Смазка для выжимного подшипника сцепления: Чем смазать выжимной подшипник сцепления?

Нужно ли смазывать выжимной подшипник при установке? ᐉ Ответы экспертов Техничка Экспресс

Сцепление – это неотъемлемая составляющая трансмиссии авто. Оно представляет собой корзину, которая объединяет все составляющие: ведомый и нажимной диски, пружину, выжимной подшипник, вилку.  В некоторых случаях при ремонте агрегата есть необходимость заменять лишь диски. При таком раскладе прочие элементы нуждаются в обязательной смазке. Но нужно ли смазывать выжимной подшипник при установке, если деталь подвергается замене?

Немного о сцеплении

Данный механизм выполняет сразу несколько функций:

• Подводит крутящий момент к колесу;
• Защищает двигатель от возможной перегрузки;
• Размыкает силовые потоки в момент переключения скоростного режима;
• Подавляет колебания.

Для того чтобы сцепление на вашем автомобиле служило как можно дольше его необходимо обслуживать. Обслуживание подразумевает своевременную замену запчастей, которые износились и создание условий для долговременной службы всех комплектующих.

Восстановление подшипника

Этот элемент изнашивается медленнее, чем другие составляющие механизма, исключения составляют случаи, когда автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях. В деталь может попасть песок, грязь, вода, и тогда она начинает шуметь. Решить проблему может промывка и смазка элемента.

Сложность же заключается в необходимости демонтировать коробку передач. Именно поэтому многие водители предпочитают не заниматься восстановление, а сразу ставить новую запчасть.

Смазка новой детали

Новая запчасть не нуждается в дополнительной подготовке, поскольку смазочный материал уже нанесен в заводских условиях. Но здесь многое зависит от производителя. Очень часто в недорогие автозапчастях используется самая дешевая смазка соответствующего качества. В этом случае можно добавить дополнительную порцию смазочного материала, чтобы избежать сложностей в дальнейшем.

Чем смазывать?

Сегодня производители автомобильной химии предлагают большой выбор густых универсальных смазочных составов. Почти все они подойдут и в данном случае. Ранее для этой цели широко использовался солидол и нигрол, немного позже – молибденовая и графитовая смазка. Многие водители и сейчас  применяют такие средства.

Заказать новый выжимной подшипник и сопутствующие материалы вы можете в интернет-магазине «Техничка-Экспресс». Позвоните нам, и мы поможем подобрать все необходимое для ремонта вашего авто!

5 способов «убить» машину на СТО. Часть 3-я

Завершаем серию публикаций о наиболее распространённых ошибках работников СТО, касающихся ремонта двигателя, трансмиссии и ходовой части автомобиля

Станислав Шустицкий

Об этих ошибках стоит знать и тем кто занимается ремонтом, чтобы не наступить на чужие «грабли», так и автовладельцам — чтобы после горе-ремонтников не попасть на ещё более дорогостоящий ремонт. Для тех, кто припустил предыдущие части разбора ошибок работников СТО, даём ссылки на 1-ю часть и 2-ю часть.

1. Отсутствие или избыток смазки на шлицах ведомых дисков

Практически 100 % сцеплений, с которыми имеют дело специалисты по рекламациям, приходят с сухими шлицами. На конвейерах автопроизводителей шлицы ведомых дисков смазываются в обязательном порядке, и когда автомобиль попадает на СТО для первой замены сцепления, первичный вал КП как правило не имеет следов износа. На сервисе в большинстве случаев шлицы не смазывают, что наверняка приведет к люфту сцепления. 

Буксовавшее сцепление с излишками смазки, разбросанной по ведомому диску.Сухие, без смазки, шлицы ведомого диска сцепления.

Но это не самое плохое — куда хуже, что из-за этого через сотню тысяч километров будет поврежден первичный вал КП. Но бывает и все с точностью до наоборот — на шлицы ведомых дисков наносится избыточное количество смазки. И километров через 100 после выезда с сервиса такое сцепление наверняка начнет буксовать. Причина в том, что избыток смазки при вращении разбросало на фрикционные накладки диска сцепления.

Смазка шлицов ведомого диска.

2. Запресовывание и регулировка ступичных подшипников

В 95 % случаев на СТО центральную гайку или болт ступичного подшипника до упора пристреливают пневмогайковертом, а затем крепление слегка отпускается до момента свободного вращения подшипника. В то же время для подшипников конкретных автомобилей и разных осей существуют различные требования по регулировкам, включая и момент преднатяга (иногда предусматривается несколько стадий протяжки). Практически все ступичные подшипники, включая модульные конструкции третьего поколения, требуют установки с использованием специальных оправок и правильной регулировки! Юрий Александров привел показательный пример запресовывания без специального инструмента переднего ступичного подшипника автомобиля Skoda Fabia, имеющего полумодульную конструкцию. Без оправок, захватывающих внешнее кольцо подшипника, воздействие прессом происходит с опорой на ступицу, которая является внутренним подшипником. Результат — полностью деформированные тела качения. Можно с уверенностью сказать, что подшипник после такой операции будет либо шуметь, либо выйдет из строя тысяч через 20 километров. А у клиента останется четкое впечатление от того, что детали aftermarket существенно отличаются от оригинальных.

Специальный инструмент для монтажа подшипников второго поколения.Повреждения подшипника после неправильной запрессовки.

Для ряда автомобилей в комплекте с подшипником прилагается болт крепления. Необходимо помнить о том, что это одноразовая деталь, и момент затяжки этого болта оговаривается инструкцией по установке. Вот только слесари СТО крайне редко пользуются динамометрическими ключами. Традиционная схема установки подшипника на СТО выглядит примерно так: кое-как запрессовали подшипник, установили поворотный кулак, «пристрелили» центральной гайкой… Подшипник не отрегулирован, не раскатан, ролики находятся в разных положениях. После того, как автомобиль выйдет с такого сервиса, подшипник начнет сам себя уничтожать, повреждается сальник, туда попадает влага…

3. Очистка двухмассовых маховиков и систем сцепления спреем

И маховик, и системы сцепления на производстве обрабатываются масляным туманом — это препятствует их коррозии в период хранения. При установке поверхности необходимо очистить от этого консерванта. Зачастую на СТО устанавливается маховик, после чего эту негерметичную конструкцию обильно поливают спреем для очистки тормозных дисков. Очиститель попадает на вторичную массу, на смазку дуговых пружин.

При очистке двухмассового маховика спреем он неизбежно попадет на смазку дуговых пружин вторичной массы.

При движении маховик нагревается от двигателя, разжиженная смазка начинает перетекать из одной части маховика в другую, что вызывает серьезный дисбаланс. Такой маховик уже не спасти.

Единственный допустимый способ очистки двухмассовых маховиков — это протирка ветошью.

Аналогичный консервант наносится и на механизм сцепления, и, также, как и на двухмассовых маховиках, его на поверхностях практически невидно. Но удалить его необходимо — в данном случае вполне можно воспользоваться и спреем. Если консервант не удалить, то фрикционные накладки пропитаются смазкой с нажимного диска, что приведет к так называемому «остекленению», результатом которого станет или пробуксовка сцепления, или значительное сокращение его ресурса. 

Внешне следов обработки в масляном тумане на поверхностях сцепления не видно, но достаточно протереть узел салфеткой, и сомнений не остается. В этом случае для очистки вполне можно воспользоваться спреем.

4. Ошибки при работе с гидравлическими выжимными подшипниками

Этот узел имеет трудную судьбу и нередко служит предметом разбирательств, связанных с рекламациями. Особенно это характерно для подшипников Opel. Причем, с качеством выпускаемой продукции это никак не связано. Например, продукты компании LuK, предназначенные для вторичного рынка, отличаются от поставляемых на конвейеры автопроизводителей лишь тем, что в комплекте есть еще и пыльник. А повреждение подшипника нередко происходит еще при его установке — полностью затягивается одно ухо подшипника. Дело в том, что гидравлический выжимной подшипник устанавливается на достаточно толстое резиновое кольцо, и такая односторонняя затяжка приводит к излому пластикового корпуса. В этом месте с большой долей вероятности появится трещина и, как следствие, течь подшипника. Это при том, что во всех инструкциях, в том числе и для Opel, прописана параллельная затяжка и протяжка корпуса.

Одной из особенностей этого подшипника является наличие переходного штуцера, который имеет новое уплотнительное кольцо. Нередко при монтаже забывают удалить старое кольцо, которым закупоривается канал. При прокачке жидкость обратно не стравливается, создается избыточное давление, в результате чего прорывается сальник.

И уж только ленивый не понажимает руками на гидравлический выжимной подшипник перед установкой, дабы убедится, что этот узел работает. Прожатие гидровыжимного подшипника до корпуса, по сути, решает его судьбу — наши руки неспособны обеспечить гидроцилиндру равномерное выжимное усилие, которое создается диафрагменной пружиной. 

После такого «тестирования» рассчитывать на корректную работу узла не приходится.

5. Монтаж пневмоинструментом корзины сцепления

В этом случае важно осаживать корзину сцепления на маховик строго параллельно. Как только пневмогайковертом пристреливается первый крепежный винт, с этой стороны нажимной диск уже цепляется за фрикционный материал, а с другой стороны узел открыт. Когда происходит пристрел с противоположной стороны нажимной диск смещается внутри корзины сцепления. Это приводит к перекосу диафрагменной пружины, которое визуально определить практически невозможно. Но у клиента либо сразу возникают проблемы с включением и выключением передач, либо это приводит к постепенному выходу из строя выжимного подшипника: он вскоре загудит, начнет подклинивать и съедать пальцы диафрагменной пружины.

По статистике, собранной Юрием Александровым, на 99 % СТО России, Беларуси и Казахстана системы сцеплений пристреливают пневмогайковертами!

Порядок затяжки болтов маховика и корзины сцепления.

Хочу получать самые интересные статьи

Как смазать выжимной подшипник на газели

Slav >› Блог › Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки? Обслуживание своими силами

Чтобы избежать такого поворота событий необходимо при первых проявлениях нехватки смазки обновить ее. Признаками этого может являться периодический вой подшипника. Если он длится, не переставая, то, скорее всего, придется покупать новый выжимной.

Смазка прямо на машине
Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, интересует каждого водителя, столкнувшегося с такой необходимостью. Проблема в том, что из-за особенностей строения подшипника смазать его достаточно сложно. В нем не предусмотрено никаких технологических отверстий для пополнения количества смазки. Некоторые неопытные автолюбители пытаются решить эту проблему, просверлив в колоколе отверстие и накачивая туда смазку. Так вы от проблемы не избавитесь, а добавить себе новую с пробуксовывающим диском сцепления вполне можете.

Невозможность смазки обусловлена самой конструкцией выжимного подшипника. Как правило, на большинстве современных автомобилей они роликовые, неразборные. По задумке инженеров смазываются они один раз на весь период эксплуатации. Хотя существуют методы по смазке таких изделий, но об этом потом.

Выжимной крепится на вал совместно со сцеплением. Он постоянно испытывает нагрузки со стороны двигателя. Многие люди считают, что он крутится постоянно.

Снятие подшипника
Как стало понятно из прошлого раздела, без снятия коробки добраться до подшипника, не получиться. Поэтому снимаем коробку. В зависимости от модели возможно перед этим придется открутить кардан (задний и полный привод). Будьте осторожны со шрусами. Если они вывалятся из коробки, придется ее центровать. После этого снимите рычаг привода сцепления, одним концом он как раз крепится к выжимному.

После этого проверяется состояние подшипника. Для этого его достаточно покрутить. В рабочем состоянии он должен без проблем крутиться. Если он не крутится или на нем имеются трещины, то следует поставить новый. Работоспособный подшипник снимается и смазывается. После все собирается в обратной последовательности.

Смазка
Существует несколько способов смазки выжимных подшипников. Каждый из этих методов можно использовать для смазывания и других подшипников подобного типа. Перед работой удалите остатки смазки с помощью WD-40, после чего просушите деталь.

Самым простым с виду является варка подшипника. Но это только на первый взгляд. На практике, можно угробить деталь. Причем безвозвратно. Поэтому используя такой способ, будьте предельно осторожны. Для исполнения вам потребуется:
— Подшипник;
— Литол;
— Консервная банка;
— Термометр;
— Последний можно заменить пальцем, но тогда риск неудачи возрастет.

Берется банка, в нее кладут литол. В принципе можно использовать любую похожую смазку. Главное, не берите графитку, такая смазка только ускорит выход детали из строя. В банку укладывают подшипник и начинают ее нагрев. Главное не использовать открытый огонь. Лучше всего для разогрева использовать водяную баню. Постепенно нагреваем смазку до 70°C, вот для этого и понадобится градусник. По сути, это состояние горячей воды и самые отчаянные могут вместо термометра воспользоваться пальцем.

Следите за температурой очень внимательно. Если она окажется выше, то есть риск разрушения пластиковых элементов. Догнав до такой температуры, аккуратно пошевелите подшипник. К этому моменту смазка должна быть жидкой. После этого прекратите нагревать банку. Смазка став жидкой затечет внутрь подшипника и, застыв, останется там.

Для другого способа понадобится шприц и тиски. Шприц можно взять медицинский (самый большой). Смазка немного подогревается и с помощью шприца помещается внутрь подшипника, который предварительно зажимается в тиски. Способ надежный, сломать что-либо не получится. Недостаток – он затратен по времени.

Самым опасным является полная разборка. Для этого необходимо выпрессовать подшипник. После чего он смазывается, разрабатывается. Дальше деталь запрессовывается обратно. Недостатком является высокий риск повреждения подшипника.

Заключение. Смазывать выжимной подшипник необходимо. Это продлит его срок службы, а вас убережет от незапланированных трат на ремонт сцепления. Ответа на вопрос как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, не существует. Прямо на машине сделать это не получится. Даже снятый с автомобиля выжимной смазать довольно сложно.

Тема: Чем смазать выжимной?

Опции темы

Чем смазать выжимной?

Собственно сабж. Слышал, что волговские выжимные подшипники опускали в растопленное пушечное сало. Они якобы переставали гудеть.
Вот и я задумался. Меняю корзину сцепления. Диск и подшипник пробежали тыс 20. Может в него смазки какой добавить для продления ресурса пока корзину не прикрутил??

Ответ: Чем смазать выжимной?

Если делать по уму то надо промыть и заложить смазку из этой серии http://www.vniinp.ru/work/investigat. s_lubrication/
но ни как не жир

, уж тогда оставить всё как есть или литол, только не греть а шприцевать

Ответ: Чем смазать выжимной?

За списочек спасибо 🙂 Только, думаю, в Киеве будет проблемка с этим ассортиментом. Есть какие-нибуть распространённые смазки? Может зарубежные аналоги? 🙂

Ответ: Чем смазать выжимной?

Набил литолом-24. В зоне досягаемости ничего приличнее не продавали.

Ответ: Чем смазать выжимной?

Тоже смазывал литолом. Хватило, правда, ненадолго. Сначала сцепление можно было пальцем выжимать, через пару месяцев стало как обычно. А что, если смазать силиконовой смазкой?

Ответ: Чем смазать выжимной?

Я так понял, что нужна смазка для подшипников качения. Например хорошая смазка для шруса не подходит. Лучше обычная, но по назначению.
Не совсем понятно, как смазка выжимного влияет на усилие выжима.

Ответ: Чем смазать выжимной?

Ни литолом, ни шрусом низя. Есть спец смазки для подшипников типа кастрол и т.д. они очень недорогие.

Ответ: Чем смазать выжимной?

В совбеповское время выжимные подшипники варили в нигроле.Это смазка для задних мостов,более густая чем Тад и красноватого цвета.

Ответ: Чем смазать выжимной?

А я смазываю смазкой Poladyne . Ее коэффициент трения 0.02. Но в Киеве вы ее вряд ли найдете. У меня тут был случай- не было натяжного ролика прив. ремня на Опель Вектра, а человеку срочно нужна была машина. Так я в шумящий подшипник набил эту смазку и этот человек проездил еще 40 тыс. до замены

Ответ: Чем смазать выжимной?

в комплекте к пыльникам полуосей от FEBI обычно идет смазка, написано что М2О (с молибденом). Берем выжимной, вымываем до блеска, разогреваем эту смазку до 80-90 и держим так где-то 30 мин. все что было жидкой в виде воды постепенно выпарится. хорошенько набиваем выжимной горячей смазкой и постоянно прокручиваем для равномерности. протираем насухо и ставим. после такой операции на Опель Аскона данный выжимной прошел 68 тыс. и ушел вместе с машиной.

Ответ: Чем смазать выжимной?

смазка N158,а если уже износ то смазка хадо ревитализант 50или80процентов износа

• Форум
• Техпомощь
• Автомобильные трансмиссии
• Чем смазать выжимной?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Смазка выжимного подшипника, ГАЗель бизнес (Next)

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Как смазать выжимной подшипник Подробнее

Выжимной подшипник как смазать не разборный sachs Подробнее

Как Заменить Выжимной Подшипник Сцепления или Смазать Подробнее

разные выжимные подшипники на волгу и газель Подробнее

Гул выжимного подшипника Подробнее

Дорабатываем выжимной на ПАЗике( ставим тавотницу) Подробнее

Машина дрожит при трогании с места Подробнее

Когда Палится Сцепление Подробнее

Как работает сцепление? Подробнее

Как заменить выжимной подшипник часть 1 Подробнее

Смазка выжимного подшипника luk на газель. Подробнее

Как заменить выжимной подшипник часть 2 Подробнее

Пластиковый выжимной подшипник Подробнее

Смазка выжимного подшипника ваз за 5 минут Подробнее

ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК на УАЗ. КАК ПРАВИЛЬНО СМАЗАТЬ до установки ? Подробнее

ЗУБР Q79E! Смазка мед. шприцом выжимной! Подробнее

Как смазать выжимной подшипник на ваз 2101-7 Подробнее

Как смазать подвесной подшипник ГАЗель Подробнее

Комплект сцепления Газель Камминз 2.8 на Бизнес и Некст 120 л.с. оригинал Sachs Подробнее

Запчасти МАЗ 4370 и обслуживание сцепления

Несомненно, эта модель на сегодняшний день является одним из самых распространенных среднетоннажных грузовиков отечественного производства с низкорамной конструкцией. Простой в эксплуатации, с недорогими и доступными запчастями и несложным сервисом он покорил многих водителей, несмотря на его детские болезни. Но с появлением в его конструкции иностранных комплектующих некоторые преимущества несколько подрастерялись.

С тех пор, как на этот грузовой автомобиль Белорусские автопроизводители начали ставить немецкие двигатель и коробку, у сервисменов и владельцев периодически стали возникать проблемы. Привыкшие к паре мотор ММЗ – коробка СААЗ и водители и работники автосервисов столкнулись с проблемой замены по гарантии фланца сцепления КПП. Как показала дальнейшая практика, проблема заключалась в отсутствии заводской смазки в узле. Другими словами – обычное разгильдяйство. Но благодаря этой «детской» болезни многие владельцы, не желая тратить время на замену этой запчасти МАЗ 4370, разбирались с проблемой сами и научились устранять сей недочет довольно быстро и просто.

Как смазать фланец в коробке На самом деле, этот опыт может пригодиться не только в случае заводского недосмотра, но и в процессе эксплуатации. А поскольку вся операция не занимает много времени и не требует специального инструмента, совсем не обязательно ехать для этого в сервис. Предлагаем Вам сегодня порядок смазки данной запчасти на грузовике МАЗ 4370 с коробкой ZF. К слову, это процесс, если его проводить регулярно, не только обеспечит мягкую работу сцепления, но и позволит продлить жизнь выжимного подшипника. Первые симптомы, которые говорят о необходимости смазать фланец – тугой ход педали. И если у Вашего МАЗ 4370 он появился, приготовьтесь проделать следующие операции:

• Снять нижнюю защиту и открыть лючок

• С вилки сцепления открутить регулировочный болт

• Саму вилку отсоединить от толкателя (ПГУ)

• Выжимной подшипник максимально отодвинуть от корзины сцепления

• Смазать фланец

• Поставить подшипник на место и смазать фланец с другой стороны

• Нанести густую смазку на подшипник  (на посадочное место вилки сцепления) и на саму вилку

• Собрать все в обратном порядке

Таким вот нехитрым способом можно существенно продлить жизнь некоторым запчастям сцепления на МАЗ 4370. Ну, а сама педаль в результате этих несложных манипуляций будет нажиматься легко, как на легковушке.

Чем смазать направляющую выжимного подшипника – АвтоТоп

Выжимной подшипник сцепления является небольшой деталью автомобиля. В том случае, если он выходит из строя, сцепление автомобиля может полностью отказать в работе. Не стоит пренебрегать первыми признаками его износа, а именно шум при нажатии на педаль. Хотя на самом деле такое случается весьма редко. Бывают такие случаи, когда подшипник полностью разрушался, и движение автомобиля было парализовано. Давайте рассмотрим некоторые примеры, связанные с работой данной детали.

Если вам нужно заменить выжимной подшипник, вам потребуется необходимое количество инструмента и обязательно смазка «ЛЦС-15». Смазка шлицов первичного вала крайне необходима. Но перед тем как вы доберетесь до нужного элемента, придется сначала разобрать коробку передач, для чего потребуется некоторый инструмент и автомобильный подъемник, а также лишняя пара рук.

Где расположен, каков принцип работы?

Выжимной подшипник располагается прямо внутри кожуха коробки. Если быть точнее, то в том месте, где КПП имеет соединение с двигателем.

Только увидеть его или заменить можно, лишь разобрав коробку, так как он помещен прямо внутрь ее корпуса. Без демонтажа КПП выжимной подшипник сцепления никак не заменить.

Так как сцепление считается неотъемлемой частью автомобиля, знать какую роль играет выжимной подшипник очень важно. Зная, как работает данная деталь, вы без труда сориентируетесь в поломке и будете осведомлены о случившемся.

Вышеупомянутая деталь представляет собой опорный элемент – подшипник. Этот элемент очень важен в коробке передач и подвергается постоянным нагрузкам. Так как именно он передает усилие нажима, которое поступает от вилкообразной части сцепления прямо на корзину, а далее на ступицу диска, синхронизирующего всю конструкцию.

Если кратко описать действие элемента, который в работе трансмиссии выступает, как опорный в процессе включения сцепления, он помогает вывести диск из состояния зацепления с корзиной.

Вышеупомянутые запчасти разделяют на две группы:

• Роликовый – считается классическим типом и приводится в действие с помощью как гидравлики, так и троса.
• Гидравлический – данный тип включает в себя рабочий цилиндр.

Для чего нужно сцепление?

Служит для того, чтобы разъединить двигатель и трансмиссию, что очень необходимо в момент смены передач.

Рассмотрим, как работает опорный элемент.

Соединение трансмиссии происходит с помощью двух дисков: нажимного и ведомого. Первый соединен с корпусом, он служит для прижимания второго диска к заднему маховику двигателя. Ступица второго диска примыкает к первичному валу, впоследствии она передвигается по его поверхности. Ступица состоит из демпферных пружин, они-то как раз и прекращают колебания крутящихся частей, что помогает сцеплению легко и плавно включаться.

Как обеспечивается необходимое усилие?

С помощью давления на подшипник производится упор внутренней части корзины, что дает обратный эффект. Выжимной подшипник воздействует как раз на внутренние элементы коробки передач.

Опорный элемент расположен на вращательной оси первичного вала.

Смазка данной детали необходима для того, чтобы легче передавались функции между деталями при старте автомобиля с места. Здесь большое значение играет вилка, находящаяся в самом механизме, которая передвигает муфту и выжимной подшипник сцепления.

Смазка должна быть и на механизме педали сцепления, где находится опорный элемент, так как она срабатывает при запуске силового агрегата автомобиля.

Работает данная деталь крутящего момента следующим образом.

Нагрузка оказывает влияние на подшипник лишь в том случае, когда выжимается педаль сцепления. В тот момент, когда направляющая перемещается назад, происходит отвод ведомого диска. Опорный элемент нужно обязательно смазать, тогда будет обеспечен максимальный эффект в его работе, а также надежности.

Внимание! Не удерживайте нажатой педаль сцепления, без ведомых на то причин, так как в этом случае происходит неравномерное воздействие на опорный элемент. Если же правильно воздействовать на элемент, то он будет работать долго и исправно.

В системе сцепления, как видим, большую роль играет опорный элемент. Но возможен износ. Как это понять? Будет особый звук, который можно услышать при выжимании педали, заводящей сцепление при включении мотора. Если на улице зима, то обычно при выжимании педали на опорный элемент оказывается небольшое воздействие. Подшипник стальной и он прочного отлива. Поэтому она имеет малую долю расширения.

Как заменить подшипник сцепления?

1. Требуется для начала демонтировать коробку смены передач.
2. После чего необходимо демонтировать нужный элемент из зацепа муфты, крепящейся посредством пружин.
3. Прямо с втулки необходимо извлечь главный элемент. На следующем шаге снимаются лапки на пружинах с держащего элемента. После чего следует снять подшипник с муфты, именно на ней расположен нужный нам элемент.

Только помните, что перед установкой новой детали, следует ее хорошенько протестировать. Она должна без трудностей ходить, без зазоров, без люфтов. Тогда можно говорить о том, что ваш автомобиль прослужит много десятков тысяч километров.

1. При установке нового подшипника на муфту важно проследить, чтобы выступающая часть детали была направлена в сторону маховика двигателя трущимся кольцом. После установки фиксируется держатель в таком положении. Нужно не забыть смазать направляющую втулку, после чего можно установить подшипник, не забывая про пружинный фиксатор.
2. Устанавливаем коробку переключения передач на свое место и совершаем сборку в обратной последовательности.

Заключение

В заключение подтвердим, что для правильной работы коробки передач и надежной работы сцепления, подшипник должен быть полностью исправен. Если вы услышали посторонние шумы, немедленно обратитесь в сервисный центр или произведите замену самостоятельно, используя нашу статью.

Всем привет. Буквально 3000 км назад у меня появился очень неприятный момент при выжиме педали сцепления. Неприятный момент заключался в том, что образовалась ступенька при нажатии на педель сцепления. Изначально я думал что проблема заключается в механизме педали, который расположен в салоне, но смазка данного механизма успехом не увенчалась. После этого я решил заменить тормозную жидкость, странно, но данная процедура помогла. Только помогла она не на долго, а примерно на пару недель. После того как это проблема снова возобновилась, я начал гуглить. По данному запросу в основном вылазили записи связанных со скрипом педели сцепления. После этого послушав, понял что данный скрип есть у меня. Но если честно он меня не напрягал, так как его было слышно только с открытым капотом. И после поисков я всё таки наткнулся на статью, с похожей проблемой. Вот данная статья www.drive2.ru/l/468719883849302983/. Написал Александру в личные сообщения, после непродолжительной переписки мы с ним созвонились. После общения с Александром я понял, что проблема заключается в отсутствие смазки на направляющей, по которой ходит выжимной подшипник. Из-за этого иногда закусывает выжимной подшипник, в результате чего и появляется данная ступенька. Так же в подробностях была описана процедура смазки направляющей. За что ему огромное спасибо. Очень сильно меня выручил.
На следующей день я приступил к смазке не только вилки сцепления но и первичного вала.
Для этого мне понадобилось:
1. Проволока. Длина её 30 см. Должна быть жесткая, мягкой у вас скорее всего ничего не получится смазать.
2. Маделин. Небольшой кусок маделина я намотал на конец проволоки. Можно использовать и обычную тряпку, но есть вероятность что она соскользнёт с проволоки и тогда скорее всего придётся уже снимать коробку. Маделин же приклеился настолько прочно, что я потом его еле еле отодрал от проволоки.
3. Медная высокотемпературная смазка.

Теперь расскажу немного о самом процессе:
1. Снимаем полностью воздушный фильтр. Это процедура занимает 5 минут. Там всё просто.
2. Снимаем пыльник вилки сцепления.

3. Вначале смазываем всё медной смазкой. Во время того, как вы будите смазывать направляющую, необходимо что бы кто нибудь нажимал на педели сцепления, так смазка лучше ляжет и размажется по ней. Не забываем так же смазать и грибок, от него как раз идёт данный скрип. Смазки я не жалел, истратил примерно пол флакона.
4. После этого переходим к литиевой высокотемпературной смазке.
Когда будите смазывать направляющую, необходимо чтобы кто нибудь держал сцепление в выжатом состоянии. Для того чтобы достать до направляющей, мы как раз и будем использовать длинную проволоку с маделином на конце. На маделин мы как раз и положим необходимое количество смазки.

После смазки вилки сцепления и направляющей выжимного подшипника, ступенька и скрип при выжиме сцепления полностью исчезли. После смазки проехал уже более 2000, всё работает отлично.
Так что если кого мучают такие проблемы, то быстренько принимайтесь за их исправление, ничего сложного в этом нет.
Только делать это придётся скорее всего самим, для смазки направляющей выжимного подшипника на сервисе вам скажут что необходимо снимать коробку. И тогда стоимость данной процедуры возрастёт в разы.

При монтаже следует использовать только новые винты, поскольку здесь используются мягкие винты. Перекошенные детали устанавливать повторно нельзя (перекос может вызвать повреждение дорожки качения подшипника). Перед установкой нажимного диска сцепления рабочую поверхность тре­ния двухмассового маховика следует обезжирить растворителем. При сборке необходимо следить за соблюдением нормативного расстоя­ния между датчиками частоты вращения и их штифтами, установленными на двухмассовом маховике.

Съем металла с рабочей поверхности трения двухмассового маховика не допускается.

Использование слишком длинных винтов для крепления нажимного диска сцепления вызывает шум при работе узла или его отказ (царапание пер­вичной массы маховика). Кроме того, следует избегать утапливания цент­рирующих штифтов, т.к. это так же может привести к указанно муэффекту. Датчик регулировки двигателя следует проверить на отсутствие повреж­дений.

При установке двухмассовых маховиков на автомобилях BMW следует использовать специальные пригнанные втулки в резьбовом соединении с коленвалом, иначе работа двигателя будет не равномерной. На автомобилях Mercedes-Benz с двухмассовым маховиком используется пригоночный штифт, установка которого так же обязательна. Примечания:

Допускаются следующие конструктивно обусловленные технические ус­ловия, не влияющие на работу деталей и узлов.

• Незначительный осевой зазор между вторичной и первичной массой.
• В свободном состоянии вторичная масса может проворачиваться вок­руг своей оси и не возвращаться в исходное положение самостоятельно.
• Наличие следов густой смазки на обратной (обращенной к двигателю) стороне двухмассового маховика от заглушек к периферии, это не при­водит к неисправностям.

Нажимной диск на автомобилях Volkswagen: при монтаже и демонтаже нажимных дисков необходимо обращать внимание на маркировку на крышке нажимного диска (2 штриха на крышке должны быть сопоставлены ле­пестку на двухмассовом маховике)!

•Опорный подшипник первичного вала

(центрирующий подшипник сцепления)

Он невелик, но его неисправность приводит к серьезным последствиям. Если он заклинивает, то невозможно выключить сцепление. Это вызыва­ет шумы и ведет к осевому смещению и, как следствие, к разрушению диска сцепления.

Отсутствие опорного подшипника первичного вала ведет к биению первично­го вала и является причиной разрушения торсионного демпфера и подшип­ника первичного вала.

•Сальники валов

При повреждении сцепления именно они являются причиной наибольше­го раздражения. Даже незначительные следы смазки или масла сущест­венно ухудшают работу сцепления. Следы масла внутри картера сцепле­ния или на сцеплени иуказывают на то, что сальники обязательно необ­ходимо заменить. На старых автомобилях с большим пробегом сальники подлежат обязательной замене. Течь сальников по-прежнему остается основной причиной отказа сцепления.

Из-за небольшого размера их часто забывают в автомобилях VW с тягой сце­пления: сальник тяги выключения выжимного подшипника в первичном валу.

•Ведомый диск сцепления

Стремлениео блегчить конструкцию автомобиля коснулось и ведомого диска сцепления. Но «похудевшие» ведомые диски реагируют на грубое обращение: возникает торцевое биение. Несмотря на то, что каждый ве­домый диск на заводе LuK проверяется на биение, не исключено, что в процессе транспортировки до автосервиса диск может быть поврежден.

Поэтому перед установкой каждый диск сцепления необходимо прове­рить на биение (макс. 0,5 мм ). Рекламации на диски с торцевым биени­ем не принимаются.

•Выжимной подшипник

В условиях автосервиса проверка работы подшипника невозможна. Поэтому в любом случае он подлежит замене. После установки он должен легко и без перекоса скользить по направляющей втулке. Износ упорного кольца неизбежно приводит к шумам при работе сцепления.

•Выжимной подшипник двухдискового сцепления

Выжимные подшипники, как и само сцепление , подвергаются естест­венному износу, который оптически обнаружить весьма сложно. Поэтому следует обращать внимание на наличие течи и/или повреждений. При ремонте сцепления существует опасность того, что через некоторое время после замены сцепления владельцу автомобиля придется опять об­ращаться в автосервис, т.к. не был своевременно обнаружен дефект вы­жимного подшипника.

Поэтому при квалифицированном ремонте всегда следует заменять нажим­ной диск сцепления, ведомый диск сцепления и выжимной подшипник двухдискового сцепления.

Ремонт выжимного подшипника двухдискового сцепления не предусматри­вается!

•Направляющая втулка выжимного подшипника

Втулка проверяется на точность посадки. Она должна быть отцентрована и установлена строго параллельно оси вторичного вала коробки передач. Вмя­тины и следы износа на поверхности втулки могут ухудшить скольжение подшипника и вызвать буксование сцепления или его рывки при работе. Поврежденные или изношенные направляющие втулки подлежат обязатель­ной замене, иначе будет затруднен ход привода сцепления. Примечание: По состоянию лепестков диафрагменной пружины можно судить о правильности центровки.

•Вилка выключения сцепления

Проверяется легкость хода вилки в опорах. Слишком большой зазор в них уменьшает ход выжимного подшипника. Неравномерный износ рабо­чих шипов вилки приводит к перекосу выжимного подшипника и препят­ствует его нормальному скольжению.

Изношенная, погнутая или сломанная вилка может препятствовать дости­жжению необходимого хода выжимного подшипника.

•Выжимной вал

Для определения повреждений выжимной вал следует обязательно снять, поскольку контроль во встроенном положении невозможен. Приработавшиеся или изношенные опоры приводят к перекосу выжим­ного вала и, следовательно, к тяжелому ходу и/или рывкам.

•Тяга выключения сцепления

В условиях автосервиса невозможна точная проверка работы тяги. Поскольку тягая является изнашивающейся деталью, она заме­няется при каждой замене сцепления.

При монтаже необходимо следить за правильной установкой. Недопус­кается искривление или изгиб тяги.

•Центровка

Центровкой часто пренебрегают. Последствия таковы: сразу после уста­новки сцепление работает рывками и полностью не выключается. Обязательно следует проверять центровку маховика.

•Смазочные материалы

Для смазки шлицев ступицы, направляющей втулки и выжимного под­шипника следует использовать только консистентные смазки без твер­дых включений. После нанесения смазки напервичный вал, насаживается ведомый диск сцепления и излишек смазки удаляется. Химически никелированные ступицы смазывать ненужно!

Экспресс УАЗ

ЭКСПРЕСС УАЗ

Россия, г. Пермь
Шоссе Космонавтов 316а/1, тел.: (342) 201-30-66
Ул. Куйбышева, 117 к. 1, тел.: (342) 240 84 15

Пн-Пт с 9-00 до 19-00
Сб с 10-00 до 17-00
Вс с 10-00 до 17-00

Смазка выжимного подшипника | Справочник конструктора-машиностроителя

Основная функция сцепления заключается в плавном отсоединении двигателя и трансмиссии.
Сцепление должно выдерживать напряжение, превышающее максимальный крутящий момент двигателя.
Непременными долгами всякого сцепления являются: гашение колебаний;
плавнoе присoединение массы транспoртнoгo средства к двигателю;
размыкание силoвoгo пoтoка при переключении передач;
прерывание силoвoгo пoтoка между двигателем и кoрoбкoй передач вo время oстанoвки;
защита oт перегрузки.

В системе тросового привода главнейший и рабочий цилиндры, а также шланги заменяет трос.
Передаточным звеном между сцеплением и системой привода является выжимной подшипник.
Обыкновенно, он располагается в центре на муфте выключения и оснащен системой самоцентрирования.
Основной проблемой выжимных подшипников является недостаточное число и невысокое качество закладываемых смазочных материалов.
Большинство автомехаников советует смазывать все подшипники перед установкой в машинку, используя качественные смазочные материалы.
К смазкам для выжимных подшипников предъявляются следующие требования:

Смазка подшипников выполняет несколько основных функций: Между рабочими поверхностями образует масляную пленочку, которая уменьшает потрясения тел качания о сепаратор и кольца, при этом увеличивается срок эксплуатации подшипника и много убавляется его гул во время движения;
Существенно уменьшает трение между целыми поверхностями качания, которые возникают вследствие их деформации под нагрузкой во время работы подшипника;
Способствует охлаждению среды;
Обороняет от коррозии металла;
Препятствует проникновению в середину подшипника, песочка, пыли и других загрязнений.

Сейчас ничего этого нет: в машинке пропали пресс — масленки, а вслед за ними из гаража или квартиры — банки с различными сортами смазок.
Но сами смазки и смазывание ими пар трения играют и будут выступать решающую роль в обеспечении долговечности узлов автомобиля при их сборке на заводике и при ремонте.
К тому же теперь в эксплуатации находится около восьми миллионов старых легковых машин, и их мужьям нужны сведения о смазках и смазывании;
об этом дают показания и твои послания, читатель.

На тормозном барабане выкатил РК из-под машины, освобождая местечко для КПП.
Приступил к снятию задней опоры, для чего открутил 2 гайки ее крепления к рамке, достал болты.
Так как непосредственно перед снятием задней опоры необходимо было ее компенсировать, проник под машинку с домкратом, сорвал крышку картера сцепления и за конец картера чуть поддомкратил двигатель.
Мимоходом сорвал вилку сцепления и РЦС (без него вилочка не снималась).
Сейчас можно было снимать опору.
Герметик не желал ее «отдавать», пришлось опять «помочь» монтировкой.

Высокотемпературная смазка для подшипников – очень постоянна к окислению и размягчению, обладает антикоррозийным свойством.
Способна выдерживать значительное повышение температуры от — 20 до + 160°С.
Применяется для смазывания движущих соединений, которые делают при высокой температуре, подшипников качения, ступичных подшипников и для смазывания промышленных проводов.
Содействует обеспечению надежной защиты от сильных нагрузок давления и износа.

инструкция с фото и видео

Posted in Полезные статьи

Признаки выхода из строя подшипника примерно одинаковы для любых узлов автомобиля. Разрушение подшипника, на самом деле, является довольно часто встречающейся проблемой, поскольку эти детали испытывают постоянные сильные нагрузки, а значит, их износ наступает быстрее, чем большинства других комплектующих.

Расположение подшипника первичного вала

В большинстве автомобилей подшипник первичного вала не приходится долго отыскивать: он располагается на первичном валу непосредственно после сальника, а в некоторых КПП даже совмещает функции подшипника и сальника. Из-за этого он испытывает постоянные нагрузки, передаваемые от двигателя, наряду с выжимным подшипником. Чтобы произвести визуальный осмотр и убедиться в его поломке либо исправности, достаточно слить масло и снять кожух с коробки передач. Как правило, на первичный вал устанавливают роликовые подшипники, размеры которых могут отличаться для разных марок машин.

Симптомы неисправности подшипника

1. При поломке подшипника первичного вала слышен характерный воющий звук. Диагностировать поломку можно на холостом ходу двигателя, отпустив при этом сцепление. Свистящий либо воющий звук может быть слышен и во время движения машины. Если же произошло частичное разрушение подшипника, воющий звук сменяется стуком.
2. Порой признаком поломки подшипника служит отказ сцепления, которое либо не включается, либо не выключается. Это обычно случается, если подшипник заклинивает в результате частичного разрушения. Наиболее тяжелые аварии сопровождаются повреждением первичного вала, на который насажен подшипник.
3. Свист в коробке передач является признаком недостатка смазки подшипника. Устраняется эта проблема после нанесения свежего смазочного материала.
4. Воющий звук наиболее часто говорит о появлении сколов либо трещин в корпусе подшипника, возможно, о разрушении одного или нескольких роликов. Если же подшипник серьезно поврежден, при включении двигателя слышен стук. Не следует при появлении этих звуков на длительное время оставлять двигатель работающим, так как трение обломков вызывает сильный разогрев металла, и подшипник в буквальном смысле приваривается к валу. Если это лучилось, потребуется полная замена обеих деталей.

Как заменить подшипник на первичном валу?

Нередко в описаниях действий по замене подшипника указывается, что для этого необходимо полностью разобрать КПП, но на практике обычно бывает достаточно снять кожух с коробки. Разумеется, перед этим придется :

• отключить клеммы аккумулятора;
• сбросить с корпуса все фишки;
• отвинтить привод спидометра;
• снять «штаны» системы удаления выхлопа;
• снять коробку со своего места.

Корпус часто оказывается сильно загрязненным дорожной пылью – всю эту грязь желательно удалить, после чего снять с коробки колокол.

Крепление подшипника обычно осуществляется при помощи набора стопорных колец, которые демонтируются простым нажатием отвертки. Удалять кольца с места удобно при помощи пинцета. После этого в кольцевую проточку подшипника следует вставить жало отвертки и сдвинуть первичный вал вперед.

При монтаже подшипник запрессовывается на валу, поэтому для снятия придется поработать молотком, поворачивая вал во все стороны для выпрессовки. Не следует спешить, чтобы не повредить вал – эта операция может занять около 15-20 минут. Опытные мастера используют специальные инструменты – съемники, но в условиях обычного гаража достаточно самого простого инструментального набора.

Новый подшипник необходимо смазать моторным маслом, после чего надеть на вал и столь же аккуратно запрессовать, легко ударяя молотком в равномерном ритме по кругу. После запрессовки следует убедиться, что подшипник встал ровно, вращается свободно, без биения. После этого можно собрать коробку, установив все снятые детали в обратном порядке.

Как смазать подшипник первичного вала?

Если в ходе осмотра выяснилось, что подшипник не поврежден, но в нем отсутствует смазка, достаточно нанести новый слой смазочного материала, после чего установить его на место. Разумеется, при наличии новой детали старую устанавливать нежелательно: даже если она на вид не повреждена, износ металла все равно присутствует, и долго старый подшипник не проработает.

Смазывать нужно как старый, так и новый подшипник. Сделать это можно одним из двух способов:

• проварить в литоле, поставив емкость на водяную баню;
• ввести литол внутрь подшипника при помощи шприца (это дольше, но безопаснее).

После смазки подшипник устанавливается на первичный вал, как описано выше.

Механическая КПП – узел, функционирующий все время, пока работает двигатель, поэтому ее элементы достаточно часто приходят в состояние поломки. Зная признаки неисправности подшипника первичного вала, каждый водитель сможет своевременно распознать это повреждение КПП и своевременно его устранить, не допуская дальнейшего разрушения деталей коробки передач. Если же не обращать внимания на тревожные симптомы, небольшая неисправность может закончиться необходимостью замены всей коробки целиком.

Появился посторонний шум в коробке передач Сеат ? Приезжайте к нам в сервис «МКПП ремонт». Наши специалисты сделают диагностику, выявят проблему и устранят её по очень привлекательной цене.

Пригласил меня, как своего представителя, прослушать технический тренинг от Sachs . К этому моменту я уже больше десяти лет своими руками неоднократно менял сцепления. Но руководствовался только собственным пониманием узла и практическим опытом. Однако учиться то никогда не поздно и не вредно:-) Оказалось, знаю почти всё необходимое, за исключением пары нюансов. Мне захотелось изложить всё увиденное и услышанное в письменном виде. Вдруг и вам будет интересно? А ещё лучше — если пригодится в практике.

Сцепление

Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs — Wolf-Peter Moritz

Его занятия были построены следующим образом: всех приглашенных (порядка 20-ти человек) собрали на территории сервис-центра одного из представителей «Подопытным кроликом» послужил БМВ520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали.

Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.

После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

Немного теории

Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство

Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выжимного подшипника. Именно в таком виде они и продаются, как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)

Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина, закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, находится демпферное устройство, или «гаситель крутильных колебаний», которые имеются на всём протяжении движения. Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (этот момент, честно говоря, был для меня открытием).

Практика

Диагностика

При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе «тугая» педаль уже является тревожным симптомом.

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

После диагностики приступаем к снятию КПП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Диск сцепления

Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета.

Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП, задний сальник коленчатого вала.

Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. И даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.

Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе,

является следствием:

Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

Корзина

Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

9. Не все заметно поверхностному взгляду

Маховик

Обязательно проверить плоскость.

Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

• ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
• СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
• ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

Выжимной подшипник.

Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу.

Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.

пример различий рабочей поверхности

Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Направляющая втулка выжимного подшипника

Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка

задиры, неравномерный износ — повод для замены

бывает и такое

Механизм привода выжима сцепления

Следующее «тонкое» место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.

это одна из разновидностей вилки, имеющей раздельные «лапы». Важно, что бы износ у обеих был равномерным, а лучше, что бы вообще отсутствовал

Сама вилка, её крепеж, втулки оси (если есть) и «точка опоры» должны быть тщательно осмотрены.

Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы

на этой оси присутствовал износ, и как следствие — перекос вилки.

В случаях, когда выжимная вилка монолитна, необходимо осмотреть нагруженные места

места крепления и упоры

Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизующаяся на стенках цилиндра.

Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

Не надо забывать и «отправную точку»- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Особенно этому подвержены вторые Гольфы.

И вот старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.

• визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.
• проверить диск на биение
• 
  
• если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления, наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм , в противном случае начнутся сложности с включением передач.
• смазать шлицевую часть первичного вала КПП смазкой, прилагаемой к комплекту
• 
  
• надеть диск на первичный вал КПП, подвигать вперед-назад, снять диск.
• 
  
• С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.
• 
  
  
• зачистить направляющую втулку. Смазывать только в том случае, если ответная часть выжимного подшипника НЕ пластиковая . Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.
• зачистить стыковочные места КПП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы.
• 
  
  
• Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.
• 
  обезжирить рабочую поверхность корзины сцепления
• 
  
• в случае, когда корзина устанавливается на маховик в единственном положении (за счёт а-симметричного расположения направляющих), желательно сначала найти это положение, приложив корзину к маховику без диска
• 
  
• определить, как правильно устанавливать диск. Обычно на нём имеется надпись, определяющая сторону, направленную к коробке передач
• 
  
  
• с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентрировать диск сцепления.

классическое сцепление

сцепление «обратного типа»

• Наложить корзину. Наживить руками болты крепления, начиная (!) с нижнего, потом верхний, затем крест-накрест. Затяжка производится в три приёма. Сначала усилием руки,
• 
  
• затем дотянуть ключом, и последняя стадия с применением динамометрического ключа.
• 
  
• Применение пневмо-инструмента не допускается.
• Убедиться, что все лепестки корзины находятся в одной плоскости
• 
  
• где есть, установить новую или очищенную вилку
  
• присоединить к блоку КПП, равномерно затянуть болты крепления, смонтировать привод выжима сцепления.

Еще несколько советов

• При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.
• Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)
• Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг , что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в 160 кг ! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами
• Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.
• Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.

© 2003 г. Яков Финогенов

——————————————————————————————-

сегодня, в конце 2014 года, я могу добавить следующее:

-за прошедшие годы практики сцепления от Sachs по прежнему держат лидерство в соотношении цена/качество/ресурс. Если покупать у проверенных поставщиков (к которым лично я Экзист вовсе не отношу, к слову), то вероятность брака крайне мала.

Восстановленные пакеты уже давно не попадались. Случаев брака можно пересчитать по пальцам одной руки. При соблюдении техники монтажа и устранении всех неисправностей, косвенно влияющих на ресурс сцепления, можно смело сказать: ставя раз пакет сцепления Sachs, вы второй раз к этому вопросу вряд ли вернётесь:-)

Сцепление — это один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также плавного её включения. Оно представляет собой корзину, в которой собраны основные детали — ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник и лепестковая пружина. При правильной эксплуатации нужно менять только ведомый диск и смазывать некоторые элементы. В их список входит и выжимной подшипник. Периодически он нуждается в смазке, а определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.

Выжимной подшипник надет на первичный вал коробки передач и имеет на внутренней части шлицы, которые не дают ему провернуться. Суть работы такова: водитель педалью создаёт давление в главном цилиндре, который передаёт его на рабочий поршень. К нему присоединён шток, а к штоку вилка. Она упирается в специальные места выжимного подшипника (усики), тем самым толкая его вдоль первичного вала до лепестковой пружины. Упершись в неё, он начинает работать, то есть крутиться. Проще говоря, устройство активно только при выжатой педали сцепления, когда оно соприкасается с пружиной.

Работа выжимного подшипника

Если автомобиль эксплуатировать в неблагоприятных условиях, то есть, по песку, грязи, воде и т.д., то появляется риск того, что выжимной подшипник начнёт шуметь. Особенно опасна вода, которая с лёгкостью попадает во все зазоры и отверстия. Сам подшипник является закрытым, но вокруг то он ничем герметичным не защищён, поэтому туда попадает вся влага и пыль. Тогда возникает вопрос, а можно ли его как-нибудь восстановить?

В принципе это возможно, но не во всех случаях. При сильном износе придётся всё-таки выбрасывать. Ну а суть восстановления в том, чтобы его почистить и заново смазать. Вообще такие вещи не предназначены для ремонта. Проще говоря, все закрытые подшипники набивают на заводе смазкой, которой как раз хватает на время эксплуатации. Если вы собираетесь её обновлять, то подумайте, стоит ли это делать. Но в любом случае это возможно.

Внешний вид выжимного подшипника

Исходя из вышеизложенного материала, мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки передач. Это значит, что при замене придётся снимать и её. И тут сразу возникнет вопрос: «Можно ли смазать выжимной, не демонтируя коробки?»

Выжимной подшипник в коробке передач

К сожалению, сделать это, когда он установлен на автомобиле невозможно. Мало того, вы к нему даже не подлезете, поскольку будет мешать, так называемый, чехол или колокол сцепления. Поэтому, чтобы смазать выжимной, нужно сначала снять коробку и не придумывать велосипед. Тогда опять возникает вопрос. Зачем его вообще смазывать, если для этого приходится разбирать половину трансмиссии? Проще сразу уже купить новый, поставить и не морочить себе голову. Так в основном большинство водителей и делают, более того, так настоятельно рекомендуется делать! Но, если вам это нужно принципиально либо по каким-либо другим причинам, то можете снять старый выжимной и смазать его.

Прежде чем смазывать выжимной, до него нужно ещё добраться. Как вы поняли, находится он далеко не в самом доступном месте, поэтому придётся поморочить голову, чтобы его снять. Но перед этим убедитесь, нужно ли это делать. Если при выжатой педали сцепления вы не слышите постороннего шума, то и лезть туда нечего. Ну а если проблема серьёзная, то всё-таки нужно проверить. Для этого подготавливаем инструмент и начинаем процесс разборки.

Снимать все узлы нужно внимательно и аккуратно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собирать лучше всё в обратном порядке, ничего не путая.

Подробнее про снятие выжимного подшипника можете посмотреть в видео:

Итак, настал вопрос о том, какой же смазкой нужно пользоваться. По этому поводу мнения у всех расходятся и никто к единому решению не приходит. Сразу стоит сказать, что свежо купленный подшипник в этой процедуре не нуждается, поскольку у него уже есть своя заводская порция смазочного материала. Но, если вы сняли уже работавший выжимной, и он до сих пор целый, то это актуальная тема.

Обратившись к литературе, можно найти основные виды смазок, которые использовались ранее. Это солидол и нигрол . Последний также заливается в задний мост автомобиля. Так вот, два этих вещества, в принципе, подойдут для выжимного подшипника. Тем не менее, со временем придумали более усовершенствованные виды смазочных материалов, которые лучше справляются со своей задачей. Можно использовать молибденовую или графитовую смазки . Хотя последнюю необязательно, поскольку большого нагрева подшипник не испытывает.

Для смазывания выжимного подшипника подойдет почти любая густая синтетическая смазка

В настоящее время существует очень много видов густых смазок, предназначенных для самых разных целей. Практически все они подходят для нашей ситуации. Взять, к примеру, Castrol . Если вы всё же вдруг потеряетесь при покупке, то можете спросить у продавца, который подберёт вам нужный товар. Самое главное,чтобы это была синтетическая смазка. В ином случае она долго не прослужит и начнёт коксоваться, то есть сворачиваться в небольшие кусочки.

Как смазать выжимной подшипник

После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми — не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.

Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа.

Учебный совет техника — Смазка сцепления

20 марта 2019 г. по Джейк Шелл

Не так давно мы с другом вспоминали о проблемах с обслуживанием, с которыми мы столкнулись, когда работали техниками по грузовикам. Он рассказал, как во время регулярного технического обслуживания некоторые механики не смазывают поперечный вал сцепления и выжимной подшипник.

На этих конкретных автомобилях этот этап технического обслуживания потребовал снятия крышки для доступа к пресс-масленкам, поэтому было легко пропустить смазку этих точек смазки.К сожалению, сетовал он, отсутствие смазки часто приводило к тому, что грузовик въезжал с шумным, или, как он выразился, «взорвавшимся» выжимным подшипником.

Этот разговор заставил меня задуматься, какие точки смазки можно легко пропустить в автоматических механических коробках передач. Конечно, для этого типа трансмиссии «автоматизированная» не означает, что она не требует обслуживания. На примере автоматической коробки передач Eaton UltraShift Plus можно выделить несколько пунктов, связанных с обслуживанием сцепления, которые значительно упрощают отслеживание смазки сцепления по графику и выполнение процедур смазки.

Планирование обслуживания сцепления

Во-первых, давайте взглянем на график смазки сцепления. Eaton предлагает дополнительную функцию прогнозирования, которая предупреждает оператора, когда выжимной подшипник сцепления требует смазки. Это предупреждение отображается как «GI» на индикаторе передачи, сопровождаемое звуковым сигналом при каждом запуске двигателя. Это предупреждение продолжается при запуске двигателя до тех пор, пока сцепление не будет отремонтировано. Также важно следовать процедуре сброса для прогноза сцепления, который считает срабатывания сцепления.Если сброс не выполнить, подшипник может выйти за рамки рекомендованного интервала обслуживания и выйти из строя из-за отсутствия смазки. Обратите внимание, что для автомобилей, не оснащенных функцией прогнозирования, сцепление необходимо смазывать в соответствии с опубликованными графиками.

Пошаговая инструкция

Во-вторых, смазка сцепления Eaton UltraShift Plus теперь намного проще, чем когда-то. На корпусе сцепления для тяжелых условий эксплуатации расположены одна над другой две пресс-масленки.Рядом с верхним фитингом имеется идентификационная маркировка «CF», которая указывает, что этот фитинг предназначен для поперечного вала. Вторая пресс-масленка, расположенная чуть ниже, обозначена буквой «RB» для выжимного подшипника. Обратитесь к своей служебной информации — например, в программном обеспечении для ремонта грузовиков TruckSeries от Mitchell 1 — за процедурами и рекомендуемыми смазочными материалами для выполнения этого обслуживания.

Очевидно, что с годами грузовики становятся все более и более совершенными. Эта дополнительная сложность также приводит к меньшим усилиям, необходимым как для эксплуатации, так и для обслуживания грузовика.Однако эти автомобили по-прежнему не нуждаются в обслуживании. Но более простые процедуры обслуживания повышают вероятность того, что автомобили будут обслуживаться должным образом, и это определенно сделает вашу жизнь немного проще.

Хотите узнать больше о TruckSeries?

ЗАПРОСИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ДЕМО!

Толкатель сцепления и выжимной подшипник — СМАЗКА Вопрос — Новее 94 R100R Mystic

Я как раз делал повторную смазку шлицев первичного вала трансмиссии, и хотя я бы следовал рекомендациям Snowbum по очистке и смазке выжимного подшипника и шарнирного подшипника рычага выключения сцепления.Я не очень внимательно читал его инструкции, а скорее следовал руководству Климера при повторной сборке, которое рекомендует старый BMW Staburags. Итак, я использовал Guard Dog Moly GD-525 для шарнирного подшипника рычага выключения сцепления, а также для выжимного подшипника, потому что это то же самое для шлицев (я решил, что проблем нет).

Заказ на поставку представлял собой технологию BMW старой школы BMW и рекомендовал Motul Gear 300 — 75×90 с добавлением 5 мл молибдена к полному литру как для Tranny, так и для FD. По его словам, первые 45000 км пробежали по этой формуле без проблем.Опять же, подтверждая решение использовать GD-525, мы думаем, что с Moly не возникнет проблем.

Это моя дилемма, статья Snowbum рекомендует, и я цитирую:
«Осмотрите подшипник и, если он выглядит плохо, замените его. Смажьте его хорошей жидкой нефтяной смазкой
(НЕ используйте молибден) . теоретически
в конечном итоге смазывается маслом из трансмиссии, чего НЕ бывает на
в течение нескольких миль после первоначальной сборки ».

Я сделал обе, использовал абсолютно густую смазку с содержанием молибдена 20%.Я думал, что это все равно добавит 5cc к трансмиссионной жидкости, так что никаких проблем, но теперь я не знаю, что делать. Я перестал все собирать и обращаюсь за советом к сокамерникам. У кого-нибудь есть опыт с этим?

Кроме того, я вытащил толкатель сцепления, почистил и проверил, что он прямолинейный, так как мой брат сам забил себе голову и не поддерживал трансмиссию двумя дополнительными болтами вверху при доступе к шлицам. Надеюсь, переключатель нейтрали не был поврежден, но посмотрим.Я был очень расстроен и подумал, что толкатель сцепления может быть поврежден, но он был прямым. Кто-нибудь знает, где его нужно смазать консистентной смазкой в ​​соответствии с руководством Clymer, в котором говорится, что его следует смазать Staburags перед повторной сборкой.

Jacob

Простой способ смазки шарика вилки сцепления

Ненавижу писк. Это заставляет мою Тойоту звучать как (вставьте ваш презираемый домашний любимец). Я действительно надеялся, что мне это вылизали, когда я снял трансмиссию в прошлом году и получил вилку / шар / новый выжимной подшипник полностью и смазанным.Что ж, черт возьми, через 10 км моя молибденовая смазка явно не на должном уровне.

Обратите внимание, это из-за скрипа сцепления super duper , который некоторые из нас слышат; не тот слабый скрип, который исходит от пластика на педали под приборной панелью, например:

(видео с прошлого года, но уже звучало почти так же плохо)

https://youtu.be/1AWqhYEu_zY

Woah не так, как мне нравится, когда мой грузовик кружит голову. Я слышал это каждую смену … как раздражает! Давай исправим.

Необходимые вещи:
— трещотка 3/8 дюйма с головкой на 12 мм
— тряпка для смазки
— хорошая смазка в баке или тюбике. На этот раз я пробую высокотемпературную смазку для ступичных подшипников
— соломинка для питья, получите одну бесплатно в следующий раз, когда вы пойдете к Mickey Ds
— ножницы
— переносной свет, если вы делаете это на подъездной дорожке в час ночи, как я,
— Я терпеть не могу пиво, но некоторые люди с ним работают лучше

Итак, первое, что нужно сделать, это Убедитесь, что грузовик не перевернет вас, поэтому поставьте под колеса колодки, установите тормозной механизм и включите передачу.Двигатель выключен, да! Хватайте храповик и пролезайте под грузовик за передним колесом со стороны водителя. В верхней части рабочего цилиндра сцепления есть 2 болта, которые вы не видите, выньте их и немного сдвиньте рабочий цилиндр в сторону. Линия сцепления может немного погнуться, но не увлекайтесь.

Убрав это, снимите резиновый пыльник вокруг вилки. У вас должно остаться это:

Ack. Уже высохли.

Возьмите эту соломинку и дважды отрежьте конец ножницами, вот так.

Затем окуните ее на 1/4 дюйма в ванну или тюбик со смазкой.Это дает вам небольшую каплю жира внутри соломинки, с которой можно работать. Вы не должны нуждаться (или хотеть) там слишком много.

Обратите внимание, что мы не используем консистентную смазку в аэрозольной упаковке. Плохо разбрызгивать вокруг сцепления! Отсюда и соломинка.

Одной рукой я держал вилку подальше от мяча, а другой просунул деловой конец соломинки между ними. Этот шар находится всего в 2 дюймах от отверстия, так что это несложно. Переместите его немного, как кисть, чтобы получить лучшее покрытие, затем зажмите его между ними и потяните, чтобы выдавить остальное.Несколько раз переместите вилку вперед и назад, чтобы убедиться, что она хорошо ложится на мяч.

Соломинка отлично работает, потому что она может изгибаться в пространстве, в котором вам нужна смазка, она очень дешевая, и вам нужно быть действительно глупым, чтобы как-то потерять ее в кожухе колокола.

Наденьте багажник на место, нанесите немного смазки в карман на конце вилки для шарика ведомого (предотвращает ржавчину), снова прикрутите рабочий цилиндр и наслаждайтесь поездкой без скрипа.

Легко и просто! Снова бесшумное переключение передач.

Это было похоже на длинную рецензию для 15-минутной работы … ну, хорошо, когда это исправлено (снова).

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА РЫЧАГА СЦЕПЛЕНИЯ КАК: Правильно установить подшипник на рычаг сцепления и другое

Правильная процедура установки рычага сцепления

P / N MD-401-2002 / MD-401-2003 и MD-406-1008

Установите вилку на штифт опоры.

Нанесите смазку для подшипников ступицы колеса под высоким давлением на шаровой конец шпильки и углубление вилки.

Не позволяйте хвостовикам выходить в сторону. Хвостовики ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ПОД шаровидным концом поворотной шпильки.
При необходимости используйте обе руки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выступы отодвигаются в сторону, существует риск их поломки.

Выше правильно прикреплена ось шарнира к вилке (не прикреплена к раструбу)

(смазка здесь не показана )

Установите выжимной подшипник.

Нанесите смазку для подшипников ступицы колеса высокого давления на внутреннюю часть выемки выжимного подшипника.
Углубление по периметру и не очень глубокое. — Красная стрелка показана ниже.
** Здесь много смазки не понадобится.

Затем нанесите смазку для подшипников ступицы колеса под высоким давлением на контактную поверхность вилки сцепления и поверхность контакта выжимного подшипника перед установкой — красная стрелка, показанная ниже.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УСТАНОВКА ВЫДВИЖНОГО ПОДШИПНИКА НА ВИЛКУ СЦЕПЛЕНИЯ ПРАВИЛЬНА.

ЭТО КАК:

Выжимной подшипник имеет упор. Нас спрашивают, в каком направлении оно пойдет?
С функциональной точки зрения это не имеет значения, выступ служит только для того, чтобы подшипник не проворачивался на направляющей трубке трансмиссии.
Однако, если он установлен так, чтобы стопорный выступ был обращен к шарнирной шпильке… если подшипник начнет вызывать слишком большое сопротивление (предварительный отказ), он захочет повернуться на трубе и попытаться толкнуть рычаг сцепления «вверх», и вы услышит / увидит / почувствует движение.

Выше показан способ установки подшипника CORRECT .
весенне-концы должны находиться под опорной поверхностью с красной стрелкой. Красная стрелка имитирует положение отбойника при установке.

Ниже показан пример НЕПРАВИЛЬНО способа установки подшипника.

Для получения дополнительной помощи обращайтесь:

Современный привод

tech @ moderndriveline.com

208-453-9800

Замена выжимного подшипника

См. Также обсуждение выкидного подшипника (вопросы и ответы). ~~~ Примечание: И в руководстве Bentley, и в руководстве Haynes это называется Выжимной подшипник сцепления . Подшипник расположен в задней части трансмиссии (задняя часть — задняя часть автомобиля).Он прикреплен к рабочему валу сцепления двумя удерживающими пружинами. Он поддерживается центральной направляющей втулкой. Существует два типа выжимных подшипников (выжимных подшипников). Более старый стиль имеет круглые «уши» и простые зажимы в форме подковы, удерживающие его на спусковом рычаге. В этих подшипниках используется диск сцепления с металлическим кольцом посередине. Выжимной подшипник более позднего типа (примерно с 1971 года) имеет квадратные «уши», более сложные проволочные зажимы и использует диск сцепления с голыми металлическими пальцами.Диски сцепления идентичны, за исключением металлического кольца или голых пальцев посередине. Диски сцепления не меняются местами, они должны соответствовать типу выжимного подшипника. Если вы хотите изменить выжимной подшипник с раннего типа на более поздний, рычаг управления в корпусе раструба должен быть изменен в соответствии с квадратным ушком выжимного подшипника. это описание относится к более позднему типу подшипников с квадратными ушами, но процедура в целом такая же для более старых моделей с круглыми ушами. Снимите двигатель с автомобиля (см. Процедуру снятия и установки двигателя). Снимите нажимной диск сцепления и диск с маховика (см. Процедуру снятия и установки сцепления). Для смазки выжимного подшипника загрубите поверхность пластикового лицевого кольца выжимного подшипника с помощью крупнозернистой наждачной бумаги. Затем втирайте небольшое количество молибденовой смазки. Делайте это регулярно при снятии двигателя. Чтобы снять выжимной подшипник, подденьте удерживающие пружины отверткой. Прижмите тряпку к пружинам, чтобы они не соскочили и не потерялись при снятии напряжения. Проверить общее состояние подшипника. Поверните его вручную; он не должен ощущаться песком или поворачиваться с трудом. Убедитесь, что пластиковое лицевое кольцо не изношено. Если есть сомнения, замените подшипник. Имеет смысл заменить его, если двигатель не работает, а подшипник имеет пробег в несколько тысяч миль — это может спасти вас от неожиданного отказа сцепления. Примечание: Никогда не мойте подшипник в растворителе, так как это приведет к удалению установленной на заводе смазки. Слегка смажьте втулки рабочего вала универсальной смазкой. Слегка смажьте направляющую втулку молибденовой смазкой. Установите выжимной подшипник и удерживающие пружины. Убедитесь, что загнутые концы пружин входят в зацепление за рычагами на приводном валу. Заменить ослабленные удерживающие пружины. После установки двигателя проверьте свободный ход педали сцепления и при необходимости отрегулируйте (10-20 мм). Пока вы там, проверьте состояние резиновой втулки и положение гибкой направляющей трубки (трубка Боудена). При наличии трещин или неплотной фиксации замените. Гибкая направляющая трубка должна прогибаться на 20–30 мм (0,8–1,2 дюйма). Этот прогиб можно отрегулировать, добавляя или убирая проставочные шайбы на опоре картера коробки передач. Примечание: Изгиб направляющей трубы является существенным.Это позволяет двигателю раскачиваться на опорах, не дергая за трос сцепления. Чрезмерное провисание гибкой направляющей трубки приведет к заеданию троса, созданию шума, затруднению работы педали сцепления или даже обрыву троса. Если прогиб будет недостаточным, предварительная нагрузка на трос будет недостаточной, и при использовании муфты вы можете получить «кроличьи прыжки». * * * * *

Что такое направляющий подшипник и как узнать, что мой неисправен?

Когда сцепление выключено, входной вал трансмиссии и коленчатый вал двигателя вращаются с разной скоростью.Пилотный подшипник учитывает эту разницу. Вот почему неисправный направляющий подшипник издает больше всего шума, когда педаль сцепления полностью выжата, а само сцепление полностью выключено. Он расположен в центре фланца коленчатого вала или маховика.

Опорные подшипники представляют собой подшипники или втулки. Подшипники могут быть шариковыми, роликовыми или игольчатыми, заполненными консистентной смазкой. Если производитель рекомендует добавить смазку для подшипников, будьте осторожны, чтобы не загрязнить диск сцепления или поверхность маховика.Пилотные втулки выполнены из латуни со смазкой. Добавление смазки фактически увеличит трение с этими втулками из мягкого металла. Перед добавлением смазки в направляющий подшипник проконсультируйтесь с рекомендациями производителя транспортного средства.

Диагностика неисправного направляющего подшипника

Изношенный или поврежденный направляющий подшипник издает скрежет или скрежет. Если подшипник полностью поврежден, звук будет очень громким. Это происходит, когда коленчатый и первичный валы вращаются с разной скоростью.Выжимной подшипник сцепления другой; он будет издавать стрекотание или визг, как только подшипник коснется диафрагмы нажимного диска. Обратите внимание, что выжимные подшипники издают шум при гораздо меньшем перемещении педали.

В большинстве автомобилей с задним приводом и некоторых переднеприводных автомобилей с механической коробкой передач используется направляющий подшипник / втулка. Управляющий подшипник / втулка поддерживает и центрирует входной вал трансмиссии и диск сцепления. Когда сцепление выключено, направляющий подшипник / втулка позволяет маховику поддерживать обороты двигателя, в то время как входной вал замедляется и останавливается.

Типы направляющих подшипников / втулок включают обычные шариковые подшипники, игольчатые подшипники и втулки из спеченной бронзы.

При выходе из строя пилотного подшипника / втулки автомобиль может выставлять:

• Без выпуска;
• Коробка передач может выскочить из коробки передач;
• Шум;
• Вибрация; и
• Катастрофический отказ трансмиссии, если не исправлен

Ранними признаками отказа пилота может быть шум при выключении сцепления.Водитель также может заметить, что трансмиссия с трудом переключается между передачами или с трудом переводится на заднюю или первую передачу при остановке.

Когда пилот выходит из строя или выходит из строя, входной вал может перемещаться, вызывая его смещение от центра. Когда это произойдет, входной вал трансмиссии начнет вращаться внутри трансмиссии, что приведет к смещению шестерен и синхронизаторов по центру, в результате чего трансмиссия выйдет из строя.

Почему бы не сдать свой автомобиль на профессиональную оценку? Нажмите здесь, чтобы связаться с нами сегодня!

Сжимая сцепление | Журнал Mopar

Ремонт и замена сцепления Legend

В 21 веке автомобильные технологии продолжают меняться.В то время как новые устройства вводятся в автомобиль, другие уходят в историю. Одна из таких технологий замирания — механическая коробка передач.

Раньше существовало правило: если у вас мощный автомобиль, необходима 4-ступенчатая механическая коробка передач, чтобы максимально эффективно использовать двигатель. Это уже не так. Новые многоскоростные трансмиссии с электронным управлением преобразуют мощность так же эффективно, как и ручные агрегаты в прошлые годы. И они тоже быстрее меняются!

Однако бывают случаи, когда жгучее желание (и необходимость) переключать вручную бьет ключом.К счастью, одно транспортное средство все еще предлагает механическую коробку передач. Jeep® Wrangler. Однако единственный недостаток этого возврата — сцепление автомобиля. Муфты все еще изнашиваются и требуют замены. Как часто это происходит и как часто это требуется, зависит от того, как управляют автомобилем.

Проверка и диагностика сцепления

Прежде чем мы рассмотрим процедуры замены сцепления, важно проверить и диагностировать проблемы сцепления. Ведите автомобиль на нормальной скорости и переключайтесь на всех диапазонах передач.Наблюдайте за работой сцепления. Если сцепление вибрирует, цепляется, проскальзывает или не выключается должным образом, осмотрите компоненты сцепления. Если проблема только в шуме или жестком переключении передач, возможно, дело не в сцеплении. Дальнейшая диагностика трансмиссии или другого компонента трансмиссии может выявить источник проблемы.

Загрязнение жидкости также является частой причиной неисправности сцепления. Масло, вода или жидкость сцепления на поверхностях диска сцепления и прижимного диска вызовут вибрацию, проскальзывание и захват.Загрязнение масла указывает на утечку в заднем основном уплотнении или первичном валу коробки передач. Утечки жидкости сцепления обычно происходят из-за поврежденных уплотнений толкателя рабочего цилиндра. Накопление тепла, вызванное проскальзыванием прижимного диска, диска и маховика, может привести к образованию остатков масла на этих деталях. Ищите остатки цвета от янтарного до черного.

Загрязнение дорожными брызгами вызвано попаданием грязи и воды в корпус сцепления из-за ослабленных болтов и трещин в корпусе. При езде по глубоким лужам на Jeep® Wrangler по бездорожью вода может попасть в корпус через такие отверстия.

Снятие и проверка сцепления

В данной статье мы рассматриваем автомобиль Jeep Wrangler 2014 года, оснащенный популярным двигателем Pentastar® 3,6 л V6. Установите Jeep Wrangler на подъемник и переключите коробку передач в нейтральное положение. Сдвиньте пыльник рычага переключения передач вверх и снимите болт и рычаг рычага переключения передач. Затем поднимите автомобиль и снимите защитные пластины. Снимите сливную пробку и слейте жидкость из коробки передач. Снимите узел катализатора.

Пометьте фланец трансмиссии и приводной вал для справки по установке, прежде чем снимать приводной вал.Обратите внимание на две метки, показанные на Рисунок 1 . Если автомобиль оборудован 4 × 4, сделайте отметку на раздаточной коробке перед снятием карданного вала. Если есть, снимите тягу раздаточной коробки, разъемы проводки и вентиляционные шланги. Затем снимаем раздаточную коробку.

Вытяните зажим гидравлической линии, линию из кронштейна, крепежные болты кронштейна и кронштейн из рабочего цилиндра. Снимите рабочий цилиндр, потянув его назад. Не позволяйте плунжеру спускового рычага поворачиваться более чем на 2º в любом направлении в рабочем отверстии цилиндра.Это может привести к утечке жидкости.

Далее снимаем разъем проводки переключателя резервных фонарей, затем стартера. Поддержите трансмиссию домкратом, затем снимите поперечину. Выдвиньте его с левой стороны. Снимите опору трансмиссии. Затем снимите стойку переключения передач и закройте отверстие чистой тряпкой. Наконец, снимите болты трансмиссии с двигателя, переместите трансмиссию назад и извлеките ее из-под автомобиля.

Равномерно ослабьте болты прижимного диска, чтобы ослабить натяжение пружины и избежать деформации диска сцепления.Снимите болты прижимного диска, прижимной диск и диск сцепления.

Перед установкой нового диска сцепления осмотрите маховик. Обратите внимание на тепловые повреждения (обесцвечивание), царапины и царапины на поверхности. Обработка маховика не рекомендуется. Поверхность обрабатывается по уникальному контуру, и обработка исключает эту особенность. Незначительные царапины можно удалить наждачной бумагой с зернистостью 180. Не удаляйте более 0,003 дюйма материала. Если задиров слишком много, замените маховик.

Также проверьте биение маховика.Измерьте его циферблатным индикатором. Он не должен превышать 0,003 дюйма на расстоянии 1/4 дюйма от внешнего края. Если биение слишком велико, замените маховик.

Рисунок 1

Установка нового сцепления

Перед установкой нового сцепления слегка потрите поверхность маховика наждачной бумагой с зернистостью 180, затем очистите ее с помощью воска и средства для удаления жира. Смажьте пилотный подшипник высокотемпературной смазкой для подшипников. Далее проверьте биение и работу нового диска сцепления. Он должен свободно скользить по шлицам первичного вала коробки передач.

Установите диск на первичный вал и проверьте торцевое биение с помощью индикатора часового типа. Проверьте биение ступицы диска на 1/4 дюйма от внешнего края облицовки. Биение не должно превышать 0,020 ″. Если это так, купите новый диск сцепления.

Рисунок 2

Установите диск сцепления на маховик так, чтобы маховик с маркировкой находился напротив маховика. Если нет маркировки, то плоская сторона ступицы диска направлена ​​к маховику. См. Рисунок 2 . Вставьте приспособление для выравнивания сцепления (3) через диск сцепления в направляющий подшипник.Установите прижимную пластину (2) на диск и на маховик (1).

Затяните болты прижимной пластины вручную. Для установки прижимной пластины используйте только заводские болты. ПРИМЕЧАНИЕ: болты должны быть подходящего размера! Равномерно затяните болты прижимной пластины, вращая по несколько витков за раз. Болты должны быть затянуты равномерно и с правильным моментом, чтобы предотвратить деформацию прижимного диска.

Для завершения установки нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки для подшипников на ступицу диска сцепления и шлицы первичного вала коробки передач.Не смазывайте шлицы слишком сильно. Это может привести к загрязнению диска сцепления консистентной смазкой.

Установка трансмиссии

Чтобы завершить проект по замене сцепления, переустановите трансмиссию в автомобиль. Установка проста и процедура снятия обратной. Не вдаваясь в подробности, вот несколько важных моментов.

Сначала нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на контактные поверхности следующих компонентов: (1) шпилька выжимного шарнира, (2) скользящая поверхность выжимного подшипника, (3) шлицы первичного вала, (4) отверстие выжимного подшипника, (5) вилка скольжения карданного вала и (6) направляющий подшипник.