейки шатуна коленчатого вала уменьшены с 47,8 до 43 мм. Масляные каналы стали другими — так называемое сверление «горлышко» позволяет снизить себестоимость производства, а в масляных каналах остается меньше стружки и грязи.На конце вала нанесена отметка классов коренной и шатунной шейки для точной регулировки вкладышей по диаметру, то есть для выборочной сборки.

    ГЦ1-8

    Блок цилиндров и коленчатый вал производятся на АВТОВАЗе. А вот облегченная шатунно-поршневая группа закупается у компании Federal Mogul — Восток (Тольятти). Юбка поршня имеет графитовое покрытие, форма юбки скорректирована для увеличения пятна контакта. Кольца такие же, как на других моторах семейства, только маслосъемные кольца хромированы.Высота фаски увеличена на 1,3 мм, и теперь так называемая высота сжатия составляет 26,7 мм против 25,4 мм у 1,6-литровых двигателей. Платой за увеличение хода поршня при той же высоте блока является уменьшение длины шатуна со 133 до 128 мм. Нижняя головка шатуна сделана по так называемой разрывной технологии — как у нынешних 1,6-литровых двигателей.

    ГЦ1-6

    Регулировка фаз потребовала модернизации системы смазки. Установлены коренные подшипники с маслораспределительной канавкой переменного сечения — для снижения расхода масла.Впервые на двигателе ВАЗ появился маслонасос иностранного производства — южнокорейский GMB. Производительность отечественных насосов составляет 34–38 л / мин при частоте вращения двигателя 6000 об / мин, а GMB производит 54–60 л. Корпус насоса изготовлен из алюминия, а не из чугуна. Поперечное сечение маслозаборника, конечно, увеличено. Масляный поддон алюминиевый имеет фланец для сопряжения с картером сцепления, что увеличивает жесткость силового агрегата. Объем масляного поддона — 4,4 литра против 3,2 литра у 1.6 двигатель.

    Водяной насос тоже корейский, с хорошими подшипниками и уплотнениями, гарантирующими надежность. Он лучше серийного ВАЗа: в том числе и характеристики выше. Пластиковый впускной модуль производства тольяттинской фирмы «Мотор-Супер». Газодинамические характеристики впускного тракта оптимизированы под новый двигатель. Усовершенствованное оребрение модуля позволило снизить шум. Система управления двигателем не работает с показаниями массового расхода воздуха, а рассчитывает параметры через температуру и давление.Поэтому во впускном модуле есть прорезь для соответствующего датчика.

    Головка блока цилиндров отечественного производства. В отливке есть дополнительные каналы, по которым масло поступает к фазорегулятору, а также гнезда для соленоида управления регулятора и датчика фазы. На распредвале впускных клапанов закреплен мастер-диск, который отслеживает его положение. Водяная рубашка была значительно переработана для лучшего охлаждения камеры сгорания. Кроме того, снизилось сопротивление перекачке жидкости.Газовые каналы были модифицированы для лучшего заполнения цилиндров и усиления вихревого движения топливно-воздушного заряда.

    Распределительные валы южнокорейского производства поставляет Toyota Tsusho. Внутри они полые, челюсти изготовлены методом порошковой металлургии. Такой распредвал намного легче предыдущего чугуна. Клапаны Mahle также легкие, со штоком 5 мм. Сухари, направляющие, сальники клапанов — подходящего размера. Назначение разгрузки — уменьшить инерцию системы, что позволяет открывать клапан с большим ускорением.

    ГЦ2-2

    На распредвале впускных клапанов установлен гидрораспределитель. Дизайн у него традиционный, но размеры как у нашего мотора. Поставщик — немецкая компания INA. Валы приводятся в движение зубчатым ремнем Continental. По заверениям заводских специалистов, он прослужит 180 000 км.

    Новый мотор весит 99,3 кг. При испытаниях на стенде продемонстрировал высокую топливную экономичность. В некоторых режимах — даже рекордсмен среди двигателей ВАЗ! Ресурс 220 000 км, но при бережном отношении может проехать до 400 000.Еще одна радость для будущих покупателей: двигатель можно заправлять бензином АИ-92. Конечно, на 95-м показатели мощности будут выше, но здесь хозяину остается выбор — экономить или «отжигать».

    ГЦ2-3

    Похоже, сместились не только фазы в газораспределительном механизме, но и отношение к потребителю. Кстати, потенциал нового мотора еще не исчерпан. В перспективе — регулятор второй фазы, теперь уже на валу выпускного клапана. И я уверен, что развитие этого движка на этом не закончится.

    О КОМПАНИИ ОАО «АвтоВАЗ» — крупнейший и самый популярный российский производитель автомобилей. Самые массовые машины на наших улицах, все эти «Жигули», «Нива», «четырки» и прочие приоры, производятся на ВАЗе в Тольятти. Основная причина популярности этих автомобилей в России — доступная цена на ВАЗ, который был и остается самым демократичным и привлекательным на рынке. Даже несмотря на распространение недорогих автомобилей сегмента B (KIA, Hyundai, Renault и др.), Продукция Lada всегда занимает первые строчки рейтинга продаж.Кроме того, цены на ремонт ВАЗа и его запчасти также позволяют любому без проблем обслуживать свой автомобиль, что очень важно для молодежи. В то же время добавляет популярности и тюнинг ВАЗ, ведь соответствующие запчасти дешевы и любой хозяин легко, так или иначе, тюнингует Ладу своими руками.
    Параллельно с основным модельным рядом АвтоВАЗ выпускает и другие автомобили, разработанные совместно с зарубежными компаниями: Datsun on-DO, mi-DO, Nissan Almera G11, Chevrolet Niva и Lada Largus.Двигатели ВАЗ
    — это рядные четырехцилиндровые агрегаты для переднеприводных автомобилей и классические, такие же рядные четверки для заднеприводных автомобилей.
    Классика включает в себя все моторы заднеприводные Лад и Нива. Это серия из 8-ми клапанных двигателей ВАЗ, как инжекторных, так и карбюраторных. На сегодняшний день эти моторы сильно устарели и используются в основном для полноприводной Нивы.
    Силовые агрегаты для переднеприводных Лад встречаются чаще и включают инжекторные 8 и 16 клапанные двигатели ВАЗ, с карбюратором шли только старые версии.
    В этом разделе собрана вся необходимая информация о двигателях ВАЗ / Лада, как новых, так и старых, 16 и 8 клапанных, инжекторных, карбюраторных, 1,8 л Super-Auto и других.
    Именно здесь вы найдете описание и технические характеристики двигателей ВАЗ, неисправности (троит, стук, вибрацию, нагревается, дергается, не тянет и т. Д.), Симптомы и ремонт ВАЗ своими руками. А также, какие двигатели устанавливаются на ВАЗ, все марки, их объемы, надежность, количество, температура эксплуатации, ресурс, как заявленные, так и проверенные на практике и т. Д.При этом предоставляется информация о том, какое масло заливать в двигатель ВАЗ, периодичность замены и объем для заливки.
    Наряду с общими сведениями, дается информация, как увеличить мощность двигателя ВАЗ, сделать своими руками тюнинг, расточку, форсировку. А еще как собрать дроссельный спортивный атмосферный двигатель, как собрать турбомотор ВАЗ, правильно турбонаддув и получить 300+ л.с., тюнинг без потери ресурса и многое другое.
    Ознакомившись со всей предоставленной информацией, вы легко определите, какой двигатель ВАЗ лучше всего подходит вам и вашей машине, какой стоит купить и поставить на свою Ладу.
    Чтобы прочитать столь необходимую информацию, просто выберите свою модель из списка ниже.

    › Что умеет стандартный двигатель ВАЗ, а чего нет

    Максимальная скорость автомобилей ВАЗ: реальная

    На что способен стандартный двигатель ВАЗ, а на что нет

    Скоростные характеристики.

    ВАЗ 2108-09-99-2115: Сх — 0,468; S (площадь сопротивления) — 1,8

    1100 карб. (39,7 кВт / 54,4 л.с.) — 139,35 км / ч.
    1300 карб. (47 кВт / 64,4 л.с.) — 147,42 км / ч.
    1500 карб.(51,5 кВт / 71,6 л.с.) — 152 км / ч.
    1500 Ing. (60 кВт / 82,2 л.с.) — 159,92 км / ч.

    ВАЗ 2110: Сх — 0,348; S (площадь сопротивления) — 1,93

    1500 Ing. 8-кл. (56 кВт / 76,7 л.с.) — 168,54 км / ч.
    1500 Ing. 16-кл. (69 кВт / 94,5 л.с.) — 180,69 км / ч.

    Следует отметить, что эти цифры подходят только для полностью исправного автомобиля со СТАНДАРТНЫМ двигателем и коробкой передач, не поднятые, с отличной подвеской и ходовой частью (исправные ступичные подшипники), отрегулированным развалом, равным и правильным давлением в шинах, с минимальным энергопотребление (фары, печка, магнитола и др.), без «обвесов», снижающих аэродинамику, абсолютно горизонтального дорожного покрытия и нулевой скорости ветра.
    Все утверждения об обратном не соответствуют истине в виде научных расчетов. Достичь «зубила» скоростного барьера 200 км / ч. мощность двигателя требуется 160 л.с., «десятке» потребуется меньше — 130 л.с. Прочие «КПП» —
    170 км / ч — 100 л.с. (2108) / 80 л.с. (2110)
    180 км / ч — 120 л.с. (2108) / 95 л.с. (2110)
    190 км / ч — 140 л.с. (2108) / 110 л.с. (2110)
    Будьте реалистичны.Законы физики обмануть невозможно. Чтобы преодолевать каждые 10 км / ч на этих скоростях, «зубилам» нужно около 20 км / ч, «матрешкам» — 15. Хвастливые высказывания о достижении скорости 200 км / ч на стандартных автомобилях. может вызвать только улыбку. Довольно много «десятков», и уж точно нестандартных, могут дойти до этого лимита, а аппаратные модификации тянутся «от 1000 уе».

    Полная таблица от Hass78-Dodgev103

    В теме — данные реальных испытаний с Дмитровского полигона, проведенных журналом «За рулым» (№10 2002, стр. 44). Испытания проводились в полном соответствии с нормами № 68 ЕЭК ООН. Испытания проводились на новых исправных заводских автомобилях без каких-либо переделок. Измерения проводились с помощью высокоточных бесконтактных датчиков ускорения.
    Auto
    Двигатель
    Максимальная скорость, км / ч.
    Погрешность спидометра (средняя)

    рабочий объем, л.
    мощность кВт / л.с.
    Заявлено производителем
    Измерено в ходе испытаний

    ВАЗ 21103
    1,5
    68 / 92,5
    185
    181,1
    7,1

    ВАЗ 2112
    1,5
    66 / 90,7
    185
    179,8
    9,0

    ВАЗ 2111
    1,5
    58 / 78,9
    165
    159,5
    9,5

    ВАЗ 21083-20 ​​
    1,5
    58 / 78,9
    156
    152,3
    5,1

    ВАЗ 21093
    1,5
    51,5 / 70
    156
    145,3
    4,8

    ВАЗ 2115-01
    1,5
    51,5 / 70
    155
    144,7
    4,3

    ГАЗ 3110
    2,3
    96 / 130,6
    175
    168
    5,0

    М -214145 (два «Рено»)
    2
    83/113
    175
    172 , 7
    4,2

    Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН No.39 может быть только положительным и не превышать истинную скорость более чем на 10% + 6 км / ч. Другими словами, при движении со скоростью 170 км / ч. спидометр имеет право показывать 170 + 17 + 6 = 193 км / ч.

    ВАЗ разрешено декларировать (о тюнинге)

    Тюнинг? Осторожно и осторожно

    В последние годы открылось множество фирм по тюнингу автомобилей. В магазинах появились новые двигатели для переднеприводных ВАЗ объемом 1,6, 1,7, 1,8 и 2,0 литра, прямоточные воздушные фильтры, настроенные выхлопные системы и многое другое.

    Попробуем разобраться, какие подводные камни ждут тех, кто решил добавить сил своей любимой машине. Мы задали АвтоВАЗу вопросы, и конструкторы так и сказали.

    Первое, что предлагают «тюнеры» — увеличить объем двигателя. Стандартный блок 21083 (2111) можно надуть до 1600 куб.см за счет увеличения хода поршня. Для этого потребуется не только новый коленвал, но и укороченные шатуны. Их делают из стандартных методом «осадки», то есть укорачивания.Это делают спортсмены. Сразу возникает вопрос о точности и качестве. Фирма «Колобок» вряд ли обеспечит высоту шатуна в заданных пределах допуска. В результате разные цилиндры могут иметь разную степень сжатия. Еще сложнее обеспечить параллельность нижней и верхней осей головок шатунов, и здесь малейшая неточность приведет к быстрому износу цилиндра.
    ВАЗ выпускает следующие двигатели повышенной мощности
    Index
    Объем, куб.
    Диаметр цилиндра, мм
    Ход поршня
    Степень сжатия
    Мощность, кВт
    л.с.

    21084
    1600
    82
    74,8
    10,0
    60
    85

    21201
    2000
    82
    94
    10,6
    75
    105

    Так называемый «высокий блок» 21084 (1600) выпускает ВАЗ ОПП. Он примерно на 2 мм выше, с оригинальным коленчатым валом (которым пользуются «тюнеры») и стандартными шатунами.

    Если цилиндры просверлены до 84 мм, то можно получить объем 1650 куб.Но скучать чревато: можно наткнуться на скрытые поры или микротрещины в «мясе» блока. Цилиндр вибрирует при работающем двигателе, и трещина, не видимая глазу, может вырасти, еще немного — и привет двигателю.

    Любые двигатели, не указанные на паспортной табличке, — как те, что устанавливаются на новые машины, так и те, что стоят на полках магазинов, — были произведены небольшими фирмами, которые вообще не гарантируют качество.

    Двигатель «дышит» воздухом, потому что без него бензин не горит.Это значит, что после увеличения объема двигателя просто необходимо доработать карбюратор или впрыск, иначе от предыдущего тюнинга будет мало толку. Карбюратор придется специально отрегулировать по объему, впрыск тоже. Готовые фабрики не производят: все, что продается, — ручное. Два карбюратора — обязательная мера для получения большего количества смеси. Это также требует ваших собственных технических требований к вакуумному и центробежному управлению. Взять их просто негде (они подбираются исходя из запаса детонации конкретного двигателя), а потому умельцы оставляют штатные.Опасность здесь заключается в возможности калильного зажигания, что означает ускоренный износ двигателя и даже его выход из строя. С инъекционной машиной все проще: колдовство с программой управления может прибавить 3-5%, и не более!

    Результат всех доработок двигателя вызывает большие сомнения. Ресурс мотора обратно пропорционален качеству выполняемых работ, квалификации и опыту конструкторов и уровню станочного парка. Если степень сжатия увеличивается, ресурс уменьшается еще больше.В результате он может упасть до 30, 20 и менее тысячи километров.

    Вмешательства в передачу происходят часто. Основная пара 3.9 дает хороший прирост в динамике. Просто нужно понимать, что за счет уменьшения времени разгона снижается максимальная скорость и увеличивается расход топлива. Есть несколько вариантов рядов коробок передач (КП), каждый называет их как умеет. Но все они спортивные гаджеты с мелкой ручкой. Завод выпускает однорядный для переднего привода и свой для «классики».

    Короткоходный коромысло уменьшает ход переключения (что приводит к более быстрому переключению). Усилие закрытия увеличивается прямо пропорционально уменьшению хода по закону рычага.

    Более жесткие пружины, амортизаторы и толстые стабилизаторы поперечной устойчивости увеличивают жесткость подвески: автомобиль лучше держит дорогу на высоких скоростях в кольцевых гонках. Комфорт не ухудшается — он просто исчезает. Кроме того, происходит срыв скольжения (занос, занос, скольжение и занос), хотя и на более высокой скорости, но гораздо более резкий, чем на обычной подвеске.Работа на такой машине требует профессионального мастерства. Кроме того, к кузову есть претензии по прочности точек крепления подвески.

    Углы установки колес меняют спортсмены высшего класса — для увеличения скорости прохождения поворотов. Это не подходит для повседневной езды — резко возрастает усилие на руле, а резина моментально изнашивается.

    Задние дисковые тормоза необходимы только при скорости выше 200 км / ч. Их установка заставит переделать ручник, что сложно и дорого.Накладки из-за грязи изнашиваются непростительно быстро. Кроме того, регулятор давления ограничивает эффективность задних тормозов до 30% по сравнению с передними.

    Аэродинамика. ВАЗ-2108, -2109 с точки зрения распределения подъемных сил можно считать оптимальными. На скорости 72 км / ч задний мост НАЖИМАЕТ на 5,3 «аэродинамических» килограмма, а при 144 км / ч — на 21,4 килограмма. Не верьте «знатокам», утверждающим, что ее корм плавает! Это полная чушь!

    Да, крыло будет толкать заднюю часть дороги, но оно может разгрузить переднюю часть, так что автомобиль больше не будет повиноваться рулевому колесу.Установка крыла на глазок — полный абсурд! Угол нужно выставлять строго по размеру, выбранному в аэродинамической трубе. А одна продувка автомобиля в собственной трубе обходится ВАЗу в 5-6 тысяч долларов, не говоря уже о выборе и регулировке характеристик. Полноценные работы занимают месяцы и значительно дороже. Расчётов тут мало, а для этого нужно быть специалистом с большой буквы.

    ВАЗ-2112 — первая отечественная машина со съемным спойлером, рассчитанным, выдутым и введенным в трубу.Он снижает турбулентность, улучшая тем самым аэродинамику. Следовательно, у него выше максимальная скорость и меньше расход топлива. Кроме того, на заднем стекле установлен спойлер. Любые спойлеры, установленные вместо штатного спойлера, неизбежно ухудшат все параметры. Если, конечно, производитель не ругается, что потратил на разработку миллион-два доллара.

    Суть установки 15-дюймовых колес такая же — в возможности поменять тормоза на более мощные.Для сохранения внешнего диаметра (для того, чтобы влезть в арки) необходимо значительно снизить высоту профиля шины. Это улучшает управляемость, но значительно снижает комфорт езды. Вероятность прокола шины или помятия диска на наших дорогах многократно возрастает.

    Широко расположенные колеса увеличивают усилие на рулевом колесе и снижают курсовую устойчивость и курсовую устойчивость. Нагрузка на подшипники увеличивается. Машина с поразительной скоростью пачкается, особенно боковые стекла и наружные зеркала заднего вида.А при выходе из строя одного из контуров тормозной системы (вероятность чего увеличивается, если переделывались тормоза) неизбежен фатальный занос автомобиля при торможении.

    В общем не торопитесь тратиться на тюнинг. Вероятность того, что ваша машина станет лучше по всем параметрам после переделки, невелика. Чаще бывает наоборот. А если очень хочется — раскрасьте машину во все цвета радуги. Вреда от этого будет меньше. И глаз будет радовать.

    Аэродинамика пластиковых комплектов навесного оборудования ВАЗ-2110

    Для сравнительного испытания в аэродинамической трубе Дмитровского автомобильного полигона мы собрали пять «десятков», оснащенных разными наборами навесных деталей. Три комплекта — Lada Lady, Titan и Courage — родом из Тольятти, а Stalker и Junior созданы в Москве.
    Кроме того, мы решили «продуть» ВАЗ-21106 — «заряженный» автомобиль с двигателем Opel, доработанным кузовом и подвеской, который мелкими сериями выпускается в Тольятти.Ведь «сто шестую» можно считать результатом глубокой настройки «десятки» И заводской настройки …

    Сюрпризы начались уже при расчете коэффициента лобового сопротивления Сх. Конечно, мы уже заметили, насколько сильно влияет установка на капот даже самой простой «мухобойки» на аэродинамику автомобиля (см. AR № 23, 1999). Но они и представить не могли, что разброс значений Cx для настройки «десятки» будет настолько большим — до 20%!

    К счастью, в основном сюрпризы были приятными.Во-первых, четыре из пяти сетов помогли значительно снизить Сх. Лучшей здесь стала ВАЗ-2110 Lada Lady с отличным результатом 0,315. И явным аутсайдером оказался … ВАЗ-21106. Создается впечатление, что создатели этого автомобиля просто не обратили внимания на значение Сх, полагая, что двухлитровый двигатель Opel легко преодолеет гораздо большее лобовое сопротивление «сто шестого», чем у обычного ». десять».

    Вторым приятным сюрпризом стало снижение подъемной силы: вся тюнинговая «десятка» в разы превосходит стандартную машину.Лучшими оказались комплекты Junior и Courage — попадание их в первую десятку позволяет снизить подъемную силу в 5 и 7 раз соответственно! Причем создатели Courage смогли добиться такого результата параллельно со значительным снижением коэффициента лобового сопротивления, что можно считать отличным результатом. Но конструкторам, создавшим Junior, удалось вытолкнуть машину на дорогу, только увеличив ее сопротивление.

    Картина с распределением подъемной силы по осям получилась не такой радужной.Для точной регистрации распределения подъемных сил, действующих на переднюю и заднюю часть транспортного средства, измеряется так называемый опрокидывающий момент. В идеале он должен быть равен нулю — это означает, что передние и задние колеса воздействуют одинаково. Так, только ВАЗ-21106 и, в меньшей степени, автомобили с комплектами Titan и Courage смогли сохранить распределение подъемной силы по осям, характерное для стандартной «десятки». А в автомобилях с комплектами Junior, Lada Lady и особенно Stalker значительная прижимная сила, действующая на переднюю ось, сочетается с сильной разгрузкой задних колес.На высокой скорости это может усилить занос. Итак, какой из вариантов тюнинга лучше — конечно, не с эстетической точки зрения (сейчас не будем спорить о вкусах), а с точки зрения аэродинамики? Особенно хороши комплекты Lada Lady, Courage и Titan — они помогут владельцам «десятки» сэкономить топливо и развить высокую максимальную скорость. Установка комплекта Junior также не повредит аэродинамике «десятки» — в любом случае благодаря заметному снижению крутящего момента машина должна стать надежнее в управляемости на высоких скоростях… Но мы бы порекомендовали разработчикам комплекта «Сталкер» поработать над аэродинамикой и оптимизировать распределение подъемной силы по осям.

    И все же — как небольшие тюнинговые фирмы, которые разработали и производят эти обвесы, достигли таких впечатляющих аэродинамических успехов? К сожалению, никто из них не использовал аэродинамическую трубу. Как признались нам некоторые авторы, свои спойлеры и винглеты они создавали по образу и подобию обвесов на автомобили зарубежных тюнинговых компаний. И это сработало! Видимо, главное в этом случае — правильно выбрать образец для подражания…

    6 лет Метки: ваз, тюнинг, фигня

    Три с половиной десятилетия назад в Тольятти началось производство «Жигулей» — автомобиля, который на долгие годы определил развитие советского (а затем и российского) автопрома.

    Заднеприводные двигатели ВАЗ

    Три с половиной десятилетия назад в Тольятти началось производство «Жигулей» — автомобиля, который на долгие годы определил развитие советского (а затем и российского) автопрома.Ни для кого не секрет, что легендарная «копейка» является модернизированной копией Fiat-124 1966 года выпуска. Однако советская малолитражка имела несколько существенных отличий от итальянского прототипа, главное из которых — другое «сердце».

    Нижнему валу сказали «нет»!

    Двигатель Фиат имел классическую конструкцию: нижний распредвал (в блоке цилиндров), чугунный блок и головка … Советские конструкторы сочли его недостаточно современным и перспективным. Совместно с итальянскими специалистами он был значительно модернизирован — в частности, с таким же рабочим объемом 1198 см3.межосевое расстояние между цилиндрами было увеличено до 95 мм, а распределительный вал перенесен на головку блока, отлитую из алюминиевого сплава. Кроме того, диаметр цилиндра увеличился с 73 до 76 мм, что при уменьшении хода поршня (с 71,5 до 66 мм) улучшило реакцию двигателя на дроссельную заслонку (по старому ГОСТу мощность составляла 64 л.с., а крутящий момент был 85 Нм).

    Однако двигатель 2101 (такой индекс в 1970 году присваивался и силовому агрегату, и первенцу ВАЗа в целом) имел существенные недостатки — например, в процессе эксплуатации выяснилось, что ресурс верхнего распредвала примерно вдвое. двигатель, из-за чего эта деталь стала большим дефицитом в СССР.Хотя позже эту проблему решили, начав изготавливать распредвал по другой технологии.

    Базовый двигатель объемом 1,2 литра устанавливался не только на «копейку», но и на другие модели «Жигулей» — «двойка», «пятерка» (модификация носила индекс 21051), а также экспортный вариант модернизированной «копейки» — ВАЗ-21013 … Моторный ветеран продержался на конвейере до конца 80-х годов.

    В середине 70-х появился двигатель 21011, которым оснащалась не только машина с таким же индексом, но и многие другие — те же «двойка», «шестерка», «Нива»… «Одиннадцатый» двигатель, по сути, представлял собой модификацию силового агрегата «Копейка» с расточенными цилиндрами до диаметра 79 мм (ход поршня остался без изменений). При этом мощность увеличилась до 69 л. с., а крутящий момент — до 93 Нм.

    «Высокий» блок — залог престижа

    Создавая новые модели «Жигулей» (в то время их называли «люксовыми»), конструкторы стремились не только улучшить их внешний вид, но и увеличить мощность двигателей. Сначала объем двигателя увеличили до 1.5 литров, увеличив ход поршня «копейки» до 80 мм за счет «более высокого» блока цилиндров и коленчатого вала с увеличенным радиусом кривошипа (диаметр цилиндра остался 76 мм). Так в начале 70-х появился мотор-долгожитель 2103 (77 л.с. / 5600 об / мин, 110 Нм / 3400 об / мин), который пользовался популярностью у поклонников ВАЗа за счет сбалансированности характеристик. «Тройка» устанавливалась не только на ВАЗ-2103, но и на многие другие «Жигули» — на «четверку» (21043), «пятерку» (21053), «шестерку» (21061), «семерку» ( 2107)…

    Сочетание «больших» цилиндров с «высоким» блоком (79х80 мм) позволило получить в середине 70-х годов 1,6-литровый двигатель 2106 мощностью 80 л.с. от. Оказалось, подойдет самая престижная и дорогая по тем временам тольяттинская «классика» — ВАЗ-2106. Однако «шестым» двигателем оснащались не только «шах», но и другие модели классического семейства — конечно, самые дорогие и престижные (например, ВАЗ-21074 многие считают лучшей моделью. от «ВАЗ», сочетающего мощный «шестой» двигатель с современным «седьмым» кузовом).

    В начале 80-х «одиннадцатый» двигатель в очередной раз модернизировали, заменив двухрядную цепь ГРМ на ременную. Этот шаг позволил сделать силовой агрегат тише и компактнее, но потребовал применения нового блока и головки, а также поршней, в которых были выемки для клапанов (чтобы в случае обрыва ремня, детали двигателя не «стыковались»). Самый прогрессивный мотор «пятерки» в семействе устанавливался недолго — и только на «четверку», «пятерку» и саму «семерку» (модификация 21072).Но консервативные покупатели предпочли более мощные и надежные цепные агрегаты.

    Со временем двигатели 2103 и 2106 вытеснили свои маломощные аналоги — нынешние «Жигули» оснащаются именно этими моторами, созданными в начале 70-х годов прошлого века …

    На пределе

    В 1993 году вершиной моторной «классики» стал новый двигатель ВАЗ-21213, в котором новый коленчатый вал с увеличенным числом противовесов (радиус кривошипа остался прежним — 40 мм) был совмещен с расточенными цилиндрами. до 82 мм.Рабочий объем этого мотора вырос до 1,7 литра. Изменения коснулись и других деталей: улучшена головка блока, изменена камера сгорания, использованы новые поршни. Двигатель стал мощнее (76 л.с.) и, что немаловажно, «крутящим моментом» (125 Нм). Неудивительно, что на «Ниве» стали применять агрегат с такими характеристиками, для которого пригодился каждый дополнительный ньютон-метр.

    В середине 90-х у этого двигателя был еще более «объемный» аналог — ВАЗ-2130, который прибавил «сто грамм» (1.8 литров) за счет увеличения хода поршня (на 4 мм). Двигатель стал мощнее (81,6 л.с., карб.) И более тяговитым (134 Нм), что дало возможность использовать его на самых тяжелых ВАЗах — удлиненной пятидверной «Ниве» под названием «Кедр» и минивэне ». Надежда ». Кстати, любители тюнинга тоже отдают предпочтение «ходовому» двигателю — благо «тридцатый» уже есть в автосалонах.

    Vigor впрыск

    В 90-е годы 1,5-литровый ветеранский двигатель «примерил» более прогрессивную силовую систему: сначала он оснащался одинарным впрыском (ВАЗ-21073 и -21044) для экспортных целей, затем на базе ВАЗ-2. Двигатель 21213, «214-й» с распределенным впрыском, который с таким же рабочим объемом (1.7 литров) был не только мощнее (81 л.с.) и мощнее (129,5 Нм), но и соответствовал ужесточенным европейским нормам токсичности.

    В прошлом году стартовал серийный выпуск еще одного 1,5-литрового «инжектора» для «семерки». Как и двигатель «Нива», он оборудован многоточечным впрыском, системой улавливания паров бензина и катализатором и соответствует требованиям Евро 2.

    Среди достоинств инжекторных двигателей — более высокая мощность и крутящий момент (не всегда), а также более стабильная работа.1,7-литровая модификация «классического» двигателя в инжекторном исполнении нашла свое место под капотом Шевроле-Нива, российско-американского совместного предприятия GM-АвтоВАЗ.

    Очень часто производительность конкретного «классического» двигателя зависит от качества настройки трамблера, карбюратора и системы зажигания, а для впрыска это не имеет значения. Однако за все приходится платить: более современной энергосистеме нужна квалифицированная диагностика и качественное обслуживание — «оживить» ее гаечными ключами и обычным насосом вряд ли удастся.С другой стороны, «четвертый» двигатель — единственный выпускаемый в настоящее время двигатель, соответствующий нормам Евро 2, что для карбюратора в принципе нереально.

    Вчера Сегодня Завтра?

    Очевидно, проверенные временем «классические» двигатели на отдых пока не собираются. Они продолжают совершенствоваться, вводя все новые и новые поколения систем впрыска и электроники. Карбюраторы скоро навсегда исчезнут с конвейеров АвтоВАЗа.

    Дизель из Тольятти

    Через десять лет после выпуска первого ВАЗа семейство «классических» агрегатов пополнилось необычной ходовой модификацией… дизельное топливо. Дизельный двигатель ВАЗ-341 стал результатом значительной модернизации «трехточечного» двигателя. В связи с другими условиями эксплуатации дизеля конструкторам пришлось значительно усилить блок цилиндров и поршни (соотношение хода и диаметра 76х84 мм). Для компенсации неравномерности работы мотора цепной привод ГРМ был заменен на ременной, а сам клапанный механизм конструктивно напоминает «восьмерку». Несмотря на некоторые недостатки этого двигателя (проблемы с обслуживанием в глубинке, высокие технологические требования при изготовлении), он подошел к утилитарной «четверке» (модификация 21045).Дизельная «четверка» выпускается небольшими партиями на опытном производстве (ОПЗ) АвтоВАЗа.

    Разработана и более «объемная» модификация дизельного двигателя — ВАЗ-343. За счет увеличенного до 82 мм диаметра цилиндров (блок цилиндров оригинальный, не заменяемый на обычный) его объем составляет 1800 «кубиков».

    .
    Двигатель 2101 21011 2103 2106 2105 21213 2130 21214 2130-10 341 21044
    Рабочий объем, куб. См 1198 1290 1452 1570 1290 1690 1774 1690 1774 1524 1452
    Диаметр цилиндров, мм 76 79 76 79 79 82 82 82 82 76 76
    Ход поршня, мм 66 66 80 80 66 80 84 80 84 84 80
    Максимальная мощность, л.с.сек / мин 58,7 (64 *) / 5600 63,5 (69) / 5600 71,4 (77 *) / 5600 74,5 (80 *) / 5600 63,5 / 5600 76/5200 81,6 / 5400 81/5000 90/5400 48/4600 68/5300
    Максимальный крутящий момент, Нм / об / мин 85/3400 93/3400 110/3400 120/3000 93/3400 125/3000 134/3000 129,5 / 3600 140/3400 92,0 / 2500 103/3400
    Система питания карбюратор впрыск ТНВД впрыск
    * — Мощность по старому ГОСТу.В разных справочниках данные по мощности и крутящему моменту двигателей могут отличаться, так как они получены по разным ГОСТ .., DIN …

    Олег Полажинец
    Фото Андрея Яцуляка

    что такое зажигание и как настроить УОЗ

    Регулировка зажигания всегда помечена контактной группой настроек … Ее необходимо проводить в ситуации, когда на автомобиле работает либо штатный вариант зажигания, либо транзисторный тип.Если используется система тиристорного типа, правильный размер зазора между контактами не так важен. Узнаем, как отрегулировать самый главный элемент системы зажигания — трамблер. Ниже также представлен видеообзор.

    Два основных способа настройки распределителя

    Начнем с первого способа. Перед установкой трамблера на место обязательно установить силовую установку 1-го цилиндра в положение ВМТ. Палец закрывает отверстие, в которое входит SZ 1-го цилиндра, и в соответствии с воспринимаемым давлением эжектируемого сжатого воздуха, определяемым ВМТ.

    ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

    Чтобы поставить распределитель в это положение, в аварийных ситуациях необходимо будет провернуть коленчатый вал до тех пор, пока метка на валу колеса не совпадет с меткой на блоке цилиндров. Узнать, какая из марок стоит ВМТ, можно из инструкции автомобилиста.

    Обязательно снимите крышку с трамблера. После этого поверните бегунок так, чтобы он был направлен на контакт в крышке 1-го цилиндра. Именно в такой экспозиции и размещен корпус распределителя в двигателе внутреннего сгорания.

    Внимание. Если на распределителе установлен шестеренчатый привод, то его следует повернуть на тридцать градусов против аварийной ситуации и только потом устанавливать в двигатель.

    В процессе установки трамблера в ДВС ползун нужно двигать по аварийному и против, чтобы разводка нормально села.Бывает, что трамблер сидит на месте, но нужного направления ползунок не получает. В этом случае распределитель придется разобрать, а затем поставить на место с учетом предыдущей ошибки.

    Правильная, грамотная регулировка трамблера 1-го цилиндра осуществляется следующим образом:

    • Снимите с трамблера главный бронепровод, а затем заземлите его на массу.
    • Провернуть коленчатый вал по метке до ВМТ.
    • Подключите мультиметр к распределителю, установив на нем напряжение 20 В постоянного тока.
    • Диагностировать зазоры в контактных группах, а также состояние поверхности.

    Примечание. Сначала необходимо будет повернуть разводку по аварийной ситуации, пока индикатор мультиметра не загорится на 0,45. Затем поверните распределитель в обратном направлении на 12 В. В этом случае также можно услышать щелчок искры о земле.

    Настал момент истины. В таком положении распределитель считается настроенным, его следует закрепить, а крышку заменить.Не забудьте также поставить на место армированный провод.

    Второй способ регулировки трамблера осуществляется на автомобилях заправленных топливом супер или 93. Этот метод рекомендуется проводить на работающем двигателе внутреннего сгорания.


    Итак, распределитель вращается при работе двигателя в аварийных ситуациях. В этом случае скорость силовой установки мгновенно увеличится, но если вы продолжите вращаться, двигатель будет работать нестабильно. И именно в этот момент, когда двигатель больше не набирает обороты, распределитель нужно медленно повернуть в обратную сторону.

    Проверить проделанную работу своими руками можно следующим образом. Резко дросселируйте двигатель внутреннего сгорания — он не должен глохнуть или останавливаться на несколько секунд.

    Точная настройка: грузы и пружины

    После этого начинается установка грузов. Это уже называется точной настройкой трамблера. При этом происходит корректировка УОЗ, за что непосредственно отвечают корректоры — ЦНТР и ВК.

    Первый, центробежный регулятор, содержит два груза и две пружины.При вращении распределительного ротора грузы под действием силы CNTR расходятся в стороны. При этом смещается вал с кулачками или заслонка (если система зажигания бесконтактная). Таким образом, контакты срабатывают намного раньше.


    В качестве противодействия силе CNTR действуют две пружины, от которых зависит эффективное функционирование всей системы зажигания. Сами пружины разные, и недаром это делается.

    1. Первая пружина длиннее, она отвечает за момент срабатывания регулятора натяжения. В то же время эта пружина регулирует прямой угол до 1,2 тысячи об / мин, обеспечивая жесткость.
    2. Вторая пружина короче, но намного жестче первой. Исправляет точку останова, обеспечивая свободный ход.

    Специалисты настаивают на том, чтобы для второй пружины был предусмотрен свободный проезд. Однако некоторые автолюбители считают, что это приводит к нестабильной работе ДВС на малых оборотах.Он регулируется якобы натяжением этой пружины.

    Что касается ВК или вакуумного корректора, то он способствует появлению опережения только при работе первой камеры. Другими словами, если речь идет о частичной нагрузке на силовую установку.

    Сам по себе этот опережающий регулятор не может создавать высокие обороты под нагрузкой. Это нужно понимать. И на ХХ, кстати, тоже.

    Видео ниже о работе весов на распределителе

    Контакты

    Если на автомобиле используется штатный вариант зажигания, то перед настройкой рекомендуется прочистить контакты распределителя напильником.После такой чистки проводится диагностика состояния контактов — в первую очередь следует убедиться, контактируют ли контакты между собой всей плоскостью или нет.

    Контакты в некоторых случаях требуют корректировки. Коленчатый вал поворачивается до тех пор, пока расстояние между контактами не станет оптимальным. Контактное крепежный винт на несущей пластине, могут быть удалены.

    Введена прокладка, размер которой варьируется в пределах 0,4 мм. Вставляется между контактами.Затем обеспечивается экспонирование, позволяющее зонду двигаться не слишком свободно, но и не слишком туго. Это положение обязательно фиксируется.

    Примечание. Размер зазора можно проверить с помощью двух проставок. Между электродами не должна помещаться большая прокладка, тонкая — перемещаться без особого сопротивления.


    Коленчатый вал вращается специальной шпонкой. Также можно сделать следующее: включить 4-ю скорость, аккуратно толкнуть машину. В этом случае использовать стартер не удастся, так как сформировать правильный виток будет невозможно, но необходимый размер зазора распределителя даст нужное значение УЗСК.И в этом случае нельзя забывать, что критичен не угол, а сам зазор. По этой причине очень важно диагностировать регулировку. Значение должно быть в пределах 55/3 градуса.

    Простейшей альтернативой является использование электротахометра с возможностью измерения. Для того, чтобы использовать это устройство, вам необходимо собрать распределитель, а затем запустить двигатель внутреннего сгорания. Сам электротахометр ставится в положение измерения.

    Регулировка зазоров повторяется при возникновении затруднений.Есть еще один способ, но он подразумевает обязательное измерение угла. Надо будет вытащить основной бронепровод, зацепить за массу. Некоторые умельцы могут не выдергивать провод, выполняя подобные работы. Однако в этом случае увеличивается риск поломки катушки.

    По поводу индикатора:

    • Если проверять зажигание на штатной системе зажигания, то все должно происходить так, как описано в пунктах выше.
    • Но в процессе работы на старом зажигании индикатор не будет мигать из-за отсутствия ограничителя тока.

    Внимание. В таких случаях мультиметр заменяют на вольтметр. Он показывает либо 12В, либо — 0.

    Коленчатый вал в аварийном режиме проворачивается, крутится до замыкания контактов. Более подробно это описано выше.

    Регулировка различными устройствами

    Существует несколько типов проверки клапана, каждый из которых предполагает собственное устройство.

    Стробоскоп


    Один из популярных вариантов проверки — стробоскоп.Устройство цепляется за электрическую сеть автомобиля. Шланг вакуумного корректора необходимо снять и заглушить. Двигатель заводится и прогревается до необходимой степени, при которой уверенно удерживает обороты на ХХ. Затем ослабляется стопорный болт корпуса распределителя, и стробоскоп направляется на колесо коленчатого вала.

    Распределитель вращается, пока риск на шкиве не окажется напротив отметки на механизме GRS. В этом положении фиксируется корпус распределителя.

    Лампочка

    Обычная лампочка тоже может стать настраивающим устройством.Является стандартным вариантом, инструкции по проведению которого можно найти в общедоступной автолитературе. Главное наличие лампочки на 12 вольт и двух проводов. Коленчатый вал проворачивается по мере необходимости, риск коленчатого вала задается заданным, ползун устанавливается напротив бронепровода 1-го цилиндра.

    Лампа подключается следующим образом: после включения 4-й скорости один из проводов подключается к проводу, идущему от трамблера к катушке. Второй провод соединен с массой автомобиля.Вы также должны не забыть ослабить стопорный болт и снять центральный провод с крышки распределителя.

    Spark


    Для опытных автолюбителей и профессионалов искра может стать ориентиром для регулировки. Коленчатый вал выставлен в правильное положение, основная бронепроволока вытащена и размещена на расстоянии 5 мм от массы.

    Опять ослабляется стопорный болт и включается зажигание. При аварийной ситуации корпус клапана поворачивается на 10-20 градусов.После этого распределитель плавно вращается назад, пока не загорится искра. Настал момент истины — в этом положении зафиксирован корпус распределителя.

    На слух

    Опять опытный способ. Для некоторых случаев он не подходит, так как дает не совсем точные показания. Однако эта настройка может помочь вам добраться до поселка … Этот вид регулировки осуществляется следующим образом: запускается двигатель внутреннего сгорания, ослабляется стопорный болт. Кузов поворачивают так, чтобы найти положение, при котором скорость силовой установки будет максимальной.В аварийных ситуациях распределитель следует закрепить под несколькими градусами.

    По завершении любого из вышеуказанных методов выполняется окончательная проверка. Его цель — сравнить, диагностировать окончательные результаты. Их проверяют на машине во время движения. ДВС прогревается, на ровном участке дороги набирается скорость 40-50 км / ч. После включения 4-й скорости педаль акселератора резко прижимается к полу. Автомобиль после характерного стука двигателя будет постепенно увеличивать скорость.

    Если не слышно никаких звуков, вам придется повернуть клапан против аварии на одно деление. Эту процедуру нужно проводить до появления этого шума.

    Узнав, как настроить раздачу несколькими способами, вы сможете значительно улучшить свои знания в области ремонта автомобилей.

    Посмотрите видео о том, как настроить дистрибьютора, чтобы он работал лучше. Кстати, в видео также описан процесс обновления.

    Установка угла опережения зажигания — одна из основных настроек двигателя автомобиля.Неправильно выставленное зажигание (как в сторону опережения, так и внутрь) сразу сказывается на его работе. Поэтому на эту процедуру следует обратить особое внимание, особенно на переднеприводных автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

    Признаки неправильного угла опережения зажигания

    Выстрелы в глушитель или карбюратор — далеко не полный перечень таких неисправностей.

    Следует учитывать, что подобные симптомы возникают при неправильном или неисправном карбюраторе, неисправном клапанном механизме и т. Д.

    Назначение установки угла опережения зажигания

    Установить требуемое время зажигания, при котором основные характеристики двигателя автомобиля — мощность, реакция дроссельной заслонки, обороты холостого хода, расход топлива будут в норме.

    Инструменты для работы

    Стробоскоп (самый простой, без встроенного тахометра, можно купить в магазине за 200-300 рублей). Более продвинутый, со встроенным тахометром, несколько дороже.

    Тахометр (можно использовать встроенный приборный щиток, можно подключить внешний (например, автотестер, мультиметр в режиме тахометра), можно ориентироваться на слух, если есть опыт).

    Гаечный ключ или рожковый ключ. Либо подходящая храповая головка, либо L-образный ключ. Размер 10.

    Подготовительные работы

    Прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры (85-90 0) .

    Устанавливаем минимальные обороты холостого хода (750-800 об / мин) .

    Для этого вращаем винт на «количество» топливной смеси на карбюраторе. Вы можете установить минимальную скорость по тахометру или на слух. Если они соответствуют норме, то этот пункт пропускаем.

    расположение регулировочного винта «количества» топливной смеси на карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс

    Снимаем с штуцера на корпусе вакуумного механизма зажигания , на распределителе, силикон вакуумный трубка от карбюратора.

    Проверяем, приложив палец к его отверстию, есть ли в нем вакуум. Его там быть не должно, так как по идее он должен вводиться в работу на оборотах больше 800. Если есть, немного снижаем холостой ход (вращая винт «количества» топливной смеси на карбюраторе) пока он не исчезнет.

    Заглушаем двигатель.

    Отверстие в силиконовой трубке затыкаем маленьким болтом, либо просто складываем пополам (завязываем узлом).

    Ключом на 10 ослабляем три гайки, крепящие корпус распределителя.

    — Ищем лючок на картере КПП со шкалой и видимой частью маховика. Обычно закрывается резиновой пробкой. Снимаем заглушку.

    расположение смотрового люка в картере сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Шкалу в люке протираем тряпкой так, чтобы на ней были хорошо видны риски монтажа.

    — Используйте шлицевую отвертку, чтобы повернуть маховик за пазы его заводной головки и найти на нем длинную метку поперечного совмещения. Когда он стоит напротив треугольного выреза на шкале в люке, это означает, что момент зажигания равен 0 0, и поршни первого и четвертого цилиндров поднялись в верхнюю мертвую точку. Если он плохо виден из-за смазки или загрязнения, протираем край маховика через люк, пока не найдем. Отметку можно выделить мелом.

    Отметка

    для установки угла опережения зажигания на маховике и шкала с градусами

    Проверяем, есть ли в этом риск (что делать, если у вас неправильно установлен маховик). Проверка проводится по следующим меткам — длинная метка на маховике должна быть напротив треугольного выреза на шкале, метка на шкиве распределительного вала — напротив выступа на задней крышке ремня ГРМ (чтобы их увидеть, снимите пластиковая крышка ремня ГРМ).

    Подключаем стробоскоп. Подключаем согласно инструкции к вашему стробоскопу, так как их модели разные и способы их подключения могут отличаться в деталях.Принципиально подключение стробоскопа выглядит так — красный провод к выводу «К» (+) катушки зажигания, черный к «минусу» аккумулятора или любой части корпуса, металлический зажим на высоковольтный провод четвертого цилиндра (ближайший к трамблеру).

    Порядок подключения стробоскопа

    Установка момента зажигания (угла опережения зажигания)

    — Запускаем двигатель, еще раз убеждаемся тахометром, что обороты холостого хода минимальные.

    — Направляем мигающий луч стробоскопа в люк со шкалой.

    — В свете стробоскопа длинная выделенная отметка на маховике должна находиться напротив желаемого деления шкалы.

    Каждое деление на нем соответствует одной степени опережения зажигания.

    Нижний край его среднего треугольного паза равен нулю градусов.

    Уголки для 92 бензина


    На двигателе 2108 угол опережения зажигания равен (-1 0; + -1 0), 21081 (1 0; + -1 0), 21083 (1 0; + -1 0).

    Уголки под 95 бензин


    Для двигателя 2108 упреждение будет 1 градус — один риск по шкале до бокового лобового стекла от нижней части треугольного выреза в его центре, 21081 — 5 градусов (5 делений), 21083 — 4 градуса (делений). Допускается погрешность в один градус как в сторону уменьшения угла, так и в сторону его увеличения.

    — Регулировка угла опережения зажигания осуществляется поворотом корпуса распределителя зажигания (трамблера).

    При повороте по часовой стрелке (если смотреть со стороны крышки распределителя) угол опережения увеличивается (зажигание становится раньше), против, угол опережения уменьшается (зажигание становится позже). Вы можете перемещаться по шкале с помощью делений и знаков «+» и «-» на корпусе распределителя. Вращая трамблер, перемещаем его относительно выступа на корпусе вспомогательных агрегатов … В сторону минуса — зажигание делаем раньше, в сторону плюса, позже. Одно деление этой шкалы равно 8 0.Поэтому поворачиваем трамблер медленно, осторожно и на небольшой угол.

    регулировка опережения зажигания с трамблером

    — Достигнув нужного угла опережения зажигания, заглушить двигатель, отсоединить стробоскоп, закрепить трамблер.

    Проверка правильности опережения зажигания

    — При нажатии педали газа, на прогретом двигателе, на холостом ходу не должно быть «провалов» в работе.

    — При резком нажатии на педаль газа, при движении со скоростью 45-50 км / ч, на ровном участке дороги, на четвертой передаче должна ощущаться кратковременная детонация (3-5 сек) .Другими словами, «стук пальцем». Если его нет — зажигание позже, если есть и никак не работает — зажигание слишком раннее. Исправляем ситуацию, слегка повернув трамблер в ту или иную сторону. Потом еще раз проверяем.

    Примечания и дополнения

    — Если длинная метка совмещения на маховике не остается на месте напротив шкалы в люке, а постоянно дергается и перемещается, то у вас могут быть проблемы с трамблером (распределителем зажигания), регулятором напряжения в генераторе, зажиганием катушка, высоковольтные провода.Возможна и небольшая поломка проводки.

    — Если после этой регулировки машина тупо едет, то поэкспериментируйте с настройкой угла опережения. Чаще всего зажигание приходится делать раньше (увеличивать угол опережения зажигания). В Интернете есть описания регулировок с увеличением угла до 10, 12 и даже 25 градусов. В любом случае показателем правильно выставленного момента зажигания будет небольшая детонация при нажатии на газ на скорости 45-50 км / ч, хороший отклик дроссельной заслонки и отсутствие провалов.

    Многие начинающие автолюбители не знают, как включить зажигание на своем четырехколесном друге. Для начала, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно понять, как работает зажигание и каков принцип его действия.

    Насколько важно правильно настроенное зажигание?

    Во-первых, о банальном — именно с помощью зажигания мы можем завести машину. Необходимо создать искру, а точнее — полный искровой разряд. Он, в свою очередь, распространяется на всех, все это должно происходить при определенном такте двигателя.Если двигатель бензиновый, то для генерации заряда используется искра, если дизель, то зажигание будет происходить не от искры, а в момент максимального сжатия, то есть система зажигания от искры не нужно как бы. В дизельном двигателе поворот ключа зажигания активирует систему сжатия и правильно распыляет горючую смесь в двигатель.

    Зажигание в автомобиле можно реализовать тремя способами: контактным, бесконтактным и с помощью микропроцессора. При контактной системе за накопление энергии в прерывателе-распределителе (распределителе) отвечает, в бесконтактной — транзисторный переключатель, а в последней версии системы зажигания за этот процесс отвечает электронный блок управления.Затем катушка преобразует напряжение с 12 В до 30 000 В, отсюда и возникает искра, которая в нужный момент подается на свечи. Точнее всего, этот процесс происходит, конечно, в электронной системе, поэтому регулировка для него требуется гораздо реже. Как нетрудно догадаться, отказ зажигания будет заключаться в нарушении одной из этих стадий.


    Как правильно выставить зажигание — ищем признаки неисправности

    После того, как вы получите представление о том, как работает автомобильное зажигание, перейдем к описанию случаев, когда может потребоваться его регулировка.Неправильная работа зажигания будет видна сразу, машина начнет часто глохнуть, особенно во время поездки, а не только при запуске двигателя. Хотя на старте у вас периодически будут буквально мистические моменты, когда машина сразу после первого рывка глохнет и сразу, как ни в чем не бывало, заводится по требованию и спокойно езжает, но через пару километров повторяет это » сальто «.


    Если у вас карбюраторный двигатель, то стоит обратить внимание на сам карбюратор, он тоже может быть не совсем исправен, да и зажигание тут ни при чем.Он может периодически издавать резкие звуки, как выстрел, их сложно пропустить. Поэтому перед тем, как выставить зажигание, убедитесь, что в нем кроются проблемы. Т.к. зажигание лишний раз выставлять не пойдет, автомобилю не пойдет … Если у вас дизель, то из дымохода может активно выходить черный дым. Стоит отметить, что данная проблема не является безоговорочным признаком неправильно выставленного зажигания, которое для дизельного двигателя совершенно иное.


    Слушать, как работает машина

    Итак, перейдем к самому главному: как правильно выставить зажигание? В общем, это несложно, нужно просто следовать данной инструкции. Установить внешний контакт трамблера на первый цилиндр (для семейства ВАЗ) или на специальную отметку (для иномарок). Номер цилиндра или специальную отметку, чаще всего, можно легко найти, залезая под капот, или заглянув в описание автомобиля, где именно их искать.Также следите за тем, чтобы все метки на шкиве коленчатого вала и штифте блока цилиндров совпадали. После этого можно открутить крепеж трамблера и снять его, напоследок запомнить где (номер цилиндра) обозначено его разностной пластиной, то есть отметить себе положение ползуна.


    После снятия прерывателя-распределителя ни в коем случае не проворачивайте шкив коленчатого вала!

    Теперь нам нужно нанести метку на шкив генератора.Здесь пригодится универсальный ключ, которым мы можем повернуть гайку с храповым механизмом. Если отметка далеко, то прокручивая стартер, нам нужно приблизить шкив на максимальное расстояние. Для удобства отметьте отметку на шкиве мелом. Возьмите индикаторную отвертку и определите. Для этого нужно подключить один щуп индикатора к низковольтному контакту распределителя, а второй щуп подключить к массе. Затем включите зажигание и ключом плавно поверните храповик до тех пор, пока не загорится контрольная лампа.


    Теперь стоит проверить угол опережения зажигания, поэтому соберите систему и закройте крышку распределителя. Прогрейте машину и наберите скорость до 50 км / ч, включите 4-ю передачу. Затем нажмите педаль акселератора, после чего должен произойти стук. Будьте осторожны, это примерно от 1 до 3 секунд. Если детонация не происходит, следует увеличить угол опережения зажигания, повернув распределитель против часовой стрелки. А если детонация длительная, то угол наоборот нужно уменьшать по часовой стрелке. С карбюратором все понятно, но как на дизеле выставить зажигание? Принцип остается прежним, требуется установить поршень (аналог ползунка в системе зажигания дизеля) на первый цилиндр, но придется демонтировать механизм декомпрессии и некоторые детали близлежащих систем.

    Что такое зажигание? В большинстве случаев ответ содержит одну фразу — «это своевременная подача через свечу — искру, воспламеняющую топливно-воздушную смесь.«Все просто, есть объем цилиндра, в котором сжатая смесь воспламеняется 8-15 раз, при этом происходит взрыв , газы расширяются и толкают поршень — двигатель работает.
    Как вы понимаете процесс воспламенения не мгновенный … То есть смесь горит постепенно. Смесь зажигается сверху и постепенно покрывает весь объем. На работу двигателя и его КПД и мощность в целом влияет множество факторов. Например, если смесь не успевают вовремя сгореть, то есть поршень уже пошел вниз, тогда несгоревшая смесь сначала пойдет в горящую там выхлопную систему, а дополнительной энергии поршень не получит.Расход топлива увеличится.

    Качели

    Хорошим объяснением для понимания того, что такое своевременное зажигание, является пример детских качелей. Вы должны представить себе качели, которые уже качаются, действуя как поршень. Можно сказать, что рука толкающего человека является процессом воспламенения смеси.
    Процесс прокатки прост. При достижении критических точек толкатель прикладывает силу. Если он сделает это вовремя, то качели будут раскачиваться с максимальной силой, пока для этого не будет «достаточно» момента.
    Если толкающий начнет толкать до критической точки подъема, то сначала он замедлит систему (идет на встречу), участник на качелях почувствует резкое торможение, и вся система в целом со временем разрушится быстрее . Один отбьет руку, а второй вместе со сломанными петлями качелей разлетится в разные стороны. Процесс можно сравнить с детонацией .
    Другой случай, когда толкатель применяет силу после прохождения критической точки.Во-первых, он менее эффективен, и система снизит свою мощность до определенной отметки … Это менее опасно для всех, но эффективность резко падает.

    Особенности

    Можно подумать, что оптимальнее всего зажечь смесь именно в верхней мертвой точке. Это неправда, на подготовительный процесс должно быть отведено времени … Тот, кто толкает качели, должен опустить руку и передавать энергию только в нужный момент.Также газы смеси расширяются и начинают выделять энергию только через некоторое время, когда источник пламени разрастется до необходимого состояния. У каждого режима работы свое время начала розжига, свой угол. Своевременное управление зажиганием в Honda civic мозг задействован в ЭБУ, но для того, чтобы считать, от чего необходимо установить правильное базовое зажигание или базовое опережение зажигания.

    Установка угла зажигания УОЗ на Honda Civic

    Рабочий момент зажигания в большинстве двигателей D составляет 12 градусов , также рекомендуется не выходить за пределы 10 и 14 градусов (14,12,10 — 3 последовательные отметки на шкив).Почему обсуждаемый «объект» называется углом? Полная работа двигателя составляет 4 такта. Наполнение, сжатие, работа, выпуск газа. Поршень вниз, поршень вверх, поршень вниз, поршень вверх. Шатун механизма поршня соединен с коленчатым валом и шкивом. Таким образом, за 1 оборот коленчатого вала (шкива) поршень поднимается и опускается. Полная работа производится за 2 оборота коленвала. Шкив круглый, и если его разделить на секторы по 360 градусов, становится ясно, что за верхнюю мертвую точку принимается отметка 0 — ВМТ, четвертая отдельная отметка, идущая после первых 3 точек, указывает базовую синхронизацию зажигания УОЗ. .



    Практика настройки зажигания УОЗ Honda Civic

    Для правильной настройки зажигания нужен стробоскоп. Цена около 20 долларов. По сути, это фонарик, который точно показывает, когда произошло возгорание. Нужен 3 провода стробоскопа … Один провод идет на + аккумулятор, другой на — аккумулятор. Третий провод — обычно прищепка или «крючок» с датчиком цепляется за первый (правый) высоковольтный провод зажигания.Внимание! Вам нужен стробоскоп с питанием от аккумулятора, а для бензиновых двигателей — ни в коем случае от катушки зажигания. Проверенные модели для России: Jet-sensor и Orion ST-01 .
    Сначала необходимо ослабить ключ 12 болты на распределителе зажигания, чтобы он мог вращаться в обоих направлениях, но так, чтобы распределитель не отходил от головки блока цилиндров. Машина должна быть прогрета и холостой ход должен быть настроен на 750-800 об / мин … Выключите зажигание. Подключите стробоскоп + и — к аккумулятору … и «поставьте» зажим датчика на основание высоковольтного провода первого (правого) цилиндра ближе к свече зажигания. включить сервисный режим чтения ошибок. Также рекомендуется найти на шкиве коленчатого вала 3 последовательных метки , очистить их и обозначить середину из них белой краской или канцелярской замазкой с корректором. Включите зажигание и запустите двигатель, загорится Check Engine.Двигатель должен быть максимально ненагруженным … Включите нейтраль, выключите кондиционер, музыку, свет.
    Если вы все сделали правильно, вы увидите мигающую лампочку. Направьте его над мишенью на шкив коленчатого вала. Белая отметка должна быть четко видна под вспышками. Ваша задача — совместить цель и отметку центра (12 градусов). Поворот распределителя зажигания (при работающем двигателе) соответствует включению коленчатого вала; если отметку нужно «переместить» вправо, поверните распределитель зажигания вправо.Когда метка УОЗ установлена, затяните болты распределителя зажигания, выключите стробоскоп и выключите checkEngine service mode .

    Немного раньше, чуть позже

    При повороте трамблера по часовой стрелке (вправо) — уменьшается базовый угол зажигания и опаздывает, зажигание стремится к ВМТ (14-12-10 … град.). Это более позднее зажигание. , необходимо установить, если смесь плохая.
    При повороте распределителя против часовой стрелки (влево) — базовый угол зажигания уменьшается и опережает , зажигание стремится от ВМТ (10-12-14… градусов.) Это более раннее зажигание , нужно выставлять, если смесь богатая.
    Топливо с более высоким октановым числом требует раннего зажигания, потому что топливо с более высоким октановым числом горит дольше.


    Всего:

    Крайне необходимо выставлять УОЗ, не слушайте никого, что «УОЗ выставляется сам по себе благодаря компьютеру». Да, отчасти это правда. Но компьютер либо вычитает, либо добавляет углы. Со сливом нужно 12 градусов, это стандартный угол для двигателей Honda D серии … Зная дело, угол может быть установлен для разных видов топлива, это особенно помогает с плохим топливом … неправильно установленный POP — частая причина плохого запуска, большого расхода топлива и, конечно, потери мощности. В редких случаях как катализатор для сокращения ресурса двигателя.
    Обязательно обнажать УОЗ за переборкой двигателя или при любых работах с трамблером. Выставлять на слух не модно.
    Если вы начали настройку двигателя и нашли прошивку, которая соответствует вашим характеристикам, обязательно выясните базовый угол, под которым была построена карта зажигания.

    П.С. Опыт работы с D16Z6

    Самый адский опыт — конечно же, моя машина, случайно или специально я тестировал на ней механику и электрику. Машина на удивление прочная, чему я рад. В общем, когда я установил ГБЦ VTEC D16Z6, я обнаружил, что на ГБЦ идет специальный распределитель зажигания TD-42U. TD42U отличается от аналогов, которые стали универсальными и устанавливались на большинство двигателей, я говорю о TD-80U, TD-72U и т. Д. Отличие TD-42U от других в том, что стойки крепления, их 3, не расположены под углом 120 градусов, а имеют немного несимметричное расположение.Поэтому для ГБЦ D16Z6 подходит только один клапан. Моя была в очень плохом состоянии, гнилые и порванные провода, и по моему пока еще не богатому опыту решил, что трамблеры такие же и нужно менять только заднюю пластину.


    Почему я решил, что они одинаковые? Судите сами: катушка, коммутатор, бегунок, крышки такие же. Возможно, TD-42U, TD-41U, TD-40U один клапан с различными версиями и разница в опорной плите. Установить другой проблематично и не по фен-шуй.Но это тоже была моя ошибка.



    Очень быстро нашел трамблер TD-41U от D15B7. Открыл оба, припаял провода на датчики, установил … Но УОЗ не ставил. Машина конечно завелась, в прошивке результат получил. но они не впечатляли, низшие классы совсем не впечатляли. И тут я вспомнил свои манипуляции с дистрибьютором. А потом мне открылось, у меня УОЗ ни 12, ни 14 … а в пределах 20-25 градусов.Закрутив трамблер до конца, поставил около 16. Далее трамблер не крутился. В прошивке я просто систематически добавил недостающие 4 градуса, и машина по-новому заиграла.
    Проблема осталась физически. Ось распределителя, на которую надевается ползун, имеет другой угол. Следовательно, эта разница негативно сказалась на производительности. Поэтому, если собираетесь собрать одну из нескольких, будьте осторожны. Выставляйте зажигание стробоскопом, экономьте на топливе и заводите с первого раза зимой!

    Статья актуальна для автомобилей honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично).Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

    Полезные советы: Болты затягивать строго по схемам, от середины к стороне и в несколько подходов. Полный список подсказок

    Сообщество может помочь вам с большинством вопросов.

    Зажигание Автомобильные бензиновые двигатели — это искры, образующиеся на электродах свечей зажигания, которые воспламеняют смесь в камере сгорания.Эффективность процесса сгорания топлива напрямую зависит от момента зажигания, и производительности двигателя в целом, поэтому угол опережения зажигания следует устанавливать в наиболее оптимальное для вашего автомобиля положение. Регулировка угла опережения зажигания осуществляется с помощью стробоскопа и набора ключей — инструментов, доступных в любом автомагазине.

    Ступеньки

    Часть 1

    Как работает система зажигания

      Узнайте, требуется ли в вашем автомобиле регулировка зажигания. Большинство современных машин оснащено системами электронного управления зажиганием, не имеющими никаких регулировок.Но для эффективной работы старых автомобилей с четырехтактными двигателями требуется периодическая регулировка угла опережения зажигания для обеспечения своевременного искрообразования.

    • Если при работающем двигателе есть признаки неисправности в системе зажигания (например, стук пальцев, стук или слишком раннее / позднее зажигание), то автомобиль необходимо отнести к механику или к зажиганию. должны быть установлены самостоятельно.
  • Что такое рабочий цикл двигателя. При четырехтактном двигателе внутреннее сгорание включает впуск, сжатие, ход и выпуск.Зажигание происходит на границе такта сжатия и рабочего такта — в этот момент свеча зажигания генерирует искру, воспламеняющую топливную смесь … Энергия, выделяемая при сгорании, толкает поршень, который, в свою очередь, вращает коленчатый вал двигателя.

    • Свеча зажигания должна зажечься в момент, когда поршень, перемещающийся во время такта сжатия, почти достиг положения, называемого «верхней мертвой точкой» (ВМТ). Со временем момент, когда свеча зажигания загорается, может немного измениться, что уменьшит эффективное время искры.Интервал между воспламенением смеси и достижением ВМТ называется опережением зажигания; его значение определяется по пронумерованной шкале на маховике двигателя.
  • Разберитесь в обозначениях момента зажигания. Найдите метку шкалы на передней части маховика; его нумерация представляет собой серию чисел, уменьшающуюся до ноль , а затем снова увеличивающуюся. Как правило, заводские настройки таковы, что когда первый цилиндр находится в ВМТ, видна нулевая метка.По мере увеличения оборотов двигателя изменяется момент зажигания; Полученный диапазон требует периодической проверки и регулировки с помощью стробоскопа.

    • Цифры на шкале слева от нуля указывают движение поршня вниз, а справа — вверх. При повороте маховика вправо зажигание происходит раньше, а влево — позже.
  • Часть 2

    Проверка момента зажигания
    1. Подключите стробоскоп. Подключите провода питания стробоскопа к клеммам аккумуляторной батареи и прикрепите датчик строба к высоковольтному проводу свечи зажигания первого цилиндра. Для получения более точных инструкций прочтите инструкцию по подключению стробоскопа к вашему устройству.

      • Стробоскоп короткими вспышками освещает шкалу на вращающемся маховике, выделяя особую отметку, соответствующую моменту зажигания, при котором происходит срабатывание свечи зажигания. В момент возникновения искры датчик посылает сигнал на стробоскоп, который включается и освещает цифру, появившуюся в этот конкретный момент времени.
    2. Попросите помощника добавить обороты. Чтобы проверить угол зажигания и наблюдать за процессом, вам понадобится помощник, который будет нажимать педаль газа, пока вы будете рассматривать шкалу в свете стробоскопа. И, конечно же, сначала нужно надежно припарковать машину, а во время работы держать руки подальше от движущихся частей двигателя.

    3. Направьте стробоскоп прямо на маховик и найдите номер. Даже если маховик вращается, стробоскопические вспышки должны четко показывать конкретный номер.Это угол опережения зажигания в градусах. Также запомните положение этого числа — справа или слева от нуля.

      • В процессе увеличения скорости момент появления искры должен немного измениться. Это нормально, потому что зажигание не работает линейно, и по мере увеличения скорости в момент зажигания вносится поправка.
      • Для определения общего угла опережения необходимо раскрутить двигатель не менее чем до 3500 об / мин. Только в этом случае вы добьетесь того, что поправка будет добавлена ​​к начальному значению угла опережения зажигания.
    4. Не забудьте про вакуумный регулятор угла опережения зажигания, если он у вас есть. При работающем двигателе регулятор вакуума корректирует угол опережения зажигания, поэтому его необходимо выключить перед запуском двигателя. Для этого на заглушенной машине сначала ослабьте крепежный болт корпуса распределителя, а затем, проверяя и регулируя угол опережения зажигания, снимите трубку с регулятора вакуума и заткните ее куском ткани.

      • На малых оборотах регулятор вакуума вносит лишь незначительные поправки в угол опережения зажигания, поскольку в таких условиях мембрана внутри регулятора перемещается на небольшое расстояние.
    5. При необходимости отрегулируйте угол опережения зажигания. Теперь, когда вы узнали фактическое значение угла опережения зажигания, как узнать, нужна ли регулировка? Каждая конкретная модель автомобиля имеет свой угол опережения зажигания; это зависит от типа двигателя, года выпуска, трансмиссии и многих других параметров. Чтобы понять, нужна ли дополнительная регулировка угла опережения зажигания, узнайте паспортное значение этого параметра для своего автомобиля и, сравнив это число с полученным значением, при необходимости скорректируйте.

      • Если вы не знаете необходимый угол зажигания, то обратитесь за помощью к автомеханику или сотруднику автосалона, чтобы они поискали в справочниках значение этого параметра для вашего автомобиля.

    Часть 3

    Регулировка угла опережения зажигания
    1. Ослабьте болт крепления корпуса распределителя зажигания (трамблера), чтобы он мог свободно вращаться. Чтобы отрегулировать угол опережения зажигания, вам нужно будет повернуть распределитель в одну или другую сторону, в зависимости от того, нужно ли вам зажигание раньше или позже.

      • Если ползунок вращается по часовой стрелке, то при повороте корпуса распределителя против часовой стрелки выставляется более раннее зажигание, и наоборот. Прежде чем вы это поймете, может потребоваться немного повозиться; тут пригодятся помощники: один разгонит, другой проверит метку, а третий повернет дистрибьютора.
    2. Не забывайте, что вы работаете под открытым капотом вашего автомобиля с включенным (или выключенным) двигателем. Примите все необходимые меры безопасности, включая защитные перчатки и закрытую обувь, и не носите свободную одежду, которая может быть захвачена движущимися частями двигателя.

    Ваш электронный адрес не будет опубликован.