Плавающий сайлентблок – Что такое «плавающие» сайлентблоки?

Что такое «плавающие» сайлентблоки?

В конструкции транспортного средства немало мелких деталей, отвечающих за соединение тех или иных элементов различных механизмов автомобиля. К их числу относятся и сайлентблоки, которые могут применяться как в передней, так и в задней подвеске с целью крепления рычагов или обеспечения соединения элементов подвески. Кроме того, указанные детали используются для фиксации коробки передач и автомобильного двигателя. На сегодняшний день существует несколько разновидностей описанных элементов, но в данной статье хотелось бы уделить внимание только одному – «плавающему» сайлентблоку, или шаровому шарниру.

1. Устройство «плавающего» сайлентблока

Как правило, сайлентблоком называют шарнир, состоящий из двух металлических втулок и прокладки между ними.

Зачастую, такая вставка выполняется из резины или полиуретана и обеспечивает гашение колебаний, передающихся от одного узла к другому.

«Плавающий» сайлентблок – это тоже шарнир, но уже шаровой. Вместе с амортизаторами и остальными сайлентблоками он обеспечивает автомобилю все современные скоростные преимущества, а также динамику разгона, торможения и управляемость. По части подвески транспортного средства, революция в автомобилестроении произошла в 1954 году и своим появлением во многом обязана именно внедрению в практику шаровых опор.

Шаровые шарниры, в отличие от других аналогичных деталей, способны обеспечить плотную, и при этом подвижную связь между рычагами, опорами подвески и колесом машины, что позволяет ему двигаться в разных направлениях, придерживаясь при этом четко заданных плоскостей, включая и самую важную из них – вертикальную. Благодаря «плавающим» сайлентблокам стало возможным подвижное соединение рычагов подвески и стойки колеса, что, к примеру, обеспечивает поворот передних колес и одновременно дает возможность реагировать на вертикальные колебания пружины.

Автомобильный шаровой шарнир имеет несколько конструктивных вариаций. Первая состоит из корпуса, установленного в его отверстии шарового пальца со сферической головкой, вкладыша, изготовленного из композитного материала и охватывающего эту головку и пружины, поджимающей вкладыш. Корпусное отверстие – сквозное, а в состав его стенки входят цилиндрические и конические поверхности. С наружной стороны, на поверхности вкладыша имеются некие конические участки, размещенные большим диаметром друг напротив друга. Они взаимодействуют с эквидистантной поверхностью корпуса и поджимной пружиной в виде кольца, изготовленной из эластичного полимерного материала. Пружину прижимает крышка, установленная в корпусе, а сам пружинный элемент состоит из опорной и пружинной секции (пружинная секция опирается на крышку, а опорная – на шарнир).

Основным недостатком описанного конструктивного варианта шарового шарнира является высокий уровень его сложности и дороговизна пружинного элемента. Исходя из совокупности наиболее существенных характеристик указанной детали, самым близким ее аналогом есть шаровой шарнир, включающий в себя корпус, имеющийся в нем шаровой палец (с такой же сферической головкой), вкладыш и поджимную втулку, которая, в отличие от предыдущего варианта, выполнена из полимерного материала.

Недостаток этой конструкции – сложность и трудоемкость процесса создания, что объясняется потребностью в обжатии всего корпуса со стороны хвостовой части пальца, а в работе с шарнирами, обладающими большой размерностью, для выполнения указанной задачи требуется специальное технологическое оборудование. Если проанализировать все конструкции шаровых шарниров, то можно сделать следующие выводы:

1. Особенности строения таких деталей, в основном, определяются годом их выпуска и традициями производителей;

2. Тенденция развития «плавающих» сайлентблоков двигается по пути изменения материала и конструктивных особенностей вкладышей – начиная от металлических элементов (сухарей) и заканчивая деталями в тефлоновой рубашке, помещенными в пластмассовую обойму;

3. Количество составляющих деталей со временем уменьшилось с 12 до 6, чему поспособствовало исключение элементов, отвечающих за регулировку и принудительную смазку шаровой опоры в процессе эксплуатации транспортного средства;

4. Вне зависимости от типа конструкции шаровой опоры, всем им требуется надежная защита трущихся поверхностей от попадания на них грязи. В наше время защитные чехлы шаровых опор (пыльники), к сожалению, не могут похвастаться особой долговечностью, что вызвано разрывами при механическом воздействии и природным старением материала их изготовления (резины). Чтобы хоть как-то снизить трение и уровень износа пары «палец-вкладыш», следует использовать вкладыш с тефлоновой рубашкой, помещенный в пластмассовый корпус. Также, для повышения надежности шаровых шарниров, можно повысить класс и точность шероховатости поверхности сфер пальца.

2. Принцип работы «плавающего» сайлентблока

В условиях малой и средней нагрузки «плавающий» сайлентблок ведет себя как обычный шарнир, однако в условиях серьезных воздействий он обладает большим уровнем стойкости к сильным ударам без нанесения ущерба резинке. Добиться подобного результата стало возможным благодаря наличию жидкости внутри детали, из-за чего шаровой шарнир и получил название «плавающего» сайлентблока.

При движении транспортного средства все его элементы, соединенные посредством описанного шарнира, также начинают перемещаться. Это приводит к угловому смещению шарового пальца относительно его корпуса, которое проходит по сферической поверхности головки. Приложенное усилие передается от корпуса к пальцу посредством вкладыша, а возможные износы головки пальца компенсируются с помощью пружины, которая вызывает сжимающие усилия на конических участках.

Внутренняя часть сферической поверхности вкладыша имеет больший диаметр, за счет чего снижается удельная нагрузка на рабочую поверхность головки и обеспечивается высокий уровень износостойкости всей конструкции. Перед началом сборки шарнира полимерный вкладыш запрессовывают на палец. Как правило, на металлические элементы шарового шарнира автомобиля наносят защитное покрытие, предотвращающее появление коррозии.

3. Замена «плавающего» сайлентблока

Процесс замены «плавающего» сайлентблока на разных автомобилях может иметь разные особенности, но сейчас мы постараемся описать его в общих чертах, характерных практически для всех случаев. Итак,

для начала нужно ослабить ручник и снять колесо (детально описывать эти действия нет смысла, ведь если водитель берется за самостоятельный ремонт транспортного средства, то он уж точно знает, как снять колесо).

Затем следует свести колодки, открутить тормозной суппорт и изъять сведенные детали (колодки). Теперь необходимо открутить несколько крепежных болтов: сначала два болта поперечного рычага (уберите его в сторону), затем тормозную скобу, стойку стабилизатора и, наконец, – сам амортизатор. Выполнив указанные действия, снимают тормозной диск и откручивают на кузове болты крепления датчика АБС.

Дальше, вынув шплинт, нужно открутить гайку «развального рычага», ослабить болт «плавающих» сайлентблоков и открутить четыре болта крепления продольного рычага. В итоге Вы получите ступицу без «навесного». Открутите четыре болта крепления ступицы и механизма ручника, рассоедините их и Вы получите рычаг с сайлентблоком, висящим на проводе датчика (вполне возможно, что извлечь его не удастся).

Со стороны заднего бампера снимите с сальника пыльник, после чего Вы увидите там разъединяемую «обойму». Возьмите сверло (примерно на 6-8 мм) и высверлите ее с посадочного места. Затем переверните рычаг и достаньте шар сайлентблока (вместе с втулкой).

Следом за ним, с помощью специального съемника или киянки с оправкой выбивают обойму старого сайлентблока.

Теперь можно переходить к установке новой детали, предварительно смазав новый шарнир. Для выполнения запрессовки подойдет та же оправка, которая использовалась для изъятия старого элемента, или же можно воспользоваться переносными тисками (серьезных усилий для этого не потребуется). Установив новый сайлентблок, соберите все в обратной последовательности и не забудьте проверить опоры амортизаторов, развальные рычаги и прочие элементы подвески – возможно, некоторые детали также придется менять.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Сайлентблоки: как их выбирать, и почему нельзя ремонтировать

Что такое РМШ и что такое сайлентблок

Начнём с развенчивания мифа о том, что любой резинометаллический шарнир – это сайлентблок. Скорее, наоборот: любой сайлентблок – это РМШ. Разберёмся в терминологии.

Резинометаллический шарнир – это соединение, в котором взаимное перемещение деталей обеспечивается за свет эластичности резины, без проскальзывания. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, в котором эластичная часть соединяется с внутренней и внешней обоймами вулканизацией при изготовлении или с помощью клея. Это позволяет получить лучшую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики, а заодно кардинально повысить ресурс узла.

В обычном резинометаллическом шарнире неподвижность резиновой части обеспечивается преднатягом или за счет радиального сжатия вставки при монтаже. Со временем это условие может нарушиться, что быстро выведет шарнир из строя. При превышении же нагрузки или изменении внешней среды КШМ склонен к небольшим проскальзываниям, при которых издает характерные звуки «пищащей» резины.

А вот сайлентблок гораздо более «молчалив», за что и получил свое название. Он не издает никаких поскрипываний и писков при превышении нагрузки до самого обрыва «резинки». Материалами для эластичной вставки обычно служат синтетические каучуки, например, изопреновые или бутадиен-стирольные, каучуки на основе натурального, а для агрессивных условий – фторкаучуки или бутадиен-нитрильные. В качестве сменных вставок часто применяют полиуретановые смеси как имеющие меньшую адгезию к металлу.

Преимущества и недостатки

Чем так хороши резинометаллические шарниры вообще и сайлентблоки в частности? Почему они смогли вытеснить все остальные типы соединений из подвесок легковых автомобилей, кроме шаровых шарниров?

Хороши они, например, тем, что не требуют обслуживания. В случае поломки их просто заменяют, но в процессе эксплуатации эти детали требуют только контроля. Смазка им не нужна, она только повредит, зато они не боятся воды и малочувствительны к пыли, пока находятся в исправном состоянии. Эта способность достигается отсутствием в конструкции деталей трения скольжения, все перемещения деталей осуществляются исключительно за счет изгиба эластичной части шарнира.

Резинометаллические шарниры на легковом автомобиле Nissan Avenir: 1 — задний резинометаллический шарнир; 2 — передний резинометаллический шарнир; 3 — поперечный рычаг передней подвески; 4 — крепление шаровой опоры; 5 — коробка передач; 6 — вал привода левого переднего колеса (с ШРУСами)

Разумеется, в отсутствие трения нет и звуков: металл в исправном сайлентблоке не соприкасается с металлом, нет ударов, а все вибрации гасятся в резиновой подушке. Также у сайлентблоков отличная несущая способность по всем направлениям, можно задать жесткость относительного перемещения по всем осям, и он предельно дешев. И он не меняет установочные размеры в процессе износа, что важно для элементов с точным взаимным расположением.

А служит он достаточно долго, если соблюдать простые правила эксплуатации: не перегревать, не перегружать, не помещать в агрессивные среды. Срок службы может составить десятки лет при незначительном изменении характеристик. За такое время любая смазка успеет высохнуть и закоксоваться в негерметичных шарнирах, а в герметичных испортит оболочку и просто утечет.

Конечно, и на Солнце есть пятна, и недостатков у сайлентблоков тоже хватает. Например, у них жесткость связана с несущей способностью. Ну, или они боятся агрессивных сред, сильно зависят от рабочей температуры, имеют ограниченные углы взаимного перемещения деталей, и их срок службы зависит от амплитуды рабочего хода.

Часто при замене сайлентблока нарушают простое правило, которое гласит, что резинометаллический шарнир в средней точке рабочего хода должен иметь минимальную деформацию эластичной части. Другими словами, затягивать соединения подвески с сайлентблоками нужно под нагрузкой – машина должна стоять колёсами на земле, а не висеть на подъёмнике.

Плавающие и не очень

Очень часто сайлентблоки путают с другим широко распространенным типом подвижного соединения в подвеске автомобиля. Даже опытные мастера склонны вносить путаницу, называя часть шаровых шарниров «плавающими сайлентблоками».

На самом деле этот элемент никакого отношения к сайлентблокам не имеет. Внутри него стоит обычный шаровый шарнир, имеющий внешнюю и внутреннюю обоймы для запрессовки в узлы подвески. В нем нет упругого элемента, а резина тут только снаружи: она защищает рабочий элемент шарнира от грязи, а смазку внутри него – от высыхания и утечки. Применяют «плавающие» сайлентблоки там, где настоящие сайлентблоки применять нельзя. Например, в высокоподвижных соединениях или там, где требуется повышенная точность перемещения одного элемента относительно другого.

И немного о ремонте

Сайлентблоки нужно менять в сборе. Это совершенно логично проистекает из того факта, что элемент этот неразборный. Но в современных конструкциях сайлентблоки могут быть частью сложных и дорогих узлов подвески, где эластичная вставка – лишь малая часть цены элемента. Но при ее износе он подлежит замене.

Жизненную несправедливость пытается исправить множество компаний, выпускающих ремонтные втулки для таких деталей. Обычно никаких дополнительных данных по установке нет, разве что прилагается переходник для запрессовки.

Собранный таким образом резинометаллический шарнир сайлентблоком уже не является. У него значительно снижена несущая способность, и при нагрузке намного меньше номинальной он может перейти в режим работы простой резиновой втулки. В результате этого его посадочное место в рычаге изменит геометрию и будет непригодно к дальнейшей эксплуатации. К сожалению, ситуация эта очень распространенная. Проблемы можно было бы избежать, за счет использования значительно большего преднатяга или клея для лучшей фиксации, благо современная химическая промышленность предоставляет хороший выбор надежных способов соединения резины или полиуретана с металлическими обоймами. И если ваше соединение работает на растяжение или кручение, то постарайтесь не использовать сомнительные способы восстановления.

Еще более серьезную ошибку совершают те, кто использует консистентные смазки для упрощения запрессовки эластичной втулки или просто смазывает скрипящие узлы. Смазка только вредит любому РМШ: соединение резины и металла должно быть максимально надежным. Для ремонта старайтесь использовать сменные элементы с уже завулканизированными металлическими обоймами: обеспечить качественное соединение вне заводских условий может оказаться сложно.

Что делать, чтобы увеличить срок службы сайлентблоков?

Для начала помните золотое правило установки, о чём уже говорили выше. И это очень важно: сайлентблок не является упругим элементом подвески, его эластичная вставка не должна быть нагружена при среднем состоянии загрузки машины.

Не оставляйте машину надолго с перегруженными элементами подвески или с вывешенными колесами – это больше вредит ей. Постарайтесь в холодную погоду не допускать излишней амплитуды раскачки подвески.

При замене устанавливайте сайлентблоки в нужном положении. Часто жесткость блока различается по радиусу, и на нем есть специальные установочные метки или визуально заметные элементы, на которые нужно ориентироваться. Конечно же, нельзя допускать попадания на сайлентблоки масла и топлива, которые быстро разрушают большую часть синтетических каучуков.

Ну и, наконец, общий совет: старайтесь промывать элементы подвески, особенно если у вас внедорожник и вы любите загородные вылазки. Попавшая в микротрещины резины пыль ускоряет износ эластичного элемента, а вода еще и разрывает его при замораживании. И нелишним будет периодическое использование специальных смазок для очистки восстановления поверхностного слоя резинометаллических узлов.

PS: Немного истории вопроса

Резинометаллических шарниров в автомобилях огромное множество. Тут же почти все элементы крутятся, вращаются, вибрируют и перемещаются по сложным траекториям. Причем требования к каждому соединению разные: нужны разная степень свободы по направлениям, разные частотные характеристики, да и ресурс тоже требуется разный и в разных условиях.

Удивительно, но идея сочетать резину и металл в единой конструкции, позволяющей одновременно удерживать детали и гасить перемещения, родилась в голове именно автомобильного конструктора. Это на самом деле редкость, ибо большая часть важных технических идей пришла в автомобилестроение из других областей.

Имя непосредственного изобретателя история утеряла, но доподлинно известно, что идея родилась в коллективе талантливого менеджера и конструктора Вальтера Крайслера, основателя одноименной компании. В конструкции машины New Finer Plymouth, которая вышла в феврале 1932 года, впервые в мире применили резинометаллические шарниры в подвеске двигателя, что позволило получить отличные показатели виброизоляции. Отличные на то время, разумеется.

На фото: New Finer Plymouth 1932

Идея была оценена всеми автопроизводителями, и очень скоро резинометаллические шарниры прочно прописались в подвеске моторов и коробок передач всех автомобильных марок. Но применения подобной конструкции в подвесках машин пришлось ждать еще добрых двадцать лет. Кстати, первый резинометаллический шарнир по совместительству был и первым сайлентблоком. Он был неразборным, и в нем резиновая прослойка не имела возможности перемещения относительно внешней и внутренней обойм.

Развитие этой перспективной автомобильной технологии происходило, как и во многих других случаях, за счет военных и железнодорожного транспорта. Военных резинометаллические шарниры заинтересовали в качестве элемента гусениц для танков и другой техники.

Теоретически, качественная резина способна выдержать сотни тысяч циклов изгибания на ограниченный угол. И при этом не боится коррозии, грязи и песка. Если создать гусеницу из резинометаллических элементов, то она будет надежнее, чем из стальных деталей, соединенных шарнирами. На практике все оказалось намного сложнее, но с начала сороковых годов резинометаллические гусеницы в армии США нашли свое применение и продолжали совершенствоваться. Были наработаны технологии соединения резины и металла, натяжение и вулканизация, исследованы сорта резины, условия её работы, предельные возможности и многое другое из того, что необходимо для внедрения технологии в промышленности.

Как нельзя кстати резинометаллические шарниры пришлись и на железнодорожном транспорте. Дело в том, что привод с электродвигателя на колесную пару локомотивов при креплении мотора к тележке должен быть гибким для снижения воздействия поезда на путь. Так называемое опорно-рамное подвешивание имело много вариантов исполнения, в том числе и с привычными водителям карданными валами, но в пятидесятые годы на волне прорыва в создании эластичных синтетических материалов обрел популярность привод с муфтой Alstom. В СССР такой привод применялся, например, на тепловозе ТЭП60.

На фото: тепловозе ТЭП60

Во многих странах велись исследования в области применения резинометаллических шарниров, сравнивались возможности вулканизированных элементов и собранных с преднатягом. Появление шарниров в конструкции автомобилей стало лишь вопросом времени.

Так, Mercedes в кузове W186 1951 года выпуска все еще имел в подвеске резиновые демпферы на оси, резьбовые втулки, многочисленные шайбы и оси с отверстиями для смазки. А уже на модели в кузове W120 1953 года, первом «понтоне», и W105/W219 1956 года в подвеске появились первые резинометаллические шарниры. Впрочем, втулок там все еще хватало — подвески, использующие только сайлентблоки, шаровые шарниры и просто подвижные резинометаллические соединения появятся только в середине семидесятых. До этого момента подвеску приходилось периодически смазывать, промывать и шприцевать на всех машинах. Причем подобные технологии сохранились в США аж до начала двухтысячных годов на классических «фуллсайзах» и пикапах.

На фото: Mercedes-Benz 300 Cabriolet D (W186) ‘1951–57

На фото: Mercedes-Benz W120	На фото: Mercedes-Benz W105

Опрос

А вы ремонтировали сайлентблоки?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

Плавающий Сайлентблок, Что это Такое, Резинометаллические Шарниры

Плавающий сайлентблок — это разновидность сайлентблоков, отличительной особенностью которых является наличие шарового шарнира, в отличие от цельнорезиновых. Целью таких различий является их способность свободно поворачиваться на определенный угол относительно внешней втулки, при этом оставаться на месте в вертикатьных и продольных плоскостях. Функции и конструктив таких сайлентблоков чем-то схож с шаровой опорой.

Из чего состоит плавающий сайлентблок?

Конструкция плавающего сайлентблока представляет собой

1. Пыльники
2. Крышка
3. Корпус
4. Пластиковое кольцо
5. Фторопластовый подшипник скольжения
6. Центральная втулка с сферическим утолщением по середине

Шаровая втулка «6» изготавливается с применением напыления против коррозии и для увеличения износостойкости. Фторопластовый  вкладыш «5» является прокладкой между внешней и внутренней втулкой, и обеспечивает плотное износостойкое соединение. Пластиковое кольцо «4» служит центрующим и поджимается крышкой «2». Все свободное место заполняется смазкой для уменьшения износа деталей сайлентблока. Пыльники «1» являются важной частью, и служат для защиты внутренностей сайлентблока от износа.

Замена плавающего сайлентблока

При длительной эксплуатации в плавающем сайлентблоке сначала может появиться скрип, указывающий на то, что под пыльник попала вода или грязь, которая вымыла и ухудшила свойство смазки. В дальнейшем это приводит к появлению стуков в рычагах подвески, и требуется замена сайлентблока. Чтобы уберечь себя от этого нужно регулярно проверять пыльники на отсутствие порезов и трещин, через которые может попасть вода. Скрипящий сайлентблок можно «вылечить» набрав в шприц масло, и проткнув пыльник заполнить его. Стоит учитывать, что в скором времени такой сайлентблок все ровно потребует замены, но как временный вариант этот метод имеет место быть.

1. Первым делом нужно открутить рычаг, на котором нужно поменять сайлентблок, если место позволяет, то снимать его полностью не обязательно, если места мало, или неудобно подлазить, то лучше полностью снять рычаг.
2. Выпрессовываем старый сайлентблок в помощью оправки с болтом, либо если рычаг снят, то прессом, как удобнее
3. Перед впрессовыванием обязательно нужно подготовить сайлентблок.
   

   устройство плавающего сайлент блока (фото)

   Для этого снимаем, или отгибаем пыльник, и закачиваем в него смазку, лучше использовать смазку для шаровых ШРБ, либо аналогичную. Далее ставим пыльник на место.
   

4. Запрессовываем сайлентблок в рычаг. При запрессовке главное не повредить пыльник, и проверить, чтоб стопорные кольца плотно прижимали пыльник.

Из-за дороговизны и зачастую малой надежности некоторые заменяют плавающие сайлентблоки на на обычные цельнорезиновые или полиуретановые и отмечают отсутствие изменений в работе подвески. Главное найти подходящий по размерам, и убедиться, что такое изменение не пойдет во вред подвеске и управляемости.

2017-08-24

ManualCar

Поделиться

Поделиться

Класснуть

Плюсануть

Резинометаллический шарнир

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ RU 2 481 503 C1

Реферат:

Изобретение относится к области транспортного машиностроения, в частности к конструированию резинометаллических шарниров, применяемых для производства стоек стабилизатора, рулевых наконечников и шаровых опор. Резинометаллический шарнир состоит из эластичного элемента, приклеенного или привулканизованного к внутренней втулке на основе композиций из металла и имеющей наружную поверхность в виде цилиндрической, или шарообразной, или конической части. Причем на указанных поверхностях выполнены оребрения, параллельные вертикальной осевой линии шарнира, а сама втулка изготовлена из металлокерамики. По второму варианту выполнения шарнир также содержит наружную обойму, с которой эластичный элемент соединен неразъемно или удерживается за счет силы трения.

Технический результат: повышение сопротивления шарнира к разрушающим нагрузкам и к коаксиальному и/или торцевому скручиванию. 1 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к области транспортного машиностроения, в частности к конструированию резинометаллических шарниров, применяемых для производства стоек стабилизатора, рулевых наконечников и шаровых опор.

Известен резинометаллический шарнир, состоящий из эластичного резинового элемента, который одновременно связан с внутренней и с наружной металлической арматурой за счет силы трения (с 177; с.189; «НИВА» ВА3-21213, -21214 с двигателями 1,7; 1,7i. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт. Иллюстрированное руководство. — М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2007. — 296 с.)

Известен резинометаллический шарнир, состоящий из эластичного резинового элемента, одновременно приклеенного или привулканизованного к внутренней, к наружной, а также к дополнительной арматуре, выполненный в виде втулок — цилиндрической, конической или шаровой формы, при этом дополнительная арматура расположена между наружной и внутренней арматурами (Заявка RU №2006130633/22).

зачем нужны плавающие сайлентблоки?

Однако шарниры данной конструкции имеют невысокие показатели по осевой жесткости и разрушающей нагрузке.

Известен резинометаллический шарнир, состоящий из эластичного элемента, одновременно приклеенного или привулканизованного к внутренней металлической втулке и к дополнительной арматуре, которая соединена с внутренней втулкой по одному или обоим ее торцам и выполнена в виде втулки с отбортовкой или неполностью разрезанных ее сегментов, имеющих цилиндрическую(-ие) и/или коническую(-ие) части, или цилиндрическую(-ие) и/или тороидальную(-ные) части, или цилиндрическую(-ие) и/или трапециевидную(-ные) части (Заявка RU №2006145914). Однако данное техническое решение не позволяет получать шарниры с высокими значениями по осевой и радиальной жесткости, а также с большим сопротивлением к коаксиальному и торцевому скручиванию.

Известен резинометаллический шарнир, состоящий из эластичного резинового элемента, одновременно приклеенного или привулканизованного к внутренней, к наружной и дополнительной арматуре, выполненного в виде втулок цилиндрической, конической или шаровой формы, при этом дополнительная арматура расположена между наружной и внутренней арматурами (Заявка RU №2006130633/22). Однако шарниры данной конструкции имеют невысокие показатели по осевой жесткости и разрушающей нагрузке.

Известен резинометаллический шарнир, состоящий из эластичного элемента, неразъемно соединенного с внутренней втулкой и дополнительной арматурой, выполненной в виде втулки, имеющей вертикальные прорези и расположеной параллельно вертикальной оси шарнира и между наружной поверхностью эластичного элемента и внутренней втулкой. При этом наружная поверхность эластичного элемента для более равномерного распределения в нем напряжений, которые возникают при сборке шарнира, имеет две впадины (Патент US №4667943, F16F 1/38, 1987 г).

Известен резинометаллический шарнир, состоящий из эластичного элемента цилиндрической формы, неразъемно соединенного с внутренней втулкой, имеющей коническую поверхность. Данный шарнир при сборке вставляется в наружную цилиндрическую втулку, имеющую внутреннюю перегородку с отверстием (Патент DE №4033569А1, F16F 1/38, 1990 г.).

Техническим результатом, достигаемым заявляемым решением, является повышение сопротивления шарнира к разрушающим нагрузкам и к коаксиальному и/или торцевому скручиванию.

Указанный технический результат достигается тем, что:

1. Резинометаллический шарнир, состоящий из эластичного элемента, приклеенного или привулканизованного к внутренней втулке на основе композиций из металла и имеющей наружную поверхность в виде цилиндрической, или шарообразной, или конической части, отличается тем, что на данных поверхностях выполнены оребрения, параллельные вертикальной осевой линии шарнира, а сама втулка изготовлена из металлокерамики.
2. Резинометаллический шарнир, состоящий из эластичного элемента приклеенного или привулканизованного к внутренней втулке на основе композиций из металла и имеющей наружную поверхность в виде цилиндрической, или шарообразной, или конической части и наружную обойму, с которой эластичный элемент соединен неразъемно или удерживается за счет силы трения, отличается тем, что на наружной поверхности внутренней втулки выполнены оребрения, параллельные вертикальной осевой линии шарнира, а сама втулка изготовлена из металлокерамики.

Заявляемое техническое решение иллюстрируется чертежами, представленными на фиг.1-8, где

1 — эластичный элемент из резины, 2 — внутренняя металлокерамическая втулка, 3 — оребрения, 4 — наружная обойма шарнира, 5 — оребрения на поверхности эластичного элемента.

На фиг.1-4 изображены внутренние металлокерамические втулки для резинометаллического шарнира, на наружной поверхности которых выполнены оребрения.

При этом наружная поверхность может оребрена неполностью (фиг.1, фиг.3 и фиг.4) или вся (фиг.2). Оребрения могут иметь различную форму: в виде волны (фиг.1), треугольников (фиг.2), трапеции (фиг.3) или иной формы.

На фиг.5 изображен разрез резинометаллического шарнира, в котором эластичный элемент 1 приклеен или привулканизован к части внутренней втулки 2, имеющей оребрения 3. Соединения эластичного элемента с втулкой в данном случае произведены по оребренной поверхности втулки.

На фиг.6 приведен разрез двухвтулочного конического резинометаллического шарнира. Шарнир состоит их двухвтулочного эластичного элемента 1, имеющего две конические части, на поверхности которых выполнены оребрения 5, цилиндрической втулки 2, также имеющей оребрения на наружной поверхности.

На фиг.7 приведен разрез шарового резинометаллического шарнира, состоящего из эластичного элемента 1, одновременно приклеенного или привулканизованного к внутренней втулке 2 и наружной обойме 4. При этом внутренняя втулка 2 на шаровой ее части имеет оребрения 3.

На фиг.8 приведен разрез конического резинометаллического шарнира, состоящего из эластичного элемента 1 и внутренней втулки, имеющей коническую наружную поверхность, на которой выполнены оребрения 3.

Все втулки для данных шарниров выполнены из металлокерамики.

Предложены резинометаллические шарниры, имеющие металлокерамические втулки, на наружной поверхности которых выполнены оребрения. Предложенное решение позволяет повысить разрушающую нагрузку для резинометаллических шарниров (из-за увеличения поверхности сцепления), а также увеличить сопротивление к коаксиальному и/или торцевому скручиванию.

Формула изобретения

1. Резинометаллический шарнир, состоящий из эластичного элемента, приклеенного или привулканизованного к внутренней втулке на основе композиций из металла, имеющей наружную поверхность в виде цилиндрической, или шарообразной, или конической части, отличающийся тем, что на данных поверхностях выполнены оребрения, параллельные вертикальной осевой линии шарнира, а сама втулка изготовлена из металлокерамики.
2. Резинометаллический шарнир, состоящий из эластичного элемента, приклеенного или привулканизованного к внутренней втулке на основе композиций из металла, имеющей наружную поверхность в виде цилиндрической, или шарообразной, или конической части и наружную обойму, с которой эластичный элемент соединен неразъемно или удерживается за счет силы трения, отличающийся тем, что на наружной поверхности внутренней втулки выполнены оребрения, параллельные вертикальной осевой линии шарнира, а сама втулка изготовлена из металлокерамики.

Как работают «плавающие» сайлентблоки?

Резинометаллический шарнир

Эксперт:Роман Картузов, глава московского офиса компании CTR.

Одним из важнейших признаков качественного сайлентблока является наличие на внешней обойме так называемых «ребрышек». Во время изготовления сайлентблока и вулканизации резины, обойма обжимается специальным станком по всему диаметру. Губки этого станка как раз и оставляют следы в виде хорошо заметных насечек – «ребрышек». Их наличие говорит о том, что производитель ответственно подошел к процессу и не сэкономил на отдельном производственном этапе. Благодаря чему его продукция идеальна по всем размерам.

Кроме того, уже методом, как принято говорить, «полевых испытаний» было установлено следующее. Эти «ребрышки», немного выступая от номинального посадочного диаметра, обеспечивают лучшую посадку  в «разношенный» рычаг – создается дополнительное усилие от проворачивания.

То есть, увидев такие «ребрышки» можно быть абсолютно уверенным, во-первых, в том, что деталь качественная, она изготовлена добросовестным производителем. Во-вторых, данный сайлентблок отлично подойдет под посадочный размер.

А вот с размером, кстати, чаще всего и возникают проблемы. Многие производители дешевых деталей делают сайлентблок немного увеличенного  диаметра. В результате он вполне нормально запрессовывается  один раз, а после его износа рычаг можно смело выбрасывать, потому что металл посадочного отверстия «растянут»  – отверстие увеличено  на столько, что  другой сайлентблок уже не встанет с необходимым усилием натяга.

Тут уместно дать небольшой комментарий по поводу натяга и размера. Посадка с натягом обеспечивается допусками. Существуют допуски, как в минус, так и в плюс и у обоймы и у отверстия. Так вот, самый минимальный допуск у сайлентблока должен быть больше чем максимальный допуск у отверстия. То есть сайлентблок и посадочное отверстие имеют перекрытие размеров. Разница на уровне микронов, но за счет этого и происходит посадка с необходимым усилием натяга.

А если загнать в посадочное отверстие некачественный сайлентблок с увеличенным диаметром, он просто изуродует отверстие и следующему сайлентблоку обеспечить должный натяг будет уже невозможно.

Другой важный момент – резиновая втулка. Некоторые механики спрашивают, почему на ней иногда присутствует белый налет. Роман отвечает. Этот налет обусловлен технологией изготовления, вследствие обработки резины разными составами. Это не плохо и не хорошо. Его отсутствие, равно как и наличие ни о чем не говорит.

Другое дело само качество втулки. Резину, к сожалению, на глазок не проверишь, пальцем не прощупаешь, ни одним из известных органолептических методов ее характеристик не определишь. А между тем резина должна соответствовать очень взыскательным требованиям. Она должна быть износостойкой, устойчивой к агрессивным средам, перепадам температур в достаточно широком диапазоне и т. д. Среднего качества  резина, часто используемая в низкосортных сайлентблоках, конечно же, этим требованиям не отвечает. Что бы она им отвечала ее требуется модифицировать путём добавления определенных компонентов и присадок, придающих ей эластичность, стабильность к солям и щелочам, низким температурам и проч. Эти смеси всегда ноу-хау каждого конкретного производителя и рецепт держится в строжайшей тайне.

Недобросовестные производители пользуются тем, что резину проверить нельзя и выпускают низкосортные дешевые поделки. Поэтому сайлентблоки надо приобретать только у проверенного поставщика, отвечающего за свою продукцию, за свои технологии. Например, компания CTR производит все сайлентблоки на собственном заводе резинометалики, причем изделия для рынка запчастей и оригинал изготавливаются на одних и тех же линиях, по идентичным технологиям . Конструкторы компании владеют самыми передовыми технологиями в области разработки резиновых смесей, постоянно совершенствуют их для достижения наилучших показателей по всем параметрам.

Говоря о резиновой втулке нельзя обойти вниманием полиуретановые сайлентблоки, пользующиеся сегодня довольно большой популярностью за свою жесткость и высокий ресурс. Они бывают желтые, оранжевые, красные – чуть ли не всех цветов радуги, настолько яркие и привлекательные, что многие механики всерьез обсуждают вопрос, какого цвета сайлентблоки лучше? На самом деле любого – они все одинаковы.

Действительно в силу своих физико-химических свойств полиуретан обеспечивает более длительный  ресурс и большую по сравнению с резиной жесткость. Причем значительно большую. Из-за этого рабочие характеристики сайлентблока из полиуретана никогда не будут соответствовать рабочим характеристикам сайлентблока из резины, которые заданы автопроизводителем. К чем это приводит? Это приводит к тому, что нагрузка, которая должна была быть погашена стандартным сайлентблоком, полиуретановым сайлентблоком не гасится и передается  в другие узлы, вылезая поломками в совершенно неожиданных местах. Например, в раздаточной коробке у полноприводных машин. Или проблемами в подушках двигателя, в опорах амортизаторов и проч., вплоть до различных вибраций на кузове приводящих к преждевременному старению корпуса автомобиля, разрушению обшивки и отделки. Поэтому с полиуретановыми сайлентблоками нужно быть очень аккуратными и сто раз подумать перед их установкой. Да, подвеска станет существенно жестче, может улучшиться управляемость, но что произойдет с другими деталями во время эксплуатации?

И еще несколько принципиальных требований, касающихся сайлентблока.

Часто сайлентблоки на внутренней (или внешней) обойме имеют метку. При монтаже эту метку необходимо совмещать с меткой на рычаге. В противном случае сайлентблок будет установлен в неправильном положении и поскольку он, как правило, не полностью «залит» резиной  (присутствуют разнообразные полости, которые могут быть видны или не видны снаружи) через очень непродолжительное время резина под нагрузкой может разорваться.

Другая классическая ошибка – окончательная затяжка болтов сайлентблоков при вывешенных колесах. Ситуация во многом банальная  – вы затягиваете болты, после чего нагружаете подвеску, что является грубейшей ошибкой. Сайлентблок сразу перегружается  и начинает работать под напряжением. Естественно в таком состоянии он очень быстро придет в негодность. Поэтому крепеж сайлентблоков всегда окончательно фиксируются исключительно при нагруженной подвеске.

Запрессовка сайлентблока в рычаг производится только с помощью специальной оправки, что бы оказывать равномерное давление и без перекосов установить  сайлентблок в посадочное отверстие.

Затяжка сайлентблока производится с моментом, регламентированным производителем автотранспортного средства. Эта справочная информация непременно должна быть в каждой СТО.

Срок службы сайлентблоков очень сильно зависит от состояния дорог и манеры вождения. Поэтому точно обозначить их ресурс  невозможно. При хранении в упаковке они практически не имеет ограничения срока годности, в разумных, конечно, пределах. Если их извлечь из упаковки – обычно резина стареет на воздухе в течение 5-7 лет. Соответственно больше 5-7 лет сайлентблок в любом случае не может эксплуатироваться.

К тому же многое зависит от конструкции подвески конкретного автомобиля. Примеров, когда конкретная  конструкция с точки зрения нагрузок на сайлентблок не совсем удачна, предостаточно. На таких машинах сайлентблоки часто выходят из строя и превращаются в расходный материал. 

СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО МЕНЯТЬ САЙЛЕНТБЛОК В РЫЧАГЕ?

Роман Картузов:

 — Существуютопределенныетребованиякпосадкеснатягом – регламентированныймомент, которыйдолженбытьстрогособлюден. Еслисайлентблок  врычагеужеменялсядва­трираза, товследующийраз, скореевсегобудетцелесообразнеепоменятьрычагвсборе.

Вэтомвопросенадоисходитьизобщегосостояниярычагаипосадочногоотверстия.

Плавающие сайлентблоки

Оннедолженбытьржавым, мятым, битым. Есливозникаютсомнения, обязательноточныминструментомпроверьтеегогеометрическиеразмеры. 

Понашемурекламационномуопытумогусказать, чтовпрактикекомпанииниразунебылопретензиииз­затого, чтосайлентблокпровернуловрычагепопричинеразношенногоотверстия. Чащемысталкиваемсяснеправильнойзатяжкой (несовмещеныметки, затянутнавывешенномколесе, несоблюденмоментзатяжки), приводящейлибокразрывурезины, либокпроворачиванию, либокобрывукрепежа.

 

WWW.CTR.CO.RU

Каталог продукции:
WWW.NEOCTR.KR/RU                    

Статьи по теме:

• БМВ 7 Е38

  BMW 7-Series e38 (1998-2001) – третье поколениеТак как второе поколение было снято с производства, было…

• ЗИС 5 АВТОМОБИЛЬ

      Автомобиль ЗИС-5 (1933-1941 г.г.), ЗИС-5В (1941-1947 г.г.), ЗИС-50 (1948), УралЗИС-5 (1947-1955г.г.), УралЗИС-355 (1956-1957г.г.), УралЗИС-355В (1957-1958г.г.).…

• МЕРСЕДЕС С МИГАЛКОЙ

  Автокатастрофа Ольги АлександринойГоликов Альберт Александрович        Статьи | Общество Версия для печати «ДТП…

myavtoreviews.ru

Как заменить сайлентблок плавающий задний

Сайлентблоки – детали автомобиля, отвечающие за соединение определенных узлов и элементов механизмов. Устанавливаются они как в переднюю, так и заднюю подвеску и используются с целью соединения элементов подвески и крепления рычагов, фиксации автомобильного двигателя и коробки передач. Существует несколько разновидностей сайлентблоков, однако чаще всего используется сайлентблок плавающий.

Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой шарнир, конструкция которого состоит из металлических втулок и прокладки, расположенной между ними. Подобная вставка делается из полиуретана либо резины и гасит колебания, передающиеся от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок является шарниром шарового типа. Совместно с прочими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростных преимуществ автомобиля, динамики разгона и торможения, управляемости.

В отличие от прочих аналогичных деталей, шаровые шарниры обеспечивают подвижное и надежное соединение рычагов, опор подвески и колес автомобиля, благодаря чему они могут двигаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе и в вертикальной. Сайлентблок плавающий обеспечивает подвижное соединение стойки колес и рычагов подвески, благодаря чему возможен поворот передних колес и реакция на вертикальные колебания пружины.

Виды конструкции сайлентблоков

Шаровые шарниры для автомобилей производятся в нескольких вариациях. Первая модель состоит из корпуса, в отверстии которого установлен шаровой палец со сферической головкой, изготовленного из композитного материала вкладыша и пружины, которая поджимает вкладыш. Отверстие в корпусе сквозное, стенки его состоят из конических и цилиндрических поверхностей. На внешней поверхности вкладыша на равном расстоянии друг от друга располагаются конические участки. Они вступают во взаимодействие с кольцевой поджимной пружиной и эквидистантной поверхностью корпуса. В корпусе установлена крышка, прижимающая пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружинную и опорную секции.

Минусы конструкции сайлентблока

Сайлентблок плавающий задний, имеющий описанную выше конструкцию, обладает минусами – высокой стоимостью пружинного элемента и слишком сложным исполнением. С учетом наиболее важных для такой детали характеристик самым приближенным ее аналогом является шаровой шарнир, состоящий из корпуса, шарового пальца, поджимной втулки и вкладыша. Втулка, в отличие от пружины, изготавливается их полимерного материала.

Минусом такой конструкции является сложный и трудоемкий процесс производства. Для изготовления шарниров, способных обжать весь корпус с хвостовой стороны пальца, требуется специальное оборудование.

Анализ всех существующих конструкций шаровых шарниров позволяет сделать следующие выводы:

1. Особенности таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей вкладышей – начиная от элементов, изготавливаемых из металла, и заканчивая тефлоновыми деталями, закрытыми пластмассовой обоймой.
3. Количество деталей сайлентблоков за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Достичь этого удалось за счет исключения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шаровой опоры в процессе эксплуатации автомобиля.
4. Все шаровые опоры требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнения. Специальные чехлы для опор – пыльники – отличаются небольшим сроком эксплуатации из-за быстрого износа и разрывов. Для снижения износа и трения стараются применять вкладыши с тефлоновыми рубашками в пластмассовых корпусах. Надежность шарниров также повышается за счет увеличения шероховатости поверхности пальцев.

Принцип работы плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках сайлентблок плавающий ведет себя как обычный шарнир, но при увеличении степени воздействия его стойкость к сильным ударам повышается, но не приносит вреда резинке. Подобного результата добиваются за счет того, что внутри детали находится жидкость, из-за чего шарниру и дали название плавающего.

Во время движения автомобиля все его узлы, связанные сайлентблоками, также приходят в движение. Это становится причиной углового смещения шарового пальца относительно корпуса. Усилие передается от корпуса шарнира к пальцу через вкладыш, износ головки компенсируется за счет пружины.

Внутренняя поверхность вкладыша имеет большой диаметр, что понижает нагрузку на поверхность головки и гарантирует высокий уровень износостойкости конструкции в целом. Полимерный вкладыш, прежде чем приступить к сборке шарнира, запрессовывают на вкладыш. Сайлентблок плавающий задний, особенно его металлические части, покрывается специальным защитным составом, предохраняющим от коррозии.

Как крепятся сайлентблоки

Шарниры устанавливаются в рычаги подвески несколькими способами. Самым распространенным, который используется для того, чтобы монтировать плавающий сайлентблок «КИА Сид», является запрессовка детали вместе с внешней втулкой в проушину рычага. Крепится он в ней за счет силы трения. Подобная конструкция гасит вибрации и различные нагрузки. Ремонтируется она банально и легко: кувалдой или молотком выбивается старый сайлентблок, и устанавливается на его место новый.

Если на рычаг оказывается нагрузка в одном направлении или плоскости либо он сам выполняет роль направляющего, то сайлентблок обходится без внешней втулки. В такой ситуации используют шарниры, на торце упругих элементов которых располагаются буртики. При помощи последних он и запрессовывается в проушину.

В последнее время стали очень популярны интегрированные сайлентблоки, в которых роль внешней втулки исполняет проушина рычага, внутри которой запрессован упругий элемент. Подобные элементы можно встретить у последних моделей автомобилей «Тойота» — плавающие сайлентблоки на таких машинах интегрированные. Подобная конструкция не обладает особым инженерным смыслом: основная ее задача – увеличение прибыли для производителя, поскольку произвести запрессовку новой резины внутрь рычага вне заводских условий практически нереально. В таком случае придется производить полную замену рычага, что обходится в весьма крупную сумму.

Каучуковые или полиуретановые?

Практически у всех моделей сайлентблоков упругий элемент изготавливается из каучука. Чем больше содержание этого материала в составе, тем лучше характеристики шарниров. Несмотря на это, у них имеются и свои аналоги, не уступающие по качеству.

Неоригинальные сайлентблоки чаще всего изготавливаются из синтетического полиуретана и пользуются огромной популярностью у автовладельцев, желающих сэкономить на оригинальных деталях к автомобилю.

Огромным преимуществом такого материала является длительный срок эксплуатации. Полиуретановые сайлентблоки можно использовать на протяжении нескольких лет.

Несмотря на такое достоинство, особых плюсов у полиуретановых сайлентов нет. Многие из них не подвергаются реакции вулканизации, соответственно, надежно прикрепить их упругую часть к металлической невозможно, а обжимать такой материал нельзя: он слишком жесткий. Шарниры, выполненные из некачественного полиуретана, быстро выходят из строя – спустя 40-50 тысяч километров пробега. Причиной этому является отслойка упругого материала от поверхности втулки.

Даже если состав сайлентблока будет выбран правильно, главной проблемой остается жесткость. После установки полиуретанового сайлентблока снижается плавность хода автомобиля, нарушается эластокинематика подвески – характер расположения колес под воздействием боковых и продольных сил. Проще говоря, это может устранить подруливающий эффект задней подвески, который характерен для многих современных моделей авто.

Срок эксплуатации сайлентблоков

Правильно установленные сайлентблоки высокого качества даже при неблагоприятных условиях эксплуатации способны работать на протяжении длительного срока. В среднем период их функционирования составляет от 70 до 150 тысяч километров пробега.

Сроки эксплуатации и разница в них напрямую зависят от качества изделия. Дешевые модели, выполненные из плохих материалов, не справляются с серьезными нагрузками и быстро выходят из строя. К примеру, плавающие сайлентблоки «Мерседес» отличаются высоким качеством и длительным сроком эксплуатации.

Поспособствовать скорому износу сайлентблоков может активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях — движение по бездорожью или грунтовым трассам.

Неисправности сайлентблоков

Активная эксплуатация автомобиля на плохих дорогах, как уже говорилось выше, может отрицательно сказаться на состоянии подвески. Слишком высокие нагрузки в первую очередь воздействуют на сайлентблоки.

Максимальная нагрузка приходится на штанги подвески и детали рычагов. В профилактических целях желательно проводить диагностику сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега. Такая процедура позволит заранее определить неисправности и понять, требуется ли замена плавающих сайлентблоков.

Если на протяжении длительного времени автомобиль не подвергался диагностике, то износ определенных деталей может отрицательно сказаться на управляемости и безопасности транспортного средства.

Основными признаками того, что сайлентблок плавающий неисправен, являются:

1. Машина во время движения виляет из стороны в сторону или уходит только в одну сторону.
2. Боковой износ шин.
3. При торможении автомобиль теряет курсовую устойчивость.
4. Кузов вибрирует во время движения.
5. Визуальный осмотр сайлентблоков выявляет нарушения их целостности.
6. Подвеска скрипит во время движения.
7. Возрастает жесткость подвески.

Каждый из перечисленных признаков, как и все вместе, указывает на возможные неисправности в работе шарниров. В такой ситуации желательно не продолжать эксплуатацию автомобиля. Справиться с неисправностями поможет замена плавающих сайлентблоков.

Как заменить плавающий сайлентблок

В зависимости от марки и модели автомобиля процесс замены шарнира может отличаться и иметь свои особенности. Однако практически для всех транспортных средств замена задних плавающих сайлентблоков имеет общие черты.

Процесс замены сайлентблока

Сперва на автомобиле ослабляется ручник и снимается колесо. Колодки сводятся, после чего откручивается тормозной суппорт, а сами колодки снимаются. Откручиваются крепежные болты: с поперечного рычага, тормозной скобы, стойки стабилизатора и амортизатора. Последний момент – снятие тормозного диска и откручивание кузовных болтов с датчика ABS.

Вытаскивается шплинт, после чего откручивается гайка развального рычага, ослабляется болт самого шарнира, и откручиваются болты крепления продольного рычага. В итоге остается только ступица без навесных деталей. Ее болты крепления также снимаются, как и болты механизма ручника. Должен остаться только рычаг и плавающий сайлентблок («Марк-2» или другой автомобиль — неважно), крепящийся на проводе от датчика.

С сальника со стороны заднего бампера снимается пыльник, за которым скрывается разъединяемая обойма. Она снимается с посадочного места при помощи сверла на 6-8 мм. После этого рычаг переворачивается, и из него вынимается шар сайлентблока вместе со втулкой. Его обойма выбивается киянкой либо специальным съемником.

Новый шарнир тщательно смазывается, после чего устанавливается. Провести запрессовку можно с использованием той же оправки, что использовалась для снятия старой детали, либо можно прибегнуть к переносным тискам. После монтажа нового сайлентблока все детали собираются в обратной последовательности. Желательно после замены проверить амортизаторы, развальные рычаги и прочие элементы подвески на износ.

Окончательная подтяжка элементов подвески производится только после того, как автомобиль будет снят с ямы или домкрата и опущен на землю.

Особенности замены сайлентблоков на разных марках и моделях автомобилей

Процесс замены шарниров может меняться и иметь характерные особенности в зависимости от конкретной марки и модели транспортного средства, на котором и осуществляется вся процедура установки детали. К примеру, плавающий сайлентблок «БМВ» перед заменой потребует от владельца посещения токаря – задние кулаки таких авто алюминиевые, а не чугунные, поэтому для них нужен специальный съемник. Оригинальные съемники дорогостоящие, поэтому выгоднее будет сделать их у умельцев.

Многие модели автомобилей требуют установки только оригинальных запчастей. Конечно, установить неоригинальные сайлентблоки можно, однако это чревато их быстрым износом и лишением гарантии.

fb.ru

Сообщества › Toyota Club › Блог › Сайлентблок цапфы задней подвески, нижний, плавающий.

Доброго всем времени суток.

Некоторые сайлентблоки невозможно купить оригинальные, т.к. они идут вместе с рычагами и т.д. Цена на эти запчасти (в сборе) просто космическая :-(, поэтому мы вынуждены приобретать заменители оригинальных деталей. Но к сожалению, качество этих деталей оставляет желать лучшего.

Сегодня расскажу и покажу «плавающие» сайлентблоки Hanse HR 822 323 (фото ниже) изнутри… и почему они долго не «ходят» 🙁

Вот они в пакетике

Заехал я вчера на диагностику ходовой (посмотреть, что за зиму «сдохло»… бренчало что-то слева-сзади) и с прискорбием услышал, что под замену:
1. Сайлент-блоки «косых» рычагов (это я и сам знал)
2. Правый «плавающий» сайлент цапфы (никак не думал 🙁 отходил 9.000 км)
3. Обе задние шаровые… небольшой люфт был именно в левой, правая просто слабая. Пыльники и смазка — без повреждений. Просто физический износ.
Всё остальное в норме.

Делаю ходовку (почти всегда) в одной и той же мастерской… и там меня и мои автомобили, хорошо знают и помнят. Когда я привез плавающие, то мастеровой спросил: «В прошлый раз такие же ставили?», после утвердительного ответа, он позвал меня к верстаку и снял с них пыльники. Результат можно увидеть на фото. Смазки там нет! с обоих сторон! не считая маленькой капли синего цвета. Конечно смазку набили и я в очередной раз записал показания одометра в блокнотик… Эксперимент с заменителями продолжается 🙂

Смысл моего поста — хотел ПРЕДУПРЕДИТЬ форумчан, о необходимости проверять аналоги «на присутствие смазки»…

Кто дочитал до конца, бонусом супер-мойка «Швёрбер»… Просто совесть не позволила заезжать грязным в сервис, а керхер отвезли на профилактику, перед летним сезоном. Пришлось «изобретать велосипед» 🙂

Может заявку на патент подать ? )))))

www.drive2.ru

Замена плавающего сайлентблока и интегрального рычага — logbook BMW 5 series 2005 on DRIVE2

Zoom

Установочный комплект

Привет всем, кто читает, встречайте очерередной DIY пост от меня.
Была сразу после покупки тачки у меня одна проблема – что-то справа скрипело, как старая кровать. Продиагностировал на скорую руку – оказался плавающий сайлентблок. Закупил все запчасти – решил, т.к. буду откручивать все от кулака, махну до кучи и интегральный рычаг, хоть он внешне и был живой, но срок службы резинотехнических изделий ограниченный 5 годами никто не отменял.
13307 01 — LEMFÖRDER плавающий сайлентблок
36902 01 — LEMFORDER интегральный рычаг

Но далее — круговорот семейных событий и на тачку времени особо не было, загнал под пыльник медицинским шприцом немного масла 5w30, скрип ушел, и я благополучно забил на это дело. Как показало время забил надолго – на целых 2 года. За это время сайлент разбился еще больше и я стал замечать, что заднее правое колесо как-то чересчур ушло в отрицательный развал. После установки новой рези, решил тянуть больше нельзя – пора принимать меры.
Моя благодарность и респект Артему, за то что помог со съемником, без него не имеет смысла даже лезть, т.к. кулак на е60 алюминиевый и кувалдой сайлент выбивать нельзя, даже если очень хочется.
Перед началом работ за 2 недели начал проливать все болты жидким ключом, поэтому все открутилось без проблем. Единственное – пришлось проходить заново резьбу в кулаке, в месте крепления верхнего сайлента интегрального рычага, т.к. кулак и болт срослись. Естественно подходящего метчика М12х1,5 под рукой не оказалось и в результате моя нелюбовь к резьбам в алюминиевых деталях поднялась на новый уровень.
Начнем. Пока машина стоит на колесах ослабляем 3 болта – длинный болт рычага, болт крепления интегрального рычага к кулаку, болт крепления аммортизатора к кулаку. Далее домкратим нужное колесо и откручиваем гайку длинного болта. Затем направляя кулак монтажкой, вытаскиваем длинный болт.

Zoom

Длинный болт освобожден

Откручиваем болты интегрального рычага и крепления аммортизатора к кулаку. Когда кулак освобожден, поднимаем его вверх и подпираем Н-рычагом.

Zoom

СБ для извлечения

www.drive2.com

Задняя подвеска. Часть 1. Плавающие сайлентблоки. — logbook Hyundai Elantra 2010 on DRIVE2

Чувствуется мне частей будет несколько =(
В общем где-то через пару недель после покупки начала жутко стучать задняя подвеска. Думал, что бренчит хлам, который я вожу в багажнике — нет. Заехал я на яму и … у меня отвисла челюсть. Раньше-то я только с балкой дело имел. А тут куча всяких косточек и рычажков. Ну нафига на бюджетном авто делать такое? Думаю наверно хотели корейцы выпендриться, да не вышло.
В общем путем диагностики (один шатает всё, а другой слушает 😀 ) Выяснилось что разбит в хлам нижний правый сайлентблок, это я уже потом узнал, что он плавающий. Причем он даже не работал, то есть тупо заклинило. Набивать смазку и прочие временные меры отложил, тк почитав форумы понял, что менять его всё-равно надо.
И оказывается есть усовершенствованный сайлентблок от сида с номером 552162H00XFFF. Он тоже плавающий, но сделан по-другому принципу и ломаться в нем почти нечему, ходит по 100к пробега и выше.
По-хорошему нужен съемник, но мне его сделать не смогли по причине отсутствия нормальной стали в городе.

Я разжился всякими втулками / оправками и длинными болтами на 12 поехал в гараж с отцом.

В общем по времени ушло 4 часа на одну сторону! Половину этого времени подбирали оправки / втулки и матерясь на чем свет стоит, думали как его снимать.

КАК НАДО ДЕЛАТЬ:
Сверлим четыре (или больше) отверстия во внешней обойме сайлентблока максимально близко к краю, металл мягкий там, сверлится очень легко. Вставляем оправки, зажимаем это всё болтом, начинаем крутить, второй человек в этот момент бьет с другой стороны кувалдой, таким образом сняли его за 5 минут.
Запрессовывал обратно новый так же через оправки и болт, но зашел он очень легко, от руки. Но есть одно но

Вот этот размер внешней обоймы у сидовского сайлентблока больше на 8мм. То есть надо в момент запрессовки следить, чтобы не передавить его, то есть поставить чтобы с обоих сторон выперало равномерно. У меня вышло раза с третьего только, гонял туда-сюда.

Второй менять пока не стал, времени не было уже да и не стучит он и работает с виду исправно при покачивании. Может быть поменяю, а может и нет :D.

Теперь при покачивании машины в вертикальной плоскости тишина. Однако остался стук от развальных рычагов. Надо менять. Значит будет часть 2, надеюсь последняя.

www.drive2.com

No related posts.