Не заводится мотор – Стартер крутит, но двигатель не заводится: причины и что делать

Двигатель не заводится. Что делать? —

Одна из наиболее часто решаемых при диагностике двигателя задач — это поиск причин невозможности запуска.

Подобные вопросы возникают в интернет-форумах с завидной регулярностью, поэтому я хочу поделиться своим опытом и расставить в этой теме все точки над «i». Самое главное: нужно понимать, что необходимо мотору для нормальной работы и исходить в своем поиске именно от этого.

Другими словами, если вы ищете причину, почему мотор отказывается заводиться, начинать нужно не с замены топливного фильтра или с проверки разъема ДПКВ, а совсем с другого. Давайте внесем окончательную ясность в этот вопрос.

Двигатель не заводится: начнем с основы

Что необходимо двигателю для работы?

Когда-то давно в журнале «За рулем» описывали это простой фразой: либо нечему гореть, либо нечему поджечь. В общем-то правильно. Только я бы добавил: либо нечему сжать, либо поджигается не вовремя.

Нужно понимать главное: на современном двигателе, оборудованном электронной системой управления, подача топлива и искрообразование есть окончательный результат деятельности этой самой системы. И начинать проверку надо именно с «глобальных» факторов: наличия топливоподачи и искрообразования. Все дефекты в конечном итоге выльются именно в эти два. Поэтому проверяем «сверху вниз», а не наоборот.

Следует отметить, что речь далее пойдет о двигателях без непосредственного впрыска в цилиндры. Логика поиска причин незапуска двигателей с непосредственным впрыском заметно отличается, требуя прежде всего грамотной работы сканером.

Двигатель не заводится: проверим «искру»

Для этого недостаточно просто выкрутить свечу и, подключив ее к высоковольтному проводу и положив на массу, прокрутить мотор. Зазор на свече таков, что при атмосферном давлении пробой произойдет даже при полуживой катушке зажигания. Да и качество искрообразования оценить на глаз невозможно. Вывод: полноценно проверить наличие искрообразования можно только разрядником. А еще лучше — подключить на провод мотортестер и оценить процесс пробоя по его осциллограмме. Но это уже в совсем сомнительных случаях, чаще всего достаточно разрядника.

Двигатель не заводится: проверим топливо

Чтоб проверить его наличие, во-первых, нужно подсоединить топливный манометр и проверить давление в системе. Во-вторых, подключить к снятому разъему форсунки лампочку на 5 Вт и проверить наличие импульсов при прокрутке мотора. Почему именно лампу? Потому, что светодиод покажет наличие импульсов даже при серьезных проблемах в цепи форсунок, например, при напряжении на них 6-8 В вместо 12.

Устанавливаем манометр, разрядник, лампу-пробник. Крутим мотор стартером. Вот это — самое главное. Это то, с чего надо начинать. Чего не хватает? В зависимости от результата поиск получает дальнейшее направление.

Искра и импульсы на форсунках есть, давления топлива нет

Это самый простой вариант. Проверяем наличие бензина в баке, проходимость топливопроводов, наличие питания на насосе. Чаще всего причина кроется именно в отсутствии питания. Это может быть следствием срабатывания инерционного выключателя (на иномарках), призванного блокировать подачу топлива при ДТП. А так как на наших дорогах можно и без ДТП весьма сильно тряхнуть машину, то срабатывание выключателя — вполне нормальное явление. Причиной отсутствия питания бензонасоса может быть и некачественные компоненты автосигнализации, и отсутствие нормальной «массы» в разъеме, да и просто обрыв провода от реле бензонасоса до его разъема (автомобили ВАЗ).

Давление есть, импульсы на форсунках есть, искры нет

Это более любопытный случай. Здесь нужно сказать вот о чем. Большинство автомобилей оборудовано штатной противоугонной системой, так называемым иммобилайзером. В зависимости от конструкции иммобилайзер блокирует либо подачу топлива, либо подачу топлива и зажигание. В любом случае подача топлива блокируется.

Причина этого в том, что если заблокировано зажигание, но подается топливо, то при неудачной попытке запуска, во-первых, будет выброс бензина в атмосферу, а во вторых, при последующем удачном запуске возможен взрыв в выпускном тракте. Этот факт позволяет нам с уверенностью утверждать, что в рассматриваемом случае иммобилайзер «не при делах», и причина кроется исключительно в системе зажигания. А далее — в зависимости от конструкции системы предпринимаем шаги для дальнейшего поиска.

Модуль зажигания — проверяем наличие питания, массы, управляющих импульсов с ЭБУ при помощи осциллографа или мотортестера. Трамблер – аналогично, проверяем наличие всех необходимых сигналов, руководствуясь электрической схемой, а также убеждаемся в исправности катушки подменой или опять-таки мотортестером. Если это система COP — проверяем питание и массы на всех разъемах катушек. Запросто может не оказаться. Проблема может быть и в ЭБУ, но убедиться в неисправности ЭБУ можно только после тщательной проверки мотортестером, так называемого pin-контроля, когда проверяется наличие всех входных и выходных сигналов.

Нет ни импульсов на форсунках, ни искры

Этот случай потребует кропотливой работы, и прежде всего сканером. Подключаем прибор. Проверяем наличие-отсутствие в памяти блока кодов неисправностей, связанных с иммобилайзером. Если они есть — дальнейший поиск не имеет смысла без решения проблем с «иммо». Если есть код ошибки, который может хоть как-то повлиять на запуск (неверный сигнал датчика положения распредвала, неверный сигнал датчика коленвала), — также требуется устранение проблемы. Возможно, дело в неверном положении ремня либо цепи ГРМ. Многие системы управления в такой ситуации просто блокируют запуск двигателя.

Если же никаких ошибок в памяти ЭБУ нет, то обращаем внимание на поток данных, или data stream. В первую очередь нас интересует, отображаются ли обороты двигателя при прокрутке. Если да — ЭБУ «видит прокрутку», если же нет — то, вероятно, есть проблема в цепи задающего датчика (чаще всего ДПКВ или ДПРВ).

Предположим, что с оборотами прокрутки все в порядке. Далее — проверяем при прокрутке время впрыска и угол опережения зажигания. Если они есть — это означает, что ЭБУ пытается открыть форсунки и подать искру. В этом случае проблема кроется, вероятнее всего, в электропроводке от ЭБУ до соответствующего узла. А если нет – ЭБУ сознательно не открывает форсунки, например. В моей практике был случай, когда блок не открывал форсунки из-за неверно установленной цепи ГРМ на двигателе Toyota 1NZ (соответственно, расхождения сигналов ДПРВ и ДПКВ).

Нет импульсов на форсунках, искра есть

Весьма вероятно, что проблема кроется в иммобилайзере. Хотя, конечно, это не факт. Может быть и дефект электропроводки, и «глюк» установленной сигнализации. Все это выясняется лампой-пробником и мультиметром.

Есть все: давление, искрообразование, импульсы на форсунках

Вот это самый любопытный случай. Чаще всего в такой ситуации бывает необходимо проверить бензин, слив его в какую-либо емкость из топливной рейки. Вместо бензина в баке могут оказаться тосол, вода, дизельное топливо — да все что угодно. Это подарок с заправки. Попробуйте поджечь слитую субстанцию, или просто понюхать ее.

Если это все-таки бензин, то приготовьтесь к дальнейшему кропотливому поиску мотортестером. Используя датчик давления, нужно будет проверить реальное положение момента воспламенения относительно ВМТ, правильность установки фаз ГРМ.

Как это сделать – тема отдельного разговора, но в общих чертах почитать об этом можно в статьях «Применение мотортестера MotoDoc-II» и «Анализ осциллограммы давления в цилиндре».

Часто бывает так, что искрообразование происходит отнюдь не перед ВМТ, а где-нибудь на выпуске, например. Причина — прокрученный задающий диск либо неверно установленный трамблер.

Все есть, автомобиль заводится и через пару секунд глохнет

Забитый катализатор. Убедиться можно, вывернув лямбда-зонд или одну из свечей. В случае, если выворачиваете свечу, соблюдайте меры предосторожности — из свечного отверстия начнут вырываться отработанные газы.

Ну вот вроде бы и все.

Повторю главное: поиск нужно начинать с «глобальных» проявлений: наличия-отсутствия давления топлива, управляющих импульсов на форсунках и искрообразования, а уже затем опускаться к «частностям».

pakhomov-school.ru

Почему не заводится машина и что с этим делать

Неполадки, из‑за которых не крутит стартер, и методы их устранения детально разобраны в отдельной статье. В этом материале рассмотрим ситуации, когда стартер работает исправно, но двигатель не запускается.

1. Включён иммобилайзер

Что происходит: стартер крутит уверенно, но двигатель не запускается.

После установки сигнализации управление иммобилайзером переходит к ней. Порой из‑за сбоев оборудования или случайных нажатий на брелок в кармане включается противоугонная защита. В зависимости от схемы и выбранных настроек иммобилайзер блокирует топливный насос, форсунки, систему зажигания или даже стартер. В любом случае запустить двигатель не выйдет.

Что делать: если случайно включили блокировку сами, то попытайтесь снять её, узнав нужную комбинацию в инструкции или в интернете. В случае ошибок сигнализации разобраться с проблемой сможет только её установщик или грамотный автоэлектрик.

2. Разряжён аккумулятор

Что происходит: стартер прокручивает двигатель, но медленно. Индикаторы на приборной панели тускнеют или гаснут.

Из‑за низкого заряда АКБ стартер недостаточно или с затруднением раскручивает двигатель, и о запуске не может быть речи. Такое случается после длительного простоя, особенно зимой, когда проблема усугубляется загустевшим моторным маслом.

Что делать: завести машину, «прикурив» от аккумулятора соседа или одним из других способов, а затем зарядить или заменить АКБ.

3. Неисправности топливной системы

Что происходит: двигатель вращается, но не подаёт признаков жизни.

Без подачи топлива в цилиндры двигатель, естественно, не запустится. Если в баке есть бензин, то чаще всего причина отсутствия топлива в камере сгорания — засорённый фильтр, неработающий топливный насос или его реле.

Примеси в некачественном топливе забивают сетку фильтрующего элемента, и бензин не идёт дальше. Зимой она может закупориться замёрзшей водой. От этого из‑за повышенной нагрузки иногда выходит из строя бензонасос. Также он может сломаться из‑за перегрева при езде с почти пустым баком, поскольку охлаждение насоса осуществляется топливом.

Что делать: самостоятельно можно лишь проверить, работает ли топливный насос. Включите зажигание и прислушайтесь. Если всё нормально, то в районе заднего сиденья на 5–10 секунд должен появиться жужжащий звук. Если насос работает, а топливо не поступает, значит, забита его сеточка.

Для чистки, замены фильтра или бензонасоса придётся снять подушку сиденья, открыть лючок в полу и извлечь корпус насоса. Если навыков авторемонта нет, лучше обратиться в сервис.

4. Замерзание дизеля

Вот такое желе образуется внутри фильтра / patch.com

Что происходит: двигатель просто не запускается.

Не соответствующее сезону топливо на дизельных авто сильно густеет на морозе. Входящие в его состав парафины выпадают в осадок, забивая фильтр тонкой очистки и топливопроводы. Всё это становится причиной того, что мотор не заводится.

Что делать: вернуть дизелю текучесть. Для этого нужно отогреть машину в тёплом гараже или залить в бак специальную присадку‑антигель. После слить или выработать остатки летнего топлива и заправиться зимним.

Иногда можно обойтись малой кровью и отогреть феном лишь фильтр тонкой очистки под капотом.

5. Неполадки в системе зажигания

Что происходит: стартер крутит, но мотор даже не схватывает.

При отсутствии искры топливо‑воздушная смесь не воспламеняется и, соответственно, двигатель не может запуститься. Причины кроются в пробитых катушках зажигания или проводах, а также свечах со слоем нагара или треснутым изолятором.

Что делать: проще всего вывернуть свечи и визуально оценить состояние электродов: они должными быть чистыми и сухими. Далее надеть надсвечник, приложить резьбу свечи в металлической части двигателя и покрутить стартером. Если искра есть, значит, с зажиганием всё в порядке. Если нет, нужно попробовать другие свечи, а затем проверять провода и катушки, также меняя их на заведомо исправные.

6. Поломка свечей накаливания

Разогретый наконечник свечи / YouTube‑канал ScrewsNutsAndBolts

Что происходит: двигатель не запускается, на приборной панели горит индикатор спирали.

При отрицательных температурах топливо плохо испаряется, и без дополнительного подогрева свечами накала дизельные авто могут просто не запуститься. На неисправность обычно указывает постоянно горящий индикатор спирали на приборной панели.

Что делать: свечи нужно снять, проверить и заменить неисправные. Для теста используйте мультиметр в режиме прозвонки. При касании щупами центрального контакта и корпуса должен звучать сигнал.

Также можно просто поочерёдно подать на свечи напряжение 12 В от аккумулятора. За 3–5 секунд электрод исправной свечи должен разогреться докрасна. Нерабочая, соответственно, останется тёмной.

Быстрое решение — попытаться прогреть свечи несколько раз и только потом заводить мотор. Они не выходят из строя все разом, и если работает хотя бы пара, то это должно помочь.

7. Неисправности датчиков

Что происходит: стартер крутит, но двигатель не запускается. На приборной панели горит индикатор Check Engine.

Все процессы в двигателе, включая запуск, управляются в современных авто с помощью ЭБУ. «Мозги» считывают показания многочисленных датчиков, и если какой‑то из них сбоит, то работа мотора нарушается или блокируется. Такое возможно из‑за неисправностей датчиков положения коленчатого и распределительного валов, а также датчиков холостого хода, температуры охлаждающей жидкости или детонации.

Что делать: определить и заменить дефектный узел. К сожалению, сделать это могут только специалисты в сервисе. Впрочем, при наличии сканера ELM327 можно попытаться найти поломку самостоятельно.

8. Нарушение фаз газораспределения

Что происходит: стартер крутится легко, а двигатель вообще не реагирует.

Из‑за неправильной регулировки или несвоевременной замены ремень или цепь ГРМ могут растянуться и перескочить на несколько зубьев, а то и вовсе порваться.

Это неизбежно приводит к нарушению фаз газораспределения: клапаны не закрываются в нужный момент, сжатия и воспламенения смеси не происходит. В зависимости от конструкции двигателя поршни могут достать до клапанов и согнуть их, что повлечёт дорогостоящий ремонт.

Что делать: проверить метки ГРМ. При необходимости установить их в соответствии с инструкцией по эксплуатации авто. На будущее: всегда меняйте ремень или цепь согласно регламенту и правильно регулировать.

9. Смещение венца маховика

Что происходит: стартер крутит вхолостую, слышен скрип и визг из‑под капота.

Зубья, в зацепление с которыми входит бендикс стартера, выполнены не на самом диске маховика, а на съёмном ободе — венце. Он насаживается с натягом при нагреве и иногда, в редких случаях, может провернуться. При этом стартер исправно вращает венец, но сам маховик и, соответственно, двигатель не раскручиваются.

Что делать: снять стартер, включить 4–5 передачу, а потом, застопорив венец отвёрткой, немного толкнуть машину вперёд или назад. Если двигатель будет вращаться отдельно от венца, значит, последний нужно снимать и менять на новый. Возможно, вместе с маховиком. Процедура довольно сложная и выполняется на СТО.

10. Недостаточная компрессия

Что происходит: двигатель прокручивается, но не подаёт признаков жизни.

Износ цилиндропоршневой группы увеличивает зазоры между стенками гильз и поршней, вследствие чего сильно снижается компрессия. Это приводит к потере мощности и затруднённому запуску, особенно зимой. Проблема проявляется постепенно, и обычно владелец авто догадывается о ней.

Что делать: сделать замер компрессии с помощью прибора и принять решение о ремонте двигателя. Без дополнительного оборудования убедиться в плохой компрессии можно так: вывернуть свечи, шприцем залить в камеры сгорания двух цилиндров по 3–4 мм³ моторного масла, немного покрутить стартером, а затем вернуть свечи на место и попробовать завести двигатель. Если получится, очевидно, проблема в износе ЦПГ.

Читайте также 🚙🚘🚗

lifehacker.ru

не «схватывает» при нормально вращающемся стартере

Как правило, в процессе эксплуатации любого автомобиля проблемы с запуском ДВС являются одной из самых распространенных неисправностей. При этом достаточно часто виновником может оказаться не сам двигатель и его узлы, а стартер. Однако следует учитывать, что в подобной ситуации стартер или совсем не крутит двигатель, или же справляется со своей задачей с низкой эффективностью.

Вращение мотора от стартера после поворота ключа зажигания может также сопровождаться стуками и металлическим скрежетом, явным подклиниванием и т.п. Отметим, что если в этом случае причина более-менее очевидна, то намного сложнее быстро определить проблему тогда, когда стартер крутит, а машина не заводится. В этой статье мы поговорим о том, как найти полому, если стартер нормально крутит, но двигатель не «схватывает».

Читайте в этой статье

Двигатель крутится от стартера, но не заводится: причины

Итак, если автомобиль неожиданно начал испытывать проблемы с запуском, тогда на начальном этапе многие водители пытаются списать неполадку на плохое топливо, грязные или отработавшие свой ресурс свечи зажигания, плохо заряженный аккумулятор и т.д.

Обратите внимание, только в некоторых случаях замена свечей или заправка качественным бензином позволяет быстро вернуть автомобиль в строй. На практике сам факт, что мотор плохо заводится при исправном стартере (причем как «на холодную», так и «на горячую»), уже является поводом для проведения углубленной диагностики ДВС.

Более того, выяснить причину возникшей неисправности нужно как можно быстрее, чтобы избежать возможных серьезных последствий и дорогостоящего ремонта силового агрегата и/или элементов навесного оборудования.

• Прежде всего, необходимо начинать проверку с топливной системы. Диагностика всех элементов выполняется пошагово. Если автомобиль карбюраторный, необходимо убедиться в работоспособности карбюратора, затем осматриваются топливные магистрали, бензонасос и т.д.

В случае с инжектором особое внимание уделяется инжекторным форсункам и бензонасосу. Например, если после поворота ключа зажигания не слышно характерного звука работы электробензонасоса, который поднимает давление в системе, тогда сначала замеряется давление в топливной рейке, также сам насос необходимо снимать и проверять.

При этом не стоит забывать как о возможной поломке регулятора давления топлива в рампе, так и самого насоса. Еще следует помнить об обрыве электрических цепей питания или перегорании предохранителей на бензонасос.

• Топливные фильтры также могут быть причиной затрудненного пуска двигателя, особенно с учетом качества горючего на отечественных АЗС. Так или иначе, наличие сторонних примесей в бензине или солярке быстро забивает фильтрующий элемент, в результате чего даже исправный бензонасос не способен прокачать нужное количество топлива для запуска двигателя.

Как правило, достаточно заменить фильтр топлива, а также в отдельных случаях почистить фильтр-сеточку бензонасоса или заменить данную сеточку на новый элемент.

• Если с подачей топлива все в порядке, тогда проверяется система зажигания. На многих автомобилях не удается ограничиться только заменой свечей и бронепроводов, так как требуется диагностика катушки и распределителя зажигания.

Также не обязательно сразу менять и сами свечи, так как уже имеющиеся могут быть попросту залиты. Для начала свечи нужно выкрутить и осмотреть, а также проверить на искру.

В случаях, когда нет искры на инжекторном авто, нередко приходится менять модуль зажигания. На карбюраторных двигателях начинать проверку следует с катушки зажигания. Параллельно диагностика затрагивает и трамблер, осматривается крышка трамблера и т.д.

Что касается указанной крышки, не допускается наличие каких-либо дефектов, трещин и т.п. Под крышкой должен быть стержень из графита, который прижимается специальной пружиной. ОТ целостности всех элементов напрямую зависит работоспособность устройства.

• Следующим элементом для проверки является дроссельная заслонка. В процессе эксплуатации автомобиля дроссельная заслонка покрывается нагаром и загрязняется.

Опытные водители для профилактики чистят данный элемент на каждом ТО, однако если этого не делать, тогда проблемы с запуском прогрессируют и в какой-то момент двигатель может перестать заводиться. Еще следует учесть, что на многих автомобилях с инжектором дроссельный узел после чистки также нужно дополнительно обучать, чтобы получить нужные обороты холостого хода и т.д.

• Также если стартер крутит, но не схватывает двигатель, следует проверить АКБ и состояние клемм. Немного подсевший аккумулятор может крутить стартер, при этом частоты вращения коленвала все равно недостаточно для запуска мотора.

Еще на практике часто встречается то, что клеммы окисляются и покрываются налетом. В этом случае их нужно очистить, аккумулятор зарядить от внешнего ЗУ или воспользоваться пускозарядным устройством (бустером).

• В случаях, когда явных проблем из приведенного выше списка не выявлено, следует отдельно проверять (прозванивать) проводку. Параллельно проверяется и «масса», которая часто имеет плохой контакт, ненадежно закреплена или массовый провод попросту отгнивает от точки крепления (как правило, на старых авто).

Еще стоит выделить, что в отдельных случаях проблема может заключаться в неисправной контактной группе замка зажигания. Также на инжекторных автомобилях выход из строя отдельных датчиков ЭСУД приведет к тому, что мотор не заведется.

Например, поломка или сбои в работе ДПКВ отмечены как достаточно частая причина.  Параллельно в обязательном порядке следует проверять предохранители и реле, которые также могут выйти из строя, при этом нет питания на какой-либо исполнительный узел.

Советы и рекомендации

Многие специалисты рекомендуют обязательно учитывать и отмечать, что предшествовало проблемам с запуском и какие признаки могли проявляться до начала более серьезных сбоев.

Другими словами, если машину недавно заправили бензином сомнительного качества, тогда высока вероятность проблем с топливной системой. Если же имела место недавняя мойка под капотом или двигатель перестал заводиться во влажную погоду, тогда максимум внимания стоит уделить электрооборудованию и проводке.

Бывает и так, что сначала машина начинает расходовать больше топлива, мотор дымит, автомобиль дергается при разгоне, отмечены провалы при нажатии на педаль газа и т.д., а уже потом агрегат не заводится. В подобном случае вполне могут быть виноваты фильтры и бензонасос. Кстати, сильно загрязненный воздушный фильтр также моет привести к тому, что ДВС попросту остается без воздуха и не запускается.

В любом случае, зачастую перед  тем, как мотор полностью откажется заводиться, сначала проявляются определенные признаки. Данные признак стоит зафиксировать, чтобы в дальнейшем было проще определить характер поломки  и быстро локализовать неисправность.

Если проблема застала водителя в дороге, тогда при первичной диагностике нужно включить габариты и ближний/дальний свет фар. В случае, когда отмечен слабый свет, фары загораются и тухнут в момент прокручивания стартером, тогда очевидны проблемы с электроцепями или АКБ.

Что в итоге

Как видно, причин для затрудненного пуска ДВС или полного отказа мотора заводиться существует достаточно много. В одних случаях вполне может быть поломка оборудования, тогда как в других виновником является банальная коррозия на электрических контактах, окисление клемм, пробой изоляции силовых проводов и т.д.

Еще раз обращаем внимание, приведенные выше рекомендации следует учитывать тогда, когда стартер крутит уверенно и постоянно, нет рывков, скрежета, ударов. Другими словами, сначала нужно исключить вероятность проблем с самим стартером.

Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов. Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента.

Если же стартер работает нормально, тогда бывает достаточно почистить контакты или заменить фильтры, хотя зачастую проблему удается решить посредством замены какого-либо неисправного элемента на новую или заведомо рабочую деталь (например, катушка зажигания и т.п.).

Кстати, в том случае, когда в подкапотном пространстве обнаружена влага  или явно наблюдается конденсат, тогда для запуска мотора бывает достаточно всего лишь просушить моторный отсек. Это можно сделать прямо на месте или же доставить автомобиль в теплый бокс. Однако в дальнейшем все равно следует внимательно следить за тем, не появляется ли вода под капотом снова. Если да, тогда нужно быть готовым к тому, что неисправность проявится повторно.

Для решения проблемы следует для начала минимизировать попадание влаги под капот (в зависимости от ситуации, сделать кузовной ремонт, установить пыле, грязе и водоотталкивающую защиту, проверить целостность уплотнителей, почистить дренажные каналы и т.д.) Затем нужно разбираться с оборудованием и проводкой под капотом, исключая возможные неисправности и проверяя целостность изоляции проводов.

Напоследок отметим, что в ряде случаев, особенно если возникли проблемы с датчиками ЭСУД, поломку позволяет выявить компьютерная диагностика двигателя. Такой подход в значительной мере упрощает процедуру поиска неисправности.

Читайте также

krutimotor.ru

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Периодически со всеми машинами случаются ситуации, когда стартер крутит, но двигатель не заводится. Причиной поломки может быть несколько неисправностей и для карбюраторного и инжекторного автомобиля процесс ремонта будет отличаться. А если не заводится двигатель и не крутит стартер, то читайте другую статью.

Стартер крутит, но не заводится: ВАЗ карбюратор

Распространенная поломка на классических моделях. Причинами могут быть три системы:

• зажигание;
• воздушные и топливные магистрали;
• карбюратор.

Однако при ремонте необходимо проверить обе ветки.

Поломки зажигания

Нарушение подачи искры одна из причин поломки. Последовательность действий выглядит так.

1. Проверка искры на свечах. Элемент выкручивается из гнезда. Далее не снимая колпачок с шпильки необходимо приложить свечу к блоку двигателя и прокрутить стартер. Если в это время на электроде появляется мощная искра – деталь исправна. Процедуру необходимо повторить для всех поршней. При отсутствии пробоя, элемент заменяется новым.
2. Предохранители. Распространено среди карбюраторных машин перегорание плавких вставок.
3. Высоковольтные кабели. Если замена свечи не помогает (искра по-прежнему отсутствует) требуется проверка бронепроводов. Идеальным вариантом будет диагностика путем замены кабеля на заведомо исправный.
   

   Примечание! Проверка бронепроводов и свечей выполняется в темном помещении. Если кабель или корпус свечи пробит, электрическая дуга может проскакивать в любом месте магистрали.

4. Трамблер. Необходимо снять верхнюю крышку детали и осмотреть уголек, места контактов на наличие нагара, оплавленных участков. Для систем с электронным зажиганием, проверяется катушка и датчики Холла.
5. Момент зажигания. Периодически для карбюраторных моделей требуется корректировка установки угла трамблера. Выставить его правильно можно самостоятельно. На корпусе механизма и блока двигателя имеются соответствующие насечки. Для точного позиционирования необходимо прочитать инструкцию к автомобилю.

В некоторых случаях машина может не заводится ввиду ослабленных креплений проводки стартера, аккумулятора или его разряда.

Подача воздуха и горючего

Следующая причина почему крутит стартер, но не заводится машина может скрываться в нарушении подачи горючей смеси. Последовательность действий выглядит так.

1. Изначально проверяются фильтрующие элементы, воздушный и топливный. Перебои с подачей бензина или воздуха являются первоисточником проблемы, когда стартер крутит, схватывает но не заводится – забитые вставки препятствуют свободному протеканию жидкости.
2. Следующий этап – бензонасос. Во время прокрутки стартера необходимо прислушаться к детали. Если агрегат не качает горючее, запуск мотора будет невозможен.
   

   Примечание! В некоторых моделях автомобилей (ВАЗ 2101/06) частой причиной поломки, когда стартер крутит но машина не заводится, бывает перегрев. Для устранения дефекта достаточно смочить тряпку холодной водой и обмотать ею насос. После остывания автомобиль заведется.

3. Подсос воздуха также выступает распространенной причиной. От пользователя требуется проверить все шланги и патрубки на предмет ослабления крепежных хомутов, трещин или потертостей. Поврежденные элементы заменяются новыми.
4. Засор магистрали. Осадки, поднявшиеся из бензобака, могут закупорить тонкие трубки, что препятствует свободному прохождению бензина.

Карбюратор

Если все манипуляции с магистралями и системой подачи топлива не принесли результатов, следующим этапом необходимо проверить чистоту и точность настройки карбюратора.

Механизм испещрён тонкими ходами и перепускными клапанами. При попадании некачественного бензина, каналы быстро забиваются и перекрывают движение жидкости. Во время ремонта карбюратор полностью разбирается и выполняется очистка жиклеров – это лучше делать сжатым воздухом или толстой леской. Также необходимо продуть все отверстия, предварительно промыв конструкцию чистым бензином.
После очистки, механизм собирается в обратном порядке.

Примечание! Во время ремонта особое внимание необходимо уделить дроссельной заслонке и жиклерам – эти элементы наиболее часто являются источником бед.

Стартер крутит но не заводится: инжектор

Когда крутит стартер, но не заводится ВАЗ 2114 8 или 16 клапанов (также актуально для аналогичных моделей автомобилей). Поиск проблемы выполняется в таких системах:

• подача горючего;
• зажигание;
• электроника;
• инжектор.

Топливная система

Насос

Распространенной проблемой при отсутствии запуска у инжекторных машин выступает поломка топливного насоса. При проворачивании ключа в замке зажигания с бака должен разносится характерный гул, сопровождающийся накачкой бензина в магистраль. При его отсутствии, проверяется соответствующее реле и предохранитель. Если вставки исправны – необходимо выполнить диагностику самого насоса (расположен внутри бака, под задними сидениями).
Также необходимо проверить целостность топливных магистралей и рабочее состояние фильтров грубой и тонкой очистки.

Качество бензина

Распространено мнение, что правильно настроенный мотор может работать даже на суррогатном бензине, без возникновения проблем – это в корне не так. Если стартер крутит но не заводится Приора или аналогичный автомобиль спустя некоторое время после последней заправки, дело может быть в «бадяжном» горючем. Такую смесь необходимо максимально быстро слить и заправить новое топливо.

Забиты форсунки

В 90% случаев, проблема возникает как следствие предыдущего казуса. Носик форсунки отличается минимальным диаметром. Мельчайшие соринки могут забить проход внутри детали, что является причиной отказа силового агрегата или троения.

Проверить это можно так. После 2-3 неудачных попыток завести мотор, необходимо выкрутить свечи зажигания. Если электроды мокрые – форсунки работают.

Примечание! Топливные форсунки не выходят из строя одновременно. Вторичным признаком отказа устройства является то, что машина троила перед началом проблем с запуском.

Ремонт, тщательная диагностика деталей выполняется на специальном стенде.

Нет давления внутри топливной рампы

Стартер крутит, но не заводится 2114 ВАЗ или Приора – причина может быть в недостатке рабочего давления топливной рампы инжектора.
При адекватной работе топливного насоса, необходимо проверить ДМРВ. Неисправный блок может посылать неверную информацию на ЭБУ, что препятствует правильному образованию горючей смеси.
В некоторых случаях (5-6%) на запуске сказывается отказ ДПДЗ. Однако это маловероятно.

Электроника и зажигание

Изначально выполняется диагностика свечей зажигания стандартным методом. В случае отсутствия искры проверяются сами свечи и высоковольтные провода. Если все в порядке, а ожидаемой дуги нет, дело может быть в следующих узлах.

1. Модуль зажигания. Капризная и непредсказуемая деталь на большинстве автомобилей семейства ВАЗ и бюджетных иномарках. Блочная конструкция практически не подлежит ремонту, при диагностике, меняется на заведомо исправную. Также важно наличие напряжения на фишке модуля. Если электричество отсутствует – проверяется предохранитель и соответствующее реле.
2. ДПКВ – сенсор может передавать данные с погрешностью или полностью выйти из строя. Это ключевой элемент системы зажигания, проверка работоспособности выполняется осциллографом. Также меняется на заведомо исправный.
3. ЭБУ. Конструкция управления инжектором, может сбоить ввиду окисления фишки контактов или внутренних проблем.
4. Ошибки системы. Накопленные сбои бортового компьютера могут не давать мотору запуститься. Проблема устраняется диагностикой на СТО со специализированным оборудованием.
5. Поломки механического характера. Порванные провода, окисленные клеммы или расшатавшиеся соединения в 50% случаев приводят к перебоям в работе ДВС.

Стартер крутит, но не заводится: дизель

Конструкция дизельных автомобилей отличается от классических, бензиновых агрегатов. Здесь воспламенение горючей смеси происходит по другому принципу, что накладывает собственные критерии к диагностике силовой установки.

Возможные причины

Среди распространенных проблем особенно выступают такие.
Отсутствие накала
Наиболее часто встречается перегорание электрода накаливания. Проверка свечей выполняется исключительно при помощи специального оборудования. Отказ одного элемента вызывает троение или хлопки во время работы мотора. Если сами детали функционируют исправно, причина может скрываться в бронепроводах или силовом реле.

Примечание! Отказ детали может произойти в процессе движения авто. По причине достаточной температуры камеры сгорания, проблемы начинаются только после остывания блока.

Некорректная подача топлива
Распространенная проблема зимой – замерзание дизеля или запарафинивание фильтрующих элементов. При этом необходимо сменить очищающие сетки и отогреть машину в теплом боксе. Если дело происходит летом, поиск «корня зла» выполняется так.

1. Ошибочное срабатывание противоугонного оборудования – сигналка отключается или ремонтируется.
2. Проверяется состояние основного насоса и целостность топливных магистралей. Если шланг или трубка дала течь, через трещину может подсасывать воздух, что вызывает проблему.
3. Выкручиваются форсунки из блока ДВС и тестируются на специальных стендах. Часто напорное отверстие засоряется после заливки низкокачественного горючего или езды по ухабам – осадок поднимается со дна бензобака и поступает на мотор.
4. Если стартер крутит, а мотор даже не хватает (также нет дыма из выхлопной трубы) значит, солярка совсем не поступает в цилиндры. Первым делом проверяется исправность топливного насоса высокого давления (ТНВД) и его приводного насоса.
5. Далее диагностируются все магистрали для каждой форсунки персонально.
6. Калибровка угла подачи дизеля. Ремень ТНВД может перескочить или порваться, что спровоцирует неправильное впрыскивание жидкости.

Общие проблемы

Также причиной того, что стартер крутит но не запускается двигатель бывают общие проблемы, характерные для всех автомобилей, независимо от типа потребляемого горючего или схемы его подачи. В качестве основных выступают такие.
Заклинивание навесного оборудования
Заклинивание привода ГУР, генератора или компрессора охладителя. Застопорившийся агрегат может препятствовать проворачиванию коленчатого вала.
При запуске мотора необходимо посмотреть свободно ли проворачиваются все шкивы.

Снижение компрессии
Потеря необходимого давления внутри рабочих цилиндров может способствовать утеканию горючей смеси в картерный отсек или выпускной коллектор. Здесь может быть несколько источников.

1. Залегание поршневых колец. Уставшие уплотнители могут закоксоваться или даже лопнуть, что непременно приводит к потере номинального давления.
2. Износ или эллипсность цилиндров. Это крайний случай, когда требуется капитальный ремонт ДВС.
3. Загибание или дефекты клапанов. Вставки могут отломаться или неплотно прилегать к ГБЦ.
4. Разрыв ремня ГРМ – предшественник вышеуказанного случая.
5. Образование дефектов термического или механического происхождения. Сюда относятся трещины, сколы или царапины в блоке, поведенная от перегрева ГБЦ. Также нарушение конструкции коленвала и его креплений (вкладыши, шатуны, пальцы).
6. Самая страшная причина – заклинивание двигателя (стуканул мотор). В таком случае требуется полная замена агрегата, что чревато затратами сопоставимыми с 50% стоимости авто.
7. Самая комичная ситуация – внутри бака банально нет горючего. Как правило, подобное вызывается неисправностью поплавка или соответствующего датчика. Лечится проблема посещением АЗС.

Итог

Причин того, что стартер крутит но не запускается двигатель может быть множество. Быстро и точно найти «корень зла» сможет квалифицированный механик или автолюбитель с большим опытом.

vaz-russia.com

Стартер крутит а двигатель машины не заводится: причины, что делать?

Часто встречается ситуация, когда поворачиваете ключ, стартер уверенно крутит коленвал, а машину завести не удается. Некоторые гоняют двигатель, пока не сядет аккумулятор, в тщетной надежде: а вдруг схватит. На самом деле, после двух-трех неудачных попыток следует приниматься за поиск неисправности.

1 Не заводится двигатель при работающем стартере – возможные поломки

Когда стартер крутит, а двигатель не заводится, найти причину сразу трудно. Требуется поискать неисправности в достаточно многих местах. Начнем все-таки со стартера. Еще раз поворачиваем ключ и прислушиваемся к звукам, которые он издает. От него должно исходить характерное ровное жужжание электромотора без сбоев и ничего больше. Если слышны щелчки, гул и посторонние звуки, проблему ищем в стартере. При исправном состоянии мотор чаще всего не заводится, потому что не поступает горючее или оно не воспламеняется.

Совет автолюбителям: после двух-трех неудачных попыток завести автомобиль следует приниматься за поиск неисправности

Если топливо подается, с зажиганием порядок, стартер крутит, но мотор не заводится, ищем причину в электрооборудовании: проверяем отдельные участки электроцепи и ее элементы. Причины могут быть самые простые: перегорел предохранитель, отсутствует контакт из-за обрыва или окисления. Редко, но случаются поломки электронного блока управления. Могут поломаться датчики, которые посылают ошибочные сигналы на ЭБУ, а тот неправильно регулирует соотношение топлива и воздуха, его подачу в двигатель.

Возможно явление, когда мотор сильно трясет при заводке, он будто заводится, но не схватывает. Причиной могут быть электромагнитные наводки, которые мешают датчикам правильно обработать данные и подать сигнал на ЭБУ. Наводки может создавать электромагнитное поле стартера. Если присутствуют сбои датчика положения коленвала (ДПКВ), двигатель завести не удастся. При этом топливо подается нормально, коленвал хорошо прокручивается стартером.

Неисправности при запуске, когда стартер уверенно прокручивает коленвал, встречаются довольно часто и не зависят от типа двигателя.

2 Дизель – специфика поиска неисправности

Воспламенение топлива в бензиновом и дизельном двигателе принципиально отличаются. Такт сжатия в дизеле происходит без топлива, оно впрыскивается в самом конце его, когда температура в цилиндре достигает 700°. Воспламенение топлива происходит при соприкосновении с горячим воздухом. Излишки тепла от головки отводятся системой охлаждения. Чтобы внутри камеры сгорания поддерживалась необходимая для воспламенения топлива температура, холодный мотор перед пуском подогревается свечами накаливания.

Если холодный дизель не заводится, поиск проблемы начинаем со свечей. Стартер может крутить очень долго, но с неисправными свечами даже при +5° завести двигатель трудно, не говоря о морозе. Сначала проверяем исправность блока управления. Подсоединяем лампочку на шину свечей и массу, поворачиваем ключ. При исправном блоке загорится лампочка. Дальше поворачиваем ключ в исходное положение, отключаем шину питания и проверяем свечи накаливания. Один контакт лампочки 21 Вт подсоединяем к свече, другой – к плюсу аккумулятора. Если свеча исправна, лампочка горит ярко.

Чтобы внутри камеры сгорания поддерживалась необходимая для воспламенения топлива температура, холодный мотор перед пуском подогревается свечами накаливания

В любую погоду дизель не заведется, если завоздушен топливный насос или неисправен клапан глушения. Проверяем лампочкой – подается ли на клапан питание. Если оно есть, снимаем и надеваем подводящий его провод. Исправный клапан глушения издает щелчки. Если с клапаном порядок, остается воздух в топливной системе. Откручиваем обратку форсунок или заглушку, через которые будем стравливать воздух. Если имеется ручная подкачка топливного насоса, подаем напряжение на клапан, чтобы открылся, и подкачиваем солярку, пока она не потечет вместо воздуха. Если насос низкого давления с электроприводом, включаем его.

При неудаче, когда прокачать дизтопливо не удается, проверяем топливный фильтр: возможно, его замуровала грязь или парафин.

3 Бензиновый двигатель – проверка подачи топлива

Двигатель не запускается при дефектах в топливной системе: не поступает бензин, неисправно пусковое устройство. Для проверки топливной системы карбюраторного двигателя проводим следующие операции:

1. Резко открываем дроссельные заслонки карбюратора, наблюдая за впрыском бензина (крышка воздушного фильтра заблаговременно снята). Если топливо распыляется, оно подается в карбюратор.
2. Если топливо подается, но завести холодный двигатель невозможно, проверяем пусковое устройство. Закрываем воздушную заслонку – она должна полностью перекрыть первичную камеру, а заслонка дросселя приоткрыться на 0,8 мм. Для проверки работы дроссельной заслонки придется снять карбюратор.
3. Когда ускорительным насосом бензин не подается, его нет в карбюраторе. Закачиваем вручную, заводим двигатель.
4. Проверяем работу бензонасоса: снимаем шланг с выпускного штуцера и качаем. Через несколько качков должен брызнуть бензин.
5. Если бензин подкачать не удалось, проверяем топливный фильтр, сеточку в отстойнике карбюратора. Грязный фильтр меняем, сеточку промываем.
6. Топливо все еще не подается? Разбираем бензонасос и проверяем диафрагмы. Если они разорваны, бензин попадает не в карбюратор, а в поддон, разбавляя масло.

Существует простой алгоритм, которому необходимо следовать для проверки топливной системы карбюраторного двигателя

Масло следует заменить, промывка не нужна. Меняем диафрагмы, подкачиваем бензин и заводим мотор.

На автомобилях с инжектором двигатель не заводится, если не работает топливный электронасос. Его исправность определяют по жужжанию после включения зажигания. Иногда причина в окислившихся клеммах или предохранителе, но случается, насос сгорает. Также может отсутствовать или быть недостаточным давление в рампе, если туда попал бензин. На противоположной от подключенного к ней бензопровода стороне под колпачком есть клапан. Нажимаем его – оттуда должен брызнуть бензин. Если этого не произошло, проверяем топливный фильтр, сеточку заборника, редукционный клапан бензонасоса (находится в бензобаке).

4 Зажигание – как найти и устранить поломку

Если неисправности с подачей топлива устранили, а машина не заводится, начинаем проверять зажигание. Выкручиваем свечи и проверяем образование искры. На свечу надеваем провод от крышки трамблера, юбкой касаемся металла на автомобиле, а в это время помощник стартером крутит двигатель. На исправной свече заметна сильная искра синего цвета. Для инжекторного двигателя отсутствие искры говорит о неисправности модуля, для карбюраторного – катушки.

Подгорание контактов прерывателя-распределителя не дает двигателю запуститься в штатном режиме

Модуль инжектора проверить в домашних условиях невозможно, а катушка проверке поддается. На старых моделях установлена одна цилиндрическая катушка, на современных – сдвоенная или монолитный модуль. Самые совершенные КЗ, которые устанавливаются на каждом цилиндре непосредственно на свечи без проводов. Катушки с проводами проверяются просто: вытаскиваем из трамблера центральный провод, подносим к металлу автомобиля на расстояние 5 мм и включаем стартер. Наличие искры говорит об исправности.

Часто в авто отказывает трамблер – подгорание контактов прерывателя-распределителя не позволяет запустить двигатель. Если трамблер бесконтактный, возможно, поломался датчик Холла. Это не характерная неисправность – датчики редко выходят из строя. Среди самых распространенных неисправностей трамблера:

• на бегунке перегорело сопротивление;
• прогорела крышка трамблера;
• оборваны провода датчика Холла;
• биение вала трамблера через изношенные подшипники.

Крышку трамблера проверяем заменой: автомобиль у опытных водителей всегда укомплектован запасной. Бесконтактное зажигание с трамблером имеет коммутатор, который отвечает за стабильное искрообразование. Неисправный коммутатор может стать причиной того, что двигатель не заводится. Неисправность обнаруживаем рукой – поломанный коммутатор сильно нагревается.

В автомобилях с электронной системой чаще всего выходят из строя различные датчики. Неисправность фиксируется, и на щитке появляется сообщение об ошибке, каждой из которых присвоен код. Часто сбои в зажигании происходят из-за проводки, когда не подается питание. При некоторых неисправностях ЭБУ двигатель не удается запустить. Блок ремонтируем в автосервисе или меняем на исправный.

tuningkod.ru

Стартер крутит но не заводится ДВС: причины и способы устранения.

Стартер крутит но не заводится двигатель – от такого не застрахован водитель любой машины не только в сильный мороз, но и на протяжении всего года.  Возможные причины этого для разных двигателей совершенно различны. Значит и схема поиска причины по которой машина не заводится должна выбираться исходя из того дизель у вас, карбюратор или инжектор.

Дизельный двигатель

Дизель принципиально отличается от бензинового двигателя способом воспламенения топлива. В конце такта сжатия температура воздуха в камере сгорания поднимается более чем до 700 °C. В этот момент туда впрыскивается распыленное топливо, которое воспламеняется от соприкосновения с горячим воздухом. Благодаря, высокой теплопроводности головки блока часть тепловой энергии, полученной от сжатия воздуха, неизбежно отводится системой охлаждения эта часть тем больше чем ниже температура головки и охлаждающей жидкости. Поэтому чтобы температура сжатого воздуха не падала ниже необходимой для воспламенения топлива, перед пуском холодного мотора воздух внутри цилиндров дополнительно подогревают свечами накаливания. Особенно нужно это, когда на улице мороз.

Если дизель не заводится на холодную, в первую очередь проверяют свечи. Так как с нерабочими свечами накаливания холодный дизель заводится очень тяжело, даже если долго крутит стартер.

Чаще в таком случае стартер крутит но не схватывает. Холодный дизель с неисправными свечами плохо заводится уже при температуре чуть ниже +5 °C, а в мороз и тем более. Может даже показаться что плохо крутит стартер.

Проверка свечей накаливания:

Сначала следует проверить исправен ли блок управления свечами накала. Для этого присоединить контрольную лампу к шине питания свечей и к «массе» и повернуть ключ зажигания в положение on, если блок управления исправен, контролька загорится. Для дальнейших проверок выключите «зажигание» и отсоедините от свечей шину питания.

Способы проверки свечей накала:

1. Лампочку мощностью 21 Вт одним контактом присоединить с помощью отрезка толстого провода к положительной клемме аккумулятора, а другим к клемме свечи. Если лампочка горит вполнакала или не горит совсем ― свеча неисправна.
2. Выкрутить свечи и при помощи отрезков толстого провода по очереди подключать их к аккумулятору если свеча не накаляется до свечения, то она неисправна.

Если долго крутит стартер, а машина не заводится, возможно, также завоздушивание топливного насоса высокого давления (ТНВД) или неисправность клапана глушения. С этими неисправностями машина не заводится ни в мороз, ни в теплую погоду.

Диагностику можно начать с проверки наличия питания на клапане глушения (он открывается при подаче питания и закрывается при снятии). Проверить питание на клапане проще всего контрольной лампочкой, не забудьте перед проверкой включить зажигание. Если питание на клемме клапана есть, снимите и наденьте разъем подводящий его. При этом клапан должны издавать щелчки. При отсутствии щелчков можно предположить неисправность клапана.

 

Прокачка топливной системы:

Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы

В топливной магистрали необходимо найти место откуда будет выходить воздух ― открутить либо заглушку в его верхней части, либо обратку форсунок. Если на топливном фильтре есть ручная подкачка включить зажигание чтобы открылся клапан глушения и подкачивать горючее пока из выбранной точки не перестанет идти воздух, и не потечет топливо. Если ваша машина не оборудована кнопкой ручной подкачки топлива, а насос низкого давления имеет электрический привод, то после освобождения пути для выхода воздуха из ТНВД достаточно включить на некоторое время зажигание. Когда прокачка не удается проверьте топливный фильтр, быть может, он просто забит грязью или парафином.

 

Карбюраторный двигатель

Если долго крутит стартер и карбюраторный двигатель не заводится в мороз, проверьте не забыли ли вытянуть на себя трос пускового устройства (подсос). Также проверьте есть ли искра. Для этого высоковольтный провод от катушки зажигания выньте из гнезда крышки трамблера и зафиксируйте вынутый конец на расстоянии около 5 мм от «массы». Проверните двигатель стартером. Искра, пробившая этот промежуток, должна быть толстой и синей. Тонкая оранжевого цвета искра говорит о ее недостаточной мощности и необходимости поиска неисправности в этом направлении (возможные причины этому: подгоревшие, контакты прерывателя или неверный зазор между ними, плохой контакт катушки с массой, окислившаяся клемма питания катушки, негодный конденсатор трамблера). Отличная искра, про которую можно сказать: «слона убьет», заставляет переходить на проверку топливной системы. Возможные причины того что двигатель не пускается касающиеся топливной системы:

• Отсутствие топлива в карбюраторе.
• Дефект или нарушение регулировки пускового устройства.

Схема проверки топливной системы:

• Снимете крышку воздушного фильтра.
• Потянув за тягу акселератора одним движением, полностью откройте дроссельные заслонки. Если из распылителей ускорительного насоса во время движения заслонок вылетают струйки бензина, значит, топливо в поплавковой камере карбюратора есть.
• Ели ускорительный насос не сообщил о наличии бензина в карбюраторе, попробуйте накачать его туда вручную. В случае когда не удается закачать бензин таким способом проверьте чистоту топливного фильтра, сеточки отстойника карбюратора и целостность диафрагмы бензонасоса. При разрыве обеих диафрагм топливного насоса в моторное масло неизбежно попадает бензин, пары которого, засасываемые через вентиляцию картера, сильно переобогащают смесь и затрудняют пуск двигателя. Чтобы оценить в таком случае количество бензина попавшего в поддон, проверьте уровень масла и нет ли запаха бензина из маслозаливной горловины. Если под крышкой ГРМ пахнет бензином и повысился уровень масло в картере, двигателя ремонт следует начинать с замены моторного масла и фильтра (промывку в этом случае использовать излишне).
• После того как бензин закачан в поплавковую камеру повторите попытку пуска мотора.
• Если топливо в поплавковой камере есть, а двигатель не пускается оцените работу пускового устройства. При включенном «подсосе» верхняя заслонка первичной камеры должна быт полностью закрыта, а дроссельная заслонка этой же камеры приоткрыта приблизительно на 0,8 мм (толщина сварочной проволоки полуавтомата).

Бензиновый с непосредственным впрыском

Если долго крутит стартер, но инжектор в мороз не схватывает, причины могут быть следующие:

• Не работает топливный насос. Обычно это можно обнаружить по отсутствию жужжания из-под заднего сидения при включении зажигания. Причиной этому иногда бывают окислившиеся клеммы его питания и массы.
• Нет давления в топливной рампе. Далеко не у каждого есть с собой манометр поэтому нужно проверить хотя бы наличие давления. Для этого нажмите на клапан под колпачком, расположенный на стороне рампы противоположной той, куда подключена подача топлива. Если оттуда не брызнул бензин проверьте топливный фильтр, сетку заборника и редукционный клапан бензонасоса (в баке).

Залило свечи. Чем крепче мороз тем более вероятно такое событие. Если мороз не очень крепкий, можно попробовать просушить их следующим образом: снять разъемы с форсунок и хорошенько покрутить двигатель стартером. Иногда это помогает. В случае продолжительной неудачи, следите за тем чтобы не посадить аккумулятор. Инжектор заливает свечи нечасто, но машина, оборудованная им, также требуют ухода за системой зажигания.

autolirika.ru

Стартер крутит, но мотор не заводится — e-fee.ru

Стартер крутит, но мотор не заводится 
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Разделим на две категории: элементарные и над которыми нужно подумать. 
— Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
 
— Забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос. 
— Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить. 
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью: 
— Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить. 
— Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс! 
— Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса. 
— Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика. 
— Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика. 
— Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера. 
— Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п. 
— У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться. 
— Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора. 
— Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт. 
— Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить. 
— Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит. 
— Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

e-fee.ru