Снятие маслосъемных колпачков без съемника: Как снять маслосъемные колпачки без съемника

-

Содержание

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2109

Кто бы что не говорил, но «девятка» — хороший и удобный в эксплуатации автомобиль, ведь абсолютно все ремонтные работы доступны к выполнению своими руками, в том числе и замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2109. А как ее провести и что вам для этого понадобится, узнаете из данной статьи.

Инструмент для замены маслосъемных колпачков.

Итак, прежде, чем подходить к машине, заготовьте все необходимое:

  • съемник колпачков – если такого нет, можно обойтись без него;
  • рассухариватель клапанов;
  • длинногубцы или пинцет;
  • новые маслосъемные колпачки в нужном количестве (равном количеству клапанов в двигателе), можно с небольшим запасом;
  • магнитная указка;
  • прокладка клапанной крышки;
  • оловянный пруток;
  • плоская отвертка.

Когда все это будет у вас на руках, можете переходить непосредственно к ремонтным работам.

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2109 своими руками: пошаговая инструкция.

  1. Обесточьте автомобиль, отсоединив клеммы АКБ.
  2. Демонтируйте корпус воздушного фильтра, топливный насос и распределитель зажигания – как это сделать, читайте в соответствующих статьях.
  3. Демонтируйте крышку ГБЦ, для чего сначала снимите идущие к ней хомуты и шланги, затем, открутив кронштейн крепления, отведите в сторону трос привода заслонки акселератора и, наконец, выкрутите 2 болта крепления крышки.
  4. Поочередно откручивая нужные гайки, снимите крышку ремня привода распредвала, а после и саму зубчатую шестерню. Шпонку с вала во избежание ее потери тоже рекомендуется снять.
  5. Демонтируйте с головки блока цилиндров распределительный вал, а со снятого распредвала – сальник.
  6. Поочередно выньте толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами и сложите их в этой же последовательности – это убережет вас от ошибок при сборке.
  7. Поверните коленвал таким образом, чтобы поршень первого цилиндра стал в положение ВМТ.
  8. Установите рейку для рассухаривателя, прикрутив ее гайками к крайним шпилькам крепления распределительного вала. Затем установите сам рассухариватель так, чтобы им можно было утопить первый клапан.
  9. Выкрутите свечу, а в отверстие для нее между поршнем и клапаном вставьте оловянный пруток – он не позволит клапану провалиться вниз.
  10. Сжимая пружины клапана рассухаривателем, с помощью магнитной указки или пинцета вытащите сухари клапана.
  11. Аккуратно отпустите рычаг и выньте тарелку и 2 пружины клапана.
  12. При помощи съемника колпачков или пассатижей вытащите маслосъемный колпачок (сальник). Как осуществить данный этап работ с тем или другим инструментом, лучше посмотреть на практике более опытных автовладельцев или видео в сети, иначе рискуете наделать кучу ошибок!
  13. С нового колпачка снимите пружину (устанавливать их раздельно будет удобнее) и напрессуйте его на клапан до упора обратной стороной съемника, не забыв предварительно окунуть в свежее масло. Здесь опять же будьте максимально аккуратны, чтобы не повредить поверхность головки или сам клапан.
  14. Далее оденьте на установленный элемент снятую пружину.
  15. Аналогичным образом поступите со всеми остальными клапанами.
  16. Верните на свои места пружины, тарелки и сухари. Выньте оловянный пруток.
  17. Затем с помощью металлического стержня и молотка помогите сухарям сесть на свое место.
  18. Обработайте моторным маслом опоры распредвала и регуляторные шайбы толкателей. Установите распределительный вал: кулачки первого цилиндра должны смотреть в сторону, противоположную толкателям клапанов.
  19. Кулачки и шейки распредвала также смажьте моторным маслом. В области крайних опор распределительного вала осуществите герметизацию ГБЦ.
  20. Для завершения замены маслосъемных колпачков ВАЗ 2109 проведите сборку всех оставшихся элементов в последовательности, обратной снятию.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Похожие публикации

Замена маслосъемных колпачков Нива, ВАЗ 2101-2107

В процессе работы происходит естественный износ сальников клапанов. В руководстве по ремонту и эксплуатации рекомендуют менять их через 30000км.

1. Снять крышку воздушного фильтра, вынуть фильтр, отвинтить корпус фильтра от карбюратора. Ослабить хомуты и снять шланг системы вентиляции картера и гофрированный шланг подвода теплого воздуха. Снять корпус воздушного фильтра. Закрыть карбюратор технологической заглушкой.

2. Отсоединить от карбюратора оба шланга бензопровода, шланг вакуумного регулятора опережения зажигания, шланг отсоса картерных газов (который к масляному щупу), шланги клапана рециркуляции, провода с электромагнитного клапана и концевого выключателя, снять тяги привода газа, отвинтить бобышку с патрубками обогрева (шланги с нее не снимать).

Отвернуть гайки крепления карбюратора и снять его. Закрыть отверстие впускного коллектора технологической заглушкой. Примечание. Строго говоря, снимать карбюратор не обязательно, но рекомендуется сделать это.

3. Снять запаску. Снять высоковольтные провода вместе с крышкой трамблера, щуп контроля уровня масла и вывернуть свечи.

4. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов,

убрать в стороны все шланги, мешающие снять клапанную крышку, отвинтить крепление крышки и снять ее: поднять на 2-3 см без перекоса, затем приподнять заднюю часть и сместить вперед.

5. Установить метку шкива коленвала против нижней длинной метки на передней крышке двигателя. Метка на звездочке распредвала должна встать против прилива на корпусе подшипников распредвала.

Примечание. Проворачивать коленвал храповичным ключом или (в частности, если мешает дополнительный электровентилятор) проворачивая поддомкраченное правое переднее колесо, включив четвертую передачу в КПП.

6. Разогнуть стопорную шайбу звездочки распредвала и резким ударом (чтобы звездочка не провернулась) ослабить болт ее крепления.

7. Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи.

Вставить монтажную лопатку между башмаком и цепью и, поднимая ее вверх, отжать башмак. В этом положении затянуть колпачковую гайку.

8. Отвернуть болт крепления звездочки распредвала, снять звездочку рукой или ударом деревянной ручки молотка. Проверить состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи.

9. Ослабить контрящие гайки клапанов (ключ на 17), завернуть регулировочные гайки до конца (ключ на 13).

10. Ослабить, а потом отвернуть гайки корпуса подшипников распредвала в последовательности от 9 к 1. Снять корпус вместе с распредвалом.

11. Отверстие между звездочкой и первым клапаном заложить тряпкой, чтобы при демонтаже сухарей не уронить их в поддон.

12. Снять рокера с пружинами с 1-го и 2-го клапанов. Приподнять рокер с головки регулировочного болта, сдвинуть в сторону клапана, опустить вниз и вывести из зацепления с пружиной. Снять пружину.

13. Положить их так, чтобы не перепутать и установить потом на прежние места. Запомнить положение клапанов (по выработке на торцах — указано стрелкой).

14. Рассухарить 1-й клапан рассухаривателем (можно свечным ключом, с заложенной внутрь тряпочкой (чтобы не улетели сухари). Клапана при этом упираются в поршень, находящийся в верхней мертвой точке. Для рассухаривателя завернуть гайку на подходящую шпильку

Снять пружины с тарелками. Снять колпачок цанговым приспособлением, специальным съемником или пассатижами.


15. На клапан надеть специальную полиэтиленовую втулку прилагаемую в комплекте.

16. Новый колпачок одеть рукой на клапан и направляющую втулку. После установки снять полиэтиленовую втулку.

Если в комплекте не оказалось полиэтиленовой втулки, тогда нужно снять с маслосъемного колпачка пружинку, смазать его внутри моторным маслом, надеть на клапан и направляющую втулку. После установки маслосъемного колпачка не забыть снова надеть на него пружинку.

Аккуратными ударами молотка через оправку осадить колпачок на направляющую втулку. Изменение глухого звука на звонкий означает, что колпачок сел на свое место.

17. Визуально проконтролировать посадку колпачка.

Повернуть клапан в то положение, которое он занимал перед рассухариванием. Поднять его вверх. Одеть тарелки и пружины, засухарить клапан аналогично рассухариванию с помощью съемника.

 

18. Выполнить п. п. 12…17 на втором клапане.

19. Установить на прежние места рокера с пружинами.

20. Выполнить п. п. 12…19 на клапанах 7 и 8 (4-й цилиндр).

21. Придерживая одной рукой звездочку распредвала, провернуть другой рукой коленвал (ключом или за колесо). Метка на звездочке должна переместиться на 90 градусов, что соответствует повороту коленвала на 180 градусов.

22. Выполнить п. п. 12…19 на клапанах 3 и 4 (2-й цилиндр), 5 и 6 (3-й цилиндр).

23. Провернуть коленвал обратно. Поставить корпус подшипников распредвала. Затянуть гайки в два приема: сначала подтянуть, затем затянуть моментом 18,33…22,64 Н.м (1,87…2,3 кГ.м). Для обоих приемов очередность затяжки указана ниже.

24. Установить звездочку распредвала (провернуть коленвал до попадания). Завернуть болт ее крепления от руки. Отвернуть совсем колпачковую гайки и снять ее. Повернуть коленвал на два оборота, чтобы проверить совпадение меток на шкиве коленвала и звездочке (см. п. 5). Затянуть болт звездочки коленвала моментом 41,2…51,0 Н.м (4,2…5,2 кГ.м). Загнуть стопорную шайбу.

25. Отрегулировать натяжение цепи и зазоры клапанов.

26. Заменить прокладку крышки клапанов. Установить все (см. п. п. 1…4) в обратной последовательности. Три тонких шланга на карбюратор устанавливаются в последовательности сверху вниз: белый, белый, черный.

27. Проверить полное открывание и закрывание дроссельных заслонок карбюратора. Проверить установку момента зажигания.

05.06.01.

14.11.04. — Изменения и дополнения

Вы можете заказать у нас чип-тюнинг отечественных автомобилей.

Как снять маслосъемные колпачки без съемника. Как менять маслосъемные колпачки своими руками

Маслосъемные колпачки необходимы для препятствования попаданию масла в камеру сгорания и расположены между клапанами ГРМ и направляющими втулками.

В системе газораспределения используются впускные и выпускные клапана. Верхняя часть клапана всегда подвергается воздействию маслянистого тумана, образуемого вращение распредвала, а нижняя часть находится посреди взвеси из бензинового пара (впускные клапана) или разогретого выхлопа (выпускные клапана).

Нормальная работа распределительного вала обеспечивается за счет смазки, но ее попадание в камеру сгорания необходимо предотвращать, иначе сгоревшее масло образует нагар на рабочей поверхности клапана, цилиндра и поршня. В результате двигатель будет закоксован: его характеристики ухудшатся, а износ многократно ускорится.

Маслосъемные колпачки предотвращают образование нагара : они снимают масло со штока, чтобы оно не оказывалось посреди горючей смеси. Конструкция сальника достаточно проста: он представляет из себя резиновый колпачок, внутри которого располагаются армированная стальная втулка и эспандерная пружина, обеспечивающая качественное сцепление колпачка и штока. Немаловажное значение имеет материал сальника: современные производители используют акрилатный каучук или вторкаучук – эти материалы обеспечивают хорошее качество прижима.

Когда менять маслосъемные колпачки?

При работе двигателя на сальники приходится очень высокая нагрузка. Помимо сугубо механического воздействия, маслосъемным колпачкам приходится выдерживать еще и агрессивное воздействие масла вперемешку с выхлопными газами. Длительная эксплуатация сальников приводит к тому, что каучук начинает твердеть, вследствие чего происходит истирание рабочей поверхности.

Конечно, всегда можно сказать, что маслосъемные колпачки – это расходный элемент, и его износ является нормальным явлением. Это так, но есть одно неудобное обстоятельство – менять сальники достаточно сложно. Чтобы добраться до них, потребуется выполнить немало лишних действий.

Впрочем, замена сальников требуется не так уж и часто: один комплект маслосъемных колпачков в среднем «проезжает» около 100 тысяч километров.

Маслосъемные колпачки: признаки износа

О том, что маслосъемные колпачки пора менять, можно понять по следующим признакам:

1. Чрезмерный расход масла. Такой признак в большинстве случаев говорит об износе сальников. Увеличение расхода масла также отмечается при износе поршневых колец, но в таком случае масляные подтеки можно найти в патрубке сапуна.

2. Выхлоп, имеющий явно заметный оттенок синего цвета. Этот симптом проявляется за счет того, что масло сразу после запуска двигателя попадает в цилиндр и начинает сгорать, проявляясь в виде синего дыма, идущего из выхлопной трубы.

3. Равномерный расход масла вне зависимости от условий эксплуатации. Если масло не протекает в патрубок сапуна, а расход при этом высок и неизменен – сальники явно не в порядке, и их необходимо менять.

4. Образование нагара на свечах зажигания. Повышенный износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что свечи заливает маслом, вплоть до троения двигателя.

Обнаружение одного или нескольких признаков обычно говорит о том, что сальники изношены. Если же описанные выше симптомы наблюдаются уже длительное время, то в ближайшую очередь необходимо озаботиться заменой сальников, иначе дальнейшая езда может привести к плачевным последствиям

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

Решение о замене сальников при обнаружении признаков неисправности – это очень правильный шаг . Иногда водители пытаются решить проблему без «хирургического» вмешательства, используя различные присадки и добавки, якобы размягчающие резину и продлевающие срок службы маслосъемных колпачков. Такое решение принимать не стоит: присадки или не оказывают никакого влияния на материал сальников, или же размягчают их слишком сильно, вследствие чего износ каучука только увеличивается.

Замена сальников без снятия головки – процесс сложный, поэтому стоит уделить ему много времени, а все действия выполнять очень внимательно. Как менять маслосъемные колпачки? Алгоритм работы достаточно громоздкий, но все эти операции необходимо осуществлять последовательно и очень скрупулезно:

1. В первую очередь нужно дождаться, пока двигатель остынет, и все его элементы перейдут в «ждущий режим». После этого можно приступать к работе.

2. Первый шаг – снятие крышки ГРМ. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредилась прокладка (ковырять крышку отверткой точно не стоит).

3. Далее нужно выставить оба вала (коленчатый и распределительный) по меткам. Детали стоит маркировать, чтобы не перепутать при сборке двигателя, а еще лучше все свои действия записывать. При снятии распредвала нужно ослабить его привод. Снятый распредвал желательно осмотреть на степень износа – это поможет сэкономить время и силы при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

4. Следующий этап – рассухаривание клапанов. Для этого стоит воспользоваться специальным приспособлением. Кронштейн расухаривателя нужно зафиксировать на шпильке крепления постели, а другой его конец устанавливается кольцом прямо на тарелку пружины клапана. Нажимая рычаг, необходимо в это же время при помощи пинцета вытащить сухари из тарелки. После этого можно извлекать толкатели клапанов.

5. Учитывая тот факт, что 1 и 4 поршни находятся в верхней точке, начать замену сальников лучше именно с них. Это связано с необходимостью опоры для рассухаривания клапанов – поршни обеспечат ее.

6. Закончив с рассухариванием, необходимо извлечь пружины и тарелку. Далее нужно взять цанговый съемник и закрепить его на колпачке. Сдвигая грузик вверх по штоку съемника, нужно нанести удар по верхнему упору, таким образом надежно и без потерь снимая колпачок. Стоит воздержаться от выполнения этой операции при помощи пассатижей – дело в том, что посадочная площадка для колпачка очень легко ломается, и даже легкое сжимающее усилие может нанести ей непоправимый ущерб, устранение которого обойдется намного дороже, чем приобретение инструмента с цанговым зажимом.

7. После извлечения сальников стоит заодно проверить шток и его направляющую. Мотивация этих действий такая же, что и при проверке распредвала – пользуясь случаем, стоит выжать из ремонта максимум пользы.

8. Теперь, когда все предыдущие шаги выполнены, можно устанавливать новые маслосъемные колпачки. Для этого с них нужно снять пружинки и вставить сальники в оправку, предварительно капнув масла на шток.

10. Следующий этап представляет собой последовательность действий, обратную той, которая использовалась при разборе: устанавливаются и засухариваются все элементы. Проделав эти операции необходимое количество раз, замену маслосъемных колпачков можно считать законченной. Остается только установить все элементы на свои места и отрегулировать каждую систему.

Видео: замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки может без проблем выполняться самостоятельно. Важно лишь внимательно следить за своими действиями и соблюдать правильную последовательность, но качественно проделанная работа того стоит – двигатель с обновленными сальниками будет нормально функционировать, не доставляя своему владельцу ни малейших неудобств.

Замена маслосъемных колпачков начинается с того, что нужно дать время двигателю остыть, а маслу стечь в поддон. Как только, двигатель остынет можно начинать снятие крышки клапанов. Снимая крышку ГРМ, постарайтесь не повредить ее прокладку. Для этого не подковыривайте ее отверткой, если она не снимается, а лучше ударьте по ней ладонью сбоку. Замена маслосъемных колпачков дизеля не отличается от той же операции на бензиновом моторе.

Назначение маслосъемных колпачков

Так как смазка газораспределительного механизма ― комбинированная (шейки распредвала смазываются под давлением, а остальные узлы и детали ― разбрызгиванием), в верхней части головки, в то время когда работает двигатель, скапливается много масла, которое даже закрывает верхней край направляющих клапанов. Поэтому через зазор между клапанами и направляющими масло, не будь маслосъемных колпачков, в большом количестве протекало бы в камеру сгорания по штокам клапанов. От воздействия высокой температуры головки резина сальников становится твердой, а их рабочие кромки со временем перестают плотно охватывать штоки клапанов и начинают пропускать масло.

Когда двигатель работает, выпускной клапан имеет высокую температуру. Поэтому масло, попадающее на его рабочую фаску, сгорает, и нагар от него создает условия для прогорания клапана (при откалывании частицы шлака в образовавшуюся неплотность сопряжения клапана и седла устремляются раскаленные выхлопные газы и клапан, иногда вместе с седлом прогорает). Впускной клапан имеет меньшую рабочую температуру, масло на нем не горит, а стекает с него в цилиндр. Поэтому впускной клапан никогда не прогорает.

Симптоматика

Признаки износа сальников клапанов, называемых маслосъемными колпачками:

  1. Рассухариватель клапанов.
  2. Пинцет.
  3. Оправка для напрессовки колпачков.
  4. Молоток.
  5. Головки с удлинителями и воротком.
  6. Набор рожковых и накидных ключей.
  7. Цанговый зажим для снятия колпачков.
  8. Силиконовый герметик, а лучше новая прокладка крышки ГРМ.

Замена

Замена маслосъемных колпачков своими руками:

  • Снимете крышку ГРМ.
  • Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях соответствующие маркировки, чтобы не было трудностей с их выставлением после ремонта. Запишете расположение снимаемых патрубков и разъемов.
  • Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.

    • Приспособа для рассухаривания клапанов. На фото процесс снятия сухариков

    Если привод цепной ― отверните шестерню привода, и снимите ее с распредвала. Чтобы не потерять, лучше выньте шпонку из паза вала и приберите ее. Если привод ременный, то проще снять ремень с шестерни.

  • Отверните крепление постели распредвала и снимите его с головки. Размер ключей определите самостоятельно. Пока распредвал будет снят проверьте его на предмет износа шеек и кулачков.
  • Демонтируйте толкатели клапанов: в зависимости от конструкции, снимите коромысла либо выньте стаканы с гидрокомпенсаторами.
  • Так как поршни I и IV цилиндров у вас уже стоят в ВМТ, замену лучше начать с краев. Потому что для рассухаривания клапана нужно, чтобы он во что-то упирался в нашем случае это будет днище поршня.
  • На некоторых моделях впускной коллектор мешает настолько сильно, что рассухариватель приходится укорачивать. Так как это проще чем снять коллектор.

    • Правильное приспособление для снятия колпачков

    Возьмите рассухариватель. Его кронштейн, который крепится ближе к краю рычага зафиксируйте на шпильке крепления постели, а прикрепленный ближе к середине поставьте кольцом на тарелку, накрывающую клапанные пружины. Одной рукой нажмите на рычаг рассухаривателя, чтобы клапанные пружины сжались, а тарелка опустилась вниз по штоку, а другой рукой возьмите пинцет и выньте им сухари из тарелки.

  • Уберите рассухариватель в сторону, снимите со штока обе пружины и тарелку.
  • Закрепите цанговый зажим съемника на колпачке. Перемещая грузик вверх по штоку съемника, ударьте им по верхнему упору ― снятие негодного колпачка выполнено.

    • Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьметесь пальцами за верх штока и попытайтесь покачать его. Если износ незначителен, то люфт будет отсутствовать и вам это не удастся.

    • Если у вас есть оправка, стоит воспользоваться ей. В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).

    Процесс установки

    Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы не совершали все процедуры до этого, соблюдайте придельную внимательность.


Основной признак установленной заглушки — не уходит вода в санузле, кухонной раковине, не работает слив стиральной машины одновременно . Т.е., в случае обычного засора, блокируется часть канализации, а остальное работает. впрочем, заглушки устанавливают разные, например может сетки — в таком случае вода еще как то уходит, а вот фекалии нет, постепенно полностью блокируя канализацию.

Уж если, поставили заглушку на канализацию надо что то делать!

Снять заглушку с канализации установленную () управляющей компанией или коммунальщиками за неуплату, не так просто, как кажется на первый взгляд. Война с неплательщиками давно перешла в партизанскую, каждый месяц появляются более совершенные заглушки устанавливаемые в канализационный стояк. Из опыта наших мастеров сантехников, могу уверить, чаще всего после установки заглушки, придется разбирать стояк для удаления. Проще всего удалить надувную заглушку, проткнул этот мячик и готово, можно наслаждаться благами работающей канализации.

Как предотвратить установку заглушки в канализацию?


Блокировка системы канализации делает квартиру непригодной для проживания и не соответствующим нормам санитарно-эпидемиологической безопасности, соответственно действия коммунальных служб, по ограничению или приостановлению водоотведения могут быть признаны незаконными. В случае, если судом будет установлена незаконность действий, Вы можете требовать компенсации морального вреда.
Перед установкой канализационной заглушки, УК или ЖКХ должны Вас уведомить, в обязательном порядке о «ограничении услуг водоотведения». Пришло такое уведомление — самое время принять превентивные меры. Сквозная шпилька или болт на несколько сантиметров выше тройника, не даст установить заглушку. Конечно, стояк относится к домовым коммуникациям и это НЕ ЗАКОННО, но как известно — «на войне, как на войне…» Дожили.

Как снять заглушку с канализации

Если заглушка уже установлена, придется для начала посмотреть на нее или попробовать проколоть её. В данном случае, квартира расположена на последнем этаже, т.е., если разбирать стояк ничего сверху не польется. Заглушка установлена крепко, но легко удалена сверху, после разбора стояка. В качестве меры предосторожности вкрутил сквозную шпильку, теперь не мне не соседям снизу заглушку не установят.

Вот так выглядит сверху установленная стальная заглушка.

Извлеченная канализационная заглушка, обратите внимание на скобу. Такую заглушку не выдавить и не протолкнуть. Чтобы протолкнуть её вниз или вверх по стояку, необходимо предварительно оторвать скобу.

Поломанный тройник в общем стояке, в котором стояла заглушка. Впоследствии заменен на новый.

Егор Трубецкой — сантехник с опытом

Как удалить заглушку в канализации своими руками

Егор Трубецкой — бригадир:

Перед удалением самостоятельно, установленной ЖКХ или управляющей компанией заглушки за долги, Вы должны четко осознавать, Ваша канализация, это труба от общего канализационного стояка, тройник и сам стояк — зона ответственности ЖКХ, если что то пойдет не так и дело дойдет до суда, Вам будет сложно объяснить что Вы там делали. Впрочем, и ЖКХ будет сложно что то доказать в суде, если конечно Вы не предоставите сами им доступ к Вам в квартиру, для проведения экспертизы. Такую экспертизу может затребовать судья, но у независимой организации.
Короче, какать надо, к соседям не набегаешься — что можно сделать?

  • 1) Можно попробовать удалить своими силами, если Вы уверены что справитесь.
  • 2) Вызвать сантехника для замены канализационных труб и договориться с ним на удаление заглушки. Сантехники идут неохотно на такие действия, но в данном случае, ответственность за работы ложится на Вас, т.к., вы являетесь владельцем. Даже если мастер упрется, не захочет удалять, можете извлечь её сами, после демонтажа старых труб и пред установкой новых.


Даже опытные автолюбители интересуются, как снять колпаки с колес транспортного средства. Это особенно актуально, если в дороге возникла форс-мажорная ситуация, появилась необходимость поменять колесо. На первый взгляд задача кажется элементарной и легко выполнимой.

Как снять колпаки с колес и не повредить их? Большинство новичков боятся именно этого. Еще бы – они ведь такие красивые, да еще и сделаны из пластмассы. Потому и всячески изощряются, демонстрируя невероятные па и пируэты возле колес. Вот только царапины и трещины все равно появляются, если не знаешь секретов снятия колпаков.

Установка действительно выглядит просто. Необходимо вставить колпак и приложить небольшое усилие, пока не произойдет щелчок. Что касается снятия, автолюбители пускают в ход разнообразные инструменты: от обычной отвертки и ножа до ручки домкрата и даже плоскогубцев.

И все-таки, как аккуратно снять колпаки? Прямо сейчас вы узнаете несколько проверенных способов снятия колпаков. Пообещайте, что расскажете о них своим знакомым и коллегам. Испорченных колпаков в этом мире станет намного меньше.

Задействуем домкрат

Воспользуйтесь домкратом – это самый простой и проверенный способ снятия. Во избежание царапин используйте кусочек ткани, проложив его между колпаком и колесом автомобиля. Работу выполняем осторожно, избегаем резких телодвижений. Старайтесь поддеть сам колпак. При обычном креплении вы услышите слабый щелчок, после которого колпак начнет откручиваться. Дальше можно крутить смелее, чтобы довести дело до конца.

В редких случаях колпак может просто «прикипеть» к диску. Такое бывает, если колесо давно или вообще никогда не снимали. Второй причиной возникновения проблем является попадание глины в проемы и ее последующее засыхание. Не спешите применять силу – ничего хорошего из этого не выйдет. Чтобы не сломать колпак, воспользуйтесь универсальным средством ВД-40. Брызните по диаметру колпака 2-3 раза и подождите 15 минут. «Прикипевшая» деталь в прямом смысле слова пойдет по маслу!

Снимаем колпак отверткой

Опытные автолюбители обязательно расскажут вам еще об одном способе снятия – с помощью обычной отвертки. Крестовая не подходит, ищем только инструмент с плоским концом. Чем больше, тем лучше – слишком мелкая отвертка проходит в щель, но может погнуться. После того, как подходящая отвертка найдена, вставляем ее в зазор. Стараемся попасть отверткой туда, где находится выступ. После этого начинаем аккуратно тянуть по направлению к центру. Задача упрощается, если колпак имеет прорези. Его в это время тянем на себя.

Монтировка, такая монтировка…

Монтировка – это не только средство самозащиты. В конце концов, она не просто так лежит у вас в багажнике, может пригодиться для более мирных задач. Например, для снятия колпака. Водитель выполняет те же действия, что и отверткой, только вместо нее берет монтировку. На некоторых «подвальных» СТО колпаки снимают – точнее, срывают именно так. Иногда процедура заканчивается успешно, если руки мастера растут из правильного места. Данный способ подходит только в случае 100% уверенности в профессионализме мастера. Советуем вам не рисковать и воздержаться от подобного экстрима.

Колпак колпака видит издалека

Не только крепление, но и сама конструкция может существенно отличаться. Чаще всего специалистам СТО приходится иметь дело с обычным «Китаем», представленным в изобилии. Качество пластика – крайне низкое, но и цена приемлемая. Китайские колпаки универсальны, поэтому подходят для европейских, американских, российских автомобилей.

Впрочем, вы должны понимать, что качественный товар не может стоить дешево. Именно поэтому китайские колпаки трескаются на морозе из-за бюджетного пластика, иногда рассыпаются после неудачного прикосновения. Так что отчаиваться по поводу неудачного снятия колпака не стоит. Не исключено, что вы все делали правильно – одноразовое и в Африке одноразовое. Чтобы прервать круговорот «купил-выбросил-купил», достаточно приобрести сертифицированный товар от производителя авто. Вы хотя бы застрахуете себя от многочисленных недочетов колпаков из КНР.

А что с отечественными авто?

Некоторые водители по-прежнему ездят на автомобилях советского производства. На отечественных дорогах можно встретить что угодно, даже «Москвич». На отдельных моделях устанавливались не пластмассовые, а металлические колпаки. Вскрыть такие «консервы» без танцев с бубном вряд ли получится. Но и здесь на помощь приходит старый, спасительный ВД-40. Снова брызгаем по диаметру колпака, иногда даже можно постучать молотком, но несильно!

Владимир Петрович из соседней квартиры может и не знать, как снять колпаки с колес автомобиля. А вы уже знаете и умеете – запишите в свою копилку еще один полезный навык!


Для того чтобы двигатель автомобиля работал исправно как можно дольше, а также чтобы не увеличивался расход масла и бензина, ему требуется своевременная профилактика или ремонт. К таким обязательным процедурам относится и маслосъемных колпачков. Далее мы подробно поговорим о сальниках клапанов и рассмотрим, что это за детали. В этой статье мы ответим на вопросы, по каким признакам можно самому определить необходимость замены маслосъемных колпачков и как поменять маслосъемные колпачки своими руками.

Читайте в этой статье

Общие сведения о маслосъемных колпачках

Маслосъемные колпачки (сальники) являются частью механизма маслораспределения в двигателе. Наличие масла – главнейшее условие работы . Только не везде оно должно быть. Например, во время своего вращения всегда находится в масляном тумане. А вот в камерах сгорания смазки быть не должно. Там только топливно-воздушная смесь, которая и сгорает. Если же в нее добавить масло, то сгорание ухудшится, что скажется на увеличении потребления бензина.

Удаление коксовых отложений и нагара в двигателе: доступные способы. Самостоятельная промывка мотора без вскрытия, механическая очистка двигателя.



Замена маслосъемных колпачков своими руками

Одной из причин, по которым ваш ВАЗ 2109 или 2108 может начать расходовать масло сверх нормы, является износ маслосъемных колпачков, или как их еще называют — сальников клапанов! Производить их замену можно и своими руками, но для этого понадобится не только набор ключей, но и специальные приспособления. А полный список необходимого инструмента будет приведен ниже:

  • рассухариватель клапанов
  • съемник колпачков
  • свечная головка с воротком
  • оловянный пруток или моток веревки
  • отвертка с плоским лезвием
  • длинногубцы или же пинцет
  • магнитная рукоятка — желательно

Прежде, чем добраться до нужных нам деталей, понадобится выполнить ряд подготовительных работ, среди которых:

После того, как все это сделали, перед вами должна открыться следующая картина:

На верхнем фото видны толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами. Их тоже необходимо вынуть, и обязательно сложить в строго определенной последовательности. То есть, чтобы во время обратной установки не перепутать их местами. Если этого не сделать, то потом тепловые зазоры клапанов будут неверными, и завести мотор может даже не получится.

После этого необходимо закрепить рейку для установки рассухаривателя и зафиксировать ее на крайних шпильках крепления распредвала гайками, как это показано на приведенной ниже фотографии:

Далее устанавливаем рычаг таким образом, чтобы им можно было утопить клапан:

Теперь выворачиваем свечи из тех цилиндров, где нужно заменить сальники клапанов, и вставляем пруток в свечное отверстие. Важно, чтобы он попал между клапаном и поршнем. Для этого необходимо подвести поршень первого цилиндра к ВМТ.

Или же можно напихать в отверстие веревку до тех пор, пока она полностью не заполнит камеру сгорания. Теперь можно утопить клапан при помощи рычага:

И в этот момент магнитной рукояткой вытащить сухари клапана:

Затем можно аккуратно отпускать рычаг и приступать к дальнейшим действиям. Вынимаем тарелку и две пружины клапана, а теперь берем съемник маслосъемных колпачков для  ВАЗ 2109-2108, и прижимаем им колпачок через колодец в ГБЦ. После чего нужно сделать несколько постукиваний грузиков сверху вниз, чтобы напрессовать сальник:

Прижимая грузик вниз, пробуем вытащить колпачок и снять его с клапана:

Берем новый сальник, окунаем его предварительно в свежее масло и напрессовываем его обратно на клапан. При выполнении этой процедуры нужно быть предельно осторожным, чтобы не повредить как сам клапан, так и поверхность головки. Следует надевать сверху клапана специальный защитный колпачок, который по идее должен идти в комплекте с сальниками. Напрессовывать его нужно другой стороной съемника до упора, чтобы он сел на свое место:

С остальными клапанами производим аналогичную процедуру и не забываем соблюдать меры предосторожности во избежание повреждения ГБЦ. По окончании ремонта устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.

 

 

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2109 своими руками: пошаговое руководство

Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов) для автомобилей ВАЗ 2108–2109 осуществляется одинаковым способом. Потребность такой операции возникает из-за естественного износа или низкого качества деталей. Сальники клапанов претерпевают воздействие агрессивной среды, разнородного температурного режима. При необходимости производится замена не одного отдельного колпачка, а всей группы.

Функциональное назначение, причины и признаки износа

Маслосъемные колпачки – важная деталь, обеспечивающая продуктивную работу двигателя. Сальники клапанов служат для смазки газораспределительного механизма. Они не допускают утечки масла, попадания его в камеру сгорания. Колпачки снимают масло с движущегося клапана.

Маслосъемные колпачки разделяют две рабочие зоны двигателя: головку блока цилиндров и камеры сгорания. Верхняя часть колпачка постоянно находится в области интенсивного движения смазки мотора ВАЗ 2109. Нижняя – контактирует со сгораемой топливной смесью, газовыми отходами. Поэтому на колпачки приходятся напряженные нагрузки.

Резиновые элементы сальников теряют эластичность, расслаиваются. В результате этого масло по клапану стекает в камеру сгорания, попадает на свечи. Износ сальников убыстряется, когда они изготовлены из некачественных материалов.

Визуально убедиться в рабочем состоянии сальников ВАЗ 2109 невозможно. Эти детали спрятаны, добраться до них не просто. О том, что с сальниками возникли проблемы, свидетельствуют непрямые признаки:

  • сверхнормативный расход масла;
  • густой сизо-голубой дымок из выхлопной трубы;
  • маслянистый налет на свечах.
Полный набор таких качеств может подтолкнуть к замене сальников. Лучше посоветоваться со специалистами, проверить состояние маслосъемных колец (измерить компрессию в цилиндрах), герметичность прокладок (крышки клапанов, блока цилиндров, поддона). Только после полной диагностики следует приступать к замене старых сальников на новые.

Как произвести замену

Замена сальников в двигателе ВАЗ 2109 – это процедура сравнительно трудоемкая, требующая специальных навыков и определенного инструмента. Проводить ее желательно в гараже либо мастерской. Отводят для работ достаточное количество времени, чтобы не торопиться. Замена сальников в моторе ВАЗ 2109 требует аккуратности, точности, внимательности.

Подготовить все необходимое

Удачная замена маслосъемных колпачков может производиться и своими руками. Но для этого понадобится не только простой набор ключей. Придется позаботиться о подготовке специальных приспособлений. До начала работ необходимо снарядить:

Пошаговые действия

Поменять сальники клапанов можно, сняв головку блока цилиндров (ГБЦ). Некоторые специалисты утверждают, что это – единственный и самый надежный способ. Однако на практике большинство автолюбителей игнорируют такое убеждение и меняют сальники без демонтажа ГБЦ.

Вначале проводят подготовительные работы:

После этих операций приступают к непосредственной замене маслосъемного колпачка:
  • проворачивают коленвал, чтобы поршень под заменяемым колпачком вышел на верхнюю мертвую точку; вывернув свечу, вставляют в отверстие оловянный пруток, чтобы предотвратить выпадение клапана;
  • при помощи рассухаривателя снимаются пружины с клапана;
  • извлекают сухари, используя пинцет;
  • достают верхнюю тарелку пружины, внутреннюю и наружную клапанные пружины;
  • надевают цангу на колпачок, демонтируя его; умельцы проводят эту операцию плоскогубцами или отвертками;
  • перед монтажом нового колпачка с него снимают пружину;
  • подготовленный колпачок обмакивают в моторном масле, вставляют в оправку;
  • аккуратно запрессовывают колпачок, пока не упрется в нижнюю тарелку;
  • возвращают на место пружинку с колпачка;
  • аналогичным способом меняются остальные сальники клапанов;
  • замена заканчивается сборкой узлов и деталей в порядке, обратном по отношению к снятию;
  • вынимается из свечного отверстия пруток;
  • после монтажа сухарей, подставив металлический стержень, ударяют молотком по клапанным торцам – усаживают сухари на место;
  • устанавливая распредвал, следят за направлением кулачков 1-го цилиндра – они должны «смотреть» в сторону, противоположную толкателям клапанов;
  • при обратном монтаже все трущиеся детали смазывают моторным маслом.
Для лучшей наглядности можно посмотреть видео, показывающее замену сальников клапанов в моторе ВАЗ. Демонстрационное видео представит все этапы, пройдя которые, можно самостоятельно поменять эти важные детали.

Приспособление для снятия маслосъемных колпачков своими руками

Установленные в головке блока цилиндров узлы газораспределительного механизма нуждаются в обильной смазке: распредвал вращается непосредственно в расточках постелей, являющихся подшипниками скольжения. У современных моторов нижние постели распредвала являются одним целым с ГБЦ. Однако внутреннее пространство головки блока не герметично: масло просачивается вниз по направляющим втулкам клапанов, и особенно впускных, так как во впускном коллекторе, в первую очередь на холостых оборотах и при сбросе газа, присутствует разрежение, буквально «всасывающее» масло из головки.

Изначально никаких мер по противодействию попаданию масла по стеблям клапанов в двигатель конструкторы не предпринимали. Дело было не в маловажности ограничения расхода масла, а в невозможности создать эффективные и надежные уплотнения. Сальник клапана, который готовили из резины, под действием высоких температур быстро дубел бы и растрескивался. К тому же само это уплотнение должно не полностью отсекать масло, а только ограничивать его проникновение: несмотря на применение антифрикционных материалов для направляющих втулок клапанов, смазка им в небольшом количестве все же необходима.

Поэтому долгое время вместо современных маслосъемных колпачков применялись маслоотражатели различной конструкции (их можно было увидеть в моторах «Запорожцев» — материалов, способных длительно работать в двигателе воздушного охлаждения, не было на тот момент). Создание синтетических фторкаучуков (FPM, витон и так далее) позволило разработать маслосъемные колпачки с ресурсом выше сотни тысяч километров даже при работе в жестких условиях.

Симптомы износа маслосъемных колпачков

Износ маслосъемных колпачков выдает себя в первую очередь при резких перегазовках: когда дроссель резко закрывается на высоких оборотах, во впускном коллекторе создается высокое разрежение. При этом малейшие проблемы с уплотнениями сразу выдают себя: масло, затягиваемое во впускной коллектор, при сгорании дает голубоватый дым. Причем в отличие от аналогичного дымления, происходящего из-за износа поршневых колец, при попадании масла в камеры сгорания по стеблям клапанов максимальное количество дыма образуется на холостом ходу и на перегазовках, а при наборе оборотов снижается до нуля.

Так как проверить сальники клапанов таким образом нельзя (дымление указывает на проникновение масла во впускной коллектор, а не на его причину), учитывайте особенности конкретного двигателя. У моторов, где клапана приводятся в действие через коромысла, присутствует боковая нагрузка на стебель клапана: надавливая на торец, коромысло одновременно прижимает клапан к стенке направляющей втулки. Со временем это приводит к появлению эллипса во втулке. Сальник клапана же рассчитан на строго поступательное движение стебля клапана, и его боковое смещение может скомпенсировать только в небольших пределах. Поэтому при каждом ходе клапана кромка маслосъемного колпачка оттягивается, с противоположной стороны возникает щель, через которую проникает масло. Если просто заменить колпачки на новые, в такой ситуации это не даст ощутимой пользы.

По этой причине конструкторы автомобильных двигателей стремятся по возможности применять прямой привод клапана, когда распредвал давит на толкатель, берущий на себя боковую нагрузку и сообщающий клапану только поступательное движение. Простейший пример – это моторы переднеприводных ВАЗов, начиная с «восьмерки»: здесь толкатели установлены в расточках головки блока, а за счет сравнительно большого диаметра они способны выдерживать большие пробеги без заметного износа. И ресурс направляющих втулок клапанов на таких моторах выше, чем у моторов с коромыслами.

Тем не менее, при замене маслосъемных колпачков нужно проверять поперечный люфт стебля клапана в двух противоположных направлениях: разница в люфтах определенно укажет на яйцеобразный износ направляющей втулки. В этом случае необходимо будет менять и направляющие, а не ограничиваться только заменой колпачков.

Замена клапанных сальников


Рассмотрим для примера «старый добрый» ВАЗовский восьмиклапанный мотор, со времен появления 2108 не претерпевший кардинальных изменений по сей день. Маслосъемные колпачки, применяемые в этом моторе, имеют наиболее распространенную сейчас конструкцию. Поэтому рекомендации, относящиеся к их замене, пригодятся и для прочих моторов.

Маслосъемные колпачки установлены на направляющих внутри пружин, поэтому их замена невозможна без рассухаривания клапанов. Лишившись преднатяга пружин, удерживающего их в закрытом положении, клапана упадут внутрь двигателя. Так как заменить сальники клапанов, не снимая головки блока цилиндров, гораздо быстрее (не нужен демонтаж привода ГРМ и слив антифриза, не потребуется замена прокладки ГБЦ), то стоит прибегнуть к хитрости, позволяющей удержать клапана в направляющих.

Можно выставить поршень в мертвую точку и завести в свечное отверстие плоскую отвертку или другой стержень, который встанет враспор под тарелкой клапана. На восьмиклапанных моторах, где свечные отверстия вынесены вбок, это удобно. На шестнадцатиклапанных же моторах глубокие вертикальные колодцы свечей потребуют применения длинного крючка. Используйте прочный воздушный шарик или напальчник: аккуратно заправив его в камеру сгорания, надуваем компрессором и пережимаем, чтобы не дать воздуху стравливаться. Под давлением воздуха резиновая оболочка растянется аккуратно по поверхности камеры сгорания, прижав одновременно все клапана.

Для доступа к маслосъемным колпачкам сначала снимаем клапанную крышку и распредвал. Поэтому первым делом сбрасываем ремень ГРМ со шкива распредвала, чтобы исключить случайное попадание масла на него. Сняв кожух ремня ГРМ, ослабляем натяжной ролик ремня и стаскиваем ослабленный ремень со шкива. Распредвал предварительно устанавливается по метке.

Далее демонтируются мешающие детали (например, кронштейн троса газа на инжекторных моторах), и снимается клапанная крышка, удерживаемая по краям двумя фасонными гайками. На карбюраторных моторах снимается трамблер.

Далее выворачиваем болт, крепящий шкив распредвала, и аккуратно снимаем шкив с шейки, направив вал шпонкой вверх, чтобы не потерять при разборке. После этого начинаем разборку постелей распредвала. В общей сложности их удерживают 10 гаек. Отвернув гайки, постели можно поднять вверх по шпилькам. После этого извлечению распредвала ничего не мешает.

Сняв распредвал, можно щипцами или узкогубцами вытащить стаканы толкателей клапанов из головки. Вынутые стаканы вместе с регулировочными шайбами выкладываются на верстак в том же порядке, в каком они и стояли на двигателе, чтобы после обратной сборки не пришлось заново регулировать зазоры клапанов.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Для рассухаривания клапанов используйте специальное приспособление. Оно состоит из продольной рейки, крепящейся к шпилькам крепления постелей, и перемещающегося по ней рычага с нажимной тарелкой на нем, либо имеет зацеп для установки только на одну шпильку. Выставляя рычаг приспособления напротив нужного клапана, накладываем нажимную тарелку на тарелку клапана и нажимаем, чтобы сжать пружину. При этом тарелка клапана освободит сухари, удерживающие ее под действием преднатяга пружин. Сняв сухари пинцетом или узкогубцами, отпускаем рычаг приспособления и вытаскиваем тарелку клапана и его пружины.

Маслосъемный колпачок имеет небольшой буртик для их извлечения. Здесь желательно применять специальное приспособление, позволяющее подцепить маслосъемный колпачок и выдернуть его строго по направлению стержня клапана. Можно использовать и узкогубцы, но нужно учитывать, что маслосъемные колпачки установлены на тонкостенной части направляющей втулки, а металлокерамика хрупка, поэтому без должной аккуратности ее можно повредить.

После извлечения старого маслосъемного колпачка можно устанавливать новый, окунув его в моторное масло, осторожно надевая на стебель клапана и спуская пальцами до упора на направляющую. Окончательно осадить колпачок на посадочном месте можно с помощью трубчатого ключа или длинной головки на 13 – резиновая часть колпачка проходит ей вовнутрь, а края шестигранника нажимают только на металлическую обойму. Колпачок осаживается легким ударом, излишнее применение силы при этом не нужно, так как есть риск деформировать колпачок.

Видео: Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки гбц

После его установки на место возвращаются пружины и тарелка клапана. Уложив их на центрующие выступы нижней тарелки клапана, сверху ставим тарелку клапана и прожимаем ее вниз, пока пазы для установки сухариков на стебле клапана полностью не откроются. После этого устанавливаем сухари и отпускаем приспособление, позволяя пружинам расправиться и зажать сухари на клапане тарелкой.

Первыми меняются колпачки на первом и четвертом цилиндре – выставляя при разборке привода ГРМ шкивы по меткам, мы подняли поршни этих цилиндров в верхнюю метрвую точку. Перед заменой колпачков во втором и третьем цилиндре нам потребуется провернуть коленвал на 180 градусов, если мы для фиксации клапанов используем стержень. Метод с воздушным шариком удобнее, когда поршни стоят в нижней мертвой точке.

Заменив колпачки, устанавливаем на место толкатели, предварительно смазав моторным маслом. Затем устанавливаем распредвал и накладываем на него сверху постели, протягивая их гайки в строго определенном порядке. Левая постель (установленная на четырех шпильках) протягивается крест-накрест, правая, поставленная на шесть шпилек, сначала протягивается по центру, а затем крест-накрест по краям. Теперь закрываем клапанную крышку и собираем на место привод ГРМ: одеваем и затягиваем на распредвале шкив, выставляем его по метке, надеваем на шкив ремень и натягиваем его роликом.

Сегодня очередная запись в библиотеку — чертеж приспособления для набивания маслосъемных колпачков (сальников клапанов) на втулку клапана. Пригодится при ремонте ГБЦ, замене этих самых колпачков.

Чертеж оправки для набивки сальников клапанов ВАЗ классика

Артикул: ПАВЛОВСКИЙ ИЗ 41.7853-4016 , артикулы доп.: 10285

Код для заказа: 005047

Всем привет! Являясь обладателем продукции отечественного автопрома, возникла необходимость в замене сальников клапанов, так как, судя по всем признакам, они начали пропускать — повышенный жор масла, резьба свечей в нагаре, дым из трубы при пуске.

Автомобиль уже с приличным пробегом, требует постоянных вложений, поэтому решил сэкономить и заменить колпачки своими руками не прибегая к сервису, заодно совместив это с заменой изношенного распредвала и кулачков, чтобы десять раз не лазить.

Заранее были приобретены необходимые инструменты и материалы: комплект колпачков, распредвал с рокерами, пара пружин и сухариков на всякий случай. Из инструментов нам понадобится набор ключей и головок, динамометрический ключ, молоток, намагниченная отвертка или пинцет, узкогубцы для съема колпачков, рассухариватель клапанов, оловянный пруток, отрезок термоусадочной трубки, если в комплекте с сальниками нет установочной втулки.

Оперативно пришла посылка с оправкой по забиванию колпачков.

Представляет из себя отрезок металлического прутка, рассточенный под форму сальника — просто и надежно.

Итак, давайте приступим. Глушим мотор и даем ему остынуть. Снимаем клапанную крыжку и выставляем метки ГРМ по Верхней мертвой точке 4-го цилиндра (ВМТ).

В этом положении мы можем заменить колпачки на 1 и 4-м цилиндре. Снимаем звезду респредвала и связываем ее с цепью, чтобы цепь не перескочила и не сбились метки, так как нам надо будет еще прокручивать коленвал.

Теперь с помощью фонарика удостоверяемся, что поршни 1 и 4-го цилиндров находится в верхнем положении. Начнем замену с первого цилиндра, снимаем пружины и рокера. Откладываем их согласно нумерации цилиндров, чтобы потом при сборке поставить каждый на свое место.

Вставляем оловянный прутик в свечное отверстие под клапан на котором будем заменять колпачок, надеваем рассухариватель и продавливаем тарелку с пружиной, вынимая освободившиеся сухарики, снимаем пружины клапана, а также нижнюю тарелку малой пружины, так как она нам будет мешать.

Все, доступ к сальнику открыт. Теперь с помощью узкогубцев осторожно, чтобы не повредить направляющую втулку клапана, снимаем старый сальник вверх.

Протираем посадочное место от масла, надеваем на кончик клапана установочную втулку, дабы не повредить новый сальник об острые края и осторожно одеваем колпачок, смазав рабочую кромку маслом. Снимаем втулку, надеваем оправку и несильными ударами молотка запрессовываем сальник до упора.

Так как показалось, что длины выточки под стержень клапана в оправке не хватит, то предварительно немного расверлил отверстие дрелью, благо металл довольно мягкий. Также наждачной бумагой зашкурил острые края.

Теперь ставим пружины и рассухариватель обратно и засухариваем клапан, после этого вынимаем прутик и наносим несколько несильных ударов молотком по стержню клапана, чтобы убедиться, что сухарики надежно встали по месту.

Аналогично меняем сальники на втором клапане и на клапанах 4-го цилиндра, затем проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и заменяем сальники 2 и 3-го цилиндра. Перед установкой рокеров и распредвала еще раз внимательно проверяем «засухаренность» клапанов и собираем все обратно.

После установки распредвала настраиваем зазоры в клапанах.

Так как менял колпачки в первый раз, то работа заняла весь день. К сожалению, замена помогла не особо, так как на проверку оказались изношеными еще и направляющие втулки клапанов. Но, ценный опыт получен и, думаю, в будущем, если придется менять эти направляющие, он еще пригодиться.

Также, перед работой рекомендую основательно подготовиться и найти инструкцию по замене колпачков для конкретно вашего автомобиля, так как есть много ньюансов, которые в данный обзор вместить не удалось. И желательно все же иметь подобный цанговый съемник колпачков вместо пассатижей https://www.avtoall.ru/s_emnik_kolpachkov_maslootrajayushih_5_6mm_avtom-959842/ — сэкономит кучу времени. Ну, и небольшое видео ниже, может кому поможет, замена колпачков своими руками — это не так уж и трудно.

Замена маслосъемных колпачков на двигателях автомобилей ВАЗ 2108-09


 В данной статье мы рассмотрим процесс замены маслосъемных колпачков на автомобилях семейства ВАЗ 2108-09. Кроме этого, мы определимся, что собой представляет маслосъемный колпачок и для чего он нужен.

Что представляет собой маслосъемный колпачок и для чего он нужен?

Маслосъемные колпачки – одни из наиболее быстро изнашиваемых элементов газораспределительной системы двигателя. Многие автолюбители и механики относят маслосъемные колпачки к категории «расходников», но объективно это — запчасти, поскольку они располагаются в труднодоступном месте и их замена – довольно сложный и трудоемкий процесс. 

Конструктивно рассматриваемая нами деталь представляет собой небольшой резиновый колпачок, с металлической втулкой и экспандерной пружиной. Экспандерная пружина необходима для надежного прижима колпачка к штоку клапана.

Долговечность маслосъемного колпачка в большинстве своем определяется материалом, который применялся при его изготовлении. В нашем случае, то есть в случае с автомобилями ВАЗ 2108-09, использованы каучуковые колпачки, обладающие достаточно высоким уровнем уплотнения.

Следует отметить, что в продаже имеются также изделия, выполненные из второпласта. Такие колпачки менее эффективны и долговечны, поэтому использовать их при замене износившихся штатных колпачков не рекомендуется.

Теперь что касается целевого назначения маслосъемных колпачков. Здесь все довольно просто: для нормальной работы распределительного вала двигателя необходимо определенное количество смазки, притом, что попадание данной смазки в камеру сгорания должно быть исключено. Поэтому при перемещении клапана вверх/вниз с его штока смазка удаляется посредством специального элемента – маслосъемного колпачка.

Причины и признаки износа маслосъемных колпачков

В первую очередь давайте разберемся с причинами износа маслосъемных колпачков. За одну минуту работы каждый из клапанов двигателя может совершать более тысячи рабочих тактов. Соответственно и колпачки претерпевают достаточно серьезную механическую нагрузку. Более того, они подвергаются еще и разрушающему воздействию со стороны вырабатываемых выхлопных газов и химических элементов, содержащихся в моторном масле.

 
 Вследствие всего этого каучуковая часть колпачка постепенно затвердевает, а его рабочие кромки изнашиваются. В таком случае колпачки следует заменять новыми. Кстати, как свидетельствует практика, в случае с автомобилями ВАЗ 2109 маслосъемные колпачки следует заменять каждые 100 тыс. километров пробега.

Какие же признаки сильного износа маслосъемных колпачков? К таким признакам можно отнести следующие явления:
— повышенный расход моторного масла;
— масляные отложения на свечах зажигания;
— нестабильная работа выхлопной системы (выход из глушителя густого черного дыма).

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2109

Для выполнения данной работы нам потребуются следующие инструменты: набор накидных ключей, длиногубцы, оловянный пруток, свечной ключ, съемник для колпачков, а также рассухариватель клапанов.

В первую очередь для того, чтобы добраться к маслосъемным колпачка, нам потребуется снять воздушный фильтр, топливный насос, распределитель зажигания, клапанную крышку, и распределительный вал.

После снятия вышеуказанных элементов необходимо вынуть толкатели клапанов с их регулировочными шайбами. Важный момент: толкатели клапанов и их шайбы следует отложить в той последовательности, в которой они были установлены, чтобы впоследствии легко установить все так, как было до ремонта. В противном случае есть риск нарушения правильных тепловых зазоров рабочих клапанов.

 
 При помощи свечного ключа выкручиваем свечу того цилиндра, над заменой колпачка которого производится работа. Далее проворачиваем коленчатый вал двигателя до того момента, пока поршень ремонтируемого цилиндра не подойдет к верхней мертвой точке.

Вставляем в свечное отверстие оловянный пруток. Кстати, если на руках нет оловянного прутка, можно пойти несколько иным путем и использовать обыкновенную тонкую веревку. Ее следует заталкивать в свечное отверстие до тех пор, пока она не займет пространство камеры сгорания.

 Затем устанавливаем рассухариватель клапанов. Для этого на крайних болтовых шпильках фиксируем опорную рейку при помощи соответствующих гаек и располагаем рычаг приспособления так, чтобы была возможность утопить клапан.


 Нажимаем на рукоять рассухаривателя, тем самым сжимая пружину клапана. Теперь при помощи длиногубцев (можно использовать обыкновенный металлический пинцет) удаляем два сухаря клапана.

После этого аккуратно снимаем верхнюю тарелку клапана, а затем и его пружины (наружную и внутреннюю). Теперь можно увидеть и сам маслосъемный колпачок.


 Демонтаж колпачка осуществляется при помощи специального съемника. Для этого размещаем цангу инструмента на сам колпачок и достаточно резко ударяем бойком по внутренней втулке съемника. Затем ударяем тем же бойком вверх, то есть по самой ручке съемника. Таким образом, спрессовываем колпачок с втулки клапана.


Разумеется, снять маслосъемный колпачок возможно и без съемника. Для снятия можно воспользоваться обыкновенными плоскогубцами. При работе плоскогубцами важно помнить, что усилие следует прикладывать строго в верхнем направлении, не допуская при этом проворачивания маслосъемного колпачка. В общем, работа должна производиться с максимальной аккуратностью, чтобы исключить возможное повреждение втулки клапана.

Перед монтажом новых колпачков крайне желательно снять с них пружины, ведь в противном случае присутствует риск повреждения колпачка в процессе его запрессовки. Установку пружины лучше всего производить непосредственно после запрессовки колпачка.

Аналогичным образом выполняется замена маслосъемных колпачков на всех клапанах двигателя. По окончании замены колпачков устанавливаем все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

 


  • Главная
  • Статьи
  • Замена маслосъемных колпачков на двигателях автомобилей ВАЗ 2108-09

Замена уплотнений штока клапана без снятия головки — Car Passion Channel

Позвольте мне в начале этой статьи сообщить вам, что я не профессиональный механик. Машины — мое хобби, и я работаю над ними самостоятельно с тех пор, как в 2005 году получил свою первую машину.

Если вы видите что-то, что можно было бы сделать иначе или лучше, чем то, что я изложил здесь, позвольте мне знать об этом! Я стараюсь предоставлять хорошую информацию. Ладно, займемся забавным!

Прежде, чем начнется фактическая замена уплотнения, вам нужно уметь зайти так далеко.Передние крышки сняты, кулачки и подъемники сняты. Если вам неудобно снимать распредвалы или настраивать фазу газораспределения на двигателе, вы можете отдать свой автомобиль профессионалу, чтобы он сделал уплотнения. Для справки, это 1,6-литровый автомобиль, но я уверен, что 99% описанных здесь процедур применимы и к 1,8-литровому двигателю.

Вот полный список инструментов, которые я использовал для всей процедуры (включая снятие кулачка и т. Д.):

  • Трещотка 3/8 дюйма и удлинитель 6 дюймов
  • (2) Динамометрические ключи, дюйм-фунты и фут-фунты
  • Головки 10 мм (глубиной), 12 мм, 14 мм, 21 мм
  • Головка свечи зажигания 5/8 дюйма
  • Плоскогубцы с длинными игольчатыми наконечниками
  • Прямой отбойник
  • (2) шнурки ИЛИ нейлоновая веревка
  • Отвертка с длинной плоской головкой
  • Компрессор пружины клапана Neiko (AmazonDOTcom, 60 долларов США)
  • Застежки-молнии и диагонали для их обрезки
  • (16) OEM-уплотнения штока клапана Mazda
  • Высокотемпературный силиконовый герметик (для крышек кулачков)

Пока я на нем, вот список пунктов «Пока вы там», которые можно легко сделать, если ваша машина должна быть в очереди:

  • Свечи зажигания
  • Провода свечей зажигания
  • Прокладка крышки клапана
  • Ремень привода ГРМ / натяжитель / натяжитель
  • Генератор ремень
  • AC / ремень гидроусилителя руля (при наличии)
  • Ремонт или замена подъемника
  • Уплотнительное кольцо CAS
  • Уплотнения кулачка

После того, как вы достали подъемники, вы готовы к работе.Снимите все свечи зажигания и вставьте длинную отвертку в отверстие для свечи зажигания цилиндра №3 (РИС. 1). Проверните двигатель вручную с помощью 21-миллиметрового ключа на шкиве коленчатого вала, пока отвертка не начнет подниматься и не остановится, когда достигнет пика. Поршень №2 и поршень №3 теперь находятся в верхней мертвой точке (ВМТ), что означает, что поршень №1 и поршень №4 находятся в нижней мертвой точке (НМТ).

Затем начните вводить шнурки (я использовал два, связанные вместе, и они отлично работали) или нейлоновую веревку в отверстие для свечи зажигания цилиндра №1.Вы хотите его полностью заполнить, а затем снова провернуть двигатель вручную, вернув цилиндр № 1 обратно в ВМТ (или как можно ближе, веревка, вероятно, остановит его от полного подъема, что идеально).

Пришло время настроить инструмент. Этот инструмент имеет множество различных опций, когда дело доходит до настройки, это действительно универсальное качественное устройство. Возможно, вам все еще придется проявить немного творчества, как я сделал для вашего монтажа.

После того, как вы во всем разобрались, вы готовы к настоящему веселью! Я пытаюсь установить инструмент под тем же углом, что и клапан, с которым я работаю, чтобы он толкал прямо вниз.Возможно, вам придется поиграть с парой комбинаций на инструменте, чтобы получить правильный угол и нужную величину хода (особенно на стороне впуска, где коллектор имеет тенденцию мешать инструменту сжимать пружину в достаточной степени). Вот почему я предпочитаю использовать трос в цилиндрах, а не метод сжатого воздуха: в большинстве описаний говорится, что нужно заполнить цилиндр давлением 100 фунтов на квадратный дюйм, чтобы удерживать клапаны на месте, пока вы сжимаете пружину. Я считаю, что диаметр стандартного впускного клапана на 1,6 л составляет 31 мм. Быстрый расчет говорит мне, что 100 фунтов на квадратный дюйм в цилиндре прикладывают к этому клапану подъемную силу около 117 фунтов.Я могу сказать вам, что по крайней мере на половине клапанов потребовалось более 100 фунтов силы, чтобы вырвать фиксатор из держателя. Я, конечно же, не хочу сломать уплотнение цилиндра, чтобы мой клапан врезался в верхнюю часть поршня под моим весом. Во всяком случае, каждому свое.

Что вы хотите сделать, так это надавить на инструмент вниз, толкая фиксатор вниз по штоку клапана и освобождая фиксаторы. Держатели, вероятно, будут прилипать к штоку клапана, поэтому вам нужно иметь под рукой отмычку, чтобы их сбросить.Как только они высвободятся, медленно отпускайте инструмент, пока пружина полностью не разжалась. Я также включил элементарный рисунок. (Базовое изображение из TheAutoPartsShopDOTcom изменено с помощью моего умопомрачительного навыка MS Paint)

Используйте свой магнит, чтобы осторожно удалить держатели, фиксатор и пружину. Если вы уроните хранителя, вы можете никогда его не найти, так что будьте осторожны!

Посмотрите на эту старую печать. Кто знал, что такой крохотный преступник может создать дымовые завесы, которые заставили бы Джеймса Бонда использовать в своем следующем фильме «Миату» с большим пробегом.

Теперь возьмитесь за металлическую втулку уплотнения. Будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать ковш подъемника или шток клапана! Немного покрутите при прямом вытягивании клапана, они взяли небольшую мышцу. Пока вы тянетесь прямо, вы не соприкасаетесь ни с чем другим на пути вверх, кроме, возможно, вашего локтя на капюшоне. (Возможно несколько раз).

Вот как выглядело большинство из них после удаления. Я предполагаю, что это оригинальные 22-летние тюлени, проехавшие 189 000 миль в этой голове.

После снятия уплотнения вы можете увидеть канавку, в которую вы почувствуете, как «выскакивают» новые уплотнения.Мне всегда нравится проверять подобные вещи, чтобы иметь представление о том, какое давление нужно использовать / как далеко продвинуться при установке новых устройств.

Вот и тюлень выглядит свежо! Я остановил свой выбор на более дорогих OEM сальниках Mazda. Я считаю, что с такими вещами никто не справляется лучше, чем производитель. И если мне придется заменить их еще через 150 000 миль, я не расстанусь.

Вот небольшой трюк, с помощью которого можно легко уронить уплотнение в нужном месте. Удерживая уплотнение отмычкой, совместите его с верхней частью клапана и опустите уплотнение.Изображения лучше описывают это:

Теперь возьмите головку глубиной 10 мм на удлинитель и слегка поместите ее поверх уплотнения. Я переместил его круговыми движениями, чтобы облегчить его над штоком клапана, толкнул его вниз и почувствовал, как он «щелкнул» на месте. Я бы сказал, что для этого требуется около 10 фунтов силы. Теперь все, что вам нужно сделать, это изменить ваши шаги. Легче сказать, чем сделать, так что у меня есть для вас еще несколько фотографий!

Вставьте пружину, а затем фиксатор с держателями.На ФИГ. А изображен один вратарь, смотрящий в обе стороны. Заметили, насколько толще одна сторона? Толстые части поднимаются вверх. Теперь вы можете опустить фиксатор поверх пружины с фиксаторами в нем.

Готовы ли вы к самой сложной части работы? Я использовал несколько различных техник, чтобы вернуть эти вещи на место. Один из них — положить палец на держатели, сжать пружину, и иногда они встают на место и фиксируют держатель при отпускании инструмента. Вероятно, 25%, по крайней мере, как я это делал.Перед тем, как полностью отпустить пружину, убедитесь, что фиксаторы на месте! Не торопитесь и убедитесь, что они не сходят с ума по вам. Если этот метод не работает, вы также можете использовать кирку, чтобы переместить держатели на место. Это требует терпения и устойчивости руки хирурга. Хранители будут переворачиваться внутри ведра, в основном делая Hokey Pokey самым изощренным способом, пока вы потеете, пытаясь сохранить сжатую пружину. Они войдут, поверьте мне. Потерпи. На рисунке ниже держатели на месте, и вы готовы освободить пружинный компрессор.

Когда все вернется на свои места, это будет выглядеть примерно так. Не беспокойтесь о том, что хранители будут точно по центру, это не имеет значения. Это было не так уж плохо, правда? Осталось еще 15!

Примечание: круглая нейлоновая веревка может работать лучше, чем шнурок для обуви по одной причине. В первый раз, когда я пошел вытаскивать шнурок, он застрял, и у меня случился сердечный приступ. Просто защемило под клапаном. Я просто взял большую розетку и вручную прижимал каждый клапан, пока не нашел тот, под которым он был зажат, и он сразу вышел.Мне очень понравились шнурки, потому что их было очень легко вставить в цилиндр с помощью моего инструмента TDC (длинной отвертки).

Тест-драйв: всегда самое лучшее! Я спустился по длинному холму, наверное, около ½ мили, всю дорогу без дроссельной заслонки. Внизу я ударил по нему, и там, где раньше он давал больше дыма, чем концерт Боба Марли, его не найти! Операция успешна!

Где купить инструмент для снятия уплотнения штока клапана?

Как снять уплотнения штока клапана, не снимая головку?

Как заменить уплотнения клапана, не снимая головку. Снимите узел воздушного фильтра с верхней части двигателя с помощью отвертки с крестообразным шлицем, чтобы получить доступ к крышке клапана на головке (головках) цилиндров.Отсоедините заземляющий (черный) провод аккумуляторной батареи с помощью гаечного ключа. При необходимости отсоедините и / или отсоедините любые компоненты, которые могут помешать вам снять крышку клапана.

Как предотвратить утечку через уплотнение штока клапана?

Как остановить утечки в уплотнениях клапанов двигателя Добавьте в двигатель присадку для предотвращения утечек масла для временного устранения. Добавьте его в маслозаливную трубку так же, как и моторное масло. Используйте моторное масло с большим пробегом. Эти масла содержат кондиционеры для уплотнения, чтобы остановить или уменьшить утечки.Заменить протекающее уплотнение. Снимите крышку над уплотнением.

Сколько стоят уплотнения штока клапана?

Стоимость замены уплотнений клапана. Если вы обнаружили повреждение уплотнений клапанов, попросите техника-автомеханика установить новые сальники. Стоимость такой замены составит от 900 до 1800 долларов, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

Когда следует заменять уплотнения штока клапана?

Вот некоторые симптомы плохого уплотнения клапана, которые, возможно, необходимо заменить: Выполнение теста холодного двигателя.Один из надежных способов определить, неисправно ли уплотнение клапана, — это выполнить тест холодного двигателя. На холостом ходу. Высокий уровень расхода масла. Высокий уровень дыма. Тест торможения двигателем. Мощность ускорения нарушена.

Сколько времени нужно на замену уплотнений клапанов?

Стоимость замены уплотнений направляющей клапана зависит от марки и модели вашего автомобиля. Хорошая новость заключается в том, что стоимость деталей для уплотнений направляющих клапанов в среднем составляет от 30 до 100 долларов. Плохая новость заключается в том, что вам потребуется от 2 до 4 часов работы, если вы отнесете свой автомобиль к механику.

Можно ли заменить пружины клапана, не снимая головки?

Обычно для снятия пружин клапана без снятия головки блока цилиндров свеча зажигания цилиндра, с которым вы работаете, снимается, переходник ввинчивается в отверстие для свечи зажигания, и через переходник в цилиндр подается постоянный сжатый воздух (немного протечет за кольца, следовательно,

Как узнать, протекают ли уплотнения штока клапана?

Признаки неисправности уплотнения штока клапана при холодном двигателе.Одним из наиболее заметных признаков износа уплотнений стержней клапана будет сразу после запуска холодного двигателя. Холостой ход, остановись и поехали за рулем. Торможение без газа. Расход масла. Чрезмерный дым.

Можно ли заменить уплотнения штока клапана без снятия головки?

Замена уплотнений штока клапана без снятия головок обычно требует использования нескольких специальных инструментов. Пока клапаны герметичны, давление воздуха в цилиндре будет удерживать клапаны на месте, пока вы снимаете держатели клапанной пружины и уплотнения клапанной пружины.

Что мне делать, если мой шток клапана протекает?

Если шток клапана протекает, вы можете легко исправить это самостоятельно с помощью инструмента для штока клапана. Вам понадобится только инструмент для сердечника клапана и пакет новых сердечников клапана (оба недорогие).

Могу ли я ездить с плохими уплотнениями клапанов?

Re: вождение с плохими уплотнениями клапанов Единственное, что сделает плохие уплотнения клапанов, это позволит маслу попасть во впускной и выпускной каналы, так что оно будет дымить и сжигать масло. Он может загрязнить свечи зажигания, если протекает достаточно сильно, и может повредить кошку (если она у вас есть), если в нее попадет достаточно масла.

Поможет ли морская пена помочь уплотнениям клапанов?

В дополнение к использованию БОЛЬШОГО ПРОБЕГА вы можете запустить Sea Foam Spray через впускное отверстие двигателя или распылить его прямо в полости цилиндра, чтобы поршни пропитались, очищая кольца с верхнего конца. Он также очистит впускные клапаны, что особенно важно для бензиновых двигателей с прямым впрыском.

Сколько должна стоить работа клапана?

RE: Сколько должна стоить хорошая работа клапана? работа машины должна быть приблизительно 150-250 для работы клапана и восстановления поверхности, плюс еще 10-15 баксов за установленное седло выхлопа.

Как узнать, есть ли у меня плохие уплотнения клапана или поршневые кольца?

Проверить несложно. Если вы ускоряетесь и синий дым продолжается до тех пор, пока обороты не станут высокими, это кольца. Если вы видите дым через несколько секунд после разгона, это уплотнения клапана. Чем больше время холостого хода, тем больше синее облако с ускорением также указывает на плохие уплотнения клапана.

Может ли неисправное уплотнение штока клапана вызвать пропуски зажигания?

Неисправные уплотнения штока клапана

могут привести к пропускам зажигания, так как они позволят маслу протекать вниз по клапанам и оставлять нагар, который ограничивает свободное движение клапанов и препятствует циркуляции воздуха вокруг них.оба условия могут привести к пропускам зажигания.

Патент США на специальный инструмент для снятия клапана двигателя Патент (Патент № 9,364,929, выдан 14 июня 2016 г.)

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАЯВКИ

Настоящее изобретение впервые было описано в предварительной заявке США № 61 / 833,564, поданной 11 июня 2013 г., и заявляет ее преимущества, полное раскрытие которой включено в настоящий документ посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение в целом относится к инструменту для сжатия пружины клапана двигателя, помогающему снимать и заменять уплотнения штока клапана без снятия головки блока цилиндров.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Давно существовала потребность в специальном инструменте для снятия и замены уплотнений штока клапана, когда головка цилиндра все еще находится на двигателе, особенно когда двигатель все еще находится в транспортном средстве. С помощью подходящего инструмента пользователь может сжать пружины клапана, чтобы снять их и быстро и легко заменить уплотнения штока клапана, не снимая головку блока цилиндров.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Недостатки предшествующего уровня техники преодолеваются настоящим изобретением за счет создания инструмента для сжатия пружины клапана, содержащего узел втулки компрессора, узел рукоятки и штоки выпускного и впускного соединителя.Узел рукоятки включает рукоятку, втулку шарнира рукоятки, имеющую отверстие втулки шарнира рукоятки, и шарнир узла втулки компрессора. Как шток соединителя выпускного клапана, так и шток соединителя впускного клапана имеют шарниры опоры, которые используются для соединения с головкой цилиндров болтами, открытыми во время операции технического обслуживания. Штоки включают в себя опорные стержни, которые обеспечивают точки опоры для отверстия втулки шарнира рукоятки в сборе рукоятки. Свеча зажигания рассматриваемого цилиндра удалена, помещена в верхнюю мертвую точку и находится под давлением, чтобы удерживать клапаны в закрытом положении.Затем узел компрессионной втулки инструмента входит в зацепление с верхней частью узла клапана, чтобы сжать его, и пользователь нажимает на ручку, чтобы сжать пружину клапана. Затем может быть задействован узел крюка, чтобы зафиксировать компрессор при сжатии.

Таким образом, при использовании настоящего изобретения время технического обслуживания значительно сокращается за счет отказа от обычных требований снятия головки блока цилиндров и трудоемкого снятия сборочного узла только для того, чтобы добраться до этого момента в операции технического обслуживания.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Преимущества и особенности настоящего изобретения станут более понятными со ссылкой на следующее более подробное описание и формулу изобретения, взятую вместе с прилагаемыми чертежами, на которых одинаковые элементы обозначены одинаковыми символами, и в котором:

РИС. 1 представляет собой изометрический вид компрессора 20 приспособления для сжатия пружины клапана 10 в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения;

РИС.2 представляет собой вид в изометрии перевернутого штока соединителя выпускного клапана , 60, инструмента для сжатия пружины клапана 10 в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения;

РИС. 3 представляет собой вид в изометрии перевернутого соединительного штока впускного клапана , 70, инструмента для сжатия пружины клапана 10 в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения;

РИС. 4 представляет собой изометрический вид инструмента для сжатия пружины клапана 10 , изображенного с узлом крюка 50 , зацепленным с балкой крюка 48 , в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения; и

ФИГ.5 представляет собой вид в изометрии компрессора 20 , показывающий удлинение рукоятки 36 , отделенное от рукоятки 35 инструмента для сжатия пружины клапана 10 в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.

ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ
    • 10 Инструмент для сжатия пружины клапана
    • 20 компрессор
    • 30 рукоятка в сборе
    • 31 шарнирная втулка рукоятки
    • поворотная втулка шейка
    • 34 ось втулки компрессора в сборе
    • 35 рукоятка
    • 36 удлинитель рукоятки
    • 37 резьба
    • 38 шарнирный крюк скобы
    • 39 шарнир 40 втулка компрессора в сборе
    • 41 втулка
    • 42 отверстие втулки
    • 43 первая стойка сжатия
    • 44 вторая стойка сжатия
    • 46 опорная балка
    • 48 крюк балка 50 крюк в сборе
    • 51 ось крюка
    • 52 приемник
    • 54 замок
    • 55 хвостовик
    • 57 изгиб
    • 60 9015 шток выпускного клапана 9015 ось выхлопной стойки
    • 62 выхлопная труба плоская
    • 63 канал выхлопной стойки
    • 65 опорный стержень выхлопной трубы
    • 66 точка опоры A
    • 67 точка опоры B
    • 68 выхлопная стойка
    • 70 шток соединителя впускного клапана
    • 71 шарнир впускной стойки
    • 72 канал впускной стойки
    • 75 опорный стержень впускного клапана
    • 76 точка опоры C
    • 77 точка опоры 90 D

      2 90 Проставка впускного штока
ДЕТАЛИ СВЕТОДИОДНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Наилучший режим для осуществления изобретения представлен в терминах его предпочтительного варианта осуществления, изображенного здесь на фиг.1-4, и альтернативный вариант осуществления, изображенный здесь на фиг. 5 и 6. Однако изобретение не ограничено описанным вариантом осуществления, и специалист в данной области техники поймет, что возможны многие другие варианты осуществления изобретения без отклонения от основной концепции изобретения, и что любой такой обходной путь будет также подпадают под объем данного изобретения. Предполагается, что другие стили и конфигурации настоящего изобретения могут быть легко включены в принципы настоящего изобретения, и только одна конкретная конфигурация будет показана и описана в целях ясности и раскрытия, а не в качестве ограничения объема.

Термины «a» и «an» в данном документе не обозначают количественное ограничение, а скорее обозначают наличие по крайней мере одного из упомянутых элементов.

В настоящем изобретении описан инструмент для сжатия пружины клапана (далее именуемый «устройство») 10 , который обеспечивает средство и процедуру сжатия пружины впускного или выпускного клапана двигателя внутреннего сгорания таким образом, чтобы пружина клапана держатели и, в конечном итоге, пружину клапана можно снять для окончательной замены уплотнения штока клапана, не снимая головку блока цилиндров, в которой установлен клапан.

Устройство 10 состоит из компрессора 20 , соединительного стержня выпускного клапана 60 и соединительного стержня впускного клапана 70 . Эти три (3) узла изображены отдельно на фиг. 1, 2 и 3. Материал, из которого изготовлено устройство 10 , предпочтительно представляет собой качественную среднеуглеродистую сталь. Однако другие марки стали или нержавеющей стали или некоторых других металлов можно было бы заменить без ограничения объема изобретения.

Теперь обратимся к фиг. 1 показан изометрический вид компрессора 20 устройства 10 согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения. Компрессор 20 состоит из узла ручки 30 , узла втулки компрессора 40 и узла крюка 50 . Компрессор 20 работает как рычаг второго класса, имеющий ручку, обычно прикрепленную к конечной точке поворота, работающей с нагрузкой (т.е.е., клапанная пружина) в середине рычага. Более конкретно, нажатие на узел ручки 30 поворачивает компрессор 20 вокруг втулки поворота ручки 31 и использует узел втулки компрессора , 40, для сжатия одной из пружин клапана двигателя. Узел крюка , 50, предназначен для фиксации узла ручки вниз, чтобы удерживать пружину клапана в сжатом состоянии, пока выполняется другая вспомогательная работа.

Ручка в сборе 30 предпочтительно состоит из прямоугольной шейки 33 , прикрепленной к первому концу обычно цилиндрической ручки 35 или образованной с ним.Второй конец рукоятки , 35, снабжен отверстием с резьбой для вставки удлинителя рукоятки , 36, . Удлинитель ручки 36 , как показано на ФИГ. 5 представляет собой цилиндр длиной приблизительно один дюйм (1 дюйм), имеющий резьбу 37 на первом конце и полусферический конец на противоположном конце. В некоторых приложениях доступное пространство в рабочей зоне, в которой используется устройство 10 , настолько ограничено, что может быть размещена только укороченная длина ручки 35 .В других приложениях, где доступно больше места, дополнительные рычаги могут быть получены за счет использования удлинителя рукоятки 36 в сочетании с рукояткой 35 .

Ручка поворота втулки 31 включает в себя ручку шарнира втулку диафрагмы 32 , который имеет такой размер, чтобы приспособить диаметр опорного стержня 65 , расположенный на разъеме выпускного клапана стволовых 60 и опорный стержень 75 расположена на Шток соединителя впускного клапана 70 .Склонная на шею 33 ручки сборки 30 является компрессор втулке узел ось 34 , который проходит вниз от шеи 33 и включает в себя сквозное отверстие, которое имеет такие размеры, чтобы приспособить диаметр опорного луча 46 узла втулки компрессора 40 .

На рукоятке 35 расположена шпилька шарнира крюка 38 , которая выступает вниз от рукоятки 35 и включает пару соединенных усеченных овалов с выровненными отверстиями соответствующего размера для размещения оси крючка 51 крючка сборка 50 .Точная геометрия рукоятки в сборе , 40, имеет некоторые вариации, но всегда должна определяться небольшим пространством, в котором будет использоваться устройство 10 . Крепления шарнирной втулки 31 рукоятки, шарнира 34 узла втулки компрессора и вилки шарнира 38 крюка к блоку рукоятки 30 предпочтительно выполняются сваркой; однако узел ручки , 30, может быть отлит или кован и подвергнут дальнейшей механической обработке для обеспечения необходимых характеристик.Центральные оси шарнирной втулки рукоятки , 31, , шарнира втулки компрессора , 34, и отверстия в скобе , 39, шарнира крюка, выровнены параллельно и, кроме того, перпендикулярно продольной оси шейки 33 и ручка 35 .

Втулка 41 узла компрессионной втулки 40 состоит из диска, который является той частью устройства 10 , которая контактирует с шайбой пружины клапана, с отверстием для втулки 42 .Отверстие втулки , 42, коническое, с меньшим диаметром на дистальной стороне. Назначение этого конуса в отверстии , 42, втулки состоит в том, чтобы способствовать направлению держателей пружин клапана, которые сами имеют конический профиль, к седлу в канавке штока клапана во время повторной сборки механизма. Узел компрессионной втулки , 40, включает в себя пару вертикальных опор, а именно первую компрессионную колонну 43 и вторую компрессионную стойку 44 и опорную балку 46 , соединенную между верхними концами вертикальных опор.Крючковатая балка , 48, прикреплена к каждой из первой компрессионной колонны , 43, и второй компрессионной колонны , 44, в промежуточном месте. Опорная балка , 46, обязательно должна быть цилиндрической для размещения в отверстии шарнира втулки. Из-за ограниченного пространства, в котором требуется эксплуатировать устройство 10 , обычная конструкция шарнирного соединения не может использоваться в этой конструкции. Вместо этого предпочтительный метод изготовления узла компрессионной втулки 40 заключается в прикреплении первой компрессионной стойки 43 к втулке 41 , на той стороне указанной втулки 41 , из которых отверстие 42 втулки имеет самый большой диаметр; прикрепите опорную балку 46 и крюк 48 к первой компрессионной стойке 42 ; установите опорную балку 46 в отверстие шарнира втулки 34 узла ручки 30 так, чтобы весь узел компрессионной втулки 40 находился на одной (1) стороне шейки 33 ; и прикрепить вторую колонку сжатия 44 до втулок 41 , крючок луча 48 , и опорного луча 46 .Соединительные концы первой колонны сжатия 43 , во второй колонке сжатия 42 , и опорного луча 46 может быть митрофорный, чтобы улучшить посадку и окончательный внешний вид.

Приемник 52 крюка в сборе 50 предпочтительно имеет цилиндрическую форму с конической частью для уменьшения диаметра от диаметра, необходимого для размещения хвостовика 55 , до диаметра, подходящего для приваривания к стержню крюка 51 . Прямая часть приемника 52 снабжена внутренней резьбой (не показана) для резьбового ввода хвостовика 55 .Ось крюка 51 представляет собой цилиндрическую деталь, размер которой соответствует отверстию вилки 39 стержня крюка 38 на рукоятке в сборе 30 . Опять же, из-за ограниченного пространства, в котором требуется эксплуатировать устройство 10 , обычное штифтовое соединение не может использоваться на шарнире 51 с крюком. Предпочтительный метод изготовления этого шарнирного соединения заключается в установке шарнира 51 крюка в отверстие 39 вилки шарнира крюка 38 шарнира крюка и приваривание конического конца приемника 52 к упомянутому шарниру крюка. 51 .

Замок 54 состоит из стержня 55 с наружной резьбой, предпочтительно унифицированной национальной формы, и изгиба 57 , который должен иметь форму более девяноста градусов (90 °). Изгиб , 57, предназначен для зацепления захватного стержня , 48, узла компрессионной втулки, , 40, , после того, как пружина клапана будет сжата, чтобы удерживать устройство 10 в конфигурации сжатой пружины, пока пользователь снимает держатели штока клапана со штока клапана.Предпочтительный угол изгиба 57 должен составлять приблизительно сто двадцать девять градусов (129 °), чтобы обеспечить более надежную фиксацию между узлом крюка 50 и узлом компрессионной втулки 40 .

Теперь обратимся к фиг. 2 показан вид в изометрии перевернутого соединительного стержня 60 выпускного клапана устройства 10 согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения. Шток соединителя выпускного клапана , 60, обеспечивает неподвижные точки поворота, которые требуются компрессору 20 для снятия пружин выпускных клапанов.При снятии распределительного вала двигателя открываются резьбовые шпильки, удобные для размещения нескольких выпускных клапанов каждого цилиндра двигателя. Разъем выпускной клапан штока 60 состоит из выхлопной пост 61 и выхлопной опорного стержня 65 . Выхлопная стойка , 61, представляет собой трубчатую деталь, снабженную каналом выхлопной стойки , 63, , предназначенную для размещения существующей резьбовой шпильки. Выхлопного опорный стержень 65 приварен перпендикулярно к наружной поверхности нижней части выпускного поста 61 с выпускным сообщению 61 , расположенных в средней части выпускных опорный стержень 65 .Первый конец стержня выхлопного поддержки 65 на один (1) со стороны выпускного поста 61 состоит из опоры A 66 , в то время как второй конец выхлопной опорный стержень 65 на противоположной стороне указанный выпускной столб 61 состоит из оси B 67 . Втулка шарнира ручки 31 компрессора 20 размещена на оси A 66 , а втулка 41 расположена над пружинной шайбой выпускного клапана пружины выпускного клапана выпускного клапана в этом месте.На рукоятку 35 прикладывается сила, направленная вниз для сжатия пружины клапана, и затем компрессор 20 фиксируется в этой конфигурации за счет зацепления изгиба 57 узла крюка 50 вокруг поручня 48 узел втулки компрессора 40 .

, расположенные на нижнюю часть выпускного поста 61 и бар выхлопных поддержки 65 являются выхлопным сообщением плоского 62 и множество выпускных стволовых распорки 68 , которые предоставляются должным образом пространство выпускного соединителя шток клапана 60 от определенных выступов головки блока цилиндров двигателя, которые могут мешать перпендикулярному выравниванию указанного стержня соединителя выпускного клапана 60 .После снятия держателей штока выпускного клапана компрессор 20 можно разблокировать и снять с оси A 66 , снять пружину выпускного клапана и заменить уплотнение штока выпускного клапана. После замены уплотнения штока выпускного клапана процедура обратной установки пружины выпускного клапана обратно на шток выпускного клапана; установите втулку шарнира ручки 31 компрессора 20 на точку опоры A 66 ; установите втулку 41 над пружиной выпускного клапана; приложить силу вниз к рукоятке 35 , чтобы сжать пружину выпускного клапана; зацепите изгиб 57 узла крюка 50 вокруг поручня 48 узла компрессора 40 , чтобы заблокировать компрессор 20 ; установить держатели штока выпускного клапана; Разблокируйте компрессор 20 и снимите компрессор 20 с оси A 66 .Затем процедура может быть повторена для замены следующего выпускного клапана уплотнение штока путем перемещения компрессора 20 в противоположную сторону выпускного опорного стержня 65 использовать точку опоры 67 Аргументы B .

Теперь обратимся к фиг. На фиг.3 показан вид в изометрии перевернутого соединительного стержня , 70, впускного клапана устройства 10 согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения. Шток соединителя впускного клапана , 70, обеспечивает неподвижные точки поворота, которые требуются компрессору 20 для снятия пружин впускных клапанов, как показано на фиг.4. При снятии распределительного вала двигателя открываются резьбовые шпильки, удобные для расположения нескольких впускных клапанов каждого цилиндра двигателя. Разъем впускного клапана шток 70 состоит из впускного поста 71 и вспомогательного впускного бар 75 . Впускная стойка , 71, представляет собой трубчатую деталь, снабженную каналом 72 впускной стойки, предназначенным для размещения существующей резьбовой шпильки. Поддержка всасываемого бар 75 приварен перпендикулярно к наружной поверхности нижней части впускного поста 71 с указанным всасываемым сообщением 71 расположены в середине указанного впускной опорный стержень 75 .Первый конец стержня вспомогательного впускного 75 на один (1) стороне впускного поста 71 состоит из опоры C 76 , в то время как второй конец указанного впускного опорный стержень 75 на противоположной стороне указанный заборный столб 61 состоит из оси D 77 . Втулка шарнира ручки 31 компрессора 20 размещена на оси C 66 , а втулка 41 расположена над пружинной шайбой впускного клапана пружины впускного клапана впускного клапана в этом месте.На рукоятку 35 прикладывается сила, направленная вниз, чтобы сжать пружину клапана, и компрессор 20 заблокирован в этой конфигурации за счет зацепления изгиба 57 узла крюка 50 вокруг поручня 48 втулка компрессора в сборе 40 .

Расположенный на дне впускного стержня 71 , опорный стержень впускного клапана 75 и армирующая сварка представляют собой множество проставок 78 впускного штока, которые предусмотрены для правильного разнесения штока соединителя впускного клапана от определенных выступов головки блока цилиндров двигателя, которые могут мешать перпендикулярному выравниванию указанного стержня соединителя впускного клапана , 70, .После снятия держателей штока впускного клапана компрессор 20 можно разблокировать и снять с оси C 76 , снять пружину впускного клапана и заменить уплотнение штока впускного клапана. После замены уплотнения штока впускного клапана процедура обратной установки пружины впускного клапана на шток впускного клапана; установите втулку шарнира ручки 31 компрессора 20 на опору C 76 ; установите втулку 41 над пружиной впускного клапана; приложить силу вниз к захвату 35 , чтобы сжать пружину впускного клапана; зацепите изгиб 57 узла крюка 50 вокруг поручня 48 узла компрессора 40 , чтобы заблокировать компрессор 20 ; установить держатели штока впускного клапана; Разблокируйте компрессор 20 и снимите компрессор 20 с точки опоры C 76 .Затем процедура может быть повторена для замены следующего впускного клапана уплотнение штока путем перемещения компрессора 20 в противоположную сторону выпускного опорного стержня 75 использовать точку опоры D 77 , как видно на фиг. 4.

Предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения может использоваться активированным пользователем простым и понятным способом с минимальным дополнительным обучением или без него. Способ установки и использования устройства 10 может быть реализован путем выполнения следующих шагов: получение модели устройства 10 ; следуя процедуре, описанной изготовителем двигателя для замены уплотнений штока клапана, вплоть до снятия распределительных валов включительно; снятие свечи зажигания с цилиндра, на котором в настоящее время должны быть заменены уплотнения штока клапана; установка поршня этого цилиндра в верхнюю мертвую точку и блокирование вращения коленчатого вала; создание давления в камере цилиндра примерно до тридцати фунтов на квадратный дюйм (30 фунтов на квадратный дюйм) сжатым воздухом; устанавливают шток соединителя выпускного клапана 60 на шпильку с резьбой, удобную для выпускных клапанов; помещая ручку шарнир втулки 31 компрессора 20 на опорах A 66 бара выхлопной поддержки 65 ; размещение втулки 41 над пружиной выпускного клапана выпускного клапана в этом месте; приложение силы, направленной вниз, на рукоятку 35 для сжатия пружины клапана; фиксацию компрессора 20 в этой конфигурации путем зацепления изгиба 57 узла крюка 50 вокруг поручня 48 узла втулки компрессора 40 ; удаление теперь открытых держателей пружины выпускного клапана; разблокировку компрессора 20 и снятие компрессора 20 с точки опоры A 66 ; снятие пружины выпускного клапана; замена сальника штока выпускного клапана; переустановка пружины выпускного клапана; помещая ручку шарнир втулки 31 компрессора 20 на опорах A 66 бара выхлопной поддержки 65 ; размещение втулки 41 над пружиной выпускного клапана; приложение силы, направленной вниз, на рукоятку 35 для сжатия пружины клапана; фиксацию компрессора 20 в этой конфигурации путем зацепления изгиба 57 узла крюка 50 вокруг поручня 48 узла втулки компрессора 40 ; замена держателей пружин выпускного клапана; разблокировку компрессора 20 и снятие компрессора 20 с точки опоры A 66 ; помещая ручку шарнира втулку 31 компрессора 20 на оси шарнира B 67 бара вытяжной поддержки 65 ; размещение втулки 41 над пружиной выпускного клапана выпускного клапана в этом месте; приложение силы, направленной вниз, на рукоятку 35 для сжатия пружины клапана; фиксацию компрессора 20 в этой конфигурации путем зацепления изгиба 57 узла крюка 50 вокруг поручня 48 узла втулки компрессора 40 ; удаление теперь открытых держателей пружины выпускного клапана; разблокировку компрессора 20 и снятие компрессора 20 с точки опоры B 67 ; снятие пружины выпускного клапана; замена сальника штока выпускного клапана; переустановка пружины выпускного клапана; помещая ручку шарнира втулку 31 компрессора 20 на оси шарнира B 67 бара вытяжной поддержки 65 ; размещение втулки 41 над пружиной выпускного клапана; приложение силы, направленной вниз, на рукоятку 35 для сжатия пружины клапана; фиксация компрессора 20 в этой конфигурации путем зацепления изгиба 57 узла крюка 50 вокруг поручня 48 узла втулки компрессора 40 ; замена держателей пружин выпускного клапана; разблокировку компрессора 20 и снятие компрессора 20 с точки опоры B 67 ; снятие штока соединителя выпускного клапана 60 ; устанавливают шток соединителя впускного клапана , 70, на шпильку с резьбой, удобную для впускных клапанов цилиндра; помещая ручку шарнира втулку 31 компрессора 20 на оси шарнира C 76 бара поддержки впускного 75 ; размещение втулки 41 над пружиной впускного клапана впускного клапана в этом месте; приложение силы, направленной вниз, на рукоятку 35 для сжатия пружины клапана; фиксацию компрессора 20 в этой конфигурации путем зацепления изгиба 57 узла крюка 50 вокруг поручня 48 узла втулки компрессора 40 ; снятие теперь открытых держателей пружины впускного клапана; разблокировку компрессора 20 и снятие компрессора 20 с точки опоры C 76 ; снятие пружины впускного клапана; замена сальника штока впускного клапана; переустановка пружины впускного клапана; помещая ручку шарнира втулку 31 компрессора 20 на оси шарнира C 76 бара поддержки впускного 75 ; размещение втулки 41 над пружиной впускного клапана; приложение силы, направленной вниз, на рукоятку 35 для сжатия пружины клапана; фиксацию компрессора 20 в этой конфигурации путем зацепления изгиба 57 узла крюка 50 вокруг поручня 48 узла втулки компрессора 40 ; замена держателей пружин впускных клапанов; разблокировку компрессора 20 и снятие компрессора 20 с точки опоры C 76 ; помещая ручку шарнира втулку 31 компрессора 20 на оси шарнира D 77 бара поддержки впускного 75 ; размещение втулки 41 над пружиной впускного клапана впускного клапана в этом месте; приложение силы, направленной вниз, на рукоятку 35 для сжатия пружины клапана; фиксацию компрессора 20 в этой конфигурации путем зацепления изгиба 57 узла крюка 50 вокруг поручня 48 узла втулки компрессора 40 ; снятие теперь открытых держателей пружины впускного клапана; разблокировку компрессора 20 и снятие компрессора 20 с точки опоры D 77 ; снятие пружины впускного клапана; замена сальника штока впускного клапана; переустановка пружины впускного клапана; помещая ручку шарнира втулку 31 компрессора 20 на оси шарнира D 77 бара поддержки впускного 75 ; размещение втулки 41 над пружиной впускного клапана; приложение силы, направленной вниз, на рукоятку 35 для сжатия пружины клапана; фиксацию компрессора 20 в этой конфигурации путем зацепления изгиба 57 узла крюка 50 вокруг поручня 48 узла втулки компрессора 40 ; замена держателей пружин впускных клапанов; разблокировку компрессора 20 и снятие компрессора 20 с точки опоры D 77 ; снятие штока соединителя впускного клапана 60 ; сброс давления в камере цилиндра; снятие блокировочного механизма с коленчатого вала; повторение вышеупомянутой процедуры для каждого последующего цилиндра двигателя до тех пор, пока не будут заменены все уплотнения штока клапана на всех впускных клапанах и всех выпускных клапанах; и повторную установку тех частей двигателя, которые были сняты в соответствии с инструкциями производителя двигателя.

Вышеупомянутые описания конкретных вариантов осуществления настоящего изобретения были представлены в целях иллюстрации и описания. Они не предназначены для того, чтобы быть исчерпывающими или ограничивать изобретение и способ использования точными раскрытыми формами. Очевидно, что в свете изложенного выше возможны многие модификации и вариации. Вариант осуществления был выбран и описан для того, чтобы наилучшим образом объяснить принципы изобретения и его практическое применение, и тем самым дать возможность другим специалистам в данной области техники наилучшим образом использовать изобретение и различные варианты осуществления с различными модификациями, которые подходят для конкретного предполагаемого использования.Понятно, что рассматриваются различные пропуски или замены эквивалентов, поскольку обстоятельства могут предполагать или делать целесообразными, но предназначены для охвата применения или реализации без отступления от сущности или объема формулы изобретения.

5 Симптомы неисправных уплотнений направляющих клапана и стоимость замены

(Обновлено 7 ноября 2019 г.)

После смешивания воздуха и топлива смесь попадает в цилиндры, где происходит внутреннее сгорание.Клапаны отвечают за регулирование количества этой смеси, которая попадает в цилиндры.

Каждый клапан имеет направляющее уплотнение, которое предотвращает утечку токсичных газов сгорания через них. Верх каждого клапана также имеет уплотнение, которое предотвращает попадание масла из клапанной крышки в двигатель.

Каждое уплотнение изготовлено из высокопрочного резинового материала. Однако этот материал со временем изнашивается, что приводит к выходу из строя уплотнений направляющих клапанов.

Top 5 Признаки неисправности уплотнений направляющей клапана

Если у вас плохие уплотнения направляющей клапана, вы заметите определенные симптомы, которые легко распознать.Вы должны понимать, что они собой представляют, и тогда вы сможете предпринять соответствующие действия после того, как столкнетесь с ними. Вот пять наиболее распространенных признаков неисправности уплотнений направляющих клапанов.

1) Слишком много дыма

Если износ уплотнений клапана стал достаточно сильным, выхлопной дым, который выходит из автомобиля после запуска двигателя, остается там некоторое время. Этот голубовато-белый дым будет появляться не только во время бездействия, но и при ускорении.

Со временем дым ослабнет и уйдет после того, как двигатель будет работать долгое время.

2) Чрезмерное использование масла

Если вы повредили или изношены уплотнения направляющих клапанов, ваш автомобиль будет использовать больше масла, чем обычно. Если вы регулярно проверяете уровень масла с помощью щупа, вы сможете обнаружить этот симптом на ранней стадии.

Если нет утечек масла и компрессия вашего двигателя работает нормально, вы можете быть уверены, что ваша проблема связана с направляющими уплотнениями.

3) Торможение без газа

Каждый раз, когда вы выполняете торможение без газа или даже просто спускаетесь по крутой дороге, не касаясь педали газа, у вас могут быть плохие уплотнения направляющих клапанов, если во время этих действий из выхлопной трубы начинает выходить сгоревшее масло. .И это будет не просто немного масла. Он будет выходить в большом количестве.

4) На холостом ходу

Во время движения с остановками вы можете заметить, что ваш автомобиль остается на холостом ходу после остановки на светофоре или знаках остановки. Если ваш автомобиль простаивает в течение длительного времени, это означает, что у вас плохое уплотнение направляющей клапана.

Вы, вероятно, также заметите большие клубы дыма, выходящие из выхлопной трубы при каждой остановке.

5) Холодный двигатель

Если вы живете в северном климате, где обычно холодно, и оставляли машину на холоде на долгое время, то при попытке запуска у вас будет «холодный двигатель». зажигание.Кроме того, масло, которое использовалось ранее, более густое, и это густое масло остается внутри клапанной крышки.

Уплотнение направляющей клапана также будет иметь крошечный зазор после того, как некоторое время будет на холоде. Это означает, что когда вы запустите двигатель, это густое масло вытечет через зазор в уплотнении и попадет в камеру сгорания. В результате после первого запуска автомобиля из выхлопной трубы выходит большое облако белого дыма.

Стоимость замены уплотнений направляющей клапана

Стоимость замены уплотнений направляющей клапана зависит от марки и модели вашего автомобиля.Хорошая новость заключается в том, что стоимость деталей для уплотнений направляющих клапанов в среднем составляет от 30 до 100 долларов.

Плохая новость в том, что вам потребуется от 2 до 4 часов работы, если вы отнесете свой автомобиль к механику. Так как средний механик будет брать от 60 до 100 долларов в час, вы рассчитываете от 120 до 400 долларов только на оплату труда. Таким образом, общая средняя цена, которую вы можете рассчитывать заплатить, составляет от 150 до 500 долларов.

BlueToad ™ Делайте больше с меньшими затратами

Платформа для мобильных устройств, Интернета и приложений

Посетите статью: https: // bluetoad.com / article / A + Platform + для + Mobile% 2C + Web% 2C + и + приложений / 2564130/331998 / article.html.

Мобильные версии

Мне также нужна помощь по телефону

Посетите статью: https://bluetoad.com/article/Mobile+Editions/2564166/331998/article.html.

Создание концентратора контента

Посетите статью: https://bluetoad.com/article/Creating+Your+Hub+of+Content/2564167/331998/article.html.

Digital Flip Editions

Мне просто нужны основы

Посетите статью: https: // bluetoad.ru / article / Digital + Flip + Editions / 2564168/331998 / article.html.

Интернет-публикация

Я не использую PDF-файл!

Посетите статью: https://bluetoad.com/article/Web+Publishing/2818506/331998/article.html.

Начните с некоторых специальных предложений

Посетите статью: https://bluetoad.com/article/Get+Started+With+Some+Special+Offers/2818507/331998/article.html.

Монетизация

Как заработать деньги с помощью BlueToad

Посетите статью: https: // bluetoad.com / article / Monetization / 2833373/331998 / article.html.

Браузер и собственные приложения

Посетите статью: https://bluetoad.com/article/Browser+vs.+Native+Apps/2833381/331998/article.html.

Аналитика

Получите ценную информацию с помощью данных

Посетите статью: https://bluetoad.com/article/Analytics/2833389/331998/article.html.

Нужна поддержка или говорить в цифровом формате?

Свяжитесь с нами сегодня!

Посетите статью: https://bluetoad.com/article/Need+Support+or+to+Talk+Digital%3F/2833395/331998/article.html.

Выберите уровень обслуживания, который подходит именно вам

Посетите статью: https://bluetoad.com/article/Choose+the+Service+Level+That%27s+Right+for+You/3674753/331998/article.html.

Почему BlueToad?

Посетите статью: https://bluetoad.com/article/Why+BlueToad%3F/3682713/331998/article.html.

Три способа, которыми BlueToad может помочь, прямо сейчас

Посетите статью: https://bluetoad.

No related posts.

Ваш электронный адрес не будет опубликован.