Свистит бензонасос ваз 2110: Гудит бензонасос ваз 2114 – АвтоТоп

Почему гудит бензонасос? Указывает ли шум в бензонасосе на его неисправность?

В норме бензонасос при работе издаёт тихое жужжание, которое заглушается двигателем. Услышать его можно только при переводе ключа в положение «пуск» при неработающем моторе. В этот момент насос начинает перекачивать топливо. Если в этот момент гудит бензонасос, это означает что он интенсивно нагнетает давление в топливной системе и если звук после этого прекращается, то беспокоиться не о чем. В остальных случаях любой шум, гул и свист, издаваемый им, говорит о неисправности топливного насоса.

Типы топливных насосов

На фото бензонасос ВАЗ 2106

Двигатели старых образцов оснащали механическими насосами. Они приводились в действие рычагом от мотора. На новых автомобилях устанавливают электрические насосы. Они находятся либо рядом с топливным баком, либо внутри него. Они работают на всех транспортных средствах с инжекторным двигателем, так как им требуется более высокое давление в системе подачи топлива. В механических насосах промежуточного состояния быть не может: они либо полностью исправны, либо сразу выходят из строя, и тогда при полном баке мотор не запускается или просто глохнет. Электрические насосы могут какое-то время «плохо себя чувствовать», и тогда проблему можно заметить по снижению мощности и шуму.

Читайте также: Устройство и принцип работы топливного насоса высокого давления. Виды и типы ТНВД

Принцип работы электрических топливных насосов

Электрические насосы во многом напоминают электродрель, с которой многие знакомы. Обмотки электродвигателя придают вращение якорю на подшипниках, он приводит в действие крыльчатку, а та, в свою очередь, подаёт горючее под давлением к двигателю.

Схема бензонасоса электрического и механического принципа работы

Какие шумы может издавать бензонасос?

Если крепление крыльчатки на якоре ослабло, вы услышите дребезжание. При неисправности подшипника раздаётся постукивание, а в случае попадания грязи — бензонасос громко гудит, или скрежет.

Другие характерные проблемы

Шумы в двигателе могут иметь временный характер. Если они возникают, когда бак почти пуст, это означает, что в баке перед насосом часть фильтра мешает наполнению насоса и его необходимо либо заменить, либо почистить. Не забывайте, что электрический насос охлаждается с помощью топлива, в которое он погружён, и расстояние от него до днища бака составляет обычно 1/4 общей глубины. Чем меньше горючего в баке, тем выше нагрузка на насос и постоянная езда с почти пустым баком приведёт к его преждевременной поломке.

Читайте также: Изучаем автомобиль: для чего нужен регулятор давления топлива

Из-за постоянного нахождения в топливе, насосы подвержены перфорации, потому что эта среда является агрессивной. Рукавный фильтр может чем-нибудь блокироваться, особенно в старых автомобилях. Когда в оболочке расположенного в баке насоса появляется дыра, он не будет работать на полную мощность. При блокировке рукавного фильтра топливо перестанет поступать в двигатель. На профессиональном сленге это называется «голоданием». В обоих случаях о неисправности будет сигнализировать усиленное гудение.

Перегрев бензонасоса

Электрические топливные насосы также подвержены перегреву. Это временная неприятность: механизм заработает, когда достаточно остынет. Хотя в данной ситуации никаких характерных звуков и шумов не возникает, но насос следует заменить.

Бензонасос. Симптомы неисправности, проблемы топливной системы.

Без топлива не работает двигатель, а без двигателя — все остальное.
Многие автовладельцы, бывает, даже не ведают о том, что на их автомобилях конструктивно предусмотрено такое себе электрическое устройство подачи топлива, расположенное или в баке или недалеко от него, а если и знают о нем — то лишь в теории.

Всерьез задуматься о себе бензонасос может дать тогда, когда машина внезапно встает колом посреди дороги в чистом поле. Бензин есть, масло в норме, искра в наличии, а машина не едет.

Вот тут и начинаются вопросы и поиски причин.

Предпосылками подозревать электробензонасос в неисправности могу быть такие явления:

1) потеря мощности,
2) автомобиль плохо заводиться даже на прогретом двигателе,
3) двигатель глохнет, троит, движется рывками при постоянной скорости, холостые обороты «плавают».
4) шум, гул, жужжание, скрип, свист, исходящий из бака (при погружном насосе) или из под днища кузова (при подвесном)
По порядку о каждом пункте:
Потеря мощности.
Все дело в том что бензонасос — хоть и не относиться к расходным материалам как то фильтра или покрышки, однако имеет свой запас прочности. Производитель автомобилей учитывает этот факт и создает бензонасос, который давит при напряжении на насосе 12 вольт, например 8 бар, хотя на насосе установлен клапан сброса, который стравливает лишнее давление, и срабатывает при 5 барах. Проходит время и насос стареет, при том же напряжении насос уже может выдавать максимум 6 бар и так далее. Проблемы с потерей мощности двигателя возникают когда максимальное давление насоса оказывается ниже того, которое необходимо в топливной системе для нормальной работы топливной аппаратуры после насоса (преодоление сопротивления топливного фильтра тонкой очистки топлива, срабатывание форсунок и т.д. и т.п.). Что в общем приводит к недоснабжению бензином двигателя, и как следствие падению мощности.
Плохо заводиться.
Плохо заводиться автомобиль может по разным причинам, но почему одной из них может быть неисправность бензонасоса? Для нормальной работы двигателя необходимо определенное давление в топливной системе. В идеале, после того, как двигатель заглушен — в топливной системе давление сохраняется, а при включении зажигания насос докачивает в систему топливо для старта. Однако, с износом, возможны случаи, когда насос создает необходимое давление за больший промежуток времени, а клапан не держит давления в системе так как должен. В итоге — автомобиль плохо заводиться.

В некоторых случаях автомобиль может заводиться после того как машина постояла немного, хотя перед этим заглохла и упорно не заводилась. Это может говорить о том, что забита сетка бензонасоса, или что-то мешает бензину нормально попадать в колбу, откуда насос его качает.
Если автомобиль заводиться через раз, или вообще после того, как по насосу постучать — скорее всего изношен якорь бензонасоса или графитовые щетки. Самостоятельно менять их не следует, так как даже успешно развальцевав, изъяв внутренности насоса, заменив щетки на новые, завальцевав насос, работать долго он врят ли будет, так как графит от простой электродрели сотрется за месяц если не за неделю, или уничтожит якорь бензонасоса, оказавшись не той твердости, без нужных присадок, в бензине.
Некорректная работа двигателя
Двигатель работает с перебоями или глохнет — проблемы те же что и в предыдущих пунктах: забита сетка, или неисправен насос. Порой случаются проблемы проводки: до насоса просто не доходит ток, или в результате плохого контакта искрят клеммы на насосе и т. д.
Причин выхода из строя также много, среди них самыми популярными являются:
1) Езда на «сухом» баке
2) Работа бензонасоса при езде на газу
3) Загрязнение фильтра (сетки) бензонасоса до состояния «вакуумной упаковки», или вовсе нарушение механической целостности.
4) Вода в баке
5) Грязь/ржавчина/мусор в баке
6) Заклинивание крыльчатки/роликов насоса инородными предметами, попавшими в бак.
7) Износ якоря/щеток насоса
8) Деформация бака и как следствие разрушение насоса/модуля насоса.
9) Естественный износ.
10) Кустарная установка/снятие бензонасоса «индейцами»
И так, по порядку:
При езде на пустом баке бензонасос греется. Этот факт по-крайней мере очевиден исходя из того, что бензин — единственное что окружает насос и охлаждает его, и единственное что проходя через него смазывает его. При отсутствии бензина или его недостаточном количестве насос греется по двум причинам: во — первых механическое трение узлов бензонасоса, во-вторых из за постоянного тока, проходящего в насосе (3-12 ампер). В итоге насос греется, зазоры между трущимися деталями уменьшаются от теплового расширения и в итоге вполне новый насос может остановиться, и если не сгорит предохранитель — работать как кипятильник в баке до оплавления корпуса насоса, модуля насоса, прочих прилегающих элементах, до потери контакта между клемами бензонасоса.
При езде на газу повышенный травматизм насоса зависит так же как и в вышеуказанном пункте от наличия бензина в баке.
Автовладельцы, сошедшие на газ, имеют привычку забывать о бензине, не пользуясь им, и часто насос не отключаясь качает бензин из бака (если бензин там еще есть) на топливную рампу к двигателю, а так как авто на газу — от горячей рампы уже горячий бензин идет в обратку к насосу, обычно в колбу насоса, что подливает масла в огонь, способствуя нагреву.

При закупорке сетки вполне нормальный насос может сломаться в считанные дни. Сетка насоса, будучи забитой — не дает поступать бензину в нужном количестве.

Все не так страшно и сложно, если это не игнорировать. Забитую сетку можно почистить, сменить и скорее всего это может помочь автомобилю ехать нормально, а автовладельцу сэкономить на ремонте или замене насоса. Иногда автомобиль теряет в мощности незначительно, а потом вдруг симптом проходит — возможен вариант когда сетка была забита, и протерлась в баке до образования таких отверстий, которые равносильны отсутствию сетки. Это грозит попаданием всего что только может в насос и к поломке последнего.

Вода в баке. Хоть бензин и слаборастворим в воде (0,001-0,004%) бывают случаи попадания воды в бак. Это происходит при заправке некачественным топливом (возможна даже заправка эмульсией воды и бензина после недавнего визита бензовоза на заправку), и при естественном процессе конденсации атмосферной влаги внутри бака из за разницы температур. Вода приводит к коррозии бака, и будучи тяжелее бензина, собирает прочие частицы со дна бака смачивая их и увлекая за собой.

Вода пагубно воздействует на топливный насос и форсунки инжектора. Если вода оказывается в топливных магистралях в зимнее время, она просто может замерзнуть и создать пробку, из за которой двигатель просто не запуститься.

Грязь/ржавчина/мусор в баке
Грязь в бак попадает обычно таким-же способом как и вода — а именно заправка некачественным топливом, но иногда оказывается там после использования специального топлива с присадками, или собственно присадок. Дело в том, что после попадания специальных веществ, предназначенных растворить грязевой налет на стенках бака, налет, будучи достаточно плотным не растворяется, а отслаивается хлопьями от стенок бака, залепляя собой сетку бензонасоса. Также такие присадки могут способствовать коррозии бака, с участием воды, что приводит к появлению ржавчины, вплоть до потери герметичности бака.

Заклинивание крыльчатки/роликов насоса инородными предметами, попавшими в бак обычно происходит, если сетка бензонасоса утратила целостность.

Износ якоря/щеток насоса обычно происходит при езде без бензина (на газу) или когда его на донышке бака . Бензин, будучи единственным смазочным материалом, смазывает трущиеся поверхности якоря и щеток. При неадекватных условиях работы щеточный механизм выходит из строя в течении двух-трех месяцев. 

Деформация бака и как следствие разрушение насоса/модуля насоса — явление хоть и редкое, но все же такое бывает. Самый банальный способ — словить кочку, ямку, ударив бак, от чего внутренности последнего приходят в негодность, однако случаеться, что машина просто перестает ехать, при открытии крышки бака слышен свист всасываемого воздуха в бак, а бак при осмотре оказывается плющеным. Причина: забит адсорбер паров бензина, из за которого воздух не поступал в бак. Все потому, что при полном баке бензина воздуха там остается не много, а по мере израсходования топлива его место занимает воздух, проходящий через адсорбер, и если с «развоздушкой» что-то не так, то насос выкачивая топливо из бака, создает пониженное давление в баке, от чего его может сплющить, а разрежение может доходить до таких степеней, что насос уже не в состоянии всосать топливо и подать его к двигателю.
Естественный износ насоса неизбежен, однако весьма ускоряется, при попадании в крыльчатку/роликовый механизм абразива — песка, мелкой металлической стружки и т. д.

Якорно-щеточный механизм остается в отличном состоянии, потребляемый ток в пределах нормы, а увеличение зазоры между трущимися деталями приводят к потере производительности и снижению давления в топливной системе.
И напоследок пару слов о том, что такое кустарная установка/снятие бензонасоса «индейцами».
Причин и поломок при вторжении неопытного и незнающего в систему подачи топлива много, но за более чем десяток лет практики ремонта и замены бензонасосов, сформировалось представление, благодаря которому можно выделить 4 группы влияния человеческого фактора на неисправность бензонасоса и ненормальной его работы:
— установка не родного насоса. (Например на Пассат от ВАЗа и т.д.)
— установка насоса без сетки.
— неправильная установка насоса, модуля насоса, сетки.
— установка насоса без специального инструмента.

Подробнее об «индейцах» — читайте в следующей статье.

Как Проверить Работу Бензонасоса на Исправность в 7 этапов

Содержание проверки:

Причины неисправности бензонасосов не всегда одинаковы, да и сами устройства могут быть электрическими и механическими. Диагностика работоспособности этих типов имеет отличия, поэтому мы рассмотрим способы проверки работы бензонасосов отдельно. Тем не менее работу бензонасоса можно проверить максимум в 7 этапов.

Необходимость проверки бензонасоса появляется при следующих признаках неисправности:

• заглох двигатель;
• автомобиль двигается неравномерно, рывками;
• двигатель на холостом ходу работает нестабильно, не запускается;
• имеются «плавающие» обороты;
• усиливающийся шум, свист при движении авто.

Проверка исправности бензонасоса на инжекторе

Когда с поворотом ключа зажигания вы слышите легкое жужжание, небольшой гул, то это так работает топливный насос, нагнетая бензин создает давление в системе. Если при попытке завестись таких признаков работы бензонасоса нет, тогда можно предполагать неисправность электрики, самого насоса или его отдельных частей. Поэтому рассмотрим как можно проверить работу бензонасоса по этапной логической цепочке. Начиная от того поступает ли питание на БН и заканчивая тем, качает ли бензонасос вовсе, и если да, то какое создает в топливной рампе давление.

Этап 1. Проверка предохранителя

Проверка предохранителя топливного насоса предполагает осмотр целостности токопроводящей пластины и в случае обрыва его замену. Но если нового предохранителя нет, тогда на контакты предохранителя намотать одну жилку проволоки из меди. Снова сгорел — значит, проблема может быть в проводке.

Этап 2. Проверка реле

Чтобы проверить реле бензонасоса, вынимаем его из гнезда, подключаем 12 вольтовую лампочку по схеме. Если лампочка работает, само реле тоже исправно. Как вариант, — использовать мультиметр в режиме омметра, чтобы замерить сопротивление обмотки катушки реле. Один щуп присоединяется к клемме 85, а другой — к 86. Устройство покажет обрыв, если реле вышло из строя.

Убедитесь, что клеммы не окислились — это негативно сказывается на электроснабжении двигателя топливного насоса!

Этап 3. Проверка подачи питания на БН

Проверка напряжения бензонасоса осуществляется посредством использования мультиметра. Щупы измерительного прибора в режиме вольтметра (от 0-20 вольт) нужно подсоединить к клеммам питания бензонасоса. Включить зажигание и снять показания на устройстве. 12-12.5 вольт — нормальное рабочее напряжение. Если напряжение есть, но насос не работает, проверяем электродвигатель.

Этап 4. Проверка электродвигателя бензонасоса

Чтобы исключить поломку электродвигателя, подаем непосредственно от аккумулятора на клеммы бензонасоса питание 12 вольт. Работает — проверяем его производительность, обратный клапан, замеряем давление манометром. Не работает — проверяем катушку на обрыв.

При поступлении напряжения на клеммы бензинового насоса он не работает? Проверим обмотку статора: берем тестер (мультиметр) переводим в режим омметра, он должен показать сопротивление, иначе есть проблема с обмоткой и ее надо заменить. При показаниях сопротивления, проблема может заключаться в том, что на корпус бензонасоса коротит обмотка. Щуп тестера — на плюсовую клемму, второй — на корпус. Если коротит — обрыва не будет.

Этап 5. Проверка фильтра грубой очистки

Демонтировав фильтр грубой очистки (см. тех. документацию автомобиля) с бензонасоса, вы даже визуально сможете определить, насколько он загрязнен. При наличии большого количества отложений показана замена фильтров, если проблема застала в дороге — используйте щетку и бензин, чтобы очистить её.

Профилактическая проверка бензонасоса, которая включает в себя очищение бака, фильтров и форсунок поможет сэкономить на дорогостоящем устройстве! И пользуйтесь качественным топливом!

Этап 6. Проверка обратного клапана

Обратный клапан должен постоянно препятствовать движению жидкости в обратном направлении.В процессе эксплуатации его работоспособность уменьшается, что снижает технические характеристики.

1 способ. Проверка обратного клапана заключается в замере давления манометром. Подключить его нужно на ту часть системы, которая напрямую задействована в питании топливом ДВС. Показатели давления не должны выходить за 3 кг/кв. см. (справедливо для легковушек). И при остановке двигателя давление не должно падать резко.

Проверка и чистка обратного клапана

2 способ. Чтобы проверить работу обратного клапана бензонасоса без манометра, нужно пережать обратку и смотреть, как работает двигатель. При неисправности обратного клапана ДВС будет работать на повышенных оборотах (при условии что нет других проблем).

3 способ. Сочетает в себе и диагностику, и чистку обратного клапана одновременно. Снимите и осмотрите его — засорение, требующее зачистки, видно невооруженным взглядом. Продуть клапан можно и плотной струей воздуха, но лучше пропустить через него воду под напором. Таким образом вы совместите проверку клапана с его чисткой. Если же и после этого клапан не работает, нужна его замена.

Этап 7. Проверка давления

Чтобы диагностика позволяла верно определить показатели давления, нужно сбросить начальное давление топлива, отключив предохранитель бензонасоса.

Проверка манометром как качает бензонасос

Как проверить бензонасос манометром

Проверить бензонасос манометром на исправность можно так: подключаем устройство к топливной рампе. Вывод — через кромку капота на лобовое стекло, где устанавливаем устройство надежно.

Фиксируем замеры в:

Статичном положении. Поворачиваем ключ зажигания и смотрим на показания манометра, они не должны превышать 3,7 атм.

Динамике. Включаем третью передачу (скорость около 50 км/ч), наблюдая за данными манометра. При движении, если проблема в давлении, показатели будут либо ниже 3 атм., либо выше 3,7 атм.

Низкое давление в топливной системе может быть следствием утечки топлива. Пропуск горючего покажет снижение давления ниже 1,6 атм. Место неисправности: форсунка или регулятор топлива.

Следует заметить, что, при всей схожести (принцип работы, предназначение), способы диагностики бензонасоса механического отличаются, а в чем, — рассмотрим подробнее ниже.

Проверка бензонасоса карбюраторного авто (механический)

Механический бензонасос — схема

Чтобы проверить работоспособность бензонасоса, следует:

1. Снять топливный шланг с впускного штуцера карбюратора.
2. Погрузить шланг в специально приготовленную прозрачную бутылку.Активно задействуя рычаг подкачки вручную, замечаем, насколько сильной и плотной струей подается топливо. Примеси воздуха не должны быть визуально заметны.

Не является признаком поломки выход струи с запозданием, особенно если авто долго стояло. Как правило, диафрагмы восемь и девять и являются главной причиной неисправности.

Как бы там ни было, осмотреть нужно и сетчатый фильтр, и впускной/выпускной клапан.

Даже при замене прокладок может быть утечка топлива. В таком случае проблема заключается в герметичности корпуса бензонасоса вследствие деформации при ремонте.

Механические бензонасосы иномарок нередко представляют собой неразборную конструкцию, поэтому ремонту не подлежат!

Подытожим:

Причины неполадок бензонасоса, как электрического, так и механического, разнообразны, и необходимость найти/устранить поломку может застать вас врасплох во время пути. Следуя вышеуказанным рекомендациям, вы сможете самостоятельно осуществить весь необходимый комплекс мер по диагностике данного устройства. И начать стоит с подачи питания (если это электробензонасос) и работы диафрагмы, когда проверяется топливный насос механического типа. Очень часто нестабильная работа бензонасоса связана не с его поломкой, а сопутствующих деталей — фильтра, обратного клапана или форсунок.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Проверка давления в топливной рампе на всех автомобилях ВАЗ

Добро пожаловать!
Давление в топливной системе – в любом автомобиле во многих системах присутствует давление, вот к примеру в системе смазки двигателя есть давление масла, в системе питания двигателя есть давление топлива и т.д., поэтому большинство жидкостей которые находятся в двигателе подаются под давлением, потому что если к примеру не будет давления в системе смазки то моторное масло будет очень плохо смазывать двигатель и тем самым он быстро износиться, а в том случае если вдруг пропадёт давление в системе питания двигателя, то автомобиль начнёт дёргаться, глохнуть и будет плохо ехать, поэтому за давлением в двигателе нужно обязательно следить и держать всегда в норме.

Примечание!
Для того чтобы проверить давление в топливной рампе вам нужно будет запастись только лишь одним манометром, который специально предназначен для проверки давления топлива но может и подойти манометр которым проверяют давление в шинах, при покупке манометра он должен будет идти совместно с шлангом но не во всех случаях, иногда манометры продают отдельно без шланга, в таком случае можно использовать какой ни будь свой шланг или же докупить именно под манометр в автомагазине! (Чтобы вы приблизительно знали как выглядит манометр для поверки давления топлива со шлангом, чуть ниже размещено фото на котором то он и изображен)

За счёт какой детали нужно проверять давление в двигателе?
На самом деле давление может проверяться только лишь за счёт топливной рампы, но так же при помощи дополнительных инструментов давление топлива можно будет проверить и в другим местах, но как показывает практика это не совсем то и нужно, так как понять в чём же неисправность можно только при помощи одной топливной рампы, о том как это сделать сегодня вы и узнаете в этой статье.

Примечание!
Чтобы дальше вы понимали о чём идёт речь, объясним вам одну вещь которую некоторые люди уже знают а некоторые ещё и не понимают о чём идёт речь, так вот ранее были упомянуты две системы а именно система смазки и система питания двигателя, так вот про систему смазки мы разбирать сегодня с вами не будет так как она не относиться к нашей теме, а поговорим немного про систему питания двигателя, за счёт системы питания двигатель вбирает в себя воздух и бензин, потому что машина работает только на смеси двух этих вещей, то есть если не будет автомобиль в себя вбирать воздух то машина скорее всего даже и не заведётся, а в том случае если машина не будет вбирать в себя бензин то соответственно она тоже не заведётся, поэтому чтобы двигатель нормально и устойчиво работал ему нужно постоянно питаться, а питается он бензином и воздухом как уже было сказано ранее и если какая то из деталей которая к примеру подаёт бензин выйдет из строя, то автомобиль уже не поедет, для этого и была придумана проверка давления топлива в системе, потому что если давление топлива будет на нуле то и соответственно и бензин не будет поступать в двигатель автомобиля и тем самым машина не куда не поедет! (Если вы интересуетесь какие детали относятся к системе питания двигателя, тогда просмотрите статью под названием: «Снижение давления в системе питания на ВАЗ», в этой статье размещена фотография на которой и показаны все детали которые относятся к этой системе)

Когда нужно проверять давление в топливной рампе?
Давление в рампе проверяется только в том случае, если появились хоть какие то признаки которые указывают на плохое давление в топливной системе, а к этим признакам относятся: Неустойчивая работа двигателя, его остановка на холостом ходу, а так же повышенные или же пониженные обороты у двигателя автомобиля, при езде из-за низкого давления машина может ещё дёргаться и не развивать полной своей мощности.

Как проверить давление в системе питания двигателя на всех автомобилях ВАЗ?

Примечание!
Вы уже обратили внимание на заголовок сверху? А именно на надпись: На всех автомобилях ВАЗ! Дело в том что все инжекторные двигателе созданы практически на одинаковой основе, всё различие заключается только лишь в деталях которые стоят в них, а топливо в любом инжекторном двигателе подаётся под давлением, а именно под очень высоким давлением и поэтому за ним нужно постоянно следить, а проверяется давление в системе питания двигателя, как вы уже поняли на всех инжекторных автомобилях ВАЗ идентично!

1) В самом начале чтобы проверить давление в системе, вам нужно будет вставить включ в зажигание и провернуть его до такого положения когда все приборы на приборной панели загорятся, но заводиться в этом случае автомобиль не нужно.

Примечание!
Когда повернёте ключ, вы услышите некий писк который будет стоять непродолжительное время (5-10 сек), этот самый писк издаёт бензонасос, он вас якобы предупреждает: “Сейчас я повышаю давление в системе, чтобы двигатель работал бесперебойно”, а когда этот писк пройдёт это будет говорить о том что давление в системе доведено до нужно уровня и якобы после этого можно заводить автомобиль и ехать, но вам автомобиль заводить не нужно, вам в этом случае просто нужно прислушаться к писку и всё, если же его не будет то в таком случае у вас значит что то случилось с бензонасосом и он перестал работать, в таком случае заведите автомобиль и убедитесь в этом окончательно, то есть если после того как вы повернёте ключ чтобы завести машину но она не будет заводиться, тогда действительно это будет говорить о том что либо колодка проводов вылетела с бензонасоса, либо же он пришёл в негодность! (О том как заменить бензонасос, см. в статье под названием: «Замена бензонасоса на ВАЗ», в этой статье всё описывается на примере автомобиля ВАЗ 2114, но если вам нужно найти информацию именно по своему автомобилю, тогда воспользуйтесь поиском на нашем сайте и может что то найдёте, хотя принцип замены насоса на всех инжекторных автомобилях практически один и тот же, кстати в той статье на которую дана ссылка и про колодку проводов будет сказано которая подсоединяется к бензонасосу, поэтому если она у вас вдруг окажется извлечённой из бензонасоса, то в таком случае просто оденьте её и он у вас заработает)

Кой что ещё возьмите себе на заметку, а именно если вы ранее около трёх раз поворачивали ключ для того чтобы бензонасос у вас начал работать, но остальные разы поворота ключа бензонасос не отзывается, это ещё не говорит о том что он пришёл в негодность, всё дело в том что если этот агрегат накачает достаточно давления в систему то в очередной раз он может просто не включиться, а может он включиться только тогда когда вы заведёте машину!

2) Затем в двигателе на автомобиле разыщите топливную рампу, она устанавливается на двигатели обычно сверху но плохо тем что она находиться под ресивером и поэтому полностью увидеть её проблемно, но всё же некоторые её части её отчётливо видны, а именно сбоку на самом краю топливной рампы находиться колпачок он ещё указан стрелкой на фото ниже, так вот этот колпачок вам и нужно будет полностью вывернуть для того чтобы проверить давление в топливной рампе.

Примечание!
На фото чуть выше пример топливной рампы и колпачка который на ней находиться, показан на примере 8-ми клапанного инжекторного двигателя 2111, который устанавливался с завода на все автомобили ВАЗ 2108-2115!

На автомобилях более новых, а именно на 16-ти клапанных приорах, на 8-ми клапанных грантах топливная рампа и сам этот колпачок могут быть другой формы, но все эти детали есть, поэтому лучше всё ищите, лучше всё смотрите и найдёте их они как уже было сказано ранее находятся в верхней части двигателя под ресивером, на самой топливной рампе ещё установлены четыре форсунки поэтому обратите на это внимание и не перепутайте ничего, и да кстати на большинстве автомобилях к примеру на грантах, в самом колпачке может находится уплотнительное кольцо, поэтому обратите на него своё внимание, он не должен иметь никаких дефектов, если имеет тогда замените это кольцо или же колпачок целиком, потому что из-за этого кольца так же может быть разгерметизирована система и в связи с разгерметизацией, давление в системе питания упадёт и машина будет ехать хуже!

3) Теперь вам нужно будет снизить давление в системе питания, это делается для того чтобы бензин не потёк из топливной рампы, когда вы будете выворачивать золотник который на ней находиться. (О том как снизить давление в системе питания, была дана ссылка на статью чуть раньше и находилась она в рубрике «Примечание!», поэтому кликните мышкой на это примечание и вас автоматически перекинет на то место где стоит ссылка по которой вам и нужно будет перейти)

4) Следом открутите и тем самым снимите с какого ни будь колеса ниппель шины, но ниппель для дальнейшей работы нужен обязательно металлический, такой в основном ещё используется на велосипедах и он ещё находится в руках у человека на фото ниже, так вот при помощи этого ниппеля полностью отверните золотник который находится внутри штуцера и после чего его выньте как показано на маленьком рисунке.

Примечание!
Когда будете отворачивать ниппелем золотник возможно брызнет немного бензина, поэтому туда куда попадёт бензин вытрете после этого это место тряпкой!

5) Далее к этому самом штуцеру в котором чуть ранее находился золотник, подсоедините шланг идущий от манометра и после этого чтобы шланг не соскочил закрепите его каким ни будь хомутом или же пусть помощник рукой удерживает, после этого запустите двигатель и сразу же подойдите к манометру и посмотрите какое давление он выдаёт, оно должно быть в пределах 380-400 кПа (3,8-4,0 кгс/см.кв.)

Примечание!
Когда будете заводить автомобиль, помните всегда что прежде чем его завести нужно крутануть ключ чтобы все приборы загорелись и только после того как пройдёт писк который будет издавать бензонасос, можно будет заводить двигатель у автомобиля!

6) И в завершение операции заглушите автомобиль и одним из способов который приведён в статье под названием: «Замена топливного фильтра» (Там будет рубрика: «Дополнительный видео-ролик» поэтому внимательно с ней ознакомьтесь и тот способ на который дана ссылка, подходит ко всем инжекторным автомобилям, просто заднюю подушку вам нужно знать как снимать вот и всё), снизьте давление и в конечном итоге отсоедините шланг манометра от самого штуцера, следом при помощи ниппеля заверните на своё место сам золотник и в конечном итоге закрутите защитный колпачок который защищает этот самый штуцер от попадания на него частичек грязи.

Примечание!
Если вы проверку осуществляете впервые, тогда ознакомьтесь сперва со статьёй а только потом переходите к ролику потому что есть ещё некоторые нюансы которые в ролике не указаны!

Отзывы о топливных насосах WEBER: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о топливных насосах WEBER

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Польша. Официальный сайт находится по адресу: http://weber-auto.ru.

В марте 2021 на PartReview сложилось неоднозначное мнение о топливных насосах WEBER.

Оценка PR — 72 из 100, базируется на основе 21 отзыва и 66 голосов. 14 отзывов имеют положительную оценку, 3 — нейтральную, и 4 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 3.8 (из 5). Голоса распределились так: 48 — за, 18 — против.

В рейтинге лучших производителей топливных насосов запчасть занимает 6 позицию, уступая таким производителям как SAT и Bosch , но опережая топливные насосы ERA и WALBRO.

Пользователи также составили мнение о качествах топливных насосов WEBER:

1. Шум — уровень и приемлемость издаваемого звука — оценивается неоднозначно. 3.1 балла из 5.

Топливный насос WEBER в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили топливные насосы WEBER на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

1. WEBER на втором месте в авторейтинге топливных насосов для: Volkswagen Polo .
2. WEBER на третьем месте в авторейтинге топливных насосов для: Mazda 323, Mazda Familia, Nissan Maxima, ВАЗ (Lada) Priora .

Топливный насос WEBER в сравнении

На PartReview доступны 16 сравнений топливных насосов WEBER c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи топливные насосы лучше: MAGNETI MARELLI или WEBER, Denso или WEBER, MESSMER или WEBER, СОАТЭ или WEBER, Patron или WEBER .

Почему свистит ремень генератора — причины и решение проблемы

Любой автомобиль рано или поздно начинает издавать противный свист. Источник неприятного звука известен даже неопытным автомобилистам – это ремень генератора (РГ).

Однако бросаться сразу за его замену не стоит, ведь на самом деле причин, почему свистит ремень генератора автомобиля, большое множество и не все они для своего устранения требуют замены данной детали на новую. Но обо всем по порядку.

Зачем машине ремень генератора: коротко о главном?

РГ устанавливается в автомобили для того, чтобы передавать вращение от коленчатого вала ротору генератора, позволяя тем самым последнему вырабатывать электрическую энергию и передавать ее потребителям, одним из которых является аккумулятор. Естественно, ремень надевается не на непосредственно сами вал и ротор, а на специальные шкивы, они-то и обеспечивают максимальное сцепление элементов между собой.

Случается, что по тем или иным причинам данное сцепление нарушается, тогда и возникает неприятный звук.

Возможные причины свиста и способы их устранения.

1. Попадание жидкости (моторного масла, конденсата, охлаждающей жидкости, бензина или др.) на ремень или шкив.

Как устранить: снять ремень, тщательно его протереть, устранив все возможные загрязнения и воду, а затем установить его на место.

2. Смещение шкива.

Как известно, для нормальной работы ремня генератора шкивы, на которые он надевается, должны находится строго на одной линии. Малейшее отклонение хотя бы одного из них нарушит геометрию «связки», чем спровоцирует возникновение неприятного звука.

Решение проблемы: провести диагностику и, если смещение имеет место быть, выставить шкивы в одну линию.

3. Слабое натяжение ремня.

Оно может стать следствием непрофессиональной установки данного элемента или его простого износа (растяжения).

Как устранить: проверьте силу натяжения ремня, если она недостаточная, произведите подтяжку; в случае, если в отношении износившегося ремня данные действия не принесли ожидаемого результата, ремень следует заменить.

4. Слишком тугая ременная передача.

Не секрет, что не только слабо натянутый ремень приводит к свисту, но и перетянутый тоже: жесткий ремень просто не дает шкивам нормально вращаться.

Как исправить: провести корректировку силы натяжения.

5. Поломка генератора.

Да-да, не всегда свист ремня – следствие неисправности именно данного элемента, иногда ремень начинает свистеть из-за проблем с генератором, например, вышедших из строя подшипников.

Решение проблемы: произвести ремонт или замену генератора.

6. Плохое качество материала, из которого изготовлен ремень.

Довольно часто «китайские» ремни генератора изготавливаются не из самых лучших материалов, отчего их верхний слой очень быстро стирается, нарушая сцепление ремня со шкивами и провоцируя его свист.

Как устранить: заменить некачественную деталь новой.

Следует заметить, что помимо постоянного свиста, свидетельствующего об одной из перечисленных проблем, автовладельцы нередко сталкиваются со свистом временным (на холодную), возникающим в момент старта двигателя и прекращающемся, как только последний достигнет рабочих температур. Обычно, данному свисту автомобилисты уделяют недостаточное внимание, считая, что проблема кроется в том, что ремень просто замерз и поэтому потерял свою прежнюю эластичность, однако на деле, все может оказаться куда серьезнее…

Почему ремень генератора свистит на холодную?

Причина свиста ремня генератора на холодную всегда одна – его проскальзывание, вызываемое недостаточным для раскрутки шкива генератора крутящим моментом коленчатого вала. Провоцировать это могут следующие обстоятельства:

1. неправильно подобранная смазка для генератора – в холодную погоду ее консистенция становится плотнее, что препятствует нормальной работе шкива генератора, пока тепло, идущее от разогретого двигателя, не сделает ее более «податливой»;
2. слабо натянутый РГ – пока он нормально «не разгонится» и не перестанет проскальзывать, автовладелец будет слышать неприятный свист от этих проскальзываний;
3. заклинивание шкива – серьезная проблема в генераторе, требующая серьезного ремонта или замены названного элемента авто, диагностировать ее просто: попробуйте руками покрутить шкив генератора, если сделать это у вас не получится, значит, такая неполадка имеет место быть.

Продлить срок службы ремня поможет специальная жидкость. При несильном растяжении ремня генератора избавить вас от его свиста помогут специальные аэрозоли – «кондиционеры/натяжители для приводных ремней».

Приобрести их можно в любом автомагазине. К слову производители данной «химии» рекомендуют прибегать к помои данных «чудо-средств» не только в моменты, когда возникли какие-либо проблемы (при плохом натяжении и повышенном износе ремня), но и в профилактических целях, ведь так данные аэрозоли не просто избавят от неприятного звука, но и продлят срок службы ременной передачи при регулярном использовании в два раза.

Истории автовладельцев.

Дмитрий, владелец Рено Логан:

«У меня 2 года назад свистел ремень генератора, причем оригинальный и всего после 2 месяцев использования. Проверял и ролики, и натяжение – все ОК. Спасла от свиста только замена ремня на новый. Так что не «Китай» тоже не гарантирует долгого срока службы, здесь как повезет, как говорится».

Борис, авто — Ситроен Берлинго:

«Первый раз услышал свист генератора этой зимой, подумал цепь. По регламенту менять ее надо через 300 тыс. км пробега, а у меня пока только 220, с заменой не спешил. Неприятный звук стал усиливаться и уходил только на трассе при скорости свыше 90 км/час, особенно громко машина свистела после автомойки, не выдержал, заехал на СТО, оказалось скрипел подшипник натяжного ролика, заменили, теперь никаких проблем».

Николай Каленикович:

«Советую всем владельцам марки Volkswagen, кто не хочет менять ремни чаще резины, не экономить и ставить на свой автомобиль только оригинальные запчасти, по крайней мере ремень генератора. Были у меня и Гетс, и Конти, и Гольф, везде «китайского» ремня хватало не больше чем на 2 недели, потом всегда появлялся свист на холодную. Подтягивай – не подтягивай, ничего не помогало, пока не поставил оригинал, ездил потом годами (пока не продал авто), ни разу не пискнули».

Видео.

Рекомендую прочитать:

Бензонасос хонда аккорд 7: причины неисправности, замена

содержание   ..  110  111  112  113  114  115  116  117  .. 

Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2009, CU2

Если вы подозреваете любую неисправность топливного насоса, прежде всего, убедитесь, что он работает. Для этого снимите крышку заливной горловины топливного бака и прислушайтесь: если насос работает, вы услышите характерный звук. Топливный насос должен работать в течение 2 секунд после включения зажигания (положение ON (II)). Если не слышно звука работы топливного насоса, проверьте следующее: Поверните ключ зажигания в положение блокировки «LOCK» (0). Снимите нижнюю крышку панели приборов со стороны водителя. Выньте главное реле 2 модуля PGM-Fl (A) из блока предохранителей/реле под приборной панелью со стороны водителя. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).

Измерьте напряжение в соединении между клеммой № 4 4Р разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl и «массой» кузова. Есть ли напряжение в аккумуляторной батарее? Поверните ключ зажигания в положение блокировки «LOCK» (0).

Снимите главное реле 1 (A) модуля PGM-Fl и реле блока ETCS (В) из блока предохранителей/реле в моторном отсеке. Подсоедините в обход цепи SCS диагностическую систему HDS. Отсоедините (49Р) разъем А компьютера ЕСМ/РСМ. Отсоедините 23Р разъем жгута проводов двигателя на левой части моторного отсека. Отсоедините разъем F (33P) блока предохранителей и реле, расположенного под панелью управления, со стороны водителя.

Соедините клемму № 2 4Р разъема главного реле 1 модуля PGM-Fl и «массой» кузова с помощью провода-перемычки.

Измерьте напряжение в соединении между клеммой № 2 4Р разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl и «массой» кузова. Есть ли напряжение аккумулятора? Поверните ключ зажигания в положение блокировки «LOCK» (0). Отсоедините 3Р разъем инерционного выключателя.

Соедините клеммы № 1 и № 3 3Р разъема инерционного выключателя проводом-перемычкой. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).

Соедините клемму № 3 4Р разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl и «массой» кузова с помощью провода-перемычки. Подсоедините в обход цепи SCS диагностическую систему HDS. Отсоедините (49Р) разъем А компьютера ЕСМ/РСМ.

Проверьте неразрывность цепи между клеммой A16 разъема компьютера ЕСМ/РСМ и «массой» кузова. Непрерывно ли соединение? ДА — НЕТ — Устраните разрыв в проводе между главным реле 2 модуля PGM-Fl и блоком РСМ (А16).■ Заново установите главное реле 2 PGM-FI.

Соедините клемму A7 разъема компьютера ЕСМ/РСМ с «массой» кузова с помощью провода-перемычки. Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II).

Измерьте напряжение между клеммой А16 разъема компьютера ЕСМ/РСМ и «массой» кузова. Есть ли напряжение аккумулятора? ДА — НЕТ — Замените главное реле 2 модуля PGM-FI .■ Поверните ключ зажигания в положение блокировки «LOCK» (0). Снова соедините все разъемы.

Поверните ключ зажигания в положение ON (II) и измерьте напряжение между клеммой № 2 разъема 4P блока топливного бака и «массой» кузова в течение 2 секунд. Есть ли напряжение аккумулятора? Поверните ключ зажигания в положение блокировки «LOCK» (0). Снимите главное реле 2 PGM-FI.

Соедините клеммы № 1 и № 2 4Р разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl с помощью провода-перемычки.

Поверните ключ зажигания в положение ON (II) и измерьте напряжение между клеммой № 2 разъема 4P блока топливного бака и «массой» кузова. Есть ли напряжение аккумулятора? Поверните ключ зажигания в положение блокировки «LOCK» (0).

Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2009, CU2

содержание   ..  110  111  112  113  114  115  116  117  .. 

Источник: https://zinref.ru/avtomobili/Honda/001_00_Honda_Accord_8/112.htm

Как проверить бензонасос

Независимо от вида топлива, на которое рассчитан автомобиль, оно должно бесперебойно подаваться к двигателю. От этого напрямую зависит его надежность и стабильная работа.

Качество отечественного бензина традиционно оставляет желать лучшего – от этого страдает большинство механизмов и систем двигателя, в первую очередь бензонасос.

Для недопущения его поломки с самый неожиданный момент, нужно знать признаки и причины неисправности, а также придерживаться профилактических мер, позволяющих максимально продлить жизнь бензонасосу.

Назначение и принцип работы бензонасоса

Топливный насос предназначается для перекачки топлива из одной точки в другую. В автомобиле роль первой точки выполняет резервуар с горючим – бак, а второй – двигатель, куда и происходит перекачка. Данный процесс происходит при определенном давлении, которое поддерживается редуктором насоса, что является очень важным моментом.

Схема бензонасоса

Топливные насосы по типу привода подразделяются на 2 вида: электрические и механические. Внутри первого находится электродвигатель с мини-помпой, который работает от электросети и бесперебойно качает топливо в двигатель. Второй тип встречается все реже, так как установлен на карбюраторных машинах, и функционирует за счет возвратно-поступательного движения рычага.

Схема бензонасоса

Признаки неисправности бензонасоса

Механические бензонасосы

В механическом бензонасосе неисправности чаще всего возникают по причине износа уплотнительных прокладок и образования течи между частями корпуса.

В результате герметичность конструкции нарушается, внутрь попадает воздух, топливо перестает попадать в карбюратор и двигатель глохнет. Похожее следствие вызывает разрыв мембраны и поломка клапанов.

Автомобиль при этом начинает двигаться рывками, пока подача топлива совсем не прекратится.

Электрические бензонасосы

На машинах, имеющих механический и электронный впрыск, признаки неисправности бензонасоса немного разные, но их можно классифицировать в определенные группы:

1. Двигатель не запускается. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое, жужжания насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно.
2. Двигатель не запускается, хотя происходят отдельные вспышки в цилиндрах. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.
3. Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу, но нажатие на акселератор вызывает его остановку. При желании поднять обороты до средних возможно, но попытки тронуться приводят к тому, что мотор глохнет. На свечах присутствует черный налет, работа бензонасоса характеризуется меняющимся звуком.
4. Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Бывает, что после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком ранее зажигание или поступает обедненная смесь.

Стоит отметить, что вышеперечисленные симптомы неисправностей топливного насоса характерны и для других поломок двигателя, и по ним нельзя однозначно диагностировать неисправность бензонасоса. К примеру, обороты также плавают при неполадках в датчике воздуха, дроссельной заслонки, засорении форсунок или некачественном топливе.

Возможные причины неисправности бензонасоса

Механический бензонасос в разборе

Механический бензонасос может выходить из строя по следующим причинам:

1. При нарушении целостности диафрагмы.
2. После скапливания под клапанами грязи.
3. При засорении фильтра.
4. При потере пружиной упругости.
5. При нарушении герметичности корпуса.
6. При естественном износе деталей в процессе эксплуатации.

Электрический бензонасос современного автомобиля достаточно надежен. Неисправности в нем возникают только по причине воздействия определенных факторов, среди которых чаще всего встречаются следующие:

Сгоревшие контакты внутри бензонасоса

1. Неисправная проводка в виде грязных, ржавых, расплавленных или поврежденных проводов в топливном комплексе создают помехи в работе устройства, а также ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.

2. Мусор и посторонние примеси в топливном баке в виде ржавчины, грязи, воды, механических частиц, проникающих в бензонасос, и вызывающих его поломку.

Засоренный фильтр бензонасоса

3. Засоренный топливный фильтр мусором из бака способствует резкому снижению давления, создаваемого насосом и ухудшению параметров его работы.

Расплавленная турбина бензонасоса

4. Длительная езда на автомобиле с небольшим количеством топлива, при котором насос находится в не погруженном состоянии, испытывает значительный перегрев, быстро расходует внутреннюю смазку и выходит из строя.

5. Естественный износ трущихся частей насоса.

Проверка бензонасоса

Проверка механического бензонасоса

Проверка работоспособности механического бензонасоса проводится отключением шланга от выхода ручной прокачки, после чего рычагом на насосе качают топливо, которое при отсутствии поломок должно подаваться струей в такт движению. Во время проведения процедуры под патрубок подстилают ветошь, чтобы бензин не разлило в моторном отделении.

Проверка неисправностей электрического топливного насоса осуществляется следующими способами:

Проверка фильтра на электрическом бензонасосе

1. Проверка фильтра. Чаще всего проблемы с работой устройства возникают при засорении фильтра грубой очистки, что характерно появлением следующих признаков:

• Падением мощности мотора;
• Слабой тягой на высоких оборотах;
• Затрудненным запуском двигателя;
• Нестабильной работой на холостых и малых оборотах.

Проверка давления в топливной рампе

2. Проверка давления в топливопроводе, по результатам которой можно более точно определить возникшую проблему с насосом:

• На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;
• При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;
• В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.

Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то высока вероятность засорения сетки фильтра грубой очистки. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – это значит, что степень износа насоса достаточно высокая.

3. Проверка насоса на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.

Ремонт

Ремонт механического бензонасоса

Ремонт механического бензонасоса состоит из установки на него нового ремкомплекта (диафрагмы и клапанов), и при необходимости износившегося толкателя с пружиной.

Более глубокий ремонт данного устройства нецелесообразен, так как затраты на приобретение и ремонт износившихся деталей приближаются к стоимости нового изделия.

Если корпус насоса деформирован или поврежден, требуется его полная замена.

Ремонт электрического бензонасоса

Электрический бензонасос оснащен неразборным корпусом, и при его поломке производят замену изделия на новое. Без специальных навыков, оборудования и запасных частей его вскрытие и ремонт невозможен. Но некоторые мастерские берутся за подобную работу, цена которой ниже, чем покупка нового насоса. Основные поломки устройства следующие:

1. Поломка щеток и коллектора двигателя. Ремонт предусматривает их замену на новые.
2. Поломка пластмассовой муфты, соединяющей ротор и вал якоря двигателя. Муфта меняется на новую.
3. Поломка якоря. Ремонт предусматривает перемотку данной детали.

Описанные действия позволяют устранить неисправность бензонасоса на всех моделях ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Профилактика поломок бензонасоса

Лучшей профилактикой для долговременной работы бензонасоса является его бережная и правильная эксплуатация, а также соблюдение следующих правил:

1. Все плановые ремонты автомобиля должны сопровождаться заменой всех топливных фильтров.
2. Необходимо контролировать и обеспечивать чистоту топливного бака и фильтров, а также следить за качеством заправляемого топлива (отсутствие в нем воды, песка и других примесей).
3. Ликвидация возможности попадания в бак для топлива воды.
4. Беречь корпус бензонасоса от механического воздействия, вызывающего вмятины и трещины, способствующие развитию коррозионных процессов.

Источник: https://voditelauto.ru/benzonasos_proverka_neispavnosti_remont/

Почему ломается топливный насос (бензонасос)?

Почему ломается бензонасос? Причины выхода из строя топливных насосов.

Причины, по которым ломается топливный насос, всего две — “время” и “грязь”. При этом эти две причины связаны. Чем больше грязи в баке, тем меньше времени “отпущено” бензонасосу. Как грязь или примеси в бензине могут повредить бензонасос? Оказывается, очень просто.

Для начала следует вспомнить конструкцию топливного фильтра. В абсолютном большинстве современных автомобилей Honda, топливный фильтр выполнен в едином блоке с топливным насосом.

Во многих каталогах эта конструкция указывается как цельная, и называется “топливным модулем” например, для Honda Civic 4D с 2006 года.

Рациональное зерно в таком подходе есть — вместе с фильтром, раз в положенные регламентом 60 000 км меняется и топливный насос, и на всю операцию уходит достаточно мало времени.

Что удивительно, для японского рынка эта конструкция показана как разборная, и фильтр меняется отдельно от насоса! Также, в большинстве автомобилей отдельно показывается и сетка топливного насоса, так называемый “фильтр грубой очистки” топлива. В то время, как на других автомобилях, он так же входит в “модуль”, и не имеет собственного номера.

Именно эти две детали — фильтр-корпус и фильтр-сетка, являются главными “ответственными” за состояние и эффективность работы топливного насоса. Засорение одного из этих элементов приводит к повышенной нагрузке на топливный насос. Загрязнение обеих деталей, как правило, приводит к критическому износу топливного насоса.

Второй и самой распространенной, причиной выхода из строя топливного насоса является сетка топливного насоса, забитая грязью.

Как правило, при замене фильтра-корпуса, большинство людей не уделяют внимания сетке, считая ее малозначащей деталью, и зря! При загрязнении сетки, топливный насос начинает работать в режиме нехватки топлива.

Если учесть, что охлаждение топливного насоса происходит за счет прокачиваемого через него бензина, нехватка топлива означает перегрев деталей насоса, что приводит к выходу его из строя.

В этом случае, симптом будет только один — остановка автомобиля из-за прекращения поступления топлива.

По нашему мнению, при замене топливного фильтра (корпуса), замена сетки насоса является обязательной операцией. На крайний случай, если новой сетки нет, можно попробовать отмыть старую сетку насоса и восстановить ее “пропускную способность”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все действия, которые будут описываться ниже, выполняются только на страх и риск того, кто их совершает. Допустимость их выполнения определяется только невозможностью приобрести новую деталь!

Для того, чтобы отмыть сетку — придется постараться. Как правило, грязь, засевшая в ней, хорошо вымывается только аэрозольными очистителями, используемыми для очистки карбюраторов, или тормозных систем.

Иногда, для того чтобы нормально отмыть сетку, требуется несколько баллонов с очистителем.

Можно пробовать отмыть сетку, используя щетку и стиральный порошок, в качестве “помощника карбочиста”, особенно, если количество баллонов ограничено.

После чистки, сетку следует тщательно продуть и просушить. Рекомендуем внимательно осмотреть сетку на предмет разрывов и повреждений. Если они имеются, — замените сетку обязательно. Наличие разрыва, с одной стороны, сильно увеличивает пропускную способность, с другой, сетка перестает фильтровать грязь, и выход из строя топливного насоса будет обеспечен попавшей в него грязью.

Ну, и самая главная рекомендация — избегайте заправок на незнакомых АЗС. Все системы защиты топливного насоса и прочего бесполезны против грязи, которая может ВНЕЗАПНО оказаться в топливном резервуаре АЗС.

Возвращаясь к началу статьи, хотели бы повторить, что причин для поломки топливных насосов всего две — время и грязь. Если на 15-летнем автомобиле “забарахлил” топливный насос, мы можем сказать только одно — “наконец-то”. Но, чтобы топливный насос так долго жил, нужно за ним следить, и своевременно выполнять все регламентные замены.

Хондаводам.ру

Источник: https://hondavodam.ru/pochemu-lomaetsya-benzonasos.html

Выявление неисправностей в цепи топливного насоса

Руководство по обслуживанию и ремонту Honda Accord

Honda Accord

Если вы подозреваете любую неисправность топливного насоса, прежде всего, убедитесь, что он работает. Для этого снимите крышку заливной горловины топливного бака и прислушайтесь: если насос работает, вы услышите характерный звук. Топливный насос должен работать в стечение 2 секунд после первого включения зажигания. Если не слышно звука работы топливного насоса, проверьте следующее:

2.	Нажмите на кнопку инерционного выключателя.

3.	Снимите защитную панель., затем снимите главное реле 2 модуля PGM-Fl «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА) (A) из блока электрических предохранителей/реле в моторном отделении.

4.	Включите зажигание (положение II).

5.

Измерьте напряжение между клеммой No. 3 4-контактного разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА) и «массой» кузова. Имеется ли здесь напряжение аккумуляторной батареи? ДА — Перейдите к 6. НЕТ — Замените главное реле 1 модуля PGM-FI «F1 MAIN» (ГЛАВНОЕ F1).n Замените блок реле/электрических предохранителей под панелью управления.n

6.	Измерьте напряжение между клеммой No. 1 4-контактного разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА) и «массой» кузова. Имеется ли здесь напряжение аккумуляторной батареи? ДА — Перейдите к 12. НЕТ — Перейдите к 7.

8.	Отсоедините 3-контактный разъем инерционного выключателя.

9.	Соедините клеммы No. 1 и No. 3 3-контактного разъема выключателя электровентилятора охлаждения радиатора проводом-перемычкой.

10.	Включите зажигание (положение II).

11.

Измерьте напряжение между клеммой No. 1 4-контактного разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА) и «массой» кузова. Имеется ли здесь напряжение аккумуляторной батареи? ДА — Замените инерционный выключатель.n НЕТ — Проверьте исправность электрического предохранителя No. 19 «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНЫЙ НАСОС) (15A) в блоке электрических предохранителей/реле под панелью управления.n Замените блок реле/электрических предохранителей под панелью управления.n Устраните разрыв в проводах между инерционным выключаетелем и блоке реле/электрических предохранителей под панелью управления.n

13.	Соедините клемму No. 4 4-контактного разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА) и «массой» кузова с помощью провода-перемычки.

15.	Подсоедините в обход цепи SCS тестер Honda PGM или диагностическую систему HDS.

16.	Отсоедините разъем Е (31-контактный) компьютера ЕСМ/РСМ.

17.	Проверьте неразрывность провода между клеммой Е17 разъема компьютера ЕСМ/РСМ и «массой» кузова. Соединение неразрывно? ДА — Перейдите к 18. НЕТ — Устраните разрыв провода между главным реле 2 модуля PGM-Fl «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА) и компьютером ЕСМ/РСМ (клеммой Е17).n

18.	Установите на место главное реле 2 модуля PGM-FI «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНЫЙ НАСОС).

19.	Соедините клемму Е7 разъема компьютера ЕСМ/РСМ с «массой» кузова с помощью провода-перемычки.

20.	Включите зажигание (положение II).

21.	Измерьте напряжение между клеммой Е17 разъема компьютера ЕСМ/РСМ и «массой» кузова. Имеется ли здесь напряжение аккумуляторной батареи? ДА — Перейдите к 22. НЕТ — Замените главное реле 2 модуля PGM-FI «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНЫЙ НАСОС).n

23.	Отсоедините разъем Е (31-контактный) компьютера ЕСМ/РСМ.

24.	Разорвите цепь SCS с помощью тестера Honda PGM или диагностической системы HDS.

28.	Снимите пол багажного отделения.

29.	Снимите панель доступа (А) с пола.

30.	Измерьте напряжение между клеммой No. 5 5-контактного разъема топливного насоса и «массой» кузова в течение первых 2 секунд после включения зажигания. Имеется ли здесь напряжение аккумуляторной батареи? ДА — Перейдите к 36. НЕТ — Перейдите к 31.

32.	Снимите главное реле 2 модуля PGM-FI «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА).

33.	Соедините клеммы No. 1 и No. 2 4-контактного разъема главного реле 2 модуля PGM-Fl «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА) с помощью провода-перемычки.

34.	Включите зажигание (положение II).

35.

Измерьте напряжение между клеммой No. 5 5-контактного разъема топливного насоса и «массой» кузова в течение первых 2 секунд после включения зажигания. Имеется ли здесь напряжение аккумуляторной батареи? ДА — Замените главное реле 2 модуля PGM-FI «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА).n НЕТ — Устраните разрыв провода между главным реле 2 модуля PGM-Fl «FUEL PUMP» (ТОПЛИВНОГО НАСОСА) и 5-контактным разъемом топливного насоса.n

37.	Проверьте неразрывность между клеммой No. 4 5-контактного разъема топливного насоса и «массой» кузова. Соединение неразрывно? ДА — Замените топливный насос.n НЕТ — Устраните разрыв провода между 5-контактным разъемом толпивного насоса и G603.n

Источник: https://omanual.ru/Honda/Accord/7/R00/HTML/00/SEA3E00A20326428302FART00.HTML

Почему гудит бензонасос

Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке.

Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль.

В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить давление бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о способах замера давления топлива в топливной рампе (рейке) при помощи манометра своими руками.

В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:

• гудит/свистит бензонасос;
• сильно греется бензонасос;
• не отключается бензонасос;

Далее мы рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.

Свистит и гудит бензонасос

Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.

Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания.

Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает.

Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.

При таких неполадках насоса желательно провести диагностику, так как постоянная работа с увеличенной нагрузкой вызывает перегрев бензонасоса и сокращает его ресурс. При этом сразу менять насос без проверки не стоит. Замена сетки бензонасоса и топливного фильтра, а также чистка форсунок во многих случаях позволяет избавиться от шума.

Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:

• грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса;
• забита топливная магистраль;
• выходит из строя моторчик бензонасоса;
• забиты топливные форсунки;
• неисправен регулятор давления в топливной рейке;

Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой.

Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора.

В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.

Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности

В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.

На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.

Начинать проверку насоса для подачи топлива необходимо с того, что понадобится замерить давление горючего в топливной рампе манометром. Усредненным показателем считается давление в 3 атмосферы. Данный способ позволяет точно оценить производительность топливного насоса.

Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина.

Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше.

  Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.

Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса.

Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем.

Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.

После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.

Замена моторчика бензонасоса

Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.

В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка.

Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса.

Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.

Бензонасос не выключается и перегревается

Одной из частых неисправностей является то, что после поворота ключа зажигания бензонасос не выключается, то есть жужжит постоянно. В списке главных причин автоэлектрики выделяют:

• подгорание (залипание) контактов управляемой цепи реле бензонасоса;
• замыкание в электропроводке на насос;

Реже случается сбой в работе ЭБУ или датчика давления на насосе (что зависит от устройства БН конкретного автомобиля), что также заставляет топливный насос работать постоянно.

Еще одной причиной могут быть форсунки, которые «льют», что не позволяет наосу создать давление в рампе и завести двигатель. Проверить можно по состоянию свечей зажигания.

Если свечи заливает, тогда следует проверить цепь форсунок на обрыв.

Реле бензонасоса проверяется достаточно просто. Исправный элемент в работоспособной системе щелкает через 3-5 сек. после включения зажигания, после чего насос отключается. Если реле не издает щелчка или такой щелчок есть, но насос не выключается, тогда нужно вытащить реле. Прекращение работы насоса укажет на выход указанного реле из строя. Также можно достать реле и слегка постучать по нему, параллельно сбросив клемму с АКБ. Такой способ часто решает проблему залипания реле бензонасоса.

Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя.

Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе.

Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.

Источник: http://KrutiMotor.ru/gudit-svistit-benzonasos/

Бензонасос. Симптомы неисправности, проблемы топливной системы. — ФОП «Стегачёв Н. А.»

08.06.2015

Без топлива не работает двигатель, а без двигателя — все остальное. Многие автовладельцы, бывает, даже не ведают о том, что на их автомобилях конструктивно предусмотрено такое себе электрическое устройство подачи топлива, расположенное или в баке или недалеко от него, а если и знают о нем — то лишь в теории.

Всерьез задуматься о себе бензонасос может дать тогда, когда машина внезапно встает колом посреди дороги в чистом поле. Бензин есть, масло в норме, искра в наличии, а машина не едет.

Вот тут и начинаются вопросы и поиски причин.

• Предпосылками подозревать электробензонасос в неисправности могу быть такие явления:1) потеря мощности, 2) автомобиль плохо заводиться даже на прогретом двигателе, 3) двигатель глохнет, троит, движется рывками при постоянной скорости, холостые обороты «плавают».4) шум, гул, жужжание, скрип, свист, исходящий из бака (при погружном насосе) или из под днища кузова (при подвесном)По порядку о каждом пункте:
• Потеря мощности.
• Плохо заводиться.
• Некорректная работа двигателя
• Причин выхода из строя также много, среди них самыми популярными являются:

Все дело в том что бензонасос — хоть и не относиться к расходным материалам как то фильтра или покрышки, однако имеет свой запас прочности. Производитель автомобилей учитывает этот факт и создает бензонасос, который давит при напряжении на насосе 12 вольт, например 8 бар, хотя на насосе установлен клапан сброса, который стравливает лишнее давление, и срабатывает при 5 барах. Проходит время и насос стареет, при том же напряжении насос уже может выдавать максимум 6 бар и так далее. Проблемы с потерей мощности двигателя возникают когда максимальное давление насоса оказывается ниже того, которое необходимо в топливной системе для нормальной работы топливной аппаратуры после насоса (преодоление сопротивления топливного фильтра тонкой очистки топлива, срабатывание форсунок и т.д. и т.п.). Что в общем приводит к недоснабжению бензином двигателя, и как следствие падению мощности.Плохо заводиться автомобиль может по разным причинам, но почему одной из них может быть неисправность бензонасоса? Для нормальной работы двигателя необходимо определенное давление в топливной системе. В идеале, после того, как двигатель заглушен — в топливной системе давление сохраняется, а при включении зажигания насос докачивает в систему топливо для старта. Однако, с износом, возможны случаи, когда насос создает необходимое давление за больший промежуток времени, а клапан не держит давления в системе так как должен. В итоге — автомобиль плохо заводиться.В некоторых случаях автомобиль может заводиться после того как машина постояла немного, хотя перед этим заглохла и упорно не заводилась. Это может говорить о том, что забита сетка бензонасоса, или что-то мешает бензину нормально попадать в колбу, откуда насос его качает.Если автомобиль заводиться через раз, или вообще после того, как по насосу постучать — скорее всего изношен якорь бензонасоса или графитовые щетки. Самостоятельно менять их не следует, так как даже успешно развальцевав, изъяв внутренности насоса, заменив щетки на новые, завальцевав насос, работать долго он врят ли будет, так как графит от простой электродрели сотрется за месяц если не за неделю, или уничтожит якорь бензонасоса, оказавшись не той твердости, без нужных присадок, в бензине.Двигатель работает с перебоями или глохнет — проблемы те же что и в предыдущих пунктах: забита сетка, или неисправен насос. Порой случаются проблемы проводки: до насоса просто не доходит ток, или в результате плохого контакта искрят клеммы на насосе и т. д.1) Езда на «сухом» баке2) Работа бензонасоса при езде на газу3) Загрязнение фильтра (сетки) бензонасоса до состояния «вакуумной упаковки», или вовсе нарушение механической целостности.4) Вода в баке5) Грязь/ржавчина/мусор в баке6) Заклинивание крыльчатки/роликов насоса инородными предметами, попавшими в бак.7) Износ якоря/щеток насоса8) Деформация бака и как следствие разрушение насоса/модуля насоса.9) Естественный износ.10) Кустарная установка/снятие бензонасоса «индейцами»И так, по порядку:

При езде на пустом баке бензонасос греется. Этот факт по-крайней мере очевиден исходя из того, что бензин — единственное что окружает насос и охлаждает его, и единственное что проходя через него смазывает его.

При отсутствии бензина или его недостаточном количестве насос греется по двум причинам: во — первых механическое трение узлов бензонасоса, во-вторых из за постоянного тока, проходящего в насосе (3-12 ампер).

В итоге насос греется, зазоры между трущимися деталями уменьшаются от теплового расширения и в итоге вполне новый насос может остановиться, и если не сгорит предохранитель — работать как кипятильник в баке до оплавления корпуса насоса, модуля насоса, прочих прилегающих элементах, до потери контакта между клемами бензонасоса.

При езде на газу повышенный травматизм насоса зависит так же как и в вышеуказанном пункте от наличия бензина в баке.

Автовладельцы, сошедшие на газ, имеют привычку забывать о бензине, не пользуясь им, и часто насос не отключаясь качает бензин из бака (если бензин там еще есть) на топливную рампу к двигателю, а так как авто на газу — от горячей рампы уже горячий бензин идет в обратку к насосу, обычно в колбу насоса, что подливает масла в огонь, способствуя нагреву.

Все не так страшно и сложно, если это не игнорировать. Забитую сетку можно почистить, сменить и скорее всего это может помочь автомобилю ехать нормально, а автовладельцу сэкономить на ремонте или замене насоса.

Иногда автомобиль теряет в мощности незначительно, а потом вдруг симптом проходит — возможен вариант когда сетка была забита, и протерлась в баке до образования таких отверстий, которые равносильны отсутствию сетки.

Это грозит попаданием всего что только может в насос и к поломке последнего.

Вода пагубно воздействует на топливный насос и форсунки инжектора. Если вода оказывается в топливных магистралях в зимнее время, она просто может замерзнуть и создать пробку, из за которой двигатель просто не запуститься.

1. Заклинивание крыльчатки/роликов насоса инородными предметами, попавшими в бак обычно происходит, если сетка бензонасоса утратила целостность.

Износ якоря/щеток насоса обычно происходит при езде без бензина (на газу) или когда его на донышке бака . Бензин, будучи единственным смазочным материалом, смазывает трущиеся поверхности якоря и щеток. При неадекватных условиях работы щеточный механизм выходит из строя в течении двух-трех месяцев. 

Деформация бака и как следствие разрушение насоса/модуля насоса — явление хоть и редкое, но все же такое бывает.

Самый банальный способ — словить кочку, ямку, ударив бак, от чего внутренности последнего приходят в негодность, однако случаеться, что машина просто перестает ехать, при открытии крышки бака слышен свист всасываемого воздуха в бак, а бак при осмотре оказывается плющеным.

Причина: забит адсорбер паров бензина, из за которого воздух не поступал в бак.

Все потому, что при полном баке бензина воздуха там остается не много, а по мере израсходования топлива его место занимает воздух, проходящий через адсорбер, и если с «развоздушкой» что-то не так, то насос выкачивая топливо из бака, создает пониженное давление в баке, от чего его может сплющить, а разрежение может доходить до таких степеней, что насос уже не в состоянии всосать топливо и подать его к двигателю.

Естественный износ насоса неизбежен, однако весьма ускоряется, при попадании в крыльчатку/роликовый механизм абразива — песка, мелкой металлической стружки и т. д.

Якорно-щеточный механизм остается в отличном состоянии, потребляемый ток в пределах нормы, а увеличение зазоры между трущимися деталями приводят к потере производительности и снижению давления в топливной системе. И напоследок пару слов о том, что такое кустарная установка/снятие бензонасоса «индейцами».

Причин и поломок при вторжении неопытного и незнающего в систему подачи топлива много, но за более чем десяток лет практики ремонта и замены бензонасосов, сформировалось представление, благодаря которому можно выделить 4 группы влияния человеческого фактора на неисправность бензонасоса и ненормальной его работы:- установка не родного насоса. (Например на Пассат от ВАЗа и т.д.

)- установка насоса без сетки.- неправильная установка насоса, модуля насоса, сетки.

— установка насоса без специального инструмента.

Подробнее об «индейцах» — читайте в следующей статье.

Источник: https://stosbenzosos.zakupka.com/articles/42996-benzonasos-simptomy-neispravnosti-problemy-toplivnoy-sistemy/

Как заменить топливный насос в Honda Accord 1993 года

Топливный насос в Honda Accord 1993 года присоединяется к внешней части топливного бака.

Это облегчает и делает более безопасной работу для самодельного механика, который хочет избежать необходимости платить большие деньги за ремонт топливного насоса.

Топливный насос использует давление для нагнетания топлива из бака в двигатель. Когда насос выходит из строя, двигатель не может получить достаточно топлива для нормальной работы.

Шаг 1

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора от аккумулятора с помощью разъема и храповика.

Шаг 2

Поднимите заднюю часть автомобиля и установите его на подставки.

Шаг 3

Снимите газовую крышку, чтобы снять давление в топливной системе.

Шаг 4

Снимите левое переднее колесо с автомобиля с помощью ударного гаечного ключа или шинного утюга.

Шаг 5

Снимите болты, которые крепят крышку топливного насоса с левой стороны корпуса бензобака с помощью гнезда и храповика. Вы можете легко найти топливный насос, потому что металлический топливопровод проходит в крышку.

Шаг 6

Снимите три болта, которые крепят топливный насос к месту установки с помощью гнезда и храповика.

Шаг 7

Отсоединить электрические разъемы от топливного насоса.

Шаг 8

Отсоедините зажим топливного шланга с помощью плоскогубцев, а затем отсоедините растянутый фитинг топливопровода от шланга, освободив насос от шланга.

Шаг 9

Наденьте растянутый фитинг топливопровода на насос и закрепите его с помощью зажима топливного шланга с помощью плоскогубцев.

Шаг 10

Привинтите новый насос к месту установки насоса, используя три болта, а также гнездо и храповик.

Шаг 11

Присоедините разъемы проводки к топливному насосу, сдвинув два разъема вместе.

Шаг 12

Закрепите крышку топливного насоса с левой стороны бензобака.

Шаг 13

Установите колесо обратно на автомобиль и зафиксируйте его гайками с помощью ударного гаечного ключа или утюга.

Шаг 14

Закройте газовую крышку.

Шаг 15

Снимите автомобиль с подставок.

Подсоедините отрицательный кабель аккумулятора к аккумулятору, используя гнездо и храповик.

Предметы, которые вам понадобятся

• Набор розеток
• Джек
• Джек стоит
• Железо шин
• Плоскогубцы

Источник: https://autoabra.com/avtomehanika/kak-zamenit-toplivnyj-nasos-v-honda-accord-1993-goda/

Двигатель не заводится на ВАЗ 2112

Залог удачного ремонта — спокойствие и здравый смысл. Никогда не паникуйте, а найдите истинную причину проблемы. Если ВАЗ-2112 не заводится, нужна концентрация и хладнокровие.

Что нужно знать о диагностике

Простой совет: не нужно брать машину на сканирование. В связи с тем, что ноутбуки сейчас есть практически в каждом доме, существует масса недобросовестных заведений, где можно пройти такое испытание.Когда программа не замечает ошибок, они говорят вам, что с вашей машиной все в порядке. По большому счету эту диагностику можно назвать простой выкачиванием денег.

Хорошая диагностика должна быть следующей:

Сначала считываются ошибки.

Проверяются сигналы, поступающие от датчиков форсунки.

Давление, создаваемое топливом, измеряется.

В самом конце вы должны получить правильный ответ о том, что произошло и что вам нужно делать с машиной в будущем.

Если у автолюбителя есть инженерная жилка, он может попробовать найти причину, по которой ВАЗ-2112 не заводится. В этом случае вы сможете устранить проблему своими руками, сэкономив на сервисных услугах.

Проверка приборов

Когда было замечено, что ВАЗ-2112 не заводится, необходимо включить зажигание и внимательно посмотреть на приборную панель. Должен отображаться аварийный сигнал в виде включенных ламп:

Низкое давление масла.

Сигнал нормального заряда аккумулятора.

Проверить сигнал двигателя.

Если панель приборов не реагирует и не светится при включении, следует поискать причины, по которым не подается питание. Для этого проверьте крепление клемм на АКБ. Также обратите внимание на предохранители. Когда приборная панель исправна, ремонт ВАЗ-2112 должен продолжаться следующим образом. Обратите внимание на лампу Check Engine.

Эта сигнальная лампа загорается, когда двигатель не работает, и информирует о том, что ЭБУ находится в хорошем состоянии и на него подано питание.Если индикатор «Check Engine» не горит, следует приступить к проверке всех предохранителей ЭБУ. Они расположены справа от водителя, рядом с сиденьем переднего пассажира (под бардачком).

В этом месте и вместе с ними находится так называемая планка, на которой расположены три реле и блок безопасности. Первое реле отвечает за ЭБУ. Устройство №2 — запуск вентилятора. А реле под третьим номером работает совместно с топливным насосом. При повороте ключа в замке зажигания должны щелкнуть устройства номер один и три — это подача электроэнергии на топливный насос и блок управления.Нет необходимости продолжать ремонт ВАЗ-2112, пока лампочка Check Engine не исправна.

Если идеи по ремонту закончились, попробуйте подключить исправный ЭБУ и таким образом проверьте. Это определит, проблема в этом или нет. Если сигнальная лампа «Check Engine» по-прежнему не работает, скорее всего, неисправен ЭБУ. Без него машина не заводится. Говоря о цене ЭБУ, стоит отметить, что это вещь не из дешевых. Стоит он около 100 долларов. Некоторые запчасти к ВАЗ-2112 довольно дорогие.- один из них. По сравнению с тем, что цена на сам автомобиль ВАЗ-2112 от 150 тысяч рублей, вряд ли кто-то купит запчасть.

Проверка работы топливного насоса

При повороте ключа в механизме зажигания должен быть слышен отчетливый звук в районе задних сидений. Этот гул создается работающим насосом, перекачивающим топливо. При отсутствии звука нужно проверить реле, отвечающее за топливный насос, и соответствующие предохранители.Если проблема не в них и они работают без сбоев, следует измерить напряжение, которое проходит через клеммы насоса.

Если нет напряжения, ищите проблему в соответствующей проводке.

Проверка стартера

Чтобы проверить работу стартера, поверните ключ зажигания. Когда ваш ВАЗ-2112 не реагирует на поворот ключа, следует проверить заряд аккумулятора. Если напряжение АКБ достаточное, необходимо проверить качество подключения клемм к стартеру и исправность.Если стартер работает исправно, переходите к следующему пункту ремонта.

Проверка искры

Когда горит контрольная лампа Check Engine, топливный насос работает исправно и стартер работает, следующая контрольная точка — искра. Чтобы проверить это, нужно открутить свечу, прижать к массе и запустить стартер.

Проверка происходит по очереди на всех цилиндрах. Подобные проблемы возникают на многих инжекторных автомобилях ВАЗ-2112. Цена нового стартера, кстати, 2-3 тысячи рублей.

Варианты развития ситуаций

Искра присутствует на свечах зажигания всех цилиндров. Это уже хороший знак. Переходим к следующему шагу.

Искра проходит на первом и четвертом цилиндрах, а на остальных отсутствует. Вывод: катушка зажигания 2112 не работает.

Искра проходит на втором и третьем цилиндрах, на остальных отсутствует. Вывод такой же, как и в предыдущем абзаце. Его тоже следует заменить. Когда после замены этого элемента проблема сохраняется, неисправность заключается в неисправности вывода ключей на модуль зажигания от электронного блока управления.Ремонт агрегата решит эту проблему.

Когда искры совсем отсутствуют, то наиболее вероятной причиной может быть поломка датчика положения коленвала, от которого идут команды на его образование.

Визуальный контроль

Для визуального осмотра свечей их необходимо отвинтить от цилиндра. После демонтажа проводится визуальный осмотр. Необходимо оценить, мокрые они или нет. Когда все элементы сухие, форсунки, скорее всего, неправильно распыляют топливо.В этом случае нужно проверить топливную рампу, а точнее давление в ней. Сбоку можно найти болт, после откручивания которого на освободившееся место устанавливается манометр для проверки. Когда элемент стоит на месте, необходимо включить насос, качающий топливо, и прибор зафиксирует давление в рейке. Если вы не можете найти манометр, просто оставьте отверстие для болта открытым. При включенном насосе из него должна вытекать струя топлива. Если нет давления, проверьте топливный фильтр.Также осмотрите трассу, ведущую к пандусу от цистерны. Если проблема в фильтре, замените его. Запчасти на ВАЗ-2112 этого типа недорогие — до 200 руб.

Если мокрые

Если обнаружены мокрые свечи, их необходимо вынуть и просушить.

Затем они должны быть установлены на свое место. Если после такой работы машина все равно не заводится, а свечи залиты бензином, следующим шагом будет проверка меток газораспределительного механизма.Для этого снимаем пластиковый кожух, проверяем метки на распредвале, его шестерне; не забываем про отметку на шестерне коленчатого вала. Если они находятся в неправильном положении, произошло нарушение времени. Также стоит проверить ключ, в тесной связке с которым работает ДПКВ. Вторая причина, по которой свечи зажигания могут заливать, — это засорение форсунок. В этом случае их необходимо очистить.

Заключение

Это, собственно, все наиболее частые причины, влияющие на запуск двигателя.Как видите, если ВАЗ-2112 не заводится, проблему можно решить самостоятельно.

Стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112 , 2114 и 2115 не запускаются? Список причин и последовательность действий

Иногда владельцев отечественных авто интересует вопрос, почему скручивает стартер , а вот ВАЗ 2110, 2112 , 2114 не запускается. Такой неприятный момент может наступить внезапно, в течение всего года, вдали от сервисных центров в других ремонтных мастерских.Каждому водителю этих моделей желательно ознакомиться со списком возможных неисправностей. Это иногда позволит вам самостоятельно найти возникшую проблему, а затем устранить ее и продолжить эксплуатацию станка.

Стартер крутится, а ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 не заводятся ? Чаще всего это происходит в холодное время года, а при отсутствии должного ухода и обслуживания автомобиля, это может произойти в любой момент. В этой статье мы постараемся подробно рассмотреть все возможные проблемы с запуском двигателя в любое время года.Такие проблемы могут возникнуть как с карбюраторными моделями, так и с инжекторными силовыми агрегатами.

Трудности с запуском или его невозможность могут возникнуть по разным причинам. Виновников следует искать в таких устройствах:

• Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
• Проблемы в электрооборудовании станка.

Стартер крутит машину, ВАЗ 2107 не заводится.

Следует учитывать, что запуск мотора в холодную погоду существенно отличается от проведения данной операции при положительных температурах.Мы не будем касаться проблем с аккумулятором и стартером, предположим, что с ними все в порядке, поэтому остановимся только на проблемах блока питания.

Читайте также:

Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях двигателей разный, но периодические неисправности во многом схожи. Подача топлива в обе системы осуществляется бензонасосом. В модели карбюратора он имеет механический привод, в моделях с впрыском — это электронасос, создающий высокое давление в топливной рампе.Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приведет к отказу при попытке запустить двигатель.

ВАЗ 2110 не заводится

стартер но не заводится

Ваз не заводится 2110 16 клапанная форсунка, крутит стартер но не запускается .

Читайте также:

Бензонасос с электрическим приводом может не работать из-за отсутствия напряжения питания на его выводах. В этой ситуации может быть перегоревший предохранитель или оборванные провода.Проблемы могут возникнуть из-за неисправности карбюратора, забитые форсунки не дадут завести двигатель. Но большинство проблем в топливной системе заложено в форсунках.

Автомобиль не заводится, стартер не крутит Тойоту.

В таких системах имеется несколько датчиков, контролирующих и регулирующих работу силового агрегата. Выход из строя ДПКВ сделает невозможным запуск мотора. Такие проблемы могут возникнуть из-за неисправности регулятора давления в топливной системе.Невозможно исключить от организаторов плохой запуск инжектора двигателя.

Если в рабочих цилиндрах есть что гореть, то нужно искать, что заставит смесь подгореть. Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи. Не бывает, чтобы все устройства выходили из строя одновременно, поэтому их стоит обсуждать отдельно.

Будем считать, что трамблер установлен правильно, в этом случае выход из строя может произойти из-за поломки крышки или ползуна, выхода из строя датчика Холла.Однако чаще всего причина — плохой контакт в разъеме питания распределителя зажигания. Проблемы могут быть вызваны модулем зажигания или катушками, которые не генерируют высокое напряжение и не образуют искру на свечах зажигания.

Читайте также:

Форсунки работают вместе с модулями зажигания, которых обычно два на двигатель. Один обеспечивает работу 1-го и 4-го цилиндров, а второй 2-х и 3-х цилиндров. В этих системах может возникнуть проблема с электронным блоком управления, который генерирует управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание.Проверить этот блок можно, только заменив его. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.

Форд не включает стартер, машина не заводится.

Иногда неисправность может исходить от катушки высокого напряжения, она не генерирует напряжение, которое может вызвать искру для воспламенения топливовоздушной смеси. Проверить его работу можно, открутив свечу зажигания от цилиндра и вместе с высоковольтным проводом обеспечив ее контакт с массой мотора. В это время нужно прокрутить , стартер и посмотреть на свечу.Отсутствие искры подтверждает неисправность катушки зажигания.

Нельзя не остановиться на таких элементах систем зажигания, как свечи. Именно они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их эксплуатации металлические части их электродов выгорают, после чего зазор увеличивается, запуск двигателя становится затруднительным, а то и невозможным. Регулярно проверяйте состояние свечей, особенно их зазор, тогда проблем можно избежать.

Можно еще продолжить рассмотрение ситуаций когда крутит стартер , но ВАЗ 2110, 2112 , 2114 не запускается. Учесть абсолютно все случаи просто невозможно, но чтобы избежать таких ситуаций, своевременно проводите плановое обслуживание машины, используйте только качественные рабочие жидкости.

В идеале проблему следует искать диагностическим сканером. Но можно и по старинке, как было сказано выше: проверить наличие искры и подачу топлива.При включении зажигания работает топливный насос, есть ли гудение под задним сиденьем? Если нет, проверьте предохранитель и разъем топливного насоса. Предохранитель топливного насоса находится в блоке за центральной консолью; для доступа к нему нужно снять крышку в ногах переднего пассажира. Вам понадобится предохранитель с цифрой 3 (топливный насос, форсунки). Кроме него стоит проверить предохранитель 1 (контроллер), а также реле 5 (топливный насос) и реле 6 (основное). Также стоит проверить разъем топливного насоса, проблема в плохом контакте на разъеме.Открутив свечу, можно проверить наличие искры, надев на нее свечной колпачок, прислонив свечу к корпусу и повернув ее стартером. При этом по вывернутой пробке будет видно, попало ли топливо или пробка осталась сухой. Часто бывает, что он не запускается из-за неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала, определяющего момент подачи топлива и искры зажигания. Расположение датчика на четвертом фото. Не лишним будет снять кожух и заглянуть в привод ГРМ — ремень мог порваться.Ну и убедитесь, что в баке достаточно бензина, ведь указатель уровня топлива может врать.

Неисправность автомобиля — неприятность для владельца, особенно если машина внезапно по неизвестной причине перестала заводиться. Если ВАЗ 2112 не заводится, проблема может заключаться в разных частях автомобиля. Многие поломки легко устранить своими руками, поэтому перед обращением в мастерскую мы стараемся самостоятельно найти и устранить причину отказа двигателя.Чаще всего двигатель не запускается из-за выхода из строя одного из элементов, отвечающих за запуск, зажигание или питание.

Проверка пусковой системы

Неисправность пусковой системы в основном связана с неработающим стартером. Если при включении зажигания не слышно звука работы стартера, в первую очередь проверяем соединительные контакты на целостность. После этого убеждаемся, что в цепи, отвечающей за включение стартера, не было обрыва или короткого замыкания.Неисправность этой детали может быть вызвана выходом из строя тягового реле. Если при включенном стартере слышен звук в виде многократных щелчков, неисправность вызвана перегоревшей обмоткой тягового реле, недостаточно заряженным аккумулятором, слабыми контактами в цепи подключения стартера. Если стартер работает, но не крутится или вращается недостаточно быстро, ВАЗ 2112 не запустится из-за разряженного аккумулятора, сгоревших контактов на реле метки, изношенных щеток стартера, грязного коллектора, короткого замыкания в обмотках или оборванные контакты.

Если стартер вращается, но маховик остается в исходном положении, рекомендуется проверить, не поврежден ли крепежный контакт картера сцепления к стартеру. В этом случае причиной поломки может стать износ зубьев маховика или ведущих шестерен. Если после пуска двигателя стартер не начинает работать, проверяем обгонную муфту и контакты тягового реле. При обнаружении одной из перечисленных неисправностей важно немедленно остановить двигатель.

Диагностика системы зажигания

Если ВАЗ 2112 не заводится, а со стартером все в порядке, приступайте к диагностике системы зажигания. Устанавливаем машину на нейтральную передачу и стояночный тормоз. Включив зажигание, проверьте, нет ли повреждений или ослабленных контактов на высоковольтных проводах, ведущих к свечам зажигания и модулю зажигания. После этого осматриваем соединения и целостность низковольтных проводов системы зажигания. Если проводка в хорошем состоянии, убедитесь, что на свечах есть искра.Если искры нет, придется прокладывать новые высоковольтные провода. Чтобы убедиться, что причина выхода из строя двигателя ВАЗ 2112 именно эта проблема, можно взять провода от исправной машины и проверить, не будет ли искра. Если искры нет, заменить модуль зажигания. Если есть искра, заменяем свечи. Причина неисправности зажигания может заключаться в поломке системы управления двигателем.

Проверка системы питания на ВАЗ 2112

Исключив вышеперечисленные поломки, приступаем к проверке системы питания на ВАЗ 2112.Если ВАЗ 2112 не заводится, нужно убедиться, что давление топлива в топливной рампе находится на необходимом уровне. Бывает, что двигатель автомобиля не запускается из-за грязного воздушного фильтра, обрыва электрических контактов, ведущих к колодкам системы впрыска топлива. Неисправен топливный насос или регулятор давления топлива. Если после включения зажигания звук от работы бензонасоса не слышен, значит, причина отказа двигателя в запуске — выход из строя этой детали.Проверив все системы, но не обнаружив причину поломки, рекомендуется обратиться в сервисный центр для дальнейшей диагностики.

Что делать, если ВАЗ 2112 не заводится? Для начала успокойтесь и не паникуйте. Чтобы найти недостаток, нужны трезвые, спокойные мозги. Не нужно сразу тащить машину к мега специалистам со сканером. Теперь, когда ноут, на каждой встречной-поперечной много недобросовестных диагностов. Их диагноз заключается в том, что они подключаются к ЭБУ и считывают ошибки.Если ошибок нет, говорят, что у вас все нормально. Это не диагноз, это сбор денег. Обычная диагностика: считывание ошибок, проверка сигналов с датчиков форсунок, измерение давления в топливной рампе и в конце четкий ответ, что делать с автомобилем для запуска. Вы всегда можете попробовать самостоятельно разобраться в неисправности и данная статья вам в этом поможет.

Ваз 2112 не заводится, последовательность действий:
1) Включите зажигание и посмотрите на приборную панель.На нем должны гореть следующие лампы: лампа аварийного давления масла, лампа зарядки аккумулятора, лампа «Check Engine». Если панель не загорается при включении зажигания, нужно поискать, почему на нее не поступает питание, надежность клемм АКБ, предохранитель в монтажном блоке.
Если панель горит, то нас больше всего интересует лампа «Check Engine». Этот индикатор горит, когда двигатель не работает, и указывает на то, что на ЭБУ подается питание и он работает правильно. Если «Check Engine» не загорается, то нужно проверить предохранитель на ЭБУ, который находится со стороны пассажира под бардачком слева.Есть сам электронный блок управления, а также штанга с тремя реле и предохранителями. Первое реле — это реле ЭБУ, второе — для включения вентилятора, третье — для топливного насоса. При повороте ключа зажигания должно щелкнуть первое и третье реле: питание подается на ЭБУ ВАЗ 2112 и топливный насос.
Не переходите к следующим пунктам, пока мы не добьемся того, чтобы загорелся индикатор «Check Engine». В крайнем случае можно кинуть заведомо исправный ЭБУ, и проверить, так ли это.Если индикатор «Check Engine» не горит, то ЭБУ не работает и автомобиль не заводится. Кстати, ЭБУ — вещь дорогая, его цена порядка 100 долларов. И перед покупкой нужно быть на 100% уверенным в его неисправности. В некоторых случаях, например, при перегорании выходных ключей, ЭБУ можно отремонтировать.
2) При включении зажигания должен быть слышен звук топливного насоса в районе заднего сиденья. Если звука нет, нужно проверить предохранитель и реле бензонасоса. Если они в хорошем состоянии, то снимите заднее сиденье и измерьте напряжение на выводах бензонасоса.Если напряжение не приходит, ищите причину в проводке.
3) Узнаем, крутится ли стартер при повороте ключа зажигания. Если не крутится, проверяем, заряжена ли АКБ, все ли клеммы подключены к стартеру, исправно ли работает втягивающее реле. Если стартер крутится, переходите к шагу 4.
4) Если включен «Check Engine», подкачивает топливный насос, крутится стартер, то нужно проверить искру. Чтобы проверить искру, открутите свечу, прижмите ее к массе и поверните стартер.Проверяем искры на всех четырех цилиндрах двигателя по очереди.
Возможны следующие ситуации:
— Искра на всех четырех цилиндрах. Так что все нормально, переходите к шагу 5.
— Есть искра на 1 и 4 цилиндрах, нет искры на 2 и 3. Неисправна катушка 2 и 3 цилиндров в модуле зажигания.
— Есть искра на цилиндрах 2 и 3, искры нет на 1 и 4. Неисправна катушка 1 и 4 цилиндра в модуле зажигания. Необходимо заменить модуль зажигания.Если замена модуля зажигания не помогла, значит выходные ключи к модулю зажигания от ЭБУ неисправны. Нужен ремонт ЭБУ.
— Нет искры ни на одном цилиндре. Самая частая причина в этом случае — ДПКВ. ДПКВ ВАЗ 2112 — датчик положения коленчатого вала двигателя. По сигналу от этого датчика ЭБУ дает команду модулю зажигания сформировать искру. Также очень часто они выпадают, от разъема ДПКВ гниют жилки. Также ДПКВ может быть исправным, но шестерня, на которой работает датчик, механически не связана с колесом генератора.
Многие очень опасаются того, что у инжектора ВАЗ 2112 много датчиков. Да, датчиков много, но машина не заводится только из-за неисправности одного из них — ДПКВ. Если ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) неисправен, то ЭБУ будет работать по TPS (датчик положения дроссельной заслонки). Если ДТП неисправен, то ЭБУ рассчитает горючую смесь по ДМРВ. Это аварийная операция, но двигатель запустится. Он может утроиться, заглохнет, машина заведется.При неисправной лямбде, фазовом датчике, датчике детонации ВАЗ 2112 также заводится.
5) Отвинтите свечу от баллона и посмотрите, мокрая она или нет. Если свечи сухие, значит вилки не разбрызгивают топливо. Необходимо проверить давление в топливной рампе. Сбоку на топливной рампе есть специальный болт, который откручивается и вместо него вставляется манометр. Затем включается топливный насос и манометр должен показывать давление в рампе. Если манометра нет, можно просто открутить болт и включить насос — из отверстия под манометром должна вытекать хорошая струя топлива.
Если в топливной рампе нет давления, необходимо заменить топливный фильтр, проверить, не забит ли топливопровод от бака к топливной рампе.
6) Если свеча мокрая, необходимо открутить все свечи Ваз 2112 и просушить. Положить на место. Если машина снова не заводится и свечи залиты бензином, проверьте метки ГРМ. Снимите крышку ремня газораспределительного механизма и проверьте метку на шестерне распределительного вала и отметку на шестерне коленчатого вала. Если метки не совпадают, то фаза газораспределения нарушена и автомобиль не заводится.

Колесо коленчатого вала, на котором натянут ремень ГРМ, соединено ключом с шестерней, от которой работает ДПКВ. Проверьте, на месте ли этот ключ.
Если шестерня болтается сама по себе, искра не будет подавать должным образом и двигатель не запустится.
Также свечи можно заливать, если форсунки забиты и они не распыляют, а заливают топливо. В этом случае необходимо прочистить форсунки. Из-за грязных форсунок двигатель обычно плохой, но заводится.

Загрязнение форсунок дает о себе знать с наступлением холодов, когда для запуска двигателя требуется дозаправка смеси, которая легко заливает свечи и ВАЗ 2112 не запускается.
Это все основные причины, по которым ВАЗ 2112 не заводится. Описанные выше неисправности — это 99 процентов случаев, когда автомобиль отказывается заводиться. Бывают более глубокие и трудно диагностируемые случаи, но это скорее исключение, чем правило. Проверить эти вещи не составит труда даже водителям с небольшим опытом и сэкономить деньги на ремонте. А потом, может, не раз выручит
в ситуации, когда машина не заводится.

Не заводить автомобиль ВАЗ 2110 форсункой.Стартер крутится, но двигатель не заедает

В холодное время года автовладельцы часто сталкиваются с тем, что их автомобили не хотят заводиться с утра. Так уж вышло, что подобная проблема очень часто возникает на отечественных автомобилях, и те, у кого есть ВАЗ-2110, знакомы с ней не понаслышке.

Стоит отметить, что вина в этом лежит не столько на производителе, сколько на холоде. Остывает автомобиль, который долгое время пробыл просто на улице или в неотапливаемом гараже.В результате меняются физические свойства:

Все это в комплексе затрудняет запуск силовой установки. А если к тому же за автомобилями как-то ухаживать, то здесь будут часты поломки.

Последнее обстоятельство в большинстве случаев следует назвать первопричиной того, что ВАЗ-2110, имеющий инжектор в 8-клапанной силовой установке, холодным зимним утром не заводится.

Плохой уход вкупе с игнорированием профилактических мер приводит к множеству мелких поломок бортовых систем.

Как показывает практика, существует семь наиболее частых причин, по которым автомобиль не хочет двигаться. Их список следующий:

• проблемы с аккумулятором;
• поломка бензонасоса;
• датчики неисправности, как управляющие коленчатым валом, так и контролирующие состояние распредвала;
• свеча провала;
• срабатывание сигнализации;
• повреждение топливораздаточной системы;
• износ любого элемента блока зажигания.

Аккумулятор

Вряд ли даже человеку, который недавно сел за руль, неизвестно, что при отсутствии питания машина не заводится.Таким образом, первое, что нужно проверить — это аккумулятор.

Напомним, что у ВАЗ-2110 на панели есть красная лампочка, которая загорается при падении заряда аккумулятора. Однако, даже если этого не произошло, следует проверить напряжение тестером. Обычно оно должно составлять 12,6 вольт.

Топливный насос

Если с аккумулятором все в порядке, то нужно проверить топливный насос следующим образом. Нерабочий механизм не создает необходимое давление, из-за чего форсунка не может впрыснуть бензин в форсунку.

Подтвердите, что это предположение допускает наличие искры в свете свечи.

Датчики

Эти контрольные устройства используются для информирования бортового компьютера — о ситуации на земле. При их поломке двигатель в принципе не запускается.

Проверить их самостоятельно относительно легко; в этом случае отсутствие искры будет свидетельствовать о неисправности датчика.

Свечи

Этот элемент двигателя отвечает за подачу искры, которая, в свою очередь, воспламеняет смесь воздуха и топлива.После определенного периода использования они обычно загрязняются или сгорают.

Им нужно:

Чтобы не тратить лишнее время на подобные процедуры в экстренных случаях, всегда следует иметь на складе полный комплект заведомо исправных свечей. Замена старых на новые позволит легко выяснить, была ли причина нежелания мотора заводиться.

Сигнализация

Стоит отметить, что в реальности проблемы с сигнализацией встречаются довольно редко.Однако, если система безопасности неисправна, она может заблокировать зажигание.

В любом случае, если ничего из вышеперечисленного не помогло решить проблему, необходимо будет проверить все варианты, то есть действовать методом исключения.

Сигналы необходимо сбросить.

Сроки

Здесь чаще всего рвется ремень. Подобная поломка устраняется на месте при наличии необходимой запчасти. Остальные элементы топливной системы непросто проверить в условиях частного гаража — для этого нужно будет посетить автосервис.

Зажигание

Проблемы с блоком зажигания тоже нередко являются причиной того, что автомобиль не заводится.

Причиной таких неисправностей является вибрация. Крышка, защищающая трамблер, со временем откручивается, и как следствие неправильная подача искры. Это, в свою очередь, приводит к тому, что топливо выгорает не полностью, и возникает эффект, который автомобилисты именуют «троением».

Зажигание легко отрегулировать, повернув указанную крышку распределителя в направлении, противоположном движению стрелок часов.

Наиболее типичные ситуации

Если стартер исправен, но при этом намокают свечи, и их замена не привела к устранению поломки, то необходимо:

• проверьте форсунки (иногда они забиваются), достаточно их промыть;
• убедитесь, что бензонасос создает необходимое давление;
• осмотрите датчик DFID; его неправильная работа приводит к тому, что в двигатель подается слишком много топлива.

Машина запускается только после нескольких попыток. Это происходит при засорении дроссельной заслонки или DXH — их нужно будет промыть жидкостью для очистки карбюратора.

Если автомобиль не заводится на морозе, хотя стартер исправен, горит индикатор аккумулятора и уровень масла, необходимо выполнить следующие действия:

• снимите свечи зажигания и немного поверните стартер, чтобы удалить топливо из силового агрегата;
• заменить старые свечи на новые, предварительно подогрев их;
• запустить двигатель;
• зарядите аккумулятор.

Отсутствие эффекта говорит о более серьезной поломке, для устранения которой придется обратиться к специалистам.

Если поменяли замок зажигания, и двигатель запустился нормально, но остановился, когда рулевое управление было полностью собрано, необходимо убедиться, что топливный насос исправен:

• зажигание включено;
• слушать работу помпы, расположенной под задним сиденьем;
• поднять капот при включенном зажигании;
• закрутите колпачок на топливной рамке и нажмите на спрятанный под ним штуцер;
• выход из него бензина говорит о исправности помпы.

То, что при повороте ключа двигатель под действием крутящего момента стартера начинает вращательное движение, — неплохой знак. Об этом свидетельствует прежде всего тот факт, что неисправность заключается в нарушении работы одной из систем, а именно системы подачи топлива, системы подачи воздуха или системы зажигания. (Случаи поломки узлов шатуна кривошипа и газораспределительных механизмов не учитываются, так как эти поломки крайне редки).

Возможные неисправности системы подачи топлива ВАЗ 2110

Одна из основных неисправностей системы подачи топлива:

— Отказ топливного насоса.

— забит топливопровод

— загрязнение форсунок распределенного впрыска

Для диагностики работоспособности топливного насоса необходимо снять шланг с топливной рампы и проверить давление в системе.При необходимости давление измеряется специальным манометром. В случае, когда в топливной магистрали нет давления, необходимо проверить состояние топливного насоса, а также правильность работы электрической цепи.

Засорение форсунки форсунки можно проверить , сняв топливную рампу. Хорошая топливная форсунка должна распылять топливо до парообразного состояния. Неисправная или забитая форсунка, не распыляется, бензин может вообще не течь или течь струей.

Не проходимость всех форсунок, также может указывать на неисправность электронного блока управления автомобилем.

Типовая неисправность системы зажигания ВАЗ 2110

При полноценной работе системы подачи топлива и распределенного впрыска следует проверить исправность системы зажигания автомобиля.

В данной системе возможны неисправности следующих узлов:

1. Неисправность свечи зажигания.Как правило, при выходе 1-2 свечей зажигания машина заведется, но двигатель будет сильно заклинивать или будет слышно.

2. Пробой высоковольтных проводов, при несвоевременной замене армированных швов могут выйти из строя. Соответственно и напряжение на свечи не пойдет.

3. Неисправность модуля зажигания. Преобразователь электрического тока в момент подачи искры может выйти из строя, в такой ситуации необходимо проверить напряжение на выходе.

Возможные неисправности в ГРМ

Проскакивание ремня ГРМ через зубья шкива 1-2 положения.Из-за чего меняется положение фаз газораспределения и двигатель вообще не запускается.

Проскальзывание шкива на распредвале или повреждение вала.

Неисправность или неправильный датчик положения коленвала.

В ситуации, когда выявить неисправность невозможно, с технической стороны, с помощью общей диагностики, необходимо провести общую компьютерную диагностику Двигатель с подключением ЭБУ

А как именно не запускается? Посмотрите возможные варианты, возможно, встретите вашу проблему и узнайте, как ее решить.

Стартер крутится, а свечи залились. Ставил новые свечи, но при попытках снова завести вы снова терпите неудачу, и снова свечи заливаются.

1. Форсунки забиты, поэтому они заливают топливо. Необходимо промыть форсунки.

2. Бензонасос создает недостаточное давление. Вам нужно проверить его работоспособность — при необходимости отремонтировать или заменить.

3. Проверьте, как работает DFID. Он может давать неточные данные, например, он показывает удвоенный расход воздуха. В этом случае ЭБУ дает сигнал на подачу топлива, из-за этого свечи заполняются, а двигатель не запускается.Если DFID неисправен, его необходимо заменить.

Запускается только со второго или третьего раза.

Дроссельная заслонка или датчик загрязнены на холостом ходу. Их необходимо промыть средством для чистки карбюраторов.

На дворе минус шестнадцать градусов. ВАЗ 2110 с автозапуска не заводился. Покрутил стартер, толку нет, только аккумулятор деревня. Загорелась еще одна лампочка. А в прошлом году даже при минус тридцати двигатель заводился с автозапуска.

• Отвинтите свечи зажигания и слегка поверните стартер, чтобы все топливо вышло из двигателя.
• Купите новый набор свечей, нагрейте их газом и вкрутите, пока они теплые, и запустите двигатель.

Непосредственно перед тем, как прогреть свечи, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Если безрезультатно, то нужно ехать на СТО для диагностики.

Поменял зажигание — сразу ВАЗ 2110 завелся. Заглушил двигатель и установил кожух рулевой колонки на место. Снова завел мотор, пару минут поработал и плавно заглох — больше не заводится.

1. Проверьте работу топливного насоса. Делается это так:

• включить зажигание;
• приложите ухо к заднему сиденью возле бензобака и прислушайтесь: работает ли бензонасос;
• не выключайте зажигание и не открывайте капот;
• с левой стороны топливной рампы открутите колпачок и надавите на ниппель.

Если бензин потек, значит с бензонасосом все в порядке. В противном случае он неисправен.

2.Если насос исправен, то нужно проверить контакты всех проводов, идущих к генератору, клеммы (при необходимости очистить), крепление заземляющего провода высоковольтных проводов (в темноте не должно появиться что-то вроде молнии ). После этого очистите свечи (поставьте новые) и попробуйте еще раз запустить двигатель.

Двигатель еле завелся, и на панели загорелась лампочка с восклицательным знаком. Я не обратил на это внимания и пошел убирать снег с машины.Пока чистил, мотор заглох. С тех пор ВАЗ 2110 запускается только с толкача.

Загорелся восклицательный знак — это говорит о том, что стартер, несмотря на то, что двигатель запустился, все еще находится под напряжением. Скорее всего он просто не отцепился от двигателя. Пока убирал снег, сломался стартер.

Теперь, чтобы ВАЗ 2110 завелся, нужно поставить новую деталь.

Комментарии:

олег

2013-12-07 10:14:44

Форсунка ВАЗ 21103 не заводится без нажатия на газ

Дмитрий

13-12-13 00:43:25

У меня проблема.ВАЗ 21102 стоял 4 месяца, завелась — не заводится. Как я ни старался, но не слышал, что бензонасос работает. Поменял на новый, но все равно — реле щелкает, двигатель крутится, но не запускается, на рампе форсунок на ниппель нажимается и ничего. Была сигнализация «Пантера», но аппарат отключился из-за утери брелка. Вы можете сказать, в чем дело?

Ёр

20.12.2013 16:48:05

Я Ваз 21104. Ехал, ехал и заглох.Кручу зажигание — не заводится, думал обрыв ремня грм, снял крышку — целиком! Не могу понять, что делать дальше, от «толкателя» не заводится (мол есть какие-то предохранители за пластиком с правой стороны со стороны пассажира, справа снизу? Не могу найти для чего, играют ли они роль).

сергей

04.02.2014 21:29:37

Поставьте параллельно 2 датчика температуры для мозга, возьмите в руку и держите.В нете полно описаний этой хитрости, посмотрите всю проблему в неполном мозгу, а на морозе часто глюки выдает, проверял (грел феном и бибик с первого раза завелся). Надо менять их на новые через 7-10 лет эксплуатации, элементная база их сдыхает.

При запуске DFID не играет ведущей роли — можно вообще отключить — машина должна запуститься. Режим простоя поменяется, как и при запуске прога проигнорирует.

Форс просто не сразу забивается и на холостом ходу не заметишь. Всегда предупреждают — вялый двигатель или отсутствие приседаний. Головами не шевелите, меняйте мозг, прошивка не подействует, ну по началу вроде как поможет, а потом вообще жесть начнется). Вы меня мучаете приехать (работаю в Auto Bosch Service 17 лет, совет бесплатный), параллельный датчик температуры по теплу или сопротивлению короче, если поможете, оставьте это с миром, с машиной ничего не случится либо зимой, либо летом.Потом в мороз климат, в жару тепло и все! Не трогайте мозги! DFID выходит из строя редко, почти вечно, если не открутить молотком и то то, что вы купите и установите, на 100% не состояние или брак, поверьте, сделайте, как я сказал, вы забудете о неприятностях зимой. И самое главное — бензин! Стоит 5 евро, значит, при -25 не горит, так что берите такси). Шутка, но это правда.

сергей

05.02.2014 20:28:06

Олег, информации мало! Что тогда, когда вы начнете? Нормально ли работает, или надо ногой или рукой держать бензонасос?) А какой двигатель горячий холодный? Если исключено, подпишите, что было не так.

Александр

11-02-2014, 14:12:57

Начинаю заводить ключом — пружин не хватает, куда непонятно заходит, замкнул клеммы — на стартере заводится нормально !

Артем

12-02-2014, 18:03:29

Здравствуйте, у меня такая проблема: бензаносос не качает (в рампе напора нет вообще). Снял бензаносос, разобрал, зацепил на прямой — качает. Заменил фильтр, свечи — толку нет, поменял реле (при включении зажигания все щелкают), предохранители целы, спасают ребята

Алексей

15.02.2014 11:37:45

Говорят сеточка в бензанасосе, может она, или просто газ забита

сергей

18.02.2014 21:03:03

ну Артем, это самое простое, у вас есть свой руки все-таки — перейти от простого.Продуть воздуховоды, напрямую проверить проходимость, подключить насос от клеммы. Вы проверите состояние цепей и механику помпы, только не водите их аккуратно. Шаг за шагом от простого к сложному снимайте помпу в последнюю очередь.

Проверьте насос, не снимая его с бака, подайте на него напряжение, отсоединив разъем, и вы это услышите и поймете). Затем посмотрите на давление и другими плоскогубцами прижмите обратную трубу (резиновый шланг) и посмотрите. Если напор появляется, то смотри контрольное давление на рампе — короче от простого к сложному, а вы уже разобрали помпу, ну вот и подвеску не взяли.Сорри)))

Есть тестеры, щупы и просто лампа и провод для проверки пружин — зачем все менять, реле и тд, чем богат? — Машину поменяйте тогда …

игорь

20.02.2014 01:14:16

Повернуть ключ — ноль эмоций. Даже стартер молчит. Отверткой заводится, и то, только когда холодно. Даже греть не хочет. В чем может быть проблема?

Женя

27.02.2014 15:36:59

Помогите ребята.Машина заедает, но не заводится, свечи мокрые. Убрал, снова хватает и ничего. Свечи снова влажные. Что делать? Ремень ГРМ на месте.

дима

03.03.2014 22:31:43

Ребята, вы тоже можете мне помочь? У меня такая ситуация, в машине 8-ми клапанная форсунка, она год и больше заводится не хочет. Бензин попадает в цилиндры, тоже есть искра. Раньше ставил, заводился, но проплывал очень много оборотов и иногда сам глухой. Куда хоть лазить или тащить на диагностике и не ломать голову? Может причина в какой то мелочи.

пол

16-03-2014 19:58:57

Моя машина — ВАЗ 2110 полтора литра 8 клапанов, плохо заводится и плохо берет обороты. Все перепробовали, мол из мозга.

дмитрий

2014-03-16 22:23:39

Помогите! Включаю зажигание, панель работает, подкачивает бензонасос, как начинаю заводить двигатель, все пропадает и заканчивается, даже панель выключена. Скинул клемму на 15 минут, все новое, зажигание, помпа качает, заводится и опять все гаснет.

Ильнур

18-03-2014, 14:29:16

Дмитрий, попробуй с аккумом, подтяни моллюски, заряжай!

«Сергей (2014-02-05): Олег, информации мало!»
Сергей, у меня такая же проблема, холодно, тепло, через пять минут снова могу завести только если заправить газ, помпа качает, свечи новые, ГРМ на месте, по трассе тянет, работает на холостом ходу в районе 1100 об. / мин.

Влад

20-04-2014, 16:49:11

Поворачиваешь ключ зажигания, прокачка насоса проходит, а не заводится.

Евгений

06.05.2014 13:37:11

Десятка перестала заводиться. Свечи засохли, стартер работает, но не заводится. Заменил половину проводки и мозги (7.2 января) пока не понятно …

Серёга

15.06.2014 22:35:09

Ваз 21102, машина тупо заглохла, искра есть, есть в рампе тоже давление, закручиваю а свечи хреновые.

UPD:
Спасибо за инфу, тупо пошел, посмотрел ремень ГРМ — он порван.

Armand

09.07.2014 23:30:29

Все здоровы, помогите пожалуйста включите зажигание, звука форсунки нет, может весь бензонасос винный?

konstantin

2014-08-04 09:34:13

Подскажите что делать! Машина не заводится! Ни ключ, ни отвертка, стартер не работает! И с толкателя для начала! Акум новый!

Олег

04.08.2014 18:27:50

Может кто сталкивался.ВАЗ 2110 1.5 литра 8 клапанов, заводится на горячем двигателе, скорость начинает плыть в районе 500-800 и постепенно глохнет. Жду секунд 5 и потом нормально запускаю, если сразу попробую, может опять погаснет. Это происходит не постоянно (как правило, если после выключения прошло 5-15 минут). С холодным двигателем проблем нет. Я не знаю что думать. Помощь!

Сергей

2014-08-12 14:46:55

Помогите! У меня ВАЗ 2111 Ing. и такая проблема как у «Дмитрий (2014-03-16 22:23:39)», во втором положении зажигания все пропадает.Может начаться со 2-го, а может с 20-го раза.

Пол

2014-09-24 15:56:04

Подскажите вечером заглушил машину, а утром не могу завести просто чихает: (

Валера

13.10.2014 10:51:14

Всем привет, помогите, у меня дюжина форсунок не запускается, хватает, но не запускается. Поменял модуль, мозги, все равно не запускается, помогите плиз

Владимир

2014 -10-20 16:45:41

Здравствуйте, вчера ехал ни о чем не подозревая, а тут бац заглох, тыркаю, пока не вставил аккумулятор, затащил в гараж и поменял новые свечи, проверил помпу и он был бесполезен, мослат и мослат, но не заводился.Помогите, что может быть?

Вера

2014-10-24 10:14:17

Здравствуйте! Подскажите, что могло быть? У меня инжектор ВАЗ 2105, в теплую погоду заводится хорошо, а при -10 не заводится, стартер крутит. Поменял масло на -40, новые свечи, все фильтры поменял, ВАЗ-2010

andrew

24-10-24 2014 10:21:54

Это моя беда, подскажите причину. Сел в машину, начал заводиться — не заводится, открутил свечи — залились, проверил искру — есть, закрутил свечи на место, намотал — не завелся, открутил и опять же.Что делать?

Артур

25-10-2014, 16:18:33

Машинка не заводится, помпа не качает, диагностика причину не показывает. Помощь!

Эдвард

27.10.2014 16:29:50

Остановил машину у магазина. Забыл выключить радио. Выходи — не заводись. Указывает на отсутствие бензина. Залил девять литров, опять не заводится. Комп показывает масло, долил. Теперь показывает восклицательный знак. Что бы это могло быть? Свечи просохли, поменяли предохранители.Помощь.

Васек

15-11-2014, 16:48:53

Ребята, подскажите в чем дело. Не качает топливный насос. Слышен только небольшой щелчок. В чем может быть проблема?

Владимир

27.11.2014 00:50:18

У меня ВАЗ 21102 1,5 л, 8 кл. После двух недель кузовных работ машина не заводится. Из мозга минуса на катушку реле бензонасоса нет. ЭБУ Bosch MP7.0N. При прямом подключении реле насос качает, но машина не заводится, а при заклинивании сразу глохнет.Что делать?

Вячеслав

27.11.2014 17:16:34

Ваз 2110 16кл 1.5. Машину припарковал, отошел минут двадцать, возвращаюсь, машина не заводится, стартер не крутится. Восклицательный знак на панели горит даже при отсутствии зажигания. Заблокирован стартер, машина скрутила, был звук как пылесос. Скажи мне, пожалуйста. Заранее спасибо.

Влад

01.12.2014 15:10:35

Свечи мокрые, стартер крутится, заеданий нет.Заменил dpkv — та же картина. Обрыв проводов в клеммной колодке на ДПКВ. Удалось почистить вентиль, поменять pxx и DPS. Зачем? Я не понимаю. Естественно завелась, сдохла раньше на полном ходу, без объявления войны.

Джордж

2014-12-14 16:03:44

Помогите! У меня инжектор ВАЗ 21103 16 клапанный, завелся сегодня утром, машина проработала 5 минут и заглохла пока я убирал с машины снег, после чего вообще не заводится, стартер крутится, бензонасос качает, есть это искра.Что ему еще нужно, я не понимаю? ((((

геннадий

2014-12-23 20:22:55

Здравствуйте, ребята. У меня ВАЗ 2110 2000 года выпуска. Провернул зажигание — ноль эмоций, только на приборке Загорается лампочка «Engy Check» и восклицательный знак. С толкателем тоже не запускается. Что это может быть?

Саша

26-12-2014, 13:12:28

Здравствуйте! Помогите пожалуйста , погнал утром 10-сотку, заводится с пол-оборота, немного поработает и начинает троить, то нормально, но если останавливать то искра пропадает.Это займет около 3 часов, и вы можете начать, но если вы нажмете на газ, он заглохнет, и вам снова придется ждать 3 часа. Форсунка 10кта, но при включении зажигания не крутит стартер, проскакивает искра, но дальше все как раньше.

Олег

2015-01-03 12:40:38

Подскажите пожалуйста! В начале поворотов насос работает, синхронизация на месте. В чем еще может быть причина? Почему не могу завести?

Денис

2015-01-10 21:10:03

Помогите! почему не заводятся десятки форсунок, бензин есть, искра есть, ремень ГРМ на месте, но не заводится.

Василий

2015-01-12 05:50:14

Мне в минус попал ВАЗ 2110. Сейчас стоит, ночь начинается, потом глохнет, свечи льются. Свечи закручиваешь, дожидаешься высыхания баллонов, вкручиваешь остальные сухие — заводятся без проблем. На следующее утро снова те же проблемы.

Альберт

2015-01-12 10:17:57

Моя машина ВАЗ 2110 8 клапанов. Не заводится, в свечах нет искр.

Алексей

2015-01-19 16:53:39

Проблема, мне нужна ваша помощь.Ваз 2110. После начала движения машина стала тянуть при нажатии на газ, как будто кто-то держал ее сзади. Проехал километров 20 и она, сбросив скорость, заглохла. Попытки начать ни к чему не приводят. Стартер крутится, но не заводится. Во время движения, перед срывом, бортовой компьютер принял мою скорость 100 км / ч за 145 и подал сигнал превышения. Сейчас пишет, что связи нет. В баке бензин, свечи зажигают. Может кто знает в чем проблема? Заранее спасибо.

Андрей

2015-01-30 11:29:42

ВАЗ 21102 не заводится, стартер крутится, помпа качает и ничего! Свечи поменяли и все равно ничего, но свечи были что-то суховатое, есть искра. Крутил полчаса, а они высохли и сели! Какие?

Андрей

2015-01-31 15:30:29

Такой вот нюанс. Не заводить 2110 8-ми клапанный инжектор. Насос не качает при включении зажигания, он начинает качать, если начать крутить стартер и не заводится.

Леонид.

04.02.2015, 21:52:31

Включаю зажигание — заводится, при отпускании ключа глохнет. А если зажать ключ зажигания то работает, не подскажите что это может быть?

Игорь

22.02.2015 14:55:05

Бензонасос новый, включаю блокировку — не качает. Все поменялось, все датчики и ничего.

Игорь

22.02.2015 15:10:44

Бензонасос новый, включаю замок, не качает.Все поменялось, все датчики и ничего …

Александр

2015-03-06 11:06:03

Доброго времени суток! Такая проблема. Машина диаметром 16 клапанов. На холостом ходу вообще не заводится, а при полном нажатии на газ запускается и глохнет. Фактически поменял все: коленвал, распредвал, датчик холостого хода, положение дроссельной заслонки, мозги, DFID. Этикетки на земле. Есть искра, есть топливо. Он сломал себе голову. Может кто подскажет.

Никита

2015-03-10 09:52:53

У меня ВАЗ 21101, ехал по трассе и двигатель внезапно заглох, после попытки завести двигатель, но стартер отказывается работать с ключ.Пытался завести двигатель на Принной, стартер крутится, но нет искры. Что может быть не так?

Damir

2015-05-30 07:56:34

Почему горит мои клапаны? Помоги мне, пожалуйста! Машина не тянет, глохнет, заводится плотно.

Sega

2015-06-24 15:44:15

Привет !!! Будьте добры, скажите, в чем дело. Холодный пуск норм, проехал не много километров, заглушил, поехал по делам, вернулся и не завелась. Вы поворачиваете ключ, это звучит как шум бензина, затем щелкаете, поворачиваете ключ и тишина.Стартер даже не слышно. Полазил, аккум отключил, немного постоял, потом завелась. Приехали домой, поставили, да, чуть не забыл, когда ехали так, как будто кто-то держал зад и ронял, двигатель дергался, но ненадолго. Поставил машину, поехал домой, погас, опять не заводится, в целом тихо. Снял аккумулятор, снял клемму со стартера и подключил все обратно. Завелась, на всех свечах искра, вроде все датчики проверили, выключили и опять вообще не запустились (((В чем причина, помогите советом?

Владимир

2016-05-27 15:58:09

Машину сдал на СТО, отремонтировал головку, приехал забрать, сдал заведенную машину, умер у подъезда дома.Показал, что аккумулятор разряжен, снял клемму заглох, еле доехал до дома. Взял у соседа новую батарею — троит, чихает не заводится, что могли эти кулибины с машиной делать? Подарил практически целую машину (из футорки вышибла свечу), сейчас приедет Кент, диагностику сделаем …

ВАЗ 2110 не заводится, поиск неисправности сводится к последовательной проверке системы зажигания, топливной системы, фаз газораспределения.

1) Самое первое, что вам нужно сделать, это сесть за водительское сиденье, включить зажигание и посмотреть на приборную панель.При включенном зажигании должны гореть три лампочки: лампа аварийного давления масла, лампа заряда аккумулятора, контрольная лампа блока управления двигателем.

Для нас сейчас важна лампа от электронной системы управления двигателем; на неуправляемом двигателе должна гореть лампа «Проверка». Эта лампа означает, что ECM работает и готов к работе. Поэтому, если лампа не горит, то проверьте предохранитель и реле ЕСМ. При включении зажигания должен щелкнуть ЕСМ — на ЕСМ подано питание.Если реле и предохранитель исправны, но «Проверка» выключена, проверьте, поступает ли питание на модуль ECM. Если модуль запитан, то, скорее всего, он неисправен. Модуль стоит около 100 долларов, так что можно попробовать отремонтировать старый, будет дешевле.
2) Опять же сидя в салоне проверяем топливный насос Ваз 2110. Система впрыска двигателя оснащена электрическим топливным насосом, погруженным в бензобак автомобиля. При включении зажигания топливный насос находится под напряжением и должен быть слышен звук его работы на заднем сиденье.Если не слышно работы бензонасоса, то проверьте предохранитель и реле бензонасоса.

Если они целы, возможно, потребуется разобрать топливный насос и проверить его. В любом случае перед разборкой нужно снять заднее сиденье и проверить наличие + 12В на выводах бензонасоса.
3) Теперь пробуем провернуть двигатель стартером. Если стартер исправен, то переходите к шагу 4. Если стартер не крутится при повороте ключа зажигания, проверяем следующее:
— Все провода прикреплены к стартеру и надежно закреплены.
— При повороте ключа должен быть слышен щелчок реле втягивающего устройства стартера.
— Причиной неработающего стартера может быть проблема в контактной группе замка зажигания.
4) Если мы подошли к пункту 4, значит, на ВАЗ 2110 включена «Проверка», подкачивает бензонасос и крутит стартер. Пора проверить искру на свечах зажигания.

Откручиваем свечу зажигания от первого цилиндра, надеваем на нее бронепроволку и зажимаем плоскогубцами (чтобы не попал ток) прижимаем к массе.Просим помощника запустить двигатель. Если есть искра, проверяем ее наличие и на других цилиндрах. Если есть искра на каждом цилиндре, переходите к шагу 5.
Проблемы с зажиганием возникают в следующих ситуациях:
— Искра есть на 1 и 4 цилиндрах, но не на 2 и 3 цилиндрах. Неисправна катушка 2 и 3 цилиндра в модуле зажигания.
— Искра есть на 2-м и 3-м цилиндрах, но не на 1-м и 4-м цилиндрах. Неисправна катушка 1 и 4 цилиндра в модуле зажигания.Необходимо заменить модуль зажигания.
Если замена модуля зажигания не помогла, значит выходные транзисторные переключатели на модуль зажигания от ЭБУ неисправны. Нужен ремонт компа.
— Нет искры ни на одном цилиндре. Самая частая причина в таком случае — датчик положения коленчатого вала.
Сигнал от ЭБУ ДПКВ дает импульсы на модуль зажигания на образование искры. ДПКВ может быть в хорошем состоянии, но шестерня, на которой работает датчик, не связана с колесом генератора.В этом случае коленчатый вал будет вращаться, но это вращение не будет обработано датчиком.
Многие очень опасаются того, что у инжектора Ваз 2110 очень много датчиков. Датчиков много, но машина не заводится только из-за неисправности одного из них — ДПКВ. При выходе из строя датчика массового расхода воздуха ЭБУ будет работать с датчиком положения дроссельной заслонки. Если TPS неисправен, то ECU рассчитает горючую смесь в соответствии с DFID. Это аварийный режим работы, но двигатель запустится.Он может троить, заглохнуть, на автомате будет беззаботно. При неисправной лямбде, датчике фаз, датчике детонации также заведется Ваз 2110.
5) Откручиваем свечу от баллона и проверяем, мокрая она или нет. Если свечи сухие, то форсунки не разбрызгивают топливо. Необходимо проверить давление в топливной рампе. Сбоку от топливной рампы есть специальный болт, который откручивается и вместо него вставляется манометр. Затем включается топливный насос и манометр должен показывать давление в рампе.Если манометра нет, можно просто открутить болт и включить помпу; хорошая жиклер топлива должен бить отверстие под манометр.
Если в топливной рампе нет давления, необходимо заменить топливный фильтр, проверить, не забит ли топливопровод от бака к топливной рампе.
6) Если свеча мокрая, то нужно открутить все свечи Ваз 2110 и просушить. Положить на место. Если машина снова не заводится и свечи заполняются газом, проверьте метки ГРМ.Крышка ремня ГРМ снимается и проверяется шестерня на шестерне. распределительного вала и отметьте шестерню коленчатого вала. Если метки не совпадают, значит, нарушены фазы газораспределения и машина не заводится.
Свечи можно заливать, если форсунки забиты и они не распыляют, а заливают топливо. В этом случае необходима чистка форсунки. Из-за грязных форсунок двигатель обычно плохой, но заводится. Загрязнение форсунок дает о себе знать с наступлением холодов, когда требуется повторный наддув для запуска двигателя горючей смесью, которая легко заполняет свечи.
Вот и все основные причины, по которым ВАЗ 2110 не заводится. Вышеуказанная неисправность составляет 99 процентов случаев, когда автомобиль отказывается заводиться. Есть более глубокие и трудные для диагностики случаи, но это скорее исключение, чем правило.

Автомобиль, вещь капризная. Просто все было хорошо, и теперь ВАЗ 2110 не заводится. Что поделать, ведь сегодня без машины жить очень сложно. И так, хотите вы того или нет, но стать специалистом по ремонту автомобильной техники должен каждый автомобилист.

Одно дело, когда неприятность застала тебя неожиданно. Вы обескуражены и не знаете, что взять. При таком подходе: по неопытности и неуверенности в своих действиях можно не делать то, что не ремонтируют, а только сделать хуже своей машины. Вот тогда становится действительно поздно читать тематические статьи.

Но ведь все основные проблемы автомобилей Лада-110 известны широкой массе автомобилистов давно, поэтому достаточно будет действовать по заранее заданному алгоритму действий.Если повезет, проблему можно решить всего за четверть часа. Если нет, то хотя бы сэкономьте на буксировке и ремонте до СТО.

Отечественные автомобили

действительно хороши простотой обслуживания, где практически любую работу можно выполнить самостоятельно, неприхотливостью в эксплуатации и массовой популярностью у автолюбителей. Конечно, при огромной массе весомых «плюсов» были свои специфические проблемы. Каковы причины наиболее типичных неисправностей — об этом мы поговорим в этой статье.

Особенности эксплуатации ВАЗ-2110

Автомобиль, известный как «дюжина», прослужил почти двадцать лет.Первые модели серии имели карбюраторный двигатель и восьмицилиндровый цилиндр. Еще в 2002 году на АвтоВАЗе был запущен первый 16-клапанный двигатель с инжекторной системой подачи топливной смеси.

Такие двигатели до сих пор остаются наиболее популярными и распространенными не только в автомобильной гамме АвтоВАЗа, но и в общей массе автомобильной техники. Таким образом, «десятку» по сей день можно считать современной и технологичной машиной, способной дать фору любому другому автомобилю в плане езды по родным дорогам.

Большинство автомобилей ВАЗ, за исключением самых первых карбюраторных моделей, выпускаемых с 1996 года, оснащены электронной системой впрыска и бортовым микропроцессорным компьютером, контролирующим работу ДВС и считывающим информацию с датчиков, установленных под капотом.

Это не только обеспечивает эффективный контроль работы двигателя, но и позволяет значительно упростить процедуру поиска неисправностей в автомобиле. Электронный блок управления способен самостоятельно диагностировать более сотни возможных ошибок в работе двигателя, системы охлаждения и состояния автомобиля в целом.Если ВАЗ 2110 не заводится, вполне возможно запустить режим самодиагностики бортового компьютера, считывая ошибки датчика.

Кроме того, дизайн автомобилей ВАЗ открывает богатые возможности для поклонников автотюнинга и позволяет настроить многие элементы конструкции автомобиля под себя. На базе концерна «десятки» АвтоВАЗ также выпустил спорткар Lada 21106, который участвовал в международной гоночной серии FIA WTCC. Таким образом, история автомобиля действительно богатая, а популярность у автомобилистов самая широкая.

Проблемы с аккумулятором (АКБ) и электросхемой

В первую очередь, если ВАЗ 2110 не заводится, следует проверить работу аккумулятора. Напряжение на выводах полностью заряженного аккумулятора будет соответствовать значению 12,6 В. При полном разряде оно падает до уровня 10,5 В. Но даже высокое напряжение аккумулятора на холостом ходу не гарантирует его стабильной работы, о чем пойдет речь. подробнее ниже.

Подразумевается, что свинцовые батареи не переносят полного разряда.Кроме того, их мощность может быть значительно уменьшена за счет количества рабочих циклов и общего срока службы. Таким образом, батарея с высоким уровнем напряжения холостого хода с отключенными электроприемниками может быть не в состоянии обеспечить необходимую мощность для работы стартера. Как это проверить?

Определить отсутствие в АКБ запаса необходимой емкости (ампер-часов) можно с помощью того же мультиметра, который считывает уровень напряжения на клеммах АКБ в момент запуска двигателя.Если напряжение падает ниже 10,5 В, значит аккумулятор полностью разряжен или вышел из строя и не может запустить стартер ВАЗ-2110.

Среди основных причин саморазряда АКБ можно выделить следующие:

• вышел из строя генератор или не работает регулятор напряжения;
• ключ зажигания оставлен постоянно включенным;
• неправильная работа аккумулятора, выход из строя по причине физического износа и истощения срока его службы;
• неисправности проводки.

Во избежание проблем с аккумулятором и работой генератора на приборной панели ВАЗа есть специальная индикация. Она сообщает о возможных проблемах с генератором, обрыве ременной передачи от ведущего вала на генератор или выходе из строя аккумуляторной батареи. Если вы не хотите покупать новую преждевременно перезаряжаемую батарею — проблемы с генератором должны быть решены в ближайшие 50-100 км. пробег после появления соответствующей индикации на панели приборов.

Проверка главных исполнительных элементов пусковой цепи ВАЗ-2110

В случае, если ВАЗ 2110 не заводится, когда работоспособность АКБ не вызывает сомнений, следует провести предварительную диагностику основных элементов, задействованных в схеме запуска. Как правило, после проверки работоспособности всех следующих компонентов машина должна запуститься:

• исправность ТНВД;
• подача топлива в главные цилиндры электродвигателя;
• неисправность ремня ГРМ;
• свечи зажигания в свечах зажигания.

Работоспособность топливного насоса следует проверять на слух. Он находится под задним сиденьем. Поднимите чехол заднего сиденья и поверните ключ зажигания. Характерное гудение с задней стороны салона говорит о исправном электроприводе бензонасоса.

Далее необходимо снять фишку с модуля зажигания под капотом, чтобы отключить подачу искры на свечи зажигания. Это делается для того, чтобы проверить наличие топлива в главных цилиндрах двигателя на ВАЗ-2110.Выключите свечи зажигания и ненадолго включите стартер. Наличие топлива в цилиндрах определяется утечками бензина вокруг резьбы крепежных отверстий для свечей зажигания.

Конечно же, неисправная, порванная или сошедшая с направляющей ремня ГРМ тоже приводит к тому, что ВАЗ 2110 не заводится. В этом случае движение даже после замены ремня без ремонта клапанов невозможно.

Проверить наличие искры в свечах визуально, включив зажигание и прижав наружную металлическую часть свечи к металлическому неокрашенному кузову автомобиля или к элементам конструкции.Не забывайте, что все электрические части изделия находятся под высоким напряжением, поэтому лучше работать в изоляционных перчатках. Если искра не только на одной свече — обязательно проверьте остальные, сделав соответствующие выводы.

Проверка топливно-воздушной системы ВАЗ-2110

Система подачи топлива в двигатель управляется электронным блоком управления, который, в свою очередь, регулирует соотношение топлива и воздуха согласно показаниям датчика массового расхода воздуха (DFID) и датчика положения дроссельной заслонки.Если оба они неисправны — неудивительно, что ВАЗ 2110 не заводится.

Далее следует проверить состояние воздушного фильтра, так как это сделать проще всего. И, если ни одно из вышеперечисленных действий не помогло, необходимо проверить давление в системе, создаваемое работой топливного насоса. Подсоедините манометр к диагностическому ниппелю топливной рампы и измерьте давление. Его низкий уровень говорит о забитом фильтре помпы, а высокий уровень говорит о неисправности коробки передач.

Нормальный уровень давления напрямую зависит от типа двигателя, установленного в автомобиле ВАЗ 2110:

• предел от 284 до 325 кПа является нормальным для двигателей типа 2111, 2112;
• предел от 364 до 400 кПа является нормальным для двигателей типа 21114, 21124.

Кстати, состояние ТНВД также можно определить, отсоединив магистральный шланг подачи газа к аппарели и прокачав по нему бензин в чистую емкость. Исправный насос будет перекачивать не менее 1,5 литров в минуту. топливо.

Слушайте также работу стартера. Включается ли главное электромагнитное реле с характерным щелчком и работает ли вообще электромеханический привод агрегата? Несмотря на то, что конструкция стартера предельно проста, он легко может потерять электрический контакт или повредить коробку передач.В последнем случае будет слышен характерный скрип или свист.

Если стартер не вращается, его следует демонтировать из-под капота автомобиля. Этот процесс не занимает много времени, как, по сути, разборка самого агрегата. Необходимо проверить мультиметром исправность электрической части, «прозвонив» обмотки, и разобрать редуктор. Большое количество смазки в нем в холодное время года не дает вращаться стартеру.

Прочие неисправности ВАЗ-2110

Также, если ВАЗ 2110 не заводится, следует проверить автосигнализацию. Возможно, просто не сработала система автоматической блокировки, не позволившая запустить двигатель. Ознакомьтесь с его инструкцией по эксплуатации или выполните общий сброс. Вполне вероятно, что ВАЗ 2110 не заведется из-за выхода из строя сигнализации, ведь он тесно связан с основными электрическими цепями и здесь без помощи специалиста не обойтись.

Открыть боковую консоль отопителя со стороны пассажира.Таким образом, вы сможете проверить работоспособность главного реле, включающего основные механизмы двигателя, при повороте ключа зажигания. Тест проводится путем определения уровня напряжения на выводах 85 и 86. Отсутствие характерного щелчка при включении реле свидетельствует о заедании его основных контактов или неисправности электромагнитной катушки.

ВАЗ 2112 включает стартер, но не заводится.

Залог удачного ремонта — спокойствие и здравый смысл.Никогда не паникуйте, а найдите истинную причину проблемы. Если ВАЗ-2112 не заводится, нужна концентрация и хладнокровие.

Что нужно знать о диагностике

Простой совет: не нужно брать машину на сканирование. В связи с тем, что ноутбуки сейчас есть практически в каждом доме, существует масса недобросовестных заведений, где можно пройти такое испытание. Когда программа не замечает ошибок, они говорят вам, что с вашей машиной все в порядке. По большому счету эту диагностику можно назвать простой выкачиванием денег.

Хорошая диагностика должна быть следующей:

Сначала считываются ошибки.

Проверяются сигналы, поступающие от датчиков форсунки.

Давление, создаваемое топливом, измеряется.

В самом конце вы должны получить правильный ответ о том, что произошло и что вам нужно делать с машиной в будущем.

Если у автолюбителя есть инженерная жилка, он может попробовать найти причину, по которой ВАЗ-2112 не заводится. В этом случае вы сможете устранить проблему своими руками, сэкономив на сервисных услугах.

Проверочные приборы

Когда было замечено, что ВАЗ-2112 не заводится, необходимо было включить зажигание и внимательно посмотреть на приборную панель. Должен отображаться аварийный сигнал в виде включенных ламп:

Низкое давление масла.

Сигнал нормального заряда аккумулятора.

Проверить сигнал двигателя.

Если панель приборов не реагирует и не светится при включении, следует поискать причины, по которым не подается питание. Для этого проверьте крепление клемм на АКБ.Также обратите внимание на предохранители. Когда приборная панель исправна, ремонт ВАЗ-2112 должен продолжаться следующим образом. Обратите внимание на лампу Check Engine.

Эта сигнальная лампа загорается, когда двигатель не работает, и информирует о том, что ЭБУ находится в хорошем состоянии и на него подано питание. Если индикатор «Check Engine» не горит, следует приступить к проверке всех предохранителей ЭБУ. Они расположены справа от водителя, рядом с сиденьем переднего пассажира (под бардачком).

В этом месте и вместе с ними находится так называемая планка, на которой расположены три реле и блок безопасности. Первое реле отвечает за ЭБУ. Устройство №2 — запуск вентилятора. А реле под третьим номером работает совместно с топливным насосом. При повороте ключа в замке зажигания должны щелкнуть устройства номер один и три — это подача электроэнергии на топливный насос и блок управления. Нет необходимости продолжать ремонт ВАЗ-2112, пока лампочка Check Engine не исправна.

Если идеи по ремонту закончились, попробуйте подключить исправный ЭБУ и таким образом проверьте. Это определит, проблема в нем или нет. Если сигнальная лампа «Check Engine» по-прежнему не работает, скорее всего, неисправен ЭБУ. Без него машина не заводится. Говоря о цене ЭБУ, стоит отметить, что это вещь не из дешевых. Стоит он около 100 долларов. Некоторые запчасти к ВАЗ-2112 довольно дорогие. — один из них. По сравнению с тем, что цена на сам автомобиль ВАЗ-2112 от 150 тысяч рублей, вряд ли кто-то купит запчасть.

Проверка работы топливного насоса

При повороте ключа в механизме зажигания должен быть слышен отчетливый звук в районе задних сидений. Этот гул создается работающим насосом, перекачивающим топливо. При отсутствии звука нужно проверить реле, отвечающее за топливный насос, и соответствующие предохранители. Если проблема не в них, и они работают безупречно, следует измерить напряжение, которое проходит через клеммы насоса.

Если нет напряжения, ищите проблему в соответствующей проводке.

Проверка стартера

Чтобы проверить работу стартера, поверните ключ зажигания. Когда ваш ВАЗ-2112 не реагирует на поворот ключа, следует проверить заряд аккумулятора. Если напряжение АКБ достаточное, необходимо проверить качество подключения клемм к стартеру и исправность. Если стартер работает исправно, переходите к следующему пункту ремонта.

Spark check

Когда работает сигнализатор Check Engine, работает топливный насос, работает стартер, следующая КПП — искра.Чтобы проверить это, нужно открутить свечу, прижать к массе и запустить стартер.

Проверка происходит по очереди на всех цилиндрах. Подобные проблемы возникают на многих инжекторных автомобилях ВАЗ-2112. Цена нового стартера, кстати, 2-3 тысячи рублей.

Варианты развития ситуаций

Искра присутствует на свечах зажигания всех цилиндров. Это уже хороший знак. Переходим к следующему шагу.

Искра проходит на первом и четвертом цилиндрах, а на остальных отсутствует.Вывод: катушка зажигания 2112 не работает.

Искра проходит на втором и третьем цилиндрах, на остальных отсутствует. Вывод такой же, как и в предыдущем абзаце. Его тоже следует заменить. Когда после замены этого элемента проблема никуда не делась, неисправность — неисправность вывода ключей на модуль зажигания от электронного блока управления. Ремонт агрегата решит эту проблему.

Когда искры совсем отсутствуют, то наиболее вероятной причиной может быть поломка датчика положения коленвала, от которого идут команды на его образование.

Визуальный контроль

Для визуального осмотра свечей их необходимо отвинтить от цилиндра. После демонтажа проводится визуальный осмотр. Необходимо оценить, мокрые они или нет. Когда все элементы высохли, скорее всего, форсунки распыляют топливо неправильно. В этом случае нужно проверить топливную рампу, а точнее давление в ней. Сбоку можно найти болт, после откручивания которого на освободившееся место устанавливается манометр для проверки.Когда элемент стоит на месте, необходимо включить насос, качающий топливо, и прибор зафиксирует давление в рейке. Если вы не можете найти манометр, просто оставьте отверстие для болта открытым. При включенном насосе из него должна вытекать струя топлива. Если нет давления, проверьте топливный фильтр. Также осмотрите трассу, ведущую к пандусу от цистерны. Если проблема в фильтре, замените его. Запчасти на ВАЗ-2112 этого типа недорогие — до 200 руб.

Если мокрые

Если обнаружены мокрые свечи, их необходимо вынуть и просушить.

Затем они должны быть установлены на свое место. Если после такой работы машина все равно не заводится, а свечи залиты бензином, следующим шагом будет проверка меток газораспределительного механизма. Для этого снимаем пластиковый кожух, проверяем метки на распредвале, его шестерне; не забываем про отметку на шестерне коленчатого вала. Если они находятся в неправильном положении, произошло нарушение времени. Также стоит проверить ключ, в тесной связке с которым работает ДПКВ.Вторая причина, по которой свечи могут заливать, — засорение форсунок. В этом случае их необходимо очистить.

Заключение

Это, собственно, все наиболее частые причины, влияющие на запуск двигателя. Как видите, если ВАЗ-2112 не заводится, проблему можно решить самостоятельно.

Владельцы автомобиля ВАЗ 2110 очень часто сталкиваются с проблемой — крутится стартер, но машина не заводится. В сегодняшней статье я хотел бы рассказать вам обо всех причинах этой неисправности, на что в первую очередь обратить внимание и исправить эту поломку своими силами.

В целом причин, по которым двигатель может не запускаться, очень много, и рассмотреть их все в одной статье невозможно. Однако есть «базовые» условия, которые необходимы для успешного запуска. Обсудим их сейчас.

Почему стартер крутится, но машина не заводится

Для успешного запуска необходима подача топлива рабочего давления, воздуха и своевременной искры. Также чрезвычайно важно приготовить правильную топливно-воздушную смесь.Эти условия следует проверять в первую очередь, когда двигатель отказывался запускаться.

Обгоревший контакт реле втягивающего стартера ВАЗ 2110

Трудности с запуском или его неработоспособность могут возникнуть по разным причинам. Виновников следует искать в таких устройствах:

1. Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
2. Проблемы в электрооборудовании станка.

Следует учитывать, что запуск мотора в холодную погоду существенно отличается от проведения данной операции при положительных температурах.Мы не будем касаться проблем с аккумулятором и стартером, будем считать, что с ними все в порядке, поэтому остановимся только на проблемах блока питания.

Почему не заводится Ваз 2110 — 3 основные причины

Проблемы с аккумулятором

В первую очередь, если ВАЗ 2110 не заводится, но стартер крутится, стоит проверить работу АКБ. Напряжение на выводах полностью заряженного аккумулятора будет соответствовать значению 12.6 В. При полном разряде опускается до уровня 10,5 В. Но даже высокое значение напряжения аккумулятора на холостом ходу не гарантирует его стабильной работы, о чем подробнее поговорим чуть ниже.

Следует понимать, что свинцово-кислотные аккумуляторы плохо переносят полную разрядку. Кроме того, их мощность может быть значительно уменьшена за счет количества рабочих циклов и общего срока службы. Таким образом, батарея с высоким уровнем напряжения на холостом ходу с отключенными электрическими приемниками может быть не в состоянии обеспечить необходимую мощность для стартера.Как я могу это проверить?

Определить, что аккумулятор не имеет запаса необходимой емкости (Ампер-часы), можно с помощью того же мультиметра, который считывает уровень напряжения на клеммах аккумуляторной батареи в момент запуска двигателя. Если напряжение падает ниже 10,5 В, то аккумулятор полностью разряжен или вышел из строя и не может запустить стартер ВАЗ-2110.

Среди основных причин саморазряда аккумуляторов можно выделить следующие:

1. вышел из строя генератор или не работает регулятор напряжения;
2. ключ зажигания оставлен включенным долгое время;
3. неправильная работа аккумулятора, выход из строя по причине физического износа и истощения его рабочего ресурса;
4. неисправности проводки.

Во избежание проблем с аккумулятором и работой генератора, на приборной панели ВАЗ есть специальная индикация. Сообщает о возможных проблемах с генератором, обрыве ременной передачи от приводного вала к генератору или неисправности аккумуляторной батареи. Если вы не хотите преждевременно покупать новый аккумулятор, проблемы с генератором должны быть решены в ближайшие 50-100 км. пробег после появления соответствующей индикации на панели приборов.

Проверка свечей и искр

Если двигатель не запускается в течение пяти секунд, запускать стартер бесполезно.Вы можете попробовать начать больше, но это вряд ли принесет пользу. Кроме того, чрезмерно длительная работа стартера может привести к перегреву и даже возгоранию.

Если долго пытаться запустить карбюраторный двигатель, то бензин залит свечи и дальнейшие попытки запуска будут невозможны в принципе. У форсунок есть режим продувки, поэтому свечи можно сушить, не вынимая их из машины — нужно просто прижать педаль газа к полу и крутить стартер.

Но это полумеры.Прежде всего следует открутить хотя бы одну свечу, снова надеть на нее провод и расположить свечу на двигателе так, чтобы между металлической частью свечи зажигания и металлом двигателя было расстояние около трех миллиметров. Включите стартер и убедитесь, что между контактами свечи зажигания проскакивает равномерная искра.

Проверьте каждую свечу вот так. Если на какой-либо свече зажигания нет искры, значит, в системе зажигания есть глобальные проблемы.

Проверка топливного насоса и подачи топлива

Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях двигателей разный, но периодические неисправности во многом схожи.Подача топлива в обе системы осуществляется бензонасосом. В модели карбюратора он имеет механический привод, в моделях с впрыском — это электронасос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приводит к сбоям при попытке запустить двигатель.

Косвенно можно определить подачу бензина в цилиндры по внешнему виду свечей. Если вывинченная из цилиндра пробка мокрая и пахнет бензином, значит с подачей топлива все в порядке.Однако лучше в этом убедиться более надежно.

Бензонасос с электрическим приводом может не работать из-за отсутствия напряжения питания на его выводах. В этой ситуации может быть перегоревший предохранитель или оборванные провода. Проблемы могут возникнуть из-за неисправности карбюратора, забитые форсунки не дадут завести двигатель. Но большинство проблем в топливной системе заложено в форсунках. В таких системах есть несколько датчиков, контролирующих и регулирующих работу силового агрегата.Выход из строя ДПКВ сделает невозможным запуск мотора. Такие проблемы могут возникнуть из-за неисправности регулятора давления в топливной системе. Невозможно исключить от организаторов плохой запуск инжектора двигателя.

На инжекторных двигателях для этого нужно сбросить давление в топливной системе с помощью специального клапана на конце топливной рампы. Открутите колпачок и надавите на вентиль отверткой. Бензин должен брызнуть из-под клапана. Затем отпустите клапан и включите зажигание.В это время топливный насос должен заработать, восстанавливая сброшенное давление в системе. Если помпа бесшумна, включите стартер. Когда и при включенном стартере не работает помпа, скорее всего неисправность в ее системе питания.

Если насос заработал, то снова проверяем давление в топливной системе, сбросив его через тот же клапан в рейке. Еще раз брызги бензина говорят о том, что с системой подачи топлива все в порядке. Когда бензин не брызгается и совсем не появляется из-под клапана, можно говорить о неисправном регуляторе давления топлива в рейке (постоянно сливает бензин по обратной магистрали в бак) или какой-то пробке в основном топливе магистраль (например, из-за замерзания воды в некачественном топливе).

На карбюраторных двигателях проверка подачи топлива намного проще. Достаточно снять крышку воздушного фильтра, сдвинуть рычаг дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, имитируя нажатие педали газа, и посмотреть, не брызгает ли бензин из форсунки распылителя. Вы можете накачать бензин в карбюратор с помощью рычага ручного насоса, который есть на всех механических бензонасосах.

Обрыв ремня ГРМ

ВАЗ 2110 не заводится, стартер крутится — возможно, причина кроется в обрыве ремня ГРМ?

Газораспределительный механизм двигателя приводится в движение шестеренчатым коленчатым валом… Изначально для этой цели использовались цепи, а ремни ГРМ, которые начали широко применяться около двадцати лет назад, вызвали недоверие у автовладельцев.

Несомненными преимуществами ременной передачи перед цепной являются простая конструкция, малый вес и низкий уровень шума. Однако не лишено недостатков, главный из которых — относительно небольшой ресурс ремня ГРМ.

Конечно, неисправный, порванный или ослабленный ремень ГРМ тоже приводит к тому, что ВАЗ 2110 не заводится. Кстати, на стоковых недеформированных моделях двигателя 21120 порванный ремень ГРМ также вызывает деформацию клапанов и требует дополнительного ремонта.В этом случае движение даже после замены ремня без восстановления клапанов невозможно.

Проверить наличие искры в свечах зажигания визуально, включив зажигание и прижав внешнюю металлическую часть свечи зажигания к металлическому неокрашенному кузову автомобиля или к элементам конструкции. Не забывайте, что все электрические части изделия находятся под высоким напряжением, поэтому лучше работать в изоляционных перчатках. Если искры нет только на одной свече, обязательно проверьте остальные, сделав соответствующие выводы.

Последствия обрыва ремня ГРМ полностью зависят от конструкции силового агрегата. Чтобы представить, что будет в этот момент, нужно обратиться к механике двигателя внутреннего сгорания.

В работающем двигателе поршни непрерывно перемещаются из одной мертвой точки в другую. Во время такта впуска поршень движется вниз, и впускной клапан открывается; во время такта выпуска выпускной клапан открывается, и поршень движется вверх. В момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке, все клапаны должны быть закрыты.При обрыве ремня ГРМ распредвал перестает вращаться и клапаны останавливаются в одном положении. При этом коленчатый вал продолжает вращаться по инерции, а поршни устремляются навстречу открытым клапанам.

В некоторых двигателях, например, в 8-клапанном ВАЗ-2111, поршни имеют специальные проточки, чтобы избежать контакта с клапанами в случае их поломки. В этом случае никаких последствий не будет, разве что машина не сможет самостоятельно добраться до гаража или мастерской.

Как проверить топливно-воздушную систему ВАЗ 2110

Еще одной причиной, по которой ВАЗ 2110 не запускается, может быть неисправная подача топливно-воздушной смеси в двигатель автомобиля.В системе подачи воздуха неисправности встречаются крайне редко и сводятся либо к плотно забитому воздушному фильтру, либо к засорению воздушного канала посторонним предметом. Подобные неисправности вряд ли могут возникнуть в исправном личном автомобиле. Но если машина, например, служебная или была недавно приобретена, не лишним будет убедиться, что фильтр исправен, а тряпка не застряла в канале после недавнего ремонта.

Система подачи топлива в двигатель управляется электронным блоком управления, который, в свою очередь, регулирует соотношение топлива и воздуха в соответствии с показаниями датчика массового расхода воздуха (MAF) и датчика положения дроссельной заслонки.Если оба они неисправны, неудивительно, что ВАЗ 2110 не заводится.

Далее стоит проверить состояние воздушного фильтра, так как это сделать проще всего. И, если ни один из вышеперечисленных шагов не помог, необходимо проверить давление в системе, создаваемое при работе топливного насоса. Подсоедините манометр к диагностическому порту топливной рампы и измерьте давление. Его низкий уровень свидетельствует о засорении фильтра помпы, а высокий — о неисправности коробки передач.

Нормальный уровень давления напрямую зависит от типа двигателя, установленного на автомобиле ВАЗ 2110:

1. ограничение от 284 до 325 кПа нормальное для двигателей типа 2111, 2112;
2. предел от 364 до 400 кПа является нормальным для двигателей типов 21114, 21124.

Кстати, исправность ТНВД также можно определить, отсоединив главный шланг подачи газа в рейку и прокачав по ней газ в чистую емкость. Исправный насос перекачивает не менее 1.5 литров в минуту. топливо.

Слушайте также работу стартера. Включается ли главное электромагнитное реле с характерным щелчком и работает ли вообще электромеханический привод агрегата? Несмотря на то, что конструкция стартера предельно проста, он легко может потерять электрический контакт или выйти из строя редуктор. В последнем случае будет слышен характерный скрип или свист.

Если стартер не вращается, его следует демонтировать из-под капота автомобиля.Этот процесс не займет много времени, как, по сути, разборка самого блока. Стоит проверить мультиметром исправность электрической части, «прозвонив» обмотки, и разобрать редуктор. Большое количество смазки в нем в холодное время года не дает вращаться стартеру.

Проверка электрооборудования ВАЗ 2110

Если в рабочих цилиндрах есть что гореть, то нужно искать, что заставит смесь подгореть.Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи.

Не бывает, чтобы все устройства выходили из строя одновременно, поэтому их стоит обсуждать отдельно. Будем считать, что трамблер установлен правильно, в таком случае выход из строя может произойти из-за поломки крышки или ползуна, выхода из строя датчика Холла.

Однако чаще всего причина — плохой контакт в разъеме питания распределителя зажигания.Проблемы могут быть вызваны модулем зажигания или катушками, которые не генерируют высокое напряжение и не образуют искру на свечах зажигания. Форсунки работают вместе с модулями зажигания, которых обычно два на двигатель. Один обеспечивает работу 1-го и 4-го цилиндров, а второй 2-х и 3-х цилиндров.

В этих системах может возникнуть проблема с электронным блоком управления, который генерирует управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание. Этот блок можно проверить, только заменив его. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.

Иногда неисправность может исходить от катушки высокого напряжения, она не генерирует напряжение, которое может вызвать искру для воспламенения топливовоздушной смеси. Проверить его работу можно, открутив свечу зажигания от цилиндра и вместе с высоковольтным проводом обеспечив ее контакт с массой мотора. В это время нужно повернуть стартер и понаблюдать за свечой. Отсутствие искры подтверждает неисправность катушки зажигания. Нельзя не остановиться на таких элементах систем зажигания, как свечи.

Это они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их эксплуатации металлические части их электродов выгорают, после чего зазор увеличивается, запуск мотора становится затрудненным, а то и невозможным. Регулярно проверяйте состояние свечей, особенно их зазор, тогда проблем можно избежать. Еще можно продолжить рассмотрение ситуаций, когда стартер крутится, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится.

Учесть абсолютно все случаи просто невозможно, но во избежание таких ситуаций своевременно проводите плановое обслуживание машины, используйте только качественные рабочие жидкости.

ВАЗ 2110 не заводит стартер Довольно часто владельцев отечественных автомобилей интересует вопрос, почему стартер крутится, а ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится. Такой неприятный момент может наступить в самый неподходящий момент, в любое время года, вдали от сервисных центров или ремонтных мастерских. Каждому водителю этих моделей желательно ознакомиться со списком возможных неисправностей … Это позволит в некоторых случаях самостоятельно найти возникшую проблему, а затем устранить ее и продолжить эксплуатацию машины.

Стартер крутится, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 не заводятся. Чаще всего это происходит в холодное время года, а при отсутствии должного ухода и обслуживания автомобиля, это может произойти в любой момент. В этой статье мы постараемся подробно рассмотреть все возможные проблемы с запуском двигателя в любое время года. Такие проблемы могут возникнуть как с карбюраторными моделями, так и с инжекторными силовыми агрегатами.

Почему двигатель не запускается

Трудности с запуском или его невозможность могут возникнуть по разным причинам.Виновников следует искать в таких устройствах:

1. Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
2. Проблемы в электрооборудовании станка.

Следует учитывать, что запуск мотора в холодную погоду существенно отличается от проведения данной операции при положительных температурах. Мы не будем касаться проблем с аккумулятором и стартером, предположим, что с ними все в порядке, поэтому остановимся только на проблемах блока питания.

Топливная система, что с ней не так?

Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях двигателей разный, но периодические неисправности во многом схожи. Подача топлива в обе системы осуществляется бензонасосом. В модели карбюратора он имеет механический привод, в моделях с впрыском — это электронасос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приведет к отказу при попытке запустить двигатель.

Бензонасос с электрическим приводом может не работать из-за отсутствия напряжения питания на его выводах. В этой ситуации может быть перегоревший предохранитель или оборванные провода. Проблемы могут возникнуть из-за неисправности карбюратора, забитые форсунки не дадут завести двигатель. Но большинство проблем в топливной системе заложено в форсунках.

В таких системах есть несколько датчиков, которые контролируют и регулируют работу силового агрегата. Выход из строя ДПКВ сделает невозможным запуск мотора.Такие проблемы могут возникнуть из-за неисправности регулятора давления в топливной системе. Невозможно исключить от организаторов плохой запуск инжектора двигателя.

А что может быть с электрооборудованием?

Если в рабочих цилиндрах есть что гореть, то нужно искать, что заставит смесь подгореть. Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи.Не бывает, чтобы все устройства выходили из строя одновременно, поэтому их стоит обсуждать отдельно.

Будем считать, что трамблер установлен правильно, в этом случае выход из строя может произойти из-за поломки крышки или ползуна, выхода из строя датчика Холла. Однако чаще всего причина — плохой контакт в разъеме питания распределителя зажигания. Проблемы могут быть вызваны модулем зажигания или катушками, которые не генерируют высокое напряжение и не образуют искру на свечах зажигания.

Форсунки работают вместе с модулями зажигания, которых обычно два на двигатель. Один обеспечивает работу 1-го и 4-го цилиндров, а второй 2-х и 3-х цилиндров. В этих системах может возникнуть проблема с электронным блоком управления, который генерирует управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание. Проверить этот блок можно, только заменив его. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.

Иногда неисправность может исходить от катушки высокого напряжения.он не генерирует напряжение, которое может вызвать искру, которая воспламенит топливно-воздушную смесь. Проверить его работу можно, открутив свечу зажигания от цилиндра и вместе с высоковольтным проводом обеспечив ее контакт с массой мотора. В это время нужно повернуть стартер и понаблюдать за свечой. Отсутствие искры подтверждает неисправность катушки зажигания.

Нельзя не остановиться на таких элементах систем зажигания, как свечи. Именно они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя.В процессе их эксплуатации металлические части их электродов выгорают, после чего зазор увеличивается, запуск мотора затруднен, а то и невозможен. Регулярно проверяйте состояние свечей, особенно их зазор. тогда проблем можно избежать.

Еще можно продолжить рассмотрение ситуаций, когда стартер крутится, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится. Учесть абсолютно все случаи просто невозможно, но во избежание подобных ситуаций своевременно проводите плановое обслуживание машины, используйте только качественные рабочие жидкости.

Не заводить Форсунку ВАЗ 2110 оборотов стартера

Ситуацию, при которой ваш автомобиль не заводится, наверняка задевал каждый автомобилист и от этого мало удовольствия, особенно если это случается в дороге.

Для начала рекомендуется провести общую диагностику двигателя и попытаться выявить неисправность. В этой ситуации для определения неисправности силовой установки ВАЗ 2110 рекомендуется проверить все работающие системы двигателя, следующие от общего к частному.

Стартер крутится, но двигатель не заводится.

То, что при повороте ключа двигатель начинает вращаться под действием крутящего момента стартера — неплохой знак. Это свидетельствует, прежде всего, о том, что неисправность заключается в неисправности одной из систем, а именно системы подачи топлива, системы подачи воздуха или системы зажигания. (Случаи поломки кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов не учитываются, так как эти поломки крайне редки).

Возможные неисправности системы подачи топлива ВАЗ 2110

Одной из основных неисправностей системы подачи топлива являются:

• выход из строя топливного насоса.

Для диагностики работы ТНВД необходимо снять шланг с топливной рампы и проверить давление в системе. При необходимости давление измеряется специальным манометром. Если в топливной магистрали нет давления, необходимо проверить исправность топливного насоса, а также правильность работы электрической цепи.

Засорение топливных форсунок форсунок можно проверить, сняв топливную рампу. Исправная топливная форсунка должна распылять топливо в парообразном состоянии. Неисправная или забитая форсунка, не распыляется, бензин может вообще не течь или стекать ручьем.

Герметичность всех форсунок также может указывать на неисправность электронного блока управления автомобиля.

Типичные неисправности системы зажигания ВАЗ 2110

При полностью исправной системе подачи топлива и распределенного впрыска необходимо проверить исправность системы зажигания автомобиля.

В данной системе возможны неисправности следующих узлов:

1. Неисправная свеча зажигания. Как правило, при выходе 1-2 свечей зажигания автомобиль заводится, но заклинивание двигателя будет жестким или слышимым.
2. Пробой высоковольтных проводов, при несвоевременной замене армированных проводов они могут выйти из строя. Соответственно на свечи не будет подаваться напряжение.
3. Неисправность модуля зажигания. Преобразователь электрического тока в момент искрения может выйти из строя в такой ситуации, необходимо проверить выходное напряжение.

Возможные неисправности в ГРМ

Стартерное устройство считается одним из основных механизмов системы зажигания в любом автомобиле, и отечественные автомобили не исключение. Если этот агрегат выйдет из строя, водитель просто не сможет запустить двигатель, соответственно, полноценная эксплуатация автомобиля будет невозможна. По каким причинам его нет в ВАЗ 2112 и как поменять этот прибор при необходимости — об этом мы поговорим ниже.

[Скрыть]

Возможные неисправности стартера: причины и симптомы

Основные узлы механизма

Итак, сначала разберем неисправности, при которых не включается стартер ВАЗ 2112.

Если двигатель не запускается, это не значит, что проблема кроется именно в этом устройстве, поэтому для начала нужно убедиться, что проблема не в разряженном аккумуляторе:

1. Если при попытке запустить 2111 с ключ, коленчатый вал один раз проворачивается или слышны частые щелчки прибора, это как раз то же признак того, что аккумулятор разряжен. Также причиной может быть плохой контакт выводов с аккумулятором или обрыв или плохой контакт массы механизма.
2. Если при запуске двигателя с ключа вы услышали всего один щелчок, при этом, соответственно, двигатель не запускается, скорее всего, проблема в сгоревших силовых контактах. В частности, речь идет о соленоидном реле механизма. Из-за горения эти контакты не смогут проводить на них напряжение. Бывает и так, что на ВАЗ 2112 запускается двигатель от ключа, стартер не крутится, но контакты целы, если это так, то причину следует искать в неработающем электродвигателе механизма или его водить машину.
3. Появление постороннего шума при работе устройства может быть связано с износом втулок подшипниковых устройств. Кроме того, причина может заключаться в износе шеек на валу якоря.
4. Необходимо проверить качество крепления устройства. Не исключено, что проблемы в его работе связаны с ослаблением саморезов. При этом следует учитывать, что вибрации могут негативно сказаться на работоспособности механизма.
5. Также причиной может быть повреждение зубьев привода (автор видео — канал Lexin).

Итоговая диагностика стартера перед заменой

Если стартер на ВАЗ 2112 не дает запустить двигатель, перед тем, как приступить к ремонту, следует провести полную диагностику устройства. Для начала нужно будет открыть капот и демонтировать фильтрующий элемент воздушного фильтра, для этого нужно открутить болт на корпусе и ослабить хомут на шланге с помощью отвертки.

Сам стартер ВАЗ 2112 находится непосредственно под корпусом воздушного фильтра, процедура диагностики проводится следующим образом:

1. Сначала нужно проверить, насколько хорошо подключены провода, подключенные к механизму.Есть шанс, что проблема именно в электрической цепи.
2. Если проводка цела, включите оптику. Когда аккумулятор разряжен, свет фонарей будет слабоватым.
3. Отсоедините провода от разъемов замка зажигания, затем соедините их между собой (провода 30 и 50 в соответствии с автосхемой). При кратковременном замыкании контактов механизм начнет крутиться, если так, то причина кроется в замке зажигания.
4. При срабатывании замка подключается дополнительный провод с разъемом и реле, а также с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи. В случае срабатывания пускового устройства это может указывать на неисправность в цепи от АКБ к реле.
5. Если эти действия не помогли выявить неисправность, то придется демонтировать агрегат и проверить его более подробно (автор видео — ВЧ Автоэлектрик).

Самостоятельный ремонт и замена механизма

Если силовой агрегат не заводится, необходимо отремонтировать стартер ВАЗ.

Эта процедура выглядит так:

1. В первую очередь отсоедините аккумулятор, а затем отсоедините провод, подключенный к тяговому реле.
2. Используя гаечный ключ на 13, вам нужно будет открутить гайку, фиксирующую положительный контакт кабеля, соединяющего аккумулятор с пусковым устройством. Затем сам провод можно демонтировать.
3. Далее нужно будет открутить гайки, которыми механизм крепится к корпусу сцепления. Для откручивания гаек понадобится ключ на 15.
4. После выполнения этих действий стартер можно снять. Если вы планируете заменить его на новый, то на этом этапе можно произвести замену. При замене необходимо учитывать расположение проводов; ни в коем случае не следует их путать. Поэтому перед отключением проводов желательно их промаркировать. Если вы не хотите менять механизм, но планируете его отремонтировать, то можете приступать к его разборке.
5. Для разборки понадобится ключ на 10, которым можно открутить гайку, расположенную на реле, и демонтировать провод, подключенный к стартеру.
6. Винты реле, которые крепят его к блоку стартера, необходимо открутить ключом 8. Сделав это, можно демонтировать реле.
7. После снятия реле можно увидеть прокладку, которая находится между передней крышкой механизма и самим реле. Для разборки ее тоже следует снять, но при разборке следует обратить внимание на ее состояние. Если вы видите, что уплотнительный элемент изношен и его качество достаточно низкое, то этот компонент лучше заменить.
8. При демонтаже уплотнения необходимо будет снять пружину, а также анкер.
9. Следующим шагом является снятие гаек стояночных шпилек.
10. Выполнив эти действия, можно демонтировать механизм со шпилек вместе с самим якорем. После этого необходимо тщательно очистить внутренние детали и узлы устройства. Для правильного ремонта следует провести диагностику контактов, а также полностью разобрать щеточный узел и проверить его состояние.В целом процедура ремонта механизма довольно сложная, поэтому не каждый автомобилист выбирает этот способ — иногда проще просто заменить блок на новый. В частности, это будет необходимо в том случае, если процесс ремонта не дал никаких результатов.

Автомобили ВАЗ-2112 выпускались с 1999 по 2008 годы. На них устанавливались двигатели пяти марок с системой питания с распределенным впрыском топлива, то есть все эти двигатели были инжекторными.Это значит, что при возникновении такой неприятной ситуации, когда двигатель отказывается заводиться в самый неподходящий момент, водителю придется искать неисправность в любой из трех систем: пуск, зажигание, мощность. А также виновником такого положения вещей может стать электронная начинка автомобиля.

Если водитель «двенадцатого» использует активированную электронную противоугонную систему (иммобилайзер), то в случае его неправильных действий после открытия дверей своего автомобиля «противоугонная» заблокирует запуск двигателя, считая его владельца злоумышленником, пытающимся угнать эту машину.В этом случае для перезапуска двигателя потребуется повторно обучить систему с помощью красного ключа.

Если при попытке запуска двигателя вы не слышите ни единого звука из-под капота, то вам придется проверить состояние тягового реле и контактных соединений в электрической цепи включения стартера. А если вы слышите только один щелчок, значит сработало тяговое реле, и тогда необходимо будет оценить состояние узла коллекторной щетки, контактов тягового реле или обмотки якоря.При повторных щелчках придется менять тяговое реле из-за выхода из строя его удерживающей обмотки. Когда при включении стартера вы слышите треск или скрежет, это укажет на возможные механические неисправности «бендикса», ведущей шестерни стартера или зубчатого венца маховика.

При включенном стартере после нескольких безуспешных попыток запустить двигатель придется сразу откручивать свечу зажигания. Если он мокрый, значит, топливо поступает в цилиндры, а двигатель не запускается из-за отсутствия искры.Этого не будет в случае отложений сажи на изоляторе центрального электрода, пробоя изоляции высоковольтных проводов или выхода из строя катушек зажигания. Далее последовательно заменой вышеперечисленных устройств пытаемся найти неисправность системы зажигания.

Без впрыска бензина в цилиндры двигатель тоже не заводится. Проверяем работу ТНВД на слух в момент включения зажигания. Если не работает, то проверяем состояние его электрической цепи, начиная с предохранителей, переключающего реле и заканчивая самим бензонасосом.При исправном топливном насосе, но в цилиндрах нет топлива, придется проверить давление в топливной рампе, так как при неисправности регулятора давления оно может быть ниже необходимого. Но для этого потребуется манометр. Да и форсунки могут закоксовывать выходы, что тоже остановит подачу топлива в цилиндры.

Как устранить свист ремня генератора. Почему свистит ремень генератора

В процессе эксплуатации автомобиля автомобилист сталкивается с разными неприятностями.Итак, со временем руль начинает люфтить, стучит подвеска. Иногда свистит. Почему это происходит? Такая проблема может застать автомобилиста в самый неподходящий момент. Что ж, давайте разберемся, почему свистит ремень генератора на Киа Рио (седан) и других автомобилях.

Характеристика ремня

Сначала рассмотрим, за что отвечает этот элемент. Как известно, машину часто используют. Благодаря ему осуществляется правильное газораспределение (если мы говорим о блоке ГРМ), работа гидроусилителя, кондиционера и генератора.

Поддержание оптимального напряжения в бортовой сети — залог исправности любого автомобиля. Поэтому так важно поддерживать генератор в рабочем состоянии. Сама деталь надежная. Однако ремень генератора может свистеть. Почему так происходит? Дело в том, что элемент теряет сцепление со шкивом коленчатого вала. И это уже может происходить по разным причинам. Для чего рассмотрим ниже.

Естественный износ

Как известно, на этот элемент действуют большие нагрузки.Поэтому он должен быть прочным и в то же время гибким. Ремень генератора выполнен из резины с армирующим наполнителем. Срок службы этого изделия — 60 тысяч километров. Конечно, ресурс напрямую зависит от нагрузки генератора. Но если из подкапотного пространства раздался свист, стоит вспомнить, как долго вы не меняли этот элемент. Помните, что со временем ремень теряет свои качества.

Кстати, судя по отзывам, самым прочным и выносливым является этот элемент, имеющий форму трапеции на срезе.Это позволяет ему выдерживать большие нагрузки. Однако механизм не предназначен для устранения перегиба. Поэтому применяется не на всех автомобилях.

Чистота деталей

Мало кто знает, что моторный отсек тоже нужно периодически мыть. Причем сделано это не для эстетического удовольствия. Дело в том, что при сильном загрязнении ременная передача теряет сцепление со шкивом. Начинается характерный свист. Кроме того, частицы пыли действуют внутри как абразив. В итоге назревает вопрос: «Почему свистит новый ремень генератора?» Но не только пыль может усугубить эту проблему.

Если через прокладку двигателя проходит масло, его также можно распылить на шкив коленчатого вала. В результате ремень теряет плотное сцепление с валом. Начинается лязг и свист. Поэтому так важно содержать моторный отсек в чистоте. Кстати, после мойки можно обнаружить следы подтекания масла. Это позволит вовремя диагностировать поломку прокладки или сальника и устранить проблему.

Подшипник

Этот элемент также может вызывать свист.Что вызывает сбой этого механизма? Как и все подшипники, смазка может вымываться, что приводит к повреждению сепаратора. Причем внешне определить причину невозможно.

Подшипник будет как новый. Но как только он заработает (то есть начнет крутиться), вы услышите характерный шум. Этот предмет является неотделимым и не подлежит ремонту. В случае выхода из строя поможет только замена.

Натяжение

Это, пожалуй, одна из самых частых причин свиста ремня генератора на ВАЗ-2110 и других отечественных автомобилях.Не застрахованы от этой проблемы и владельцы иномарок. Свист может возникать по двум причинам. Это очень слабое или слишком сильное натяжение ремня. Более того, проблема может исчезнуть и появиться снова. Так, при плотно затянутом поясе свист возникнет только в холодное время года. Как только двигатель нагревается, ремень восстанавливает свою форму и звук прекращается. Но это не значит, что с такой проблемой можно и дальше ездить. Это значительно сокращает срок службы ремня и подшипника.

Правильность линии шкива

Это еще одна причина свиста ремня генератора.У Приоре тоже бывает такая беда. Итак, при свисте стоит проверить совмещение верхнего и нижнего шкива. Они должны быть на одном уровне. Даже при небольшом уклоне пятно контакта уменьшается в несколько раз. Механизм издаст характерный писк.

Как затянуть?

Проверить уровень натяжения без инструментов довольно просто. Так, если надавить пальцем на среднюю часть ремня, он должен прогнуться на 6-8 миллиметров. Если элемент тугой или слишком тугой, ситуацию нужно исправить.Посмотрим, как это сделать, на примере переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Итак, нам нужны гаечные ключи «на 17» и «на 19» (а лучше с трещоткой и головкой). Процесс настройки занимает не более десяти минут. Итак, приступим к работе. Для начала нужно открутить фиксирующую гайку, которой сверху крепится генератор и кронштейн. Далее откручиваем такую ​​же гайку внизу. Достаточно ослабить его на несколько оборотов. Если вам нужно натянуть элемент, вы должны взяться за генератор и оттянуть ремень от себя.Затем затяните соответствующие гайки и проверьте уровень натяжения. Если ремень слишком тугой и его нужно ослабить, выполняем аналогичную операцию. Однако здесь нам нужно тянуть генератор. Итак, закручиваем все болты и приступаем к испытанию. Если напряжение на уровне шести-восьми миллиметров, запускаем двигатель и включаем всех основных потребителей электроэнергии. Это оптика, кондиционер, печка и тд. Не стоит включать музыку, потому что нам нужно слушать свист ремня.Если шума нет, работа считается успешной.

Вывод

Итак, мы выяснили, почему свистит ремень генератора. Как видите, это может происходить по разным причинам. Но в первую очередь следует проверить уровень натяжения. В 80 процентах случаев ремень генератора свистит именно из-за этого. Также помните, что вытягивание механизма может привести к повышенному износу подшипников и самого шкива. Придерживайтесь золотой середины, а именно параметра 6-8 миллиметров при прогибе в средней части.А уровень натяжения можно отрегулировать самостоятельно с помощью двух клавиш. Поэтому, если засвистел ремень генератора, необязательно идти на СТО для поиска проблемы. Возможно, причина кроется в ее элементарном неправильном натяжении.

Многим знакома ситуация, когда машина, которая заводится рядом, вдруг издает натужный и неприятный свист, привлекая внимание всех прохожих. Вроде еще немного и, машина либо вертикально взлетит, либо с ней случится что-то ужасное.

Между тем все просто. Так свистит ремень генератора. И если такой свист появился, он один не смог бы пройти. Необходимо провести диагностику, определить причину и заменить изношенные детали.

Бывает, что ремень издает звуки при холодном пуске, а потом после прогрева двигателя приходит в норму. При этом говорят, что ремень генератора свистит в холод.

А бывает, что свист не прекращается даже после продолжительной работы двигателя.В данном случае речь идет о свисте ремня под нагрузкой.

Неприятные звуки могут возникать с 2 баллами:

• запуск двигателя автомобиля после длительного простоя;
• запуск двигателя при минусовых температурах.

Основная причина того, что ремень свистит от холода, — это проскальзывание ремня. Это может быть связано с несколькими факторами:

• Ремень генератора недостаточно натянут. Ремень, передающий крутящий момент от коленчатого вала, просто не способен разгонять шкив генератора и систематически скользит по нему;
• густая смазка подшипника генератора.Это происходит при низких температурах и неправильно подобранной смазке. Шкив генератора сложно разматывать, но тогда, достигнув нужной скорости, не задерживает вращение ремня;
• ремень слишком изношен;
• ремень или шкив генератора загрязнены маслом, бензином, антифризом и другими веществами;
• ремень низкого качества;
• неполадки с генератором, в результате чего заклинивает шкив.

Ремень свистит под нагрузкой

Если после прогрева двигателя ситуация с неприятным звуком не меняется, это чаще всего свидетельствует о более серьезных проблемах.Помимо вышеуказанных причин это может быть:

• износ шкива;
• износ подшипников ротора генератора;
• шкивы непараллельные;
• деформация шкива;
• износ натяжного ролика.

Диагностика причины свиста ремня

Чтобы попытаться определить причину, необходим осмотр. Для этого:

• Найдите ремень генератора и проверьте наличие трещин и целостность гусеницы.Ремень не должен изнашиваться изношенным;
• Проверить натяжение ремня. Если ремень слабо натянут, его следует укрепить роликом. Добавить в словарь или регулировочный болт. Чрезмерно растянутый ремень также является источником звука и быстрее изнашивает детали генератора и коленчатого вала;
• Проверить контактные детали на чистоту. На них не должно быть никаких загрязнений. чем лучше сцепление ремня со шкивами, тем лучше передается крутящий момент и выше эффективность.

Это необходимая первичная проверка. Однако бывает, что он не дает результатов. Тогда причину следует искать глубже:

• проверьте состояние генератора, попробовав вручную открутить шкив. Если он вращается с трудом, рывками или вообще не вращается, то, скорее всего, вышел из строя подшипник генератора и потребуется его замена;
• проверить ролик натяжителя ремня. Он должен легко вращаться и не иметь люфта.В случае несоблюдения данного требования необходима его замена;
• проверьте параллельность шкивов. Они должны быть на одной линии, без перекосов и других деформаций.

Все эти факторы являются основными причинами свиста при вращении ремня. Однако это не исключает возможности наличия вторичных косвенных причин. Главное — прислушиваться к работе своего автомобиля, чтобы замечать малейшие отклонения от нормального режима работы.

Как устранить свист ремня

Проведя диагностику и точно зная причину появления звуков, вы легко сможете отремонтировать.Перечислим, что делается в первую очередь:

• Покупка и установка нового ремня генератора. Важно выбрать оригинал. Покупка китайских аналогов сомнительного качества приводит к досрочной замене;
• Очистка ремня и прилегающих элементов от загрязнений;
• Натяжение или ослабление ремня генератора. Делается это при помощи ролика или регулировочных болтов;
• Замена смазки подшипника генератора;
• Замена подшипника генератора;
• Замена натяжного ролика;
• Замена шкива генератора;
• Ремонт генераторов.

Устраняем свист временно автохимией

Каждый автовладелец мечтает, чтобы его «четырехколесный друг» в любой момент работал безупречно и не допускал сбоев при вождении. Такое желание есть у каждого автовладельца, однако для достижения этой цели необходимо соблюдать ряд правил обслуживания, которые помогут поддерживать машину в исправном состоянии и всегда в пути.

Базовые знания устройства автомобиля, признаков возможных неисправностей и причин их возникновения позволят вовремя обнаружить и устранить любую проблему.Для этих целей необходимо периодически контролировать техническое состояние каждого узла и выявлять малейшие изменения в их работе. Большое внимание следует уделить топливно-смазочной системе, качеству всевозможных жидкостей, прокладкам, пыльникам и т. Д.

Не менее важно состояние ремня генератора, который в большей степени обеспечивает нормальную работу автомобиля. Ведь благодаря этому простому устройству автомобиль снабжен электроэнергией для работы большинства его систем.

Ремень генератора — это небольшая деталь автомобиля, которая позволяет ему нормально работать. Благодаря ремню генератора есть возможность передавать вращение от коленчатого вала самому генератору, что позволяет вырабатывать достаточное количество электроэнергии для работы всех видов оборудования и систем.

Ремень генератора представляет собой простое изделие из резины и является одним из многих автомобильных расходных материалов, которые необходимо своевременно заменять в соответствии с требованиями производителей автомобилей.Ремень представляет собой эластичную резиновую ленту, в случае неисправности которой автомобиль не сможет двигаться самостоятельно. Чтобы не попасть в неудобную ситуацию, нужно иметь представление об устройстве автомобиля, самом ремне генератора, его расположении и способах замены.

Простота конструкции и надежность позволили использовать резиновые ремни генератора во всех современных автомобилях. Такой способ передачи вращательного движения валов от одного к другому самый надежный.Однако, несмотря на это, необходимо проводить периодические визуальные проверки состояния резинового ремня, так как он имеет ограниченный срок службы и иногда может выйти из строя.

Сегодня существует множество отличительных конструкций ремней из-за их использования в различных типах двигателей. Таким образом, все модели ремней автомобильного генератора могут различаться по длине, толщине, ширине и профилю. Если принять во внимание тот фактор, что это резиновое устройство находится под постоянной сильной нагрузкой, то оно должно быть достаточно прочным и в то же время гибким, чтобы обеспечить надежное соединение шкивов генератора и коленчатого вала.

Важным моментом, напрямую влияющим на качество и долговечность ремня, является его термостойкость. Поскольку он находится в постоянном движении под сильным напряжением, он подвергается значительным нагрузкам и температурам. Чтобы резиновый материал не подвергался быстрому растяжению и износу под действием этих постоянных нагрузок, он должен быть достаточно надежным и устойчивым ко всем воздействиям.

Ремень генератора изготовлен из специальной резины, которая имеет прочную многослойную основу внутри специального материала и очень надежные полимерные нити.А для более надежного контакта разные типы ремней имеют разную конструкцию внутри, что позволяет увеличить площадь контакта и, соответственно, надежность устройства. Для большей надежности ремня генератора и для того, чтобы он имел ряд других положительных качеств, производители уделяют достаточно внимания разработке новых технологий производства.

Типы ремней генератора

Сегодня существует огромное количество всевозможных ремней генератора, используемых в двигателях разной конструкции.Всем параметрам нужно уделять достаточное внимание при их выборе в специализированных автомобильных магазинах. Основными параметрами для оценки качества ремня и выбора оптимальной модели являются его длина, ширина, толщина и профиль. Конструктивная прочность ремня генератора позволяет ему выдерживать большие нагрузки при интенсивной работе, обеспечивая при этом надежное соединение между коленчатым валом и роликами генератора.

На сегодняшний день можно выделить следующие виды ремней для генератора:

• зубчатый;
• поликлина;
• клин.

Зубчатый ремень генератора имеет форму шестерни. На одной стороне ремня имеются зубья, что позволяет придать этому типу ремня максимальную прочность и эффективность вращения от шкива коленчатого вала. Этот вид ремня используется не только для генератора, но и для привода ГРМ.

Поликлиновой ремень намного шире, чем все типы, и похож на 2 клиновых ремня, соединенных вместе. На всей внутренней стороне поликлинового ремня имеется определенное количество продольных и параллельных борозд.

Последний тип представляет собой клин, способный выдерживать значительно большие нагрузки. Этот тип ремня имеет трапециевидную форму и используется для передачи вращения одному или нескольким устройствам.

Как меняется ремень генератора во время работы

Для того, чтобы иметь представление о том, пришло ли время заменять ремень генератора или нет, сначала необходимо провести визуальный осмотр. Для этого необходимо разобрать ремень для генератора и детально осмотреть его на предмет появления трещин, надрывов и других признаков износа.Если видимых повреждений нет, ремень проверяют на прочность на разрыв.

Полная замена ремня начинается с ослабления его натяжения путем ослабления специального болта. Болт может иметь разную форму в зависимости от модели автомобиля. Пока ремень не окажется на своем месте, запомните его точное местоположение и начертите примерную схему, чтобы потом не забыть установить его на место.

Чтобы ослабить натяжной болт, необходимо выбрать соответствующий размер ключа, а затем определить, в каком направлении он должен быть отвинчен.Если ключ слегка затянуть, ремень должен ослабнуть. Болт нужно продолжать откручивать и дальше до тех пор, пока натяжение ремня не уменьшится до тех пор, пока он легко не снимется со шкива.

Хотя новый ремень еще не установлен на прежнее место, рекомендуется сравнить его со старым и убедиться, что они не отличаются друг от друга. Часто бывает, что указанный на упаковке ремень существенно отличается от того, что нужно в автомобиле. Во время установки также необходимо проверить силу натяжения ремня, так как именно этот фактор напрямую влияет на его срок службы.

После установки нового ремня необходимо завести двигатель автомобиля и дать максимально возможную нагрузку, включив дальний свет фар, кондиционер, подогрев сидений, зеркал и стекол, а также нажав педаль газа. При правильно натянутом ремне не должно наблюдаться генератора свистков и других посторонних звуков со стороны моторного отсека и самого ремня.

Осмотр пояса со свистком

При интенсивной езде каждый хозяин рано или поздно столкнется с массой проблем, каждая из которых может привести к неприятным ситуациям.Слегка изношенный или поврежденный приводной ремень начинает издавать легкий неприятный свист и сразу определить причину его появления очень сложно. Чаще всего автовладелец сталкивается с тем, что ремень просто изношен и отсюда появляется тот самый неприятный свист. Но обнаруживать проблему и вовремя устранять ее тоже необходимо.

Основные причины свиста ремня генератора

Автомобиль самостоятельно вырабатывает электроэнергию во время движения, что обеспечивает стабильную работу всех электронных систем.Для того, чтобы это произошло в каждой машине, используется специальное устройство, называемое генератором. Во время движения ротор генератора постоянно вращается под различными нагрузками и вырабатывает электрическую энергию для автомобиля. Сам генератор приводится в движение вращением коленчатого вала, а вращение от шкива коленчатого вала передается на генератор благодаря специальному ремню.

Внимательно осмотрев снятый с автомобиля ремень генератора, можно установить несколько причин возникновения того самого свиста.Это визуальный осмотр, позволяющий точно определить причину его возникновения, что в свою очередь дает возможность быстро устранить проблему.

Многие автовладельцы считают, что причиной свиста ремня генератора является его износ и для устранения этой проблемы необходимо срочно заменить эту деталь автомобиля. Однако очень часто мнение водителя о причине свистка бывает ошибочным. Причин появления неприятного звука из-под капота автомобиля много, и их нужно тщательно учитывать.

масло попало под ремень, что делать, как устранить

Автомобиль — это очень сложный механизм, способный нормально функционировать при точном взаимодействии многих единиц этих единиц между собой. На это влияет множество факторов, одним из которых может быть чистота наиболее важных частей машины. Соблюдая чистоту отдельных деталей конструкции автомобиля, благодаря ее периодичности, можно избавиться от ряда возможных проблем.

Под капотом автомобиля находится сложнейший механизм, от которого часто зависит его нормальная работа.В частности, специальная жидкость — моторное масло — используется для смазки некоторых движущихся частей конструкции двигателя. По разным причинам может происходить утечка масла — это может быть нарушение герметичности системы, неосторожность водителя при заливке масла в горловину двигателя. В случае попадания масла на ремень или шкив генератора может появиться неприятный длинный свист.

Такой свисток часто не проходит сам по себе в течение длительного времени. При быстром вращении ремня генератора, особенно если это происходит при значительных нагрузках, происходит проскальзывание из-за отсутствия сцепления с поверхностью шкива.

Такая неисправность приводит к появлению неприятного звука, а также частичному снижению уровня выработки электроэнергии. Устранить такую ​​неисправность можно очень просто и даже самостоятельно. Для этого ослабьте натяжение ремня и полностью снимите его со шкивов. Используя моющие средства, удалите следы масла с поверхности ремня, затем тщательно протрите следы масла на шкивах генератора и коленчатого вала. В заключение необходимо переустановить ремень в обратном порядке.

слабое натяжение ремня, что делать, как устранить

Еще одной причиной неприятного звука из моторного отсека автомобиля может быть слабое натяжение ремня генератора. Каждый автовладелец прекрасно понимает, что степень натяжения должна быть в пределах нормы. Его нельзя сильно натягивать, но и нельзя оставлять со слабым натяжением. Слабое натяжение свидетельствует о слабости контакта поверхности ремня генератора с поверхностью шкивов. Это может вызвать не только неприятный свист, но и постоянную недозарядку аккумулятора автомобиля и ускоренный износ самого ремня генератора.

Чтобы устранить эту причину свиста, необходимо провести визуальный осмотр установленного ремня и надавить на ремень пальцами, чтобы увидеть степень прогиба. При достаточно глубоком прогибе натянуть ослабленный ремень. В том случае, если натяжение уже на пределе, это укажет на износ ремня и необходимость его замены на новый.

неправильная линия шкива, что делать, как исправить

Следующая причина неприятного свиста из ремня генератора — неправильная линия шкивов генератора и коленвала.Дело в том, что оба шкива должны находиться точно на одной линии и небольшое отклонение от плоскости может и привести к пронзительному звуку.

Причиной этого может быть сломанный или слегка затянутый шкив генератора или коленчатого вала. Чтобы устранить эту проблему, проверьте состояние шкивов и при необходимости подтяните их. Однако если ремень генератора длительное время находился в натянутом состоянии, это могло привести к его быстрому износу. Чтобы устранить проблему, замените шкив генератора или коленчатый вал.

жесткий (натянутый) ремень генератора, что делать, как исправить

Не стоит забывать и о следующей причине появления свиста ремня генератора, который сложно не заметить — жесткость ремня. Чаще всего эта проблема проявляется в холодное время года, когда все резиновые детали конструкции автомобиля становятся более жесткими. Повышенная эластичность приводит к тому, что ремень генератора не может нормально вращаться и на поверхности шкивов снова появляется проскальзывание.

Часто эта проблема проходит сама собой, когда температура двигателя повышается, а также температура самого ремня увеличивается из-за трения. Ремень размягчается и принимает нормальную форму, только после этого свист прекращается. Для устранения этой проблемы рекомендуется заменить жесткий ремень генератора на новый более качественный. Качественные шины не потянутся ни при каких погодных условиях.

Подшипник

вышел из строя, что делать, как исправить

Стоит помнить, что вращение шкивов и ремня генератора определяется нормальной работой подшипников.При недостаточном качестве подшипника или при чрезмерно высоком уровне ремня генератора это происходит так, что все детали конструкции шкива начинают подвергаться воздействию больших нагрузок. Это приводит к быстрому износу подшипника и выходу его из строя.

Помимо шороха вышедшего из строя подшипника появляется свист из-за перекоса шкивов. Такую неисправность чаще всего определяют при визуальном осмотре, а также по звуку. Для его устранения необходимо ослабить ремень генератора, снять его, демонтировать старый подшипник и установить новый.Подшипники рекомендуется приобретать в фирменных магазинах, способных предоставить качественную продукцию. Это продлит работу генератора, шкивов, подшипников и ремня на значительно более длительный период времени.

попадание грязи, пыли и других технических жидкостей на ремень

При интенсивной работе ремень генератора любого современного автомобиля подвергается большим нагрузкам. Практически во всех случаях ремень генератора начинает свистеть в месте контакта с поверхностью шкивов в результате плохого контакта.Ремень, скользящий по поверхности шкива, просто издает очень неприятный, а иногда и раздражающий звук.

Подкапотное пространство — часть автомобиля, в которой сгруппированы основные элементы автомобиля. Очень часто подтекающее моторное масло попадает на другие части автомобиля. Однако масло — далеко не единственная причина свиста ремня.

Причина свиста — не только попавшее в него масло, но и другие жидкости — охлаждение, грязь, пыль и влага, попадающие с дорожного полотна из-под колес автомобиля и т. Д.Путем визуального осмотра ремня определяется степень загрязнения и наличие технической жидкости на поверхности ремня. Чтобы избавиться от надоедливого свиста, следует снять ремень, а затем обработать его и поверхность шкивов промывочной жидкостью. Сухой тряпкой полностью вытрите поверхность от влаги, просушите ремень и только потом верните его на место.

Как избавиться от свиста ремня своими руками, пошаговая инструкция, возможные варианты

Для того, чтобы полностью избавиться от причины неприятного звука от ремня, следует диагностировать причину его возникновения, только после этого можно приступать к ее устранению.

1. При появлении подозрительного свистка из моторного отсека автомобиля, прежде всего, выключите зажигание двигателя автомобиля и откройте моторный отсек.
2. Проведите визуальный осмотр ремня, не нарушая его положения и степени натяжения. Ремень следует проверить на наличие любых загрязнений (масло, влага, грязь, пыль, другие жидкости), физических повреждений (разрывов, вздутия резьбы и т. Д.).
3. Обе стороны ремня должны быть полностью неповрежденными, без видимых повреждений и других следов грязи, пыли, масла, охлаждающей жидкости и т. Д.Также необходимо осмотреть шкивы генератора и коленчатого вала.
4. Очень часто причиной свиста ремня является степень натяжения. Ослабленное натяжение значительно снижает его контакт между ремнем и шкивом, что, в свою очередь, влечет за собой проскальзывание и появление свиста.
5. Если проблема обнаружена в ослабленном ремне, необходимо отрегулировать степень натяжения.
6. Если описанными выше способами не удалось устранить свист, следует внимательно проверить соосность шкива генератора и коленчатого вала.Одним из явных признаков несоосности может быть проскальзывание гусениц поликлинового ремня.
7. Если при осмотре было обнаружено, что хотя бы один из шкивов движется на «восьмерку», это может указывать на его отказ. В этом случае его необходимо заменить на новый.
8. После описанных выше способов, если не удалось справиться со свистом, то ремень необходимо снять со шкивов и более тщательно осмотреть на предмет возможных повреждений и загрязнений на внутренней стороне ремня.Если на ремне нет видимых повреждений, то необходимо очистить его с помощью специальных инструментов. Если ремень поврежден, его следует заменить новым.
9. Не забывайте, что поверхность шкивов хорошо очищать с помощью специальных инструментов. В любом случае они будут получать влагу и пыль с дороги во время движения машины.
10. Теперь вы можете установить чистый ремень на очищенные шкивы. Далее следует отрегулировать степень натяжения и завести машину.Это должно уберечь автовладельца от неприятного свиста из-под капота машины.
11. Если причина свиста еще не устранена, то причина может быть либо в самом ремне, либо в приводах шкива генератора и коленчатого вала. Проблема может заключаться в самом генераторе, натяжных роликах, компрессоре ГУР и кондиционере. Часто бывает, что смазка в подшипниках загустевает и по ряду других более серьезных причин.
12. В случае, если самостоятельно найти причину свиста не удается, необходимо обратиться на СТО и передать машину надежным специалистам.Автомеханики детально изучат автомобиль на предмет возможных дефектов и вынесут вердикт о необходимости ремонта.

Pro совет: оптимальная степень натяжения ремня генератора, где найти информацию для конкретного автомобиля

Нормальная работа абсолютно любого современного автомобиля обеспечивается не только топливом, но и электричеством, вырабатываемым при движении специальным устройством — генератором.

Шкив коленчатого вала любого автомобиля соединяется резиновым ремнем генератора со шкивом к генераторам.Таким образом, вращение шкива коленчатого вала передается генератору, где вырабатывается электрическая энергия. Чтобы вращательные движения передавались с максимальной эффективностью, не приводя к быстрому разрушению отдельных частей автомобиля, уровень натяжения должен соответствовать заявленным требованиям производителя транспортного средства.

Для того, чтобы узнать необходимую степень натяжения, следует обратиться к сервисной книжке, которая идет в комплекте с каждой моделью автомобиля.В книге указан порядок замены ремня генератора, а также его натяжение. Часто конструкция автомобиля предусматривает установку генератора таким образом, чтобы он мог перемещаться в определенном диапазоне. Таким образом, ослабив регулировочный болт, генератор можно переместить на заданное расстояние, чтобы установить оптимальные характеристики натяжения ремня.

Как найти и заказать ремень генератора и другие автозапчасти на Алиэкспресс по выгодной цене и с бесплатной доставкой

Многие автовладельцы уже успели воспользоваться услугами всемирно известной торговой площадки.Это один из самых активно развивающихся сайтов, который ежедневно успевают посещать миллионы потенциальных покупателей со всего мира. Не менее популярна территория стран СНГ, где каждый пытается найти оптимальный вариант товара по разумной цене и желательно с бесплатной доставкой.

Затем вам следует перейти к полному списку всех разделов продуктов, нажав кнопку «» в верхней левой части страницы. Далее найдите раздел «» и выберите подраздел «».Используя удобный фильтр в левой части экрана, вам нужно найти «», а затем также выбрать «». Именно здесь можно найти огромное количество всевозможных ремней генератора для различных моделей автомобилей.

9 сентября 2017 г.

Неприятный высокий свист, периодически доносящийся из-под капота автомобиля, свидетельствует о проблеме с ременным приводом. Как правило, громкий писк слышен при запуске двигателя или при нажатии на педаль акселератора.Причем на холостом ходу и в процессе равномерного движения звук не появляется. В большинстве случаев вы сами сможете определить, почему ремень генератора свистит «на холод» даже в момент «раскручивания» двигателя. Причин несколько, половину из них устраняет владелец машины.

Причины неисправностей

Если вы столкнулись с подобным явлением, то, вероятно, заметили, что ремень начинает издавать раздражающий скрип в моменты наибольшей нагрузки.Хрипящий звук сопровождает трение резины о металл в результате проскальзывания ременной передачи. В 90% случаев это свидетельствует об износе ремня, который является расходным материалом и требует периодической замены (интервал от 20 до 60 тыс. Км в зависимости от марки автомобиля).

Теперь подробнее о причинах проскальзывания:

1. Растяжка при работе, ослабление натяжения. Элемент начинает проседать, а при увеличении нагрузок — скрипеть.
2. Критический износ ремня: рабочая поверхность покрыта трещинами, по бокам выходят нити, невозможно добиться нормального натяжения.
3. Вы приобрели и установили расходный материал из некачественной резины. Такие изделия быстро растягиваются, а рабочая поверхность «облизывается».

Практика показывает, что некачественная продукция и подделки свистят даже при максимальной растяжке. Опытные водители утверждают, что в материале больше сажи, чем резины.

Свист часто проявляется по другим причинам, не зависящим от качества и технического состояния ремня:

• вода или одна из технологических жидкостей — антифриз, масло — попала на рабочую поверхность;
• изношен и начал заклинивать подшипник генератора или натяжной ролик;
• устанавливаются неоригинальные шкивы поликлинового ремня, канавки которых плохо соответствуют профилю ремня, из-за чего он не плотно прилегает к поверхности.

В конструкции некоторых автомобилей (например, Шевроле-Нива) ременная передача дополнительно вращает валы компрессора кондиционера, помпы и насоса ГУР. Если сальник или подшипник любого из перечисленных узлов выходит из строя и смазка попадает на шкивы, ремень проскальзывает и пищит.

Свист при запуске мотора

Когда возникает одна или несколько из вышеперечисленных проблем, свист ремня генератора сначала появляется при холодном двигателе.Это происходит по следующим причинам:

1. Охлажденная смазка загустевает и становится вязкой (особенно зимой), поэтому для поворота вала генератора необходимо развивать большее усилие. Ослабленный или изношенный ремень в этот момент будет скользить и скрипеть.
2. Если привод вращает насос, компрессор и насос гидроусилителя рулевого управления, сопротивление загустевшей смазки увеличивается. Для проскальзывания ремня достаточно небольшого провисания или попадания жидкости на шкив.
3. В момент пуска и первых минут работы ДВС на генератор ложится повышенная нагрузка.Электромагнитное поле статора создает сопротивление вращению вала.

Писк «холодный» — первый признак неисправности ременной передачи. Если не диагностировать проблему и не принять меры по ее устранению, то на прогретом двигателе, в моменты нажатия на педаль газа, будет скрипеть привод.

Поиск и устранение неисправностей

Далее стоит рассмотреть вопрос, что делать автовладельцу при свистящем ременном приводе генератора. Рекомендуется немедленно осмотреть механизм и выяснить, можно ли продолжать движение или необходимо немедленно приступить к ремонту.Диагностика выполняется следующим образом:

1. Откройте капот, снимите пластиковую защитную крышку с двигателя (если она мешает) и внимательно осмотрите ременный привод на предмет наличия воды или технологической жидкости. Бывает, что после езды по глубоким лужам диск намокает.
2. Если обнаружена маслянистая жидкость не только на ремне, но и на блоке цилиндров, попробуйте найти ее источник. Внимательно осмотрите насос, насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера — все агрегаты, расположенные рядом с приводом.
3. При осмотре обращайте внимание на прокладки двигателя, чтобы масло не вытекало из-под них.
4. Убедитесь, что ремень не покрыт трещинами и нити не заходят по бокам.
5. Проверить натяжение согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Универсальный способ — вращать свободный участок ремня вокруг продольной оси. Натяжение считается удовлетворительным, если элемент поворачивается не более чем на 90 °.

Если ни один из вышеперечисленных способов не дал результата, придется заглянуть глубже — ослабить приводной ремень и снять его со шкивов.Затем попробуйте провернуть каждый шкив вручную, задача — обнаружить заедание вала, вызывающее проскальзывание ременной передачи. Если здесь все в порядке, внимательно изучите рабочую сторону ремешка — «зализанная» поверхность даст понять, что вы приобрели некачественный товар.

Важный момент! Утечка антифриза из насоса, смазки из двигателя или насоса гидроусилителя руля считается серьезной неисправностью. После обнаружения можно только отправиться в гараж или автосервис, где будет произведен ремонт.

Средства правовой защиты

Напоследок несколько слов о том, как устранить свист ремня генератора. Метод зависит от причины неисправности:

• изношенный элемент, покрытый трещинами и не поддающийся растяжению, обязательно подлежит замене;
• при попадании в него воды или антифриза достаточно тщательно протереть детали привода;
• следы жидкой смазки необходимо удалить тряпкой, смоченной обезжиривателем, и рекомендуется снять ремень, чтобы протереть шкивы;
• свободный ременной привод.

Перед удалением следов рабочей жидкости с деталей привода необходимо устранить причину их утечки, иначе такие работы не имеют смысла. Полностью заменяется негерметичный насос, а в насос гидроусилителя устанавливается новый сальник. При обнаружении заклинивания подшипника генератора необходимо демонтировать агрегат и отвести автоэлектрика для восстановления.

Ремень с «зализанной» поверхностью можно на короткое время удлинить по старинному дедовскому методу.Возьмите кусок канифоли для припоя и хорошенько потрите рабочую поверхность. Процедура проводится на холостом ходу двигателя с соблюдением мер безопасности: на внутреннюю часть вращающегося ремня наносится канифоль. После операции элемент наберет сцепление со шкивами, позволяя ездить без свиста.

Такое устройство передает вращение двигателя вспомогательным узлам и агрегатам. Некоторые из них могут приводить в движение несколько механизмов одновременно. Этот элемент способен воздействовать на насос, гидроусилитель руля и генератор.Чтобы все вышеперечисленные механизмы работали бесперебойно, следует своевременно производить замену ремня, следить за его натяжением. Рассмотрим, почему свистит ремень генератора и как от этого избавиться?

Что такое ремни генератора?

Сегодня известно несколько видов:

— широкополосные ручьи;

— привод с нормальным сечением;

— и вентилятор.

Каждая из перечисленных деталей для каждой модели автомобиля подбирается индивидуально. Чтобы стороны ремней не так сильно изнашивались, в состав внешнего покрытия входят нейлон и хлопок.В процессе эксплуатации не нуждаются в смазке и не растягиваются.

Что делать, если свистит ремень генератора?

Причина свиста ремня обычно в проскальзывании шкива.

Что касается причин, то их несколько. Ниже мы рассмотрим каждый из них более подробно:

• Износ ремня
• При работе силового агрегата ремень автомобильного генератора, с помощью которого передается крутящий момент от коленчатого вала на генератор, испытывает большие нагрузки. нагрузка.Ремень в конечном итоге изнашивается из-за растяжения и не может плотно держаться на шкиве.
• Иногда на ремень попадают песчинки, которые не позволяют шкиву вращаться и вызывают его проскальзывание.
• Если это произойдет, необходимо тщательно осмотреть ремень. Если обнаружены трещины или с него свисают нитки, то такой ремень срочно нужно заменить.
• Другая довольно распространенная проблема ремня генератора — слабое натяжение. Иногда, после технического обслуживания двигателя или после замены ремня, он плохо натягивается.Таким образом, ослабленный ремень будет вести себя точно так же, как старый изношенный.

Как я могу проверить его натяжение?

Знающие автомобилисты справятся с этой задачей на ощупь. Вы также можете использовать динамометр тем, кто не очень «дружит» с технологиями. Если тянуть за длинную часть ремня, то она все равно должна подтянуться на 15-20 мм.

Ослабленный корпус генератора с опорой необходимо перемещать в направлении, противоположном двигателю. После того, как натяжение зафиксировано, снова все зафиксируйте.

Бывает и другое — очень сильная растяжка. Слишком натянутый ремень замедлит работу шкивов. Это часто можно наблюдать зимой, когда затвердевший на морозе ремень свистит до тех пор, пока его не прогреет теплый двигатель.

Его ослабление осуществляется по той же схеме, что и натяжение, но только наоборот.

Что могло произойти, если на ремень попала жидкость

Если бензин, масло или тормозная жидкость попали на поверхность ремня, он начинает проскальзывать и издавать визг.То же самое произойдет и при попадании таких жидкостей на шкивы.

Итак, как только такая проблема обнаружена, мы должны попытаться найти места утечки. Обязательно осмотрите уплотнения, проверьте прокладки, трубы и другие места.

Очень похожая ситуация может наблюдаться, когда после пересечения очень глубокой водной преграды вода попадает в пояс. В этом случае особо волноваться не стоит, ведь буквально через несколько минут ремень просохнет и перестанет свистеть.

Свисток шкива может быть из-за шкивов

Иногда нарушается равномерное движение шкивов.Такого рода неприятности случаются с теми шкивами, в которых резиновая прокладка теряет эластичность.

В этом случае тянуть с устранением поломки не нужно, так как сначала ремень генератора будет только визжать, а через некоторое время начнет отваливаться от шкива.

Также распространенной причиной визга ремня генератора может быть неправильное обращение с электрооборудованием транспортного средства.

Если включить много электроприборов в автомобиле с холодным двигателем, то из-за большой нагрузки на генератор сопротивление электромагнитного поля вращению ротора сильно возрастет.

В результате шкив генератора начнет с трудом вращаться и ремень генератора проскальзывает.

Итак, если вы слышали, что скрипит ремень генератора, то не откладывайте эту проблему на потом. Такую неисправность следует немедленно устранять.

.