Как снять турбину: Как правильно снять турбину двигателя: демонтаж турбины своими руками

Как правильно снять турбину двигателя: демонтаж турбины своими руками

Снятие турбины для диагностики и ремонта стоит доверять лишь квалифицированным специалистам. Найти автосервис…Замена картриджа позволяет обновить турбину, увеличив тем самым срок ее эксплуатации. Подробнее…Некоторые сервисы могут предложить бесплатную диагностику турбины. Записаться на диагностику…Ремонт турбины, ее демонтаж, монтаж и последующая настройка требуют высокой квалификации мастера, а также наличия в техцентре специального оборудования. Узнать больше…Стоимость замены турбины во многом зависит от марки и класса автомобиля. Узнать стоимость…При выборе автосервиса стоит обратить внимание на репутацию и техническую оснащенность организации, наличие возможности сделать ремонт в сжатые сроки. Куда можно обратиться?

Использование турбокомпрессора — один из способов нарастить мощность двигателя, не увеличивая его объем и, как следствие, расход топлива. При этом срок службы турбины сравним со сроком службы мотора — иногда он превышает 250 000 км пробега[1]. Казалось бы, о проблемах с этим агрегатом можно забыть, но на деле все прозаичнее: в ряде случаев снять турбину с двигателя все же придется. Чем отличается процедура демонтажа в зависимости от марки авто и можно ли все сделать самостоятельно?

Для чего требуется снятие турбины двигателя

Несмотря на заявленный срок службы, турбокомпрессор может выйти из строя гораздо раньше. Но как такое возможно, если его ресурс сравним с ресурсом мотора? Все дело в том, что система турбонаддува находится во взаимодействии практически со всеми остальными системами двигателя. Поэтому поломки турбины зачастую являются следствием неисправности в каких-либо узлах и системах автомобиля.

Одна из распространенных причин — проблемы с системой смазки. Принцип действия турбины основан на вращении выхлопными газами крыльчатки, которая вращает лопасти компрессора. Он и нагнетает сжатый воздух в цилиндры. Для отведения тепла и предотвращения износа вращающимся деталям необходима смазка. Поэтому все проблемы с маслом — будь то загрязнение, его недостаток или недолжное качество — напрямую отразятся на подшипниках, втулках и роторе турбины.

Многое зависит от качества воздуха, который подается к компрессору. При износе либо загрязнении воздушного фильтра мелкие частицы способны повредить лопасти турбины, что может привести к ее полному выходу из строя.

Это лишь малая часть причин, из-за которых турбокомпрессор может перестать работать. Причем на его состояние влияет даже манера езды. При экстремальной эксплуатации, если вращение лопастей компрессора превысит заводскую норму, на них могут появиться трещины, а это может привести к разрушению агрегата.

Поэтому во всех случаях снятие турбины — необходимая процедура перед ее диагностикой, очисткой, ремонтом либо заменой. Но такая задача кажется простой лишь на первый взгляд. В некоторых случаях это можно сделать своими руками, но чаще без специального оборудования, опыта и знаний автомехаников просто не обойтись.

На заметку После любых манипуляций с турбиной, будь то замена картриджа или капитальный ремонт, необходима точная балансировка. В автомастерских для этого используются специальные станки и стенды, позволяющие проверить и отрегулировать все вращающиеся части. Без этой процедуры демонтаж турбин и их ремонт практически во всех случаях не имеет смысла — через короткий промежуток времени турбокомпрессор может вновь выйти из строя.

Как снять турбину: порядок манипуляций во время демонтажа

К процессу снятия турбины необходимо подготовиться. Под рукой обязательно должен быть набор ключей, желательно рожковых и накидных с трещоткой, плоских и крестовых отверток, а также спрей для более легкого откручивания болтов — чаще всего используется состав WD-40.

Доступ к турбине у различных марок и моделей автомобиля существенно отличается. В некоторых случаях демонтировать агрегат можно сразу же, не отсоединяя остальные детали и узлы двигателя. Но иногда, чтобы получить доступ, необходимо снять АКБ, генератор, бачок для стеклоомывающей жидкости или что-либо другое. Поэтому порядок снятия турбины зависит от конкретной модели авто, хотя общий алгоритм действий можно описать так:

1. Отсоединяются клеммы от аккумулятора для обесточивания электросети авто.
2. Визуально определяется, с какой стороны от силового агрегата расположена турбина.
3. Открывается доступ к компрессору посредством демонтажа всех мешающих деталей и узлов.
4. Отсоединяются шланги системы смазки и охлаждения турбины.
5. Демонтируется турбокомпрессор и верхняя воздушная магистраль, по которой сжатый воздух подается в цилиндры.
6. Извлекается турбокомпрессор из моторного отсека.

На первый взгляд, все действия можно осуществить без проблем. Однако при работе возникают трудности с расположением самого агрегата, прикипевшими болтами креплений, необходимостью четко соблюдать порядок действий, не повредив турбину и другие узлы.

Важно При демонтаже нужно полностью исключить попадание пыли, грязи и инородных предметов в корпус турбокомпрессора и отсоединенные патрубки. Поэтому при отсутствии специально подготовленного чистого места, необходимых инструментов, знаний об устройстве автомобиля и опыта в проведении ремонтных работ самостоятельный демонтаж турбины с двигателя может обернуться повреждениями агрегата, что приведет к его окончательной поломке.

Разница в демонтаже турбокомпрессоров с автомобилей разных марок

Рассмотрим подробнее, как снять турбину на авто различных классов и марок. Практически у каждой модели имеются свои нюансы, не зная которых на демонтаж можно потратить много времени и сил.

Как демонтировать турбины у внедорожников и кроссоверов

У автомобилей этого класса при снятии турбины есть отличительная особенность: у некоторых моделей для доступа к турбокомпрессору необходимо отсоединить раму от кузова. Такую операцию можно произвести только в профессиональной автомастерской: понадобятся специальное оборудование и знания автослесаря.

«Ниссан Патфайндер»

Демонтаж на этой модели — трудоемкий и долгий процесс. Чтобы снять турбину на «Ниссан Патфайндер», необходимо отделить кузов от рамы автомобиля. Для этого следует:

• демонтировать передний и задний бампер;
• снять защиту арок;
• демонтировать защиту двигателя, используя подъемник;
• демонтировать фары;
• снять радиатор и другие детали.

Осуществить такую работу своими силами невозможно, к тому же процесс может занять день или больше даже у профессионала. Однако некоторые «гаражные» мастера могут предложить услуги демонтажа без отделения рамы. В этом случае велика вероятность повреждения не только самой турбины, но и других деталей двигателя. К тому же о полноценной диагностике, ремонте и калибровке не может идти и речи.

«Лэнд Ровер Рендж Ровер»

Модели «Рендж Ровер Эвок» и «Рендж Ровер Фрилендер» укомплектованы турбинами, которые монтируются в задней части двигателя. Чтобы снять агрегат, потребуются:

• разбор переборки между мотором и отсеком воздухозаборника;
• демонтаж клапана ЕГР;
• частичный демонтаж электрической и топливной магистралей.

Это достаточно трудоемкие операции, и выполнить их без подготовки не удастся.

Сложнее снять турбину с модели «Рендж Ровер Спорт». Как и в случае с «Ниссан Патфайндер», здесь придется отделять раму от кузова, поскольку пространство между ними очень ограничено. Иногда автомеханики предпочитают не делать этого и пытаются демонтировать турбину, используя только подъемник. В этом случае может возникнуть проблема с верхними гайками крепления — со временем они ржавеют, и открутить их при неполном доступе не получится.

Снятие турбины с двигателя микроавтобусов и фургонов

Как правило, демонтаж турбин у этой категории авто не вызывает больших проблем. При желании он может быть осуществлен самостоятельно.

«Форд Транзит»

Снятие турбины на «Форд Транзит» осуществляется в следующем порядке:

• демонтируется воздушный фильтр;
• отсоединяются трубки впускного и выпускного коллекторов;
• отсоединяются патрубки подачи и возврата смазывающей жидкости;
• демонтируется турбокомпрессор с выпускным коллектором;
• выпускной коллектор отсоединяется.

Единственный нюанс — понадобится смотровая яма, поскольку некоторые операции необходимо производить со стороны днища авто. В крайнем случае можно с помощью домкрата приподнять переднюю часть машины.

«Мерседес Спринтер»

Чтобы снять турбину со «Спринтера», потребуется демонтировать воздушный фильтр, теплозащитный кожух, патрубки нагнетающего и сливного маслопровода и воздуховоды. После этого ослабляется крепление выпускного коллектора для более удобного доступа к болтам, которые удерживают турбину. Но даже в этом случае с некоторыми из них могут возникнуть проблемы. Если болты туго затянуты или подверглись коррозии, необходимо использовать состав WD-40 или аналогичный ему очиститель ржавчины. После того как болты откручены, турбина извлекается из моторного отсека.

Как снять турбину с двигателя «КамАЗ-740»

У двигателей этой серии есть отличие от легковых автомобилей: на каждый ряд цилиндров установлен свой турбокомпрессор[2]. В процедуре демонтажа следует учитывать один нюанс: перед снятием левой турбины придется снять и воздухоочиститель. В остальном же порядок действий таков:

• отсоединяется масляный патрубок;
• ослабляются крепления;
• выкручиваются болты выпускного коллектора;
• разъединяется магистраль слива масла;
• компрессор демонтируется вместе с выпускным коллектором в сборе.

После всех процедур корпус турбины отсоединяется от выпускного коллектора. Наиболее распространенная проблема — прикипевшие болты креплений, которые весьма проблематично открутить.

Итак, даже при наличии необходимых навыков и инструментов в некоторых случаях снять турбину своими руками невозможно. Для этого может понадобиться специальное оборудование, которое в простом гараже не найти. К тому же при демонтаже велика вероятность повредить не только турбину, но и другие детали двигателя. В таком случае попытка сэкономить на этой операции обернется еще бóльшими тратами. В свою очередь, цена снятия турбины на СТО не ударит по карману, зато услуги профессионалов помогут избавиться от лишних проблем.

Где можно не только снять, но и отремонтировать турбину

Мы попросили Игоря Николаевича Снеткова — генерального директора компании «Ремонт турбин 24» — рассказать о преимуществах демонтажа, диагностики и ремонта турбин в специализированных автомастерских:

«Демонтаж турбины может выполнить любая автомастерская, но немногие могут правильно диагностировать причину поломки, квалифицированно произвести очистку, ремонт и замену изношенных частей. Такие услуги предоставляют автомастерские полного цикла. Именно к ним относится компания «Ремонт турбин 24».

В нашем распоряжении оборудование для демонтажа турбокомпрессоров как легковых, так и грузовых автомобилей. Но снятие турбины — лишь один из этапов ремонта. Для того чтобы турбина в скором времени снова не вышла из строя, автомеханики нашего сервиса производят полную диагностику автомобиля — нужно выявить истинную причину поломки. После ее устранения и ремонта турбокомпрессора необходима калибровка агрегата — одной замены изношенных частей недостаточно. Эта операция осуществляется на специальных балансировочных станках и стендах.

Гарантия на работу — отличительная черта добросовестной мастерской. Мы работаем только с оригинальными новыми комплектующими, поэтому даем гарантию на один год без учета пробега. По желанию клиента предоставляем рассрочку на полгода.

Если турбина с вашего автомобиля уже демонтирована, мы готовы приехать по указанному адресу и забрать ее, а после ремонта доставить обратно. Такая услуга доступна в Москве и Московской области».

Снятие и установка турбины ✅ от 1500 грн ➤ Заказть в TurboSTO

Как мы работаем?

Снятие и установка турбины в ТурбоСТО

Многие владельцы транспортного средства любого типа считают, что процесс снятия и установки турбины является достаточно несложным. В связи с этим стараются выполнить эту процедуру самостоятельно либо к ее проведению привлечь специалистов из ближайшей СТО. Однако для грамотного осуществления данного процесса требуется профессиональное оборудование, определенный опыт и знания технологии установки турбины. К тому же правильное функционирование данного узла и срок службы напрямую зависит от правильного его монтажа. Так как в результате неграмотной установки турбокомпрессора, он практически сразу выходит из строя. В связи с этим для экономии денег, нервов и времени лучше сразу обратиться к профессионалам.

Как проходит процесс снятия турбины?

Мастера компании ТурбоСТО осуществляют эту процедуру по следующему алгоритму: От АКБ отсоединяют клеммы, обеспечивая отключение от турбокомпрессора электропитания. Обеспечивается свободный доступ к агрегату.  Для этого демонтируются все узлы и трубки, подключенные к нему. При этом непременно снимают датчики, гарантирующие правильное функционирование турбокомпрессора. Снимают турбину, отсоединив ее от коллектора. При снятии турбины непременно ставятся метки, которые используют в качестве ориентиров во время сборки. Сложность, длительность и стоимость процесса снятия очень отличается в зависимости от модели автомобиля, так как производители размещают агрегат по-разному. В некоторых случаях приходится разобрать пол машины. На следующем этапе производят квалифицированный осмотр агрегата и диагностику узла на специальном оборудовании. По результат этой проверки принимается решение о возможности восстановления полноценного функционирования узла, за счет ремонта, либо замене на новый агрегат.

Как проходит процесс установки турбины?

Большинство автолюбителей считают, что для монтажа узла достаточно произвести вышеописанные действия в обратной последовательности. Однако практика доказывает, что все намного сложнее. Опытные мастера ТурбоСТО осуществляют процесс установки турбины по отработанному алгоритму: Сначала определяют, какие прокладки, шпильки, гайки, подводящие трубки можно монтировать либо требуются замена. По результатам визуального анализа уже принимают решение. Устанавливают турбину на коллектор. Подключают все трубопроводы. Возвращают на место узлы, демонтированные для удобства снятия агрегата. Производят монтаж всех датчиков. Осуществляют контрольный запуск двигателя. Подержав его некоторое время на холостых оборотах, постепенно доводят их количество до 3000-3500 в минуту. Если не возникают посторонние шумы, цветной дым значит, процесс установки турбины завершен.

Заказать снятие и установку турбины

Очень важно найти профессиональную компанию по установке турбины в городе в котором находимся. Опытные мастера компании TurboSTO произведут снятие и установку турбины быстро и качественно. Заказать снятие и установку турбины можно в следующих городах: Киев, Харьков, Львов, Одесса, Кривой рог, Николаев, Винница, Ровное, Киев, Хмельницкий, Херсон, Житомир, Чернигов, Ивано Франковск. Мы работаем по всей Украине.

Снятие турбины для замены или ремонта

​Вы являетесь обладателем автомобиля? Отлично. Но в жизни любого автолюбителя может настать момент, когда работа двигателя начинает вызывать вопросы. Именно по некоторым характерным отклонениям, не обращаясь в сервис, можно понять, что придется заняться снятием, а затем установкой турбонаддува на двигатель:

• Появление посторонних звуков (свиста, скрежета) из подкапотного пространства. Увеличение дымности и изменение цвета дыма до белого или с синевой.
• Падение мощности двигателя, особенно на повышенных оборотах. 
• Резкое увеличение расхода или падение давления масла.

Если в вашем автомобиле есть хотя бы одна подобная неисправность, необходимость диагностики турбонагнетателя налицо. Специалист авторемонтной мастерской сможет определить большую часть неисправностей, не снимая агрегата, что, конечно, удобнее. Поэтому желательно проводить диагностику силами квалифицированных специалистов, об услугах нашего сервиса можно подробнее прочитать здесь.

Снятие турбины своими силами

Мы не застрахованы от ситуаций, когда возможность обратиться к специалистам отсутствует, а ремонт нужен. Если при этом есть свободное время и крепкие руки, мы поможем определиться с порядком необходимых работ. 

Если автомобилю несколько лет, особенно более 5-ти, то желательно за день до снятия турбины обернуть болты и гайки, крепящие турбину к коллектору, ветошью, смоченной в керосине или WD-40, значительно облегчив себе последующую работу. 

Приступаем: 

1. Обесточьте электрооборудование автомобиля
2. Обеспечьте доступ к самой турбине. Так как установлена она между впускным и выпускным коллектором, то чаще всего находится либо справа от двигателя – для заднеприводных авто, либо слева – для переднеприводных. 
3. Очень часто доступу к турбине мешает генератор, бачок омывателя или аккумулятор, поэтому лучше их сразу снять.
4. Как правило, в современных турбинах есть датчики исправности турбины, температуры газов, давления и другие, перед снятием аккуратно отключите их.
5. Отсоедините также шланги системы охлаждения и смазки картриджа турбины. Не забывайте маркировать отсоединяемые шланги. И не забываем снять или отсоединить шланг слива масла из полости картриджа в картер двигателя.
6. Теперь собственно о снятии турбокомпрессора. Механически он крепится к даунпайпу, аппайпу и иногда к блоку двигателя. Первым снимаем участок трубы, идущий к глушителю. При этом желательно не потерять прокладки и гаечки.
7. Следующий – верхний патрубок – снимается несколько проще. По нему сжатый воздух нагнетается в двигатель, соответственно, температуры ниже и состояние болтовых соединений лучше.
8. Если есть крепление к блоку, отвинчиваем и его. И наконец-то отсоединяем турбину от выпускного коллектора.

Всё, турбина у нас в руках. Можно очистить её от гари и грязи, внимательно осмотреть на предмет целости корпуса и приступить к дальнейшей разборке и ремонтным манипуляциям уже в более удобной позе. 

Установка турбины обратно на двигатель

Как пишут обычно в мануалах, установка турбины производится в обратной последовательности. В жизни немного сложнее.

1. Во-первых, нужно чётко определиться, какие запчасти останутся от старой турбины, а какие нужно заменить. Это касается гаек, шпилек и прокладок. Возможно, также будут найдены проблемы с подводящими трубками.
2. Специальные герметики при установке турбины на дизель, как правило, не нужны. Но если вы всё-таки решите их использовать, позаботьтесь, чтобы они не попали в полости трубопроводов.
3. Особое внимание стоит уделить совмещению отверстий маслопровода, охлаждения и слива масла в случае, если они подсоединяются не шлангами.
4. Устанавливаем на место остальное предварительно снятое оборудование: аккумулятор, генератор или бачок охладителя.
5. Подключаем датчики и проводим пробный запуск двигателя. Даём немного поработать на холостых оборотах, а потом доводим их примерно до 3500 об/мин и наблюдаем за работой двигателя.

Как видим, процедура несложна на первый взгляд. Но есть большое НО! Обычно у человека, первый раз производящего снятие турбины, уходит на эту процедуру от одного до двух дней.

Плюс порядком потрёпанные нервы, так как место установки и конструкция крепления турбины оптимизированы для эффективной работы, а не простоты замены. Добавьте к этому риск поломки в процессе демонтажа целых до этого запчастей – и установка турбины на дизельный двигатель превращается в серьёзное испытание. Сэкономить время, нервы и не понизить собственную самооценку можно, обратившись к специалистам. Автомеханики гарантированно справятся с этим заданием быстрее и качественнее.

 

 

 Вернутся к списку «Статьи и новости»

Ремонт и замена турбин дизельных двигателей в москве

 

Работа	Цена
Замена двигателя — снять двигатель / поставить двигатель	от 9700р.
Замена двигателя — снять двигатель	от 4800р.
Замена двигателя — поставить двигатель	от 6800р.
Ремонт двигателя	от 14800р.
Переборка двигателя	от 9700р.
Замена головки блока цилиндров (гбц)	от 4200р.
Замена прокладки головки блока цилиндров (гбц)	от 4200р.
Замена сальника распределительного вала	от 1000р.
Замена прокладки клапанной крышки	от 300р.
Замена маслосъемных колпачков клапанов на снятой гбц	от 2200р.
Замена клапанов	от 2700р.
Замена впускных клапанов	от 2300р.
Замена выпускных клапанов	от 2300р.
Замена направляющих клапанов	от 2700р.
Замена седла клапана	от 2700р.
Опрессовка головки блока цилиндров (гбц)	от 1000р.
Шлифовка плоскости головки блока цилиндров (гбц)	от 900р.
Замена переднего сальника коленчатого вала (кв)	от 1000р.
Замена заднего сальника коленчатого вала (кв)	от 600р.
Замена свечей зажигания бензинового двигателя	от 600р.
Замена ремня газо распределительного механизма (грм)	от 4300р.
Замена приводного ремня	от 500р.
Замена опоры двигателя (двс)	от 1000р.
Замена прокладки впускного коллектора	от 1000р.
Замена дроссельной заслонки	от 600р.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 1000р.
Замена турбины бензинового / дизельного двигателя	от 2300р.
Замена маховика	от 4700р.
Замена двух массового маховика	от 6700р.
Замена водяной помпы системы охлаждения двигателя	от 4300р.
Замена радиатора охлаждения двигателя	от 1500р.
Диагностика двигателя	от 600р.
Замена прокладки поддона двигателя	от 2300р.
Замена поддона двигателя	от 2300р.
Замена цепи ГРМ без снятия ДВС	от 6800р.
Ремонт поддона картера двигателя	от 1000р.
Замена дизельного двигателя — снять / поставить двигатель	от 9800р.
Замена дизельного двигателя — снять дизельный двигатель	от 5800р.
Замена дизельного двигателя — поставить дизельный двигатель	от 7700р.
Замена дизельного двигателя — снять / поставить двигатель	от 9800р.
Замена цепи ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС	от 11700р.
Замена ремня ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС	от 6800р.
Диагностика дизельного двигателя	от 1000р.
Ремонт головки блока цилиндров гбц бензинового двигателя	от 2300р.
Ремонт дизельного двигателя	от 19500р.
Ремонт головки блока цилиндров гбц дизельного двигателя	от 4700р.

Турбины в дизельных двигателях нужны для прироста мощности мотора без повышения частоты с которой вращается коленчатый вал, и без увеличения количества цилиндров. Качественный ремонт турбин осуществляется лишь в условиях автосервиса, оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием. Потому предлагаем доверить ремонт турбин тех центру Star Motors.

Конструктивные особенности турбин

Конструктивно устройство турбонаддува состоит из следующих элементов:

• воздухозаборник;
• фильтр;
• заслонка дроссельная;
• турбокомпрессор;
• интеркулер;
• коллектор впускной;
• шланги напорные и патрубки соединительные;
• элементы управления.

Этапы замены

Замена турбин осуществляется в следующем порядке. Сначала специалисты проводят визуальный осмотр, затем приступают к разборке турбины, после чего выявляют детали с дефектами. Далее следует процедура чистки, комплектация необходимыми запасными частями, пескоструйная обработка и сборка картриджа. Завершающими этапами являются балансировка, финальная сборка и проверка турбины. По окончании замены турбин в москве осуществляемый нашими специалистами, можно считать законченным.

Ремонта турбин в автосервисе Star Motors

Существует ряд преимуществ проведения ремонтных работ именно в нашем автотехцентре:

• мы используем современное высокотехнологичное оборудование;
• мы придерживается низкой ценовой политики, делая качественные услуги доступными для широких слоев населения;
• мы выполняем поставленные задачи оперативно и качественно;
• наши специалисты предоставляют услугу транспортировки автомобиля в автосервис для проведения ремонтных работ и его доставку обратно, к дверям вашего подъезда.

Для уточнения цены на замену турбин дизельных, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами. Они также предоставят развернутые ответы на другие ваши вопросы.

Часто у нас меняют турбины на Ленд ровер, Рено, Рендж ровер, фольксваген

Автосервис Star Motors: мы работаем для того, чтобы ваше авто функционировало безотказно!

Как снять турбину Грейт Вол Ховер 2.8 дизель

Как известно, мощность двигателя любого автомобиля зависит, в первую очередь, от количества поступающего в камеры сгорания его цилиндров воздуха.

С его помощью образуется воздушно-топливная смесь, которая воспламеняется в камерах сгорания агрегата.

Воздушные массы попадают в эти камеры под давлением, которое образуется за счёт возникновения вакуума в процессе опускания поршней в цилиндрах двигателя.

Недостаток такой системы состоит в том, что невозможно создать давление в двигателе больше, чем это обеспечивают поршня за счёт скорости своего движения, а значит и вращения коленвала.

А значит и нет возможности увеличить количество подаваемого воздуха.

Однако, был найден один эффективный способ, позволяющий поднять мощность двигателя без увеличения расхода топлива при этом.

Даже наоборот, расход топлива удалось несколько сократить в этом случае.

Этот эффективный способ называется турбонаддув.

Особенностью такого метода является применение турбокомпрессора, принцип работы которого основывается на использовании энергии выхлопных газов.

Основными частями турбокомпрессора являются турбина и компрессор.

Особенно эффективно такой метод используется на дизельных двигателях, таких, каким комплектуется и автомобиль Грейт Вол Ховер, производства китайского автопрома.

Ремонтируем своими руками турбину Great Wall Hover 2,8

В этой статье мы хотим рассказать о том, как можно самостоятельно снять турбину на дизельном двигателе 2,8 автомобиля Грейт Вол Ховер.

• Так получилось, что турбину нашего двигателя мы сняли уже заранее, а поэтому по этому поводу лишь пару слов буквально.
• Но, зато мы выполняем установку и сборку, а она, как известно, всегда выполняется в обратной последовательности разборке.
• Прежде всего, нужно отметить, что для того, чтобы открутить турбину нам потребовался специальный ключ на 13.

• Вернее, не столько специальный ключ, сколько его непривычная форма.
• Дело в том, что сама турбина крепится на двигателе с помощью двух шпилек.

• Кроме того, турбину также удерживает и один болт на 13.

• Он расположен вверху за корпусом турбины и открутить его обычным ключом практически невозможно.
• Просто туда обычным ключом не подлезть.
• Поэтому мы нашли накидной ключ на 13 немного согнутый.
• Сделали угол сгиба ещё больше и потом вдобавок спилили немного верхнюю кромку.
• Хорошо, что ключ изготовлен из хорошей калённой стали.
• И лишь потом сумели подлезть и открутить саму турбину.
• Кроме того, нам пришлось снять выпускной коллектор.
• А также катализатор турбины Грейт Вол Ховер 2,8 дизельного двигателя.
• Он прикручен помимо прочего болтом, который расположен внизу под машиной возле КПП.
• Только открутив этот болт, нам удалось сдвинуть коллектор несколько в сторону и вынуть таким образом турбину.
• Сам катализатор полностью не снимаем, а просто отводим в сторону и подвязываем, чтобы не мешал нам выполнять дальнейшие работы.

• После этого приступаем непосредственно к самой сборке, которая имеет некоторые нюансы.
• О них мы и хотим более подробно рассказать.
• Итак, для того, чтобы одеть турбину на две ранее указанные шпильки, нам нужно предварительно вынуть третий болт её крепления.

• Дальше нужно строго придерживаться определённого порядка закручивания иначе просто установить турбину не удастся. 
• Дело тут в том, что на корпусе турбины имеются небольшие специальные вырезы.

• Именно в них мы и устанавливаем гайки для того, чтобы закрутить на шпильки.
• И покуда вы гайку вы не закрутите от руки, никакая головка в этот вырез не войдёт.
• К слову, головку нужно подбирать узкую для такого ремонта.
• Поэтому, вынули болт, одели турбину на две шпильки, наживили гайку на верхнюю шпильку и затем наживляете на нижнюю.
• При этом одной рукой удерживаете сам корпус турбины и постоянно его пошатываете.
• Немного наживив, теперь вставляйте болт и также немного закручивайте рукой, пошатывая при этом турбину.
• Затем начинайте поочередно подкручивать этот болт и гайку на нижней шпильке.
• Перед этим не забудьте вставить шланг в трубку, что расположена снизу под корпусом турбины.
• Закручивая постепенно гайку и болт, вы тем самым потихоньку продвигаете турбину на своё посадочное место.
• Теперь как раз и пригодится тот ключ, который мы изготовили.

• С его помощью можно легко подобраться к болту и постепенно его затягивать.
• Здесь нужно заметить, что слишком уж затягивать все эти болты нет особой необходимости. Дело в том, что здесь всегда металл нагревается до высоких температур.
• А при нагревании всем металлическим изделиям свойственно расширяться, а поэтому ни в коем случае эти болты в процессе эксплуатации не раскрутятся.
• Затягиваем и соединение под турбиной трубки со шлангом, через который проходит масло.
• Дальше одеваем на турбину Грейт Вол Ховер прокладку.

• При этом нужно помнить, что она устанавливается только в одном положении.
• Ни в каких других положениях вы прокладку эту просто не оденете.
• Поэтому нужно крутить её до тех пор, пока не совпадут отверстия с болтами.

• После этого отвязываем подвязанный в начале коллектор, одеваем его на шпильки турбины и закручиваем.

• Затем подсоединяем вакуумную трубку к турбине.

• При этом лучше всего одевать новый хомут, поскольку здесь установлен очень тонкий.

• Скорее всего, он просто одноразового использования.
• Снизу также одеваем патрубок интеркулера.
• И потом закручиваем известный уже нам болт крепления катализатора.
• Этот болт расположен внизу на корпусе КПП.

• Очень важным моментом является заправка турбины маслом.
• Лучше всего это делать с помощью шприца.
• Но, можно использовать для этого и другую небольшую тару.

• Причём масло заливается постепенно, прокручивая при этом вал турбины для прогонки по всему корпусу.
• После этого устанавливаем шайбу на заливное отверстие.
• Желательно установить туда новую, поскольку обычно старая сильно изнашивается.
• Затем устанавливаем и закручиваем пробку.

• Для того, чтобы затянуть его нам понадобится шестигранник.
• Дальше одеваем сверху фишку.

• Проверяем всё ещё раз, всё ли установлено и установлено ли правильно.
• И после этого пробуем запустить двигатель.
• У нас всё получилось хорошо, причём дыма с выхлопной трубы при этом уже не было.
• Мало того, при увеличении оборотов не слышно свиста, который был до этого.
• Поэтому мы уверены, что работа выполнена правильно и мы этим довольны.
• На этом рассказ о снятии и установке турбины на Грейт Вол Ховер 2,8 дизель окончен.

Замена турбины Тигуан — Неисправность турбонагнеталеля

VW Tiguan 1.4 Turbo Kompressor

Здравствуйте уважаемые владельцы автомобилей Фольксваген Тигуан, будущие владельцы или просто автолюбители)  Продолжаем освещать “болячки” данной модели автомобиля. Сегодня поговорим снова о повышенном расходе масла. Но его причина заключается не в изношенной или дефектной поршневой группе (как на ранних годах выпуска этих автомобилей), а несколько в другом узле – турбонагнетателе (турбине).

Устройство турбонагнетателя, схема

Вводная часть:

Итак – замена турбины Тигуан!  Но сначала пара вводных слов. Уверен, что не все знакомы с данным узлом и принципом его работы. Что же такое “турбонагнетатель”? – “Турбонагнетатель. Нагнетатель — механический агрегат, опционально применяемый на поршневых и роторно-поршневых двигателях внутреннего сгорания (далее — ДВС), работающий за счёт того или иного вида энергии, получаемой в процессе работы самого ДВС, и осуществляющий наддув, то есть принудительное нагнетание воздуха в ДВС с целью его всережимной форсировки или (в отдельных случаях) продувки”

.   Говоря более простым языком – это устройство, которое подает воздух в цилиндры ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Чем больше воздуха зайдет в цилиндр – тем больше топлива можно с ним смешать и сжечь, соответственно – больше мощность. Схему устройства турбонагнетателя – можно посмотреть на картинке слева.

Устройство, почему так важно качество ГСМ?

Возле крыльчатки старой турбины – отчетливо видно следы масла. .

Дело в том, что турбина устроена таким образом, что на большинстве автомобилей (в том числе и на VW Tiguan) – она смазывается и охлаждается моторным маслом,  тем самым, которое Вы заливаете в двигатель. Подшипники вала турбины – работают также, на масляном клине. Как Вы понимаете – износ турбины напрямую зависит (в том числе) и от качества моторного масла, которое Вы заливаете в двигатель. Еще важен тот факт, что масло, проходя через турбину – нагревается примерно на 30-40 градусов, затем снова температура падает, и этот процесс повторяется бесконечно. Именно поэтому существуют рекомендации менять масло чаще на турбированных моторах, т.к. ему действительно приходится не сладко.. 😉

Как видно на фото выше – турбина состоит фактически из 3-х основных частей: Это горячая часть (турбинное колесо и его корпус), холодная часть (компрессорное колесо и его корпус), и средняя часть (где находится вал, соединяющий эти два колеса, и куда подается масло для смазывания и охлаждения). Весь этот вал – “купается” в масле, которое подается под давлением в среднюю часть турбины. С каждой стороны вала – установлены “поршневые” кольца, которые препятствуют проникновению масла в холодную и горячую часть, к турбинному и компрессорному колесу. Ну и, по скольку в картере двигателя (в исправном состоянии) создается разряжение – масло свободно поступает обратно в поддон, проходя через вал турбины. Расхода масла в этом случае нет.

Почему турбина жрёт масло?

устанавливаем новую турбину

Повышенный расход масла через турбину возникает в случае её износа, когда подшипники вала изношены на столько сильно, что возникает большой люфт (радиальный / осевой), “поршневые” кольца на валу уже не справляются, и масло начинает попадать через увеличенные зазоры к турбинному и компрессорному колесу, т.е. во впуск и выпуск. Либо, неисправна система вентиляции картерных газов, и в картере создается избыточное давление, вместо разряжения. В этом случае – подающееся к валу турбины масло “запирается” в средней части турбины, а по-скольку оно подается под давлением – то выход ищет также в стороны холодной и горячей части (впуск и выпуск).

Возможны, также комбинации этих неисправностей.

В нашем случае турбина имела существенный износ и большой люфт, как осевой, так и радиальный.

Расход масла присутствовал. Поэтому, решено было заменить турбо нагнетатель.

Замена турбины Тигуан:

• Разблокировать крепление и снять вакуумный шланг вакуумного ресивера
• Снять кожух двигателя
• Отсоединить вакуумный шланг -стрелка-.
• Приподнять кожух двигателя в точках -1- и снять его движением вперед в направлении
• Отвинтить теплозащитный кожух над турбонагнетателем
• Открыть и закрыть крышку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе охлаждения.
• Слить охлаждающую жидкость
• Снять вентилятор радиатора -V7- в сборе с воздухозаборником
• Отсоединить соединительные шланги -1- и шланги ОЖ -3-
• Отвинтить кронштейн -2- и крепежные гайки -4- от турбонагнетателя.
• Выкрутить болт -2- и снять верхний трубопровод ОЖ. (Снять нижний трубопровод ОЖ можно только после снятия нейтрализатора)
• Выкрутить винты -1- и снять магистраль подачи наддувочного воздуха
• Снять шумоизолирующий кожух или защиту (в зависимости от комплектации)
• Извлечь провода лямбда-зонда после нейтрализатора -G130- и генератора из направляющих -стрелки-
• Отсоединить разъём лямбда-зонда после нейтрализатора -G130- и снять зонд
• Ослабить хомут -3- и снять патрубок наддувочного воздуха -2-
• Отвинтить приёмную трубу от нейтрализатора -стрелки-
• Отвинтить трубу системы выпуска в соединении с задним глушителем
• Ослабить болты соединительной муфты и вынуть трубу по направлению назад
• Снять также приёмную трубу с сильфоном
• Автомобили с полным приводом: Приёмную трубу ослабить, но не снимать.
• Движением вниз снять нейтрализатор
• Снять поликлиновый ремень
• Открутить винты крепления натяжителя -стрелки- и снять натяжитель
• Снять компрессор климатической установки (Контур хладагента климатической установки не разгерметизируется)
• Закрепить компрессор на передней несущей панели
• Не допускать перегиба трубопроводов
• Выкрутить винт -стрелка- крепления обратного маслопровода -2- к турбонагнетателю
• Снять обратный маслопровод вниз
• Отвинтить шланг магистрали наддувочного воздуха -1- от турбонагнетателя
• Выкрутить пустотелые болты напорного маслопровода -стрелки- из турбонагнетатели и блока цилиндров
• Снять напорный маслопровод
• Открутить все гайки крепления выпускного коллектора -1-
• Снять турбонагнетатель с выпускным коллектором в сборе движением вверх (Заменять турбонагнетатель можно только в сборе с выпускным коллектором)
• Осторожно! При установке нового турбонагнетателя необходимо заменить напорный маслопровод.
• Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:  – Заменить шпильки и гайки, – Шпильки закручиваются в ГБЦ так, чтобы выступали из неё на 25 мм. – смазать шпильки высокотемпературной пастой. – Строго выдерживать установленные порядок и моменты затяжки. – Заменить прокладки, уплотнения и самостопорящиеся гайки. – Наполнить турбонагнетатель моторным маслом через штуцер напорного маслопровода. – После установки турбонагнетателя дать двигателю поработать на холостом ходу около 1 мин, не увеличивая обороты, чтобы обеспечить надлежащую подачу масла в турбонагнетатель. – На патрубках и шлангах системы наддува не должно быть масла (обезжирить). – Для крепления всех соединений шлангов использовать оригинальные хомуты, аналогичные устанавливаемым на заводе. – Установить и выровнять систему выпуска ОГ так, чтобы отсутствовали внутренние напряжения в ее элементах. – При установке воздуховодов обратить внимание, чтобы стопорная скоба -стрелка- охватила фиксатор -A- с отчетливо слышным щелчком.

Еще пара слов:

Данная процедура занимает несколько часов. В качестве еще одной косвенной причиной возникновения данной проблемы – можно отметить “повышенный температурный режим работы двигателя”. В т.ч. имеются в виду забитые радиаторы, агрессивный режим вождения, сильный нагрев турбо-нагнетателя с последующим выключением двигателя (охлаждения). Но главное – это качество ГСМ! 😉

Собираем автомобиль

Другие фото ремонта можно посмотреть ниже в галерее:

Демонтаж турбины | Монтаж турбины

Как проходит демонтаж/монтаж турбины?

• Вы приезжаете к нам по предварительной записи
• Наш специалист производит демонтаж турбины
• Далее, если необходимо, проводится чистка или реставрация турбины
• После всех манипуляций диагностируем турбину в режиме работы, если необходимо
• Проводим монтаж исправной турбины

Стоимость снятия и установки турбины

Демонтаж/монтаж турбины

Почему работы по демонтажу и монтажу турбины лучше проводить в Турбо Дизель Сервисе?

Скорость

Снятие и установка турбины занимает максимум 1 рабочий день.

Качество и надежность

Мы гарантируем надежность наших процедур по снятию и установке турбины.

Обменный фонд

В случае, если вы не хотите ждать ремонта своей турбины, либо существует необходимость срочно отремонтировать автомобиль — вы можете заменить свою неисправную турбину на полностью рабочую.

Рано или поздно все владельцы дизельных автомобилей сталкиваются с демонтажом турбины для ее замены, ремонта или замены прокладки. Услуга демонтажа/монтажа турбины — очень часто встречаемая на дизель сервисах и соответственно на турбо сервисах.

Как делать правильно демонтаж/монтаж турбины?

В случае, если вы приняли решение самостоятельно провести демонтаж и монтаж турбины, мы также можем дать вам простую инструкцию по этой процедуре.

Демонтаж турбины

С демонтажом все намного проще. Открутить все что откручивается и снять турбину.

Для начала, снимаем болты турбины и откручиваем штуцер подачи масла. Затем, откручиваем трубку слива масла турбины, а также крепление самой турбины. После этого турбина отправляется в ремонт.

Монтаж турбины

С монтажом турбины немного сложнее. Необходимо перед монтажом тщательно смазывать сам картридж, продувать масляные каналы, чистить. Производится монтаж в обратном порядке демонтажу.

Сколько стоит демонтаж/монтаж турбины на дизеле?

Снятие и установка турбины может повлечь за собой такие дополнительные работы, как удаление шпилек коллектора, удаление шпилек турбины. Вследствии работы при высоких температурах они очень часто прикипают намертво к деталям турбины и демонтировать их не получится без лома.

Средняя стоимость демонтажа/монтажа турбины начинается от 1500 — 2000 грн и зависит от месторасположения турбины, от типа мотора.

Снятие и установка турбины, естественно, не входит в её ремонт. Когда мы говорим о ремонте, имеется в виду чисто снятый агрегат.

Можно ли выполнять демонтаж/монтаж турбины самостоятельно?

Да, если есть техническая возможность, необходимый инструментарий, это можно выполнить без проблем.

Возникли проблемы с автомобилем?

Turbo Diesel Service готов помочь! Достаточно обратиться по указанным номерам телефонов или оставить свой номер для обратной связи!

Как заменить турбину на крыше | Home Guides

Крышные турбины используют свободную энергию ветра для усиления циркуляции воздуха на чердаке. Это снижает проникновение тепла чердака через потолок в жилые помещения и снижает коммунальные расходы. Крышные турбины также вытягивают влагу, которая конденсируется на чердаке, повреждая изоляцию и способствуя появлению плесени. Из-за постоянного воздействия элементов подшипники в крышных турбинах в конечном итоге выходят из строя, чему часто предшествует длительный период очень раздражающего писка.Крышные турбины поставляются в стандартных 12-дюймовых или 14-дюймовых моделях, что упрощает установку или замену.

Поднимите черепицу, закрывающую оклад существующего основания турбины, чтобы обнажить головки монтажных гвоздей. Используйте монтировку, чтобы вытащить монтажные гвозди из обшивки крыши.

Снимите существующую турбину с крыши, открыв вентиляционное отверстие на чердаке.

Измерьте вентиляционное отверстие, чтобы определить, 12 дюймов или 14 дюймов в диаметре. Убедитесь, что новая турбина имеет правильный размер.

Временно установите новую базу турбины над вентиляционным отверстием. Ослабьте зажимные винты на основании и поверните блок турбины в вертикальное положение, компенсирующее наклон крыши. Затяните зажимные винты и снимите основание турбины с вентиляционного отверстия.

Нанесите кровельный цемент на нижнюю сторону гидроизоляции основания турбины с помощью шпателя или шпателя.

Немного приподнимите черепицу на стороне вентиляционного отверстия, ближайшей к пику крыши, и сдвиньте гидроизоляцию основания турбины под черепицу.Сориентируйте основание так, чтобы вентиляционная труба располагалась вертикально и по центру вентиляционного отверстия.

Прибейте основание турбины к крыше по одному кровельному гвоздю в каждом углу основания, примерно в 1 дюйме от края гидроизоляции. Покройте шляпки ногтей прозрачным силиконовым герметиком.

Нанесите кровельный цемент на нижнюю сторону черепицы, которая перекрывает гидроизоляцию, и прижмите черепицу, чтобы прикрепить ее к гидроизоляции.

Поместите вентиляционное отверстие турбины поверх вентиляционной трубы. Совместите монтажные отверстия в кольце турбины с отверстиями в штабеле и закрепите их винтами для листового металла.

Нанесите полоску прозрачного силиконового герметика для герметизации открытых краев гидроизоляции и стыка между гидроизоляцией и штабелем, стыков между секциями штабеля и вертикального шва в частях штабеля.

Ссылки

Писатель Биография

Гас Стивенс писал об авиации, автомобилестроении и бытовой технике уже 15 лет. Его статьи публиковались в крупных печатных изданиях, таких как «Популярная механика» и «Изобретения и технологии». Попутно Гас получил степень бакалавра искусств в области коммуникаций.Если он летает, едет или просто сидит на вашем столе и мигает, вероятно, он это починил.

Снятие и установка силовой установки турбинного двигателя

Авиационный двигатель, используемый в этом обсуждении, представляет собой типичный пример процедур снятия и установки турбовентиляторной силовой установки. Двигатель и все установленные на нем аксессуары составляют QECA.

Доступ к двигателю обеспечивается дверцами, которые можно поднять и запереть. Указатели направления, например, вправо и влево, по часовой стрелке и против часовой стрелки, относятся к двигателю, если смотреть со стороны кормовой или выхлопной части двигателя.

Рисунок 8-17. Изоляция двигателя ВСУ. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Снятие и замена вспомогательной силовой установки (APU)

1. Откройте защелки дверцы отсека APU и откройте дверцу. Установите стержни опоры двери. Разомкните автоматические выключатели и переключатели по мере необходимости. [Рисунок 8-17]

2. Снимите нижний опорный кожух.

3. Отсоедините жгут проводов ВСУ, стартера ВСУ и вилки генератора ВСУ от разъемов в верхнем кожухе.

4. Отсоедините штекер управления генератором ВСУ от гнезда в верхнем кожухе.

5. Отсоедините штекер системы индикации температуры выхлопных газов (EGT) от гнезда в верхнем кожухе.

6. Отсоедините линию сжатого воздуха для контроля нагрузки от штуцера в верхнем кожухе.

7. Отсоедините топливный шланг от колена на топливном фильтре низкого давления. Собрать капающее топливо в подходящую емкость.

8. Отсоедините вилку элемента датчика обнаружения пожара от гнезда в верхнем кожухе.

9. Отсоедините перемычку APU от верхнего кожуха.

10. Снимите хомут, крепящий муфту воздуховода отвода воздуха к фланцу отвода воздуха из коллектора турбины.

11. Сдвиньте муфту воздуховода стравливающего воздуха наружу до упора.

12. Переместите ручку фиксатора воздухозаборника компрессора наружу, пока пятка кулачка не освободится от пружинного рычага.

13. Поверните камеру статического давления компрессора вниз так, чтобы входное отверстие для воздуха компрессора в камере статического давления больше не совпадало с входным воздуховодом в верхнем кожухе.

14. Установите подъемные механизмы на кронштейны в отсеке ВСУ с помощью штифтов.

15. При использовании подставки F80002 вставьте трубки в основание подставки и зафиксируйте штифтами.

16. Прикрепите тросы подъемника к трубкам узла люльки шпильками.

17. Установите основание люльки на силовой агрегат ВСУ и закрепите штифтами.

18. Туго натяните тросы подъемника, чтобы снять нагрузку с опор двигателя ВСУ.

19. Снимите гайки, шайбы и болты крепления крышек опоры к кронштейнам опоры двигателя. Не снимайте колпачок и болты шарнира кронштейна. Откройте заглушки крепления.

20. Медленно опустите силовую установку. Направляющее устройство для очистки муфты отводного воздуховода, топливопровода и конструкции самолета.

21. После установки агрегата на транспортную тележку ослабьте подъемные тросы.

22. Отсоедините подъемные тросы от труб, вынув штифты.

Установите силовую установку APU

1. Разместите силовую установку APU, установленную на подставке, непосредственно под отсеком APU.

2. Подсоедините подъемные тросы к трубам с помощью штифтов.

3. Поверните впускное отверстие для приточного воздуха компрессора вниз. Медленно поднимите силовую установку ВСУ. Направляющий блок, чтобы очистить конструкцию самолета.

4.Установив APU на место, убедитесь, что уплотнение впускного канала охлаждающего воздуха касается фланцев охлаждающего вентилятора.

5. Закройте монтажные крышки и установите болты, шайбы и гайки. Затяните гайки с крутящим моментом от 30 до 40 фунт-дюймов.

6. Поверните камеру статического давления компрессора, чтобы совместить входное отверстие для воздуха компрессора в камере статического давления и воздухозаборное отверстие в верхнем кожухе.

7. Переместите ручку фиксатора воздухозаборника компрессора внутрь до тех пор, пока пятка кулачка не окажется за рычагом пружины. Установите стопорные винты и две гайки, чтобы зафиксировать стопорную ручку.

8. Ослабьте подъемные тросы и отсоедините кабели от труб, удалив штифты.

9. Снимите штифты, крепящие основание подставки к силовой установке APU, и снимите подставку.

10. Снимите штифты, крепящие лебедку к кронштейнам в отсеке ВСУ, и снимите лебедки.

11. Сдвинуть муфту воздуховода стравливающего воздуха внутрь до упора.

12. Установить хомут, крепящий муфту воздуховода отбора воздуха к фланцу отбора воздуха из камеры статического давления турбины. Затяните гайку зажимной муфты с крутящим моментом от 45 до 55 фунт-дюймов.

13. Подсоедините топливный шланг к колену на топливном фильтре низкого давления.

14. Подсоедините вилку элемента датчика обнаружения пожара к розетке на верхнем кожухе и предохранительной проволоке.

15. Подсоедините линию сжатого воздуха для контроля нагрузки к фитингу в верхнем кожухе.

16. Подсоедините вилку системы индикации EGT к розетке в верхнем кожухе и предохранительному тросу.

17. Подсоедините штекер управления генератором APU к розетке в верхнем кожухе и предохранительной проволоке.

18. Подсоедините жгут APU, стартер APU и вилки генератора APU к гнездам в верхнем кожухе и разъемам предохранительной проволоки.

19. Подсоедините ВСУ к перемычке верхнего кожуха.

20. Измените состояние топливной системы или прочистите ее на автомобиле.

Летный механик рекомендует

Удаление сломанной лопасти с помощью нескольких ветвей — Блог Barnhart по кранам и оснастке

Когда лопасть ветряной турбины ломается, удаление ее на высоте более 300 футов от земли может стать проблемой.

Барнхарт был вызван на ветряную электростанцию ​​в Иллинойсе, чтобы удалить сломанную лопасть ветряной турбины. Два других хороших лезвия также пришлось снять и хранить на земле, пока не будет найдено новое лезвие.

Обычно лопасти снимаются, когда ротор находится в положении «3 часа» или «6 часов». В этом случае ротор был заблокирован в положении на 12 часов, а сломанная часть 145-дюймовой лопасти свисала на полпути вниз. Это наиболее сложное положение для извлечения лезвия, которое редко выполняется даже в экстренных ситуациях. Однако поворот ротора в более выгодное положение был невозможен без риска повреждения других лопаток, ступицы и турбины.

Для разработки плана действий потребовалось три раунда разработки инженерной доски плюс многочисленные консультации с заказчиком. Затем разразился шторм, который усложнил проблему, еще больше повредив лезвие, что потребовало пересмотра плана удаления.

Одним из соображений была высота ступицы, которая составляла 265 футов до центра ступицы. Для последующего удаления использовались три больших крана, два 550-тонных и один 600-тонный кран, а также персонал из нескольких филиалов Barnhart.

Barnhart выполнил первичный осмотр с использованием двух кранов с корзинами для людей для предварительной сборки и проверки.Затем фотографии были отправлены команде инженеров в Мемфис для проверки и окончательной корректировки плана.

Из-за характера работы скорость ветра должна была быть ниже 15 миль в час, а также имелся благоприятный прогноз для выполнения каждой задачи. Также необходимо было учитывать множество вопросов безопасности, таких как падающие обломки и осколки сломанного лезвия. Весь некритический персонал находился за пределами установленного периметра, а критически важный персонал работал в соответствии с планами анализа производственных рисков, чтобы обеспечить его безопасность на всех этапах работы.

Barnhart использовал два крана для стабилизации сломанного отвала с помощью нескольких строп. Экипажу удалось сложить лезвие вместе и удержать сжатые части, чтобы сделать его достаточно жестким для безопасного разрезания и опускания.

Третий кран держал корзину для людей с бригадой, ответственной за разрезание сломанной части вокруг разлома. Затем обе детали были опущены на землю для дальнейшего изучения заказчиком. Остальные краны использовались для снятия оставшихся двух исправных лопастей.

О Мередит Портман

Мередит Портман — писатель-фрилансер, специализирующийся на тяжелой промышленности, здравоохранении и образовании.

Снятие шпильки ветряной турбины | Удаление шпилек ветряных турбин

Запатентовано Вертикальные прорези в цанге, специально разработанные для Quick Grip 17 мм для болтов тормозного суппорта 36 мм для лезвий 42 мм для лезвий и редукторов 90 мм для болтов коренных подшипников Номер модели Размер шпильки Привод SR17MM-K 17мм 3/4 дюйма с вертикальной быстрой рукояткой SR36MM-K 36 мм 1 дюйм с вертикальной быстрой рукояткой SR42MM-K 42 мм 1 дюйм с вертикальной быстрой рукояткой SR90MM-K 90 мм 1 1/2 дюйма с вертикальной быстрой рукояткой Доступны все метрические размеры!

BlackJack® Stud Runner — универсальный инструмент, предназначенный для удаления или вставки шпилек. Просто сдвиньте Black Jack вниз по шпильке до упора. Натяжитель с несколькими домкратами затягивается шестигранным ключом, прижимая коническое кольцо к цанге. Конус создает внутреннее радиальное зажимное усилие, которое прижимает цангу к шпильке. Бегущий по шпильке захватывает настолько плотно, что огромный крутящий момент может быть приложен в любом направлении. Конструкция цанги обеспечивает 1/2 дюйма; 3/4 дюйма; Квадратный привод с внутренней резьбой 1 «; 1-1 / 2» или 2-1 / 2 «для использования со стандартными инструментами, такими как гайковерты, гидравлические динамометрические ключи или отбойные стержни, при снятии или установке шпильки. СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ Модель № Размер шпильки Привод SR50-K 1/2 « 3/4 дюйма SR62-K 5/8 дюйма 3/4 дюйма SR75-K 3/4 дюйма 3/4 дюйма SR87-K 7/8 « 3/4 дюйма SR100-K 1 « 3/4 дюйма SR112-K 1 1/8 дюйма 34 дюйма SR125-K 1 1/4 дюйма 1 « SR137-K 1 3/8 дюйма 1 « SR150-K 1 1/2 « 1 « SR162-K 1 5/8 « 1 « SR175-K 1 3/4 дюйма 1 « SR187-K 1 7/8 « 1 « SR200-K 2 « 1 1/2 « SR225-K 2 1/4 дюйма 1 1/2 « SR250-K 2 1/2 « 1 1/2 « SR275-K 2 3/4 дюйма 1 1/2 « SR300-K 3 « 1 1/2 « SR325-K 3 1/4 дюйма 1 1/2 «

Причины удаления поршневых и турбинных двигателей самолетов

В следующих параграфах описаны наиболее распространенные причины снятия и замены двигателя. Приведена информация, помогающая определить состояние двигателя, требующее снятия; тем не менее, в каждом случае консультируйтесь с соответствующими инструкциями производителя в качестве окончательного органа при определении основы для замены двигателя.

Превышен срок службы двигателя или компонентов

Срок службы двигателя зависит от таких факторов, как эксплуатационное использование, качество изготовления или капитального ремонта, тип самолета, на котором установлен двигатель, вид выполняемых операций и степень выполнения технического обслуживания.Таким образом, время снятия двигателя устанавливает производитель. Основываясь на опыте обслуживания, можно установить максимальное ожидаемое время до капитального ремонта (TBO) или промежуток времени, в течение которого двигатель должен быть отремонтирован. Вне зависимости от состояния двигатель следует снимать по истечении рекомендованного максимально допустимого времени с момента последнего капитального ремонта.

Внезапная остановка двигателя

Внезапная остановка — это очень быстрая и полная остановка двигателя. Это может быть вызвано заклиниванием двигателя или ударом одной или нескольких лопастей гребного винта о предмет таким образом, что число оборотов в минуту (об / мин) падает до нуля менее чем за один полный оборот гребного винта.Внезапная остановка может произойти в таких условиях, как полное и быстрое разрушение шасси, опрокидывание самолета или аварийная посадка. Внезапная остановка может вызвать внутренние повреждения, такие как трещины на зубьях шестерни гребного винта, повреждение зубчатой ​​передачи, расстроение или несоосность противовесов коленчатого вала или повреждение подшипников гребного винта. В случае внезапной остановки двигатель обычно требует замены или разборки и осмотра в соответствии с инструкциями производителя.

Внезапное снижение оборотов двигателя

Внезапное снижение частоты вращения двигателя может произойти, когда одна или несколько лопастей гребного винта ударяются о предмет при низких оборотах двигателя.После удара посторонний предмет удаляется, двигатель восстанавливает обороты и продолжает работать, пока не будет остановлен, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Во время руления самолета может произойти внезапное снижение скорости, когда винт столкнется с посторонним предметом, например, выступом на взлетно-посадочной полосе, ящиком для инструментов или частью другого самолета. Когда авария происходит на высоких оборотах двигателя, удары сильнее. Когда происходит внезапное снижение оборотов, можно использовать следующую процедуру как общее правило, но вы должны соблюдать информацию производителя.

Сделайте тщательный внешний осмотр подвески двигателя, картера и носовой части, чтобы определить, не были ли повреждены какие-либо детали. Если обнаружено повреждение, которое не может быть устранено линейным обслуживанием, снимите двигатель. Могут быть повреждены внутренние компоненты, особенно противовес на коленчатом валу.

Снимите масляные сетки или фильтры двигателя. Осмотрите их на предмет наличия металлических частиц. Снимите пробки масляного поддона двигателя, слейте масло в чистую емкость, процедите через чистую ткань и проверьте ткань и отфильтрованное масло на предмет металлических частиц. Частицы тяжелых металлов в масле указывают на определенную неисправность двигателя, и двигатель необходимо снимать. Однако, если присутствующие металлические частицы похожи на мелкую стружку, продолжайте осмотр двигателя, чтобы определить его работоспособность. Если в моторном масле нет частиц тяжелых металлов, проверьте еще раз на наличие металла в масляной системе после работы двигателя. Металл в экранах — признак того, что подшипники вышли из строя и выходят из строя.

Снимите гребной винт и проверьте коленчатый вал или ведущий вал гребного винта на двигателях с редуктором на предмет перекоса.Прикрепите индикатор проверки к носовой части двигателя. Используйте циферблатный индикатор с ценой деления 1–1000 дюймов. Снимите свечи зажигания со всех цилиндров. Затем поверните коленчатый вал и посмотрите, вращается ли коленчатый вал, карданный вал или фланец прямо без каких-либо изгибов. Если имеется чрезмерное биение (изгиб коленчатого вала или фланца гребного винта) на коленчатом вале или приводном валу гребного винта в месте переднего сиденья, двигатель следует снять. См. Допустимые пределы в соответствующих инструкциях производителя.Если биение коленчатого вала или карданного вала не превышает этих пределов, установите исправный гребной винт. Выполните дополнительную проверку, отслеживая гребной винт на вершине в той же плоскости, перпендикулярной оси вращения, чтобы убедиться, что допуск следа лопасти находится в установленных пределах.

Запустите двигатель, чтобы убедиться, что работа идет плавно, без вибрации, а выходная мощность достаточна. Если двигатель работает правильно во время проверки с земли, выключите двигатель и повторите проверку на предмет металлических частиц в масляной системе.

Металлические частицы в масле

Частицы металла в масляных фильтрах двигателя или детекторах магнитных стружек обычно указывают на частичную внутреннюю неисправность двигателя. Углерод имеет тенденцию вырываться из внутренней части двигателя каменными частями, которые имеют вид металла. Эти возможности необходимо учитывать при обнаружении инородных частиц на масляных фильтрах двигателя или детекторах магнитных стружек.

Перед снятием двигателя при подозрении на внутреннюю неисправность, о чем свидетельствуют инородные тела на масляных фильтрах или пробках масляного поддона, определите, являются ли инородные частицы черным металлом, поместив их рядом с магнитом, чтобы проверить, являются ли они магнитными.Если материал немагнитный, он не притягивается магнитом. Любой черный металл в масляных фильтрах вызывает беспокойство. Иногда нормальным может быть очень небольшое количество цветных металлов, особенно после капитального ремонта двигателя. Если частицы металлические, определите вероятную степень внутреннего повреждения. Например, если обнаружены только мелкие частицы, похожие по своей природе на опилки, слейте масляную систему и снова заполните ее. Затем запустите двигатель и еще раз проверьте масляные фильтры и детекторы магнитной стружки.Если никаких дополнительных признаков инородного материала не обнаружено, продолжайте работу двигателя или следуя инструкциям производителя. Тем не менее, следует внимательно следить за работой двигателя на предмет любых признаков неисправности или внутренней неисправности.

Программа осмотра двигателя для спектрометрического анализа масла

Программа спектрометрического анализа масла позволяет анализировать пробу масла и искать мельчайшие металлические элементы. Из-за циркуляции масла в двигателе самолета каждая используемая смазка содержит микроскопические частицы металлических элементов, называемых металлами износа.Когда двигатель работает в течение определенного времени, масло улавливает очень мелкие частицы, которые остаются взвешенными в масле. Программы анализа масла идентифицируют и измеряют эти частицы в частях на миллион (PPM) по весу. Анализируемые элементы сгруппированы по категориям, таким как металлы износа и присадки, и их измерение в PPM предоставляет данные, которые опытные аналитики могут использовать в качестве одного из многих инструментов для определения состояния двигателя. Если для некоторых металлов наблюдается увеличение PPM, это может быть сигналом об износе компонентов или предстоящем отказе двигателя.Количество металлов износа регистрируется и фиксируется каждый раз при отборе пробы. Если количество изнашиваемых металлов превышает нормальную норму, оператор может быть быстро уведомлен, чтобы можно было заказать ремонт, рекомендованную специальную процедуру обслуживания или осмотр.

Преимущество анализа масла заключается в повышении безопасности за счет выявления неисправности двигателя до его отказа. Это также экономит деньги, обнаруживая проблемы с двигателем до того, как они перерастут в большие проблемы или полностью откажут двигатель. Эта процедура может использоваться как для турбинных, так и для поршневых двигателей.Анализ масла может использоваться для диагностики надвигающегося отказа двигателя и может быть причиной для снятия двигателя с самолета и отправки его на капитальный ремонт.

Программа мониторинга состояния турбинного двигателя

Многие газотурбинные двигатели контролируются программой состояния двигателя, которая помогает определить работоспособность двигателя. Это также можно назвать мониторингом производительности анализа тенденций, но он состоит в основном из ежедневного мониторинга определенных параметров двигателя и отслеживания сдвигов тенденций или изменений в параметрах двигателя. Сдвиг ключевых параметров (изменение во времени) может быть предупреждением о том, что двигатель имеет серьезный внутренний износ и требует капитального ремонта.

Проблемы в работе двигателя

Двигатели обычно снимаются, когда возникают постоянные проблемы в работе двигателя. Эксплуатационные проблемы двигателя обычно включают, помимо прочего, одно или несколько из следующих условий:

1. Чрезмерная вибрация двигателя; особенно это касается газотурбинных двигателей.
2. Возгорание или пропуски зажигания, постоянные или прерывистые, из-за клапанного механизма или другого механического дефекта в поршневых двигателях.
3. Турбинные двигатели, у которых превышены нормальные рабочие параметры или компоненты с ограниченным сроком службы, превышающие максимальное время обслуживания или циклов.
4. Низкая выходная мощность, обычно вызванная низкой степенью сжатия, поршневыми двигателями и внутренним износом двигателя или повреждением турбин.

СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ

Общие процедуры снятия и установки двигателя
Осмотр и замена внешних узлов и систем силовой установки
Подготовка двигателя к снятию
Снятие двигателя
Подъем и установка двигателя для установки
Подготовка двигателя к наземным и летным испытаниям

Взлетно-посадочная полоса | Система снятия и установки ротора генератора | Генератор Ротор Сервис

Система снятия и установки ротора генератора

Система снятия и установки ротора генератора разработана специально для S.Т. Коттер для снятия и установки ротора (возбуждения) в генераторе электростанции. Система разработана с учетом меняющихся размеров и труднодоступности заводского генератора. Он был разработан с несколькими конфигурируемыми решениями, которые используют гидравлику для толкания, тяги и позиционирования ротора на разных уровнях высоты.

Существующие методы снятия ротора со статора генератора очень трудоемки; требует большого количества операторов и высокого уровня координации. Время и трудозатраты, необходимые для снятия и установки ротора, можно значительно сократить с помощью этой системы с гидравлическим приводом.

• Основные преимущества этой системы:
• Повышенная безопасность персонала и ротора при отключении
• Не требуются тяжелые краны и отмычки с тяжелым грузом.
• Ротор испытан, проверен и хранится на рельсовой системе
• во время отключения.

Ключевые компоненты системы снятия и установки ротора генератора:

Платформа

• Платформа сконструирована так, чтобы выровнять двухтактную систему с ротором.Его уникальная конструкция предназначена для оптимизации давления на грунт и устойчивости платформы при снятии ротора. Вся платформа может храниться в 20-футовом транспортном контейнере для транспортировки и хранения.

Система Push Pull

• Двухтактная система применяет гидравлическое усилие, необходимое для втягивания и проталкивания ротора в статор. Система включает в себя две тележки, тележку, блокиратор вращения, блоки жесткости ротора и силовой агрегат. Каждая тележка оснащена 4 гидроцилиндрами для подъема и опускания, 2 гидроцилиндрами для перемещения влево и вправо и 2 гидравлическими насосами.Вся двухтактная система может храниться в 20-футовом транспортном контейнере для транспортировки и хранения.

Модульная установка

• Вся система может быть собрана и разобрана с помощью только вилочного погрузчика. Бригада из 6 человек может настроить всю систему в течение 10–12 часов. После разборки всю систему можно хранить или отправлять в стандартном 20-футовом транспортном контейнере.

Вывод из эксплуатации одной ветряной турбины

стоит 532000 долларов

Похоже, что Миннесоте придется убирать очень дорогостоящий беспорядок, когда ветряные турбины, в настоящее время работающие в штате, достигнут конца своего 20-летнего срока службы.

Согласно коммунальным документам, поданным Xcel Energy для своего предприятия Nobles Wind, вывод из эксплуатации ветроэнергетического объекта будет стоить приблизительно 445 000 долларов (в долларах 2009 года) на одну турбину. Это означает, что каждая из 134 турбин, работающих на этом объекте, будет стоить 532000 долларов за турбину (в долларах 2019 года), в результате чего общая стоимость вывода из эксплуатации проекта Nobles составит 71 миллион долларов.

Стоимость вывода из эксплуатации других ветряных турбин также исчисляется шестизначными цифрами. Согласно документации на предприятие Palmer’s Creek Wind в округе Чиппева, штат Миннесота, вывод из эксплуатации 18 ветряных турбин, работающих на этом объекте, обойдется в 7 385 822 доллара, что составляет 410 000 долларов на каждую турбину.

Можно было бы подумать, что такая цена приведет, по крайней мере, к основательному выводу из эксплуатации, но было бы ошибкой.

Согласно документу Nobles Wind, «Реставрационные работы будут включать, но не ограничиваться удалением всех физических материалов и оборудования, связанных с проектом, на глубину 48 дюймов».

Это означает, что Xcel восстановит участок только на глубине четырех футов, оставив большую часть массивных бетонных фундаментов, используемых для закрепления ветряных турбин глубиной до 15 футов, в земле на неопределенное время.

Кроме того, согласно веб-сайту Renewable Technology, объект Nobles Wind имеет обширную подземную коллекторную кабельную систему, проложенную на глубине четырех футов, соединяющую турбины с центральной подстанцией. Документы Xcel не были достаточно конкретными, чтобы определить, будут ли они удалять эти кабели, но проект ветряной электростанции Палмера прямо заявляет, что кабели глубиной более 4 футов не будут удалены:

Ветряные турбины и солнечные панели часто получают беспрепятственный доступ, когда дело касается их воздействия на окружающую среду, даже если они могут вызвать существенное ухудшение состояния окружающей среды.Напротив, либеральные политики и группы с особыми интересами продолжали откладывать замену стареющего нефтепровода на более новую и более безопасную замену.

Этот двойной стандарт оказывает медвежью услугу окружающей среде и жителям Миннесоты, которым приходится платить больше за свою энергию.

* Этот пост был обновлен, чтобы отразить тот факт, что оценки Xcel Energy были консервативными в отношении высокого уровня, а не низкого уровня, как предполагалось ранее.