Как почистить форсунки на приоре: Как почистить форсунки в Лада Приора?

-

Содержание

Как почистить форсунки в Лада Приора?

На чтение 6 мин. Просмотров 919

В чистке форсунок Приора есть свои особенности, которые помогут справиться с проблемами в двигателе машины. Начинаются они с демонтажа и заканчиваются особенностями самого процесса.

Для того чтобы впрыскивать жидкость в двигатель автомобиля и было создано устройство под названием форсунки. Говоря техническим языком, форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, которые отвечают за дозированную подачу топлива в цилиндры (в тех системах, где существует непрерывный впрыск). Такая подача осуществляется через равное количество времени. Подобная строгая регламентация указывает на экономичность и практичность деятельности такой детали.

Актуальность хорошей работы форсунки прямо пропорциональна её востребованности.

Однако здесь встречается другой камень преткновения: работа форсунок происходит в очень жестких условиях. При покупке большое внимание нужно уделять именно качеству деталей (лучше приобретать у фирм-производителей). Обслуживание такой детали должно осуществляться очень аккуратно и ответственно — это касается и чистки форсунок.

Работа форсунки в идеале

Совершенного сгорания топлива можно добиться только при условии полноценной работы форсунки. В переводе с английского она так и именуется двигательный насос.

Чтобы понять, как правильно производить чистку, нужно знать принципы работы самого механизма. В основе этой детали лежит один или два канала. В первый попадет распыляемая жидкость, во второй — она же, пар или газ, который будет распылять первую жидкость. Факел будет гореть непрерывно и ровно в том случае, если форсунка будет качественной и чистой. В бензиновых двигателях наподобие Лада Приора обычно используется электромагнитная форсунка. Она представляет собой простое устройство, которое работает при помощи электронного блока управления — в нужный момент он обязан обеспечить подачу напряжения на обмотку возбуждения клапана. Таким образом, создастся электромагнитное поле: оно втянет клапан с иглой и освободит сопло. Топливо вспрыснет, исчезнет напряжение и игла вернется на седло.

Для какой цели нужны форсунки?

Их можно представить в роли связующего звена между имеющимся топливным насосом высокого давления и двигателем. Их предназначение заключается в следующем:

  • дозировка впрыскиваемого топлива;
  • управление и приготовление топливной струи;
  • определение кривой скорости сброса;
  • отделение впрыскивающей системы от камеры сгорания.

Выход автомобильной форсунки из строя

Основная причина выхода из строя или износа любой топливной форсунки — загрязнение топливной системы. Вторым агрессором является коррозия — случается, когда в топливе есть влага. Если в топливе присутствуют частицы от 0,01 мм (10 мкм), то это тоже может способствовать тому, чтобы форсунка вышла из строя.

Чистка форсунок — неизбежная работа. Чаще всего промывка понадобится им уже к 40 000 км пробега (в некоторых случаях это происходит даже раньше). Причем сделать это можно даже собственными силами.

Что дает чистка форсунок?

Своевременно проведенное мероприятие по возвращении форсунки первозданного вида дает следующие преимущества:

  • восстановится изначальная картина с распылением топлива;
  • улучшится формирование топливной смеси;
  • повысится эффективность работы двигателя;
  • уменьшится потребление топлива;
  • двигатель перестанет троить.

Актуальность проведения процедуры

Как понять, нужна ли чистка для форсунок? На это указывает соответствующее поведение мотора:

  • упадет мощность двигателя;
  • повысится расход топлива;
  • повысится токсичность выхлопа;
  • двигатель будет троить вхолостую;
  • появятся провалы в работе двигателя.

Если подобных признаков нет, то лучше не лазить в эту деталь даже в целях профилактического осмотра. Чистка обязательно даст результат, который будет зависеть от степени загрязнения: чем больше были загрязнены форсунки, тем больший положительный эффект можно получить на выходе.

Как демонтировать форсунки для Приоры

Модель авто Лада приора — популярное решение отечественного автопрома. Для того чтобы провести чистку форсунок, понадобится такой набор инструментов:

  • набор головок;
  • набор ключей гаечных;
  • отвертка крестообразная;
  • тестер.

Все работы нужно проводить как минимум после четырех часов с момента окончания операций по понижению давления, иначе это может быть просто опасно.

Чистка начинается с демонтажа — иначе просто до них не добраться. Чтобы добраться до форсунок Лада приора, необходимо сделать его по следующему сценарию.

  1. Сначала необходимо отжать фиксирующий элемент, после чего осталось только разъединить соединительную колодку у жгута проводов и колодку моторного жгута проводов.
  2. Провести первоначальную проверку для обмоток форсунок.
  3. Теперь подключать поочередно омметр к контактам колодок.
  4. Соединить поочередно все четыре контакта управления с общим контактом (сопротивление необходимо измерять каждый раз — оно должно составлять от 11 до 14 Ом). Другие показатели величин говорит о неисправности топливной форсунки.
  5. Включить нейтральную передачу.
  6. Зафиксировать стояночной тормозной системой машину.
  7. Снять с заднего сиденья подушку.
  8. Поддеть и приподнять коврик над люком.
  9. Открутить два винта у крепления крышки люка над топливным насосом.
  10. Снять крышку люка.
  11. Отогнуть фиксатор колодки жгута проводов у топливного насоса.
  12. Отсоединить колодку жгута проводов от топливного насоса.
  13. Включить двигатель. Теперь нужно дождаться его остановки (таким образом, произойдет полная выработка топлива из самой топливной рамы).
  14. На три секунды нужно будет запустить стартер — это выровняет давление в топливопроводах.
  15. Отсоединить отрицательный кабель от аккумулятора.
  16. Демонтировать декоративный кожух.
  17. Демонтировать воздушный фильтр.
  18. Снимаем патрубки, ведущие вверх от воздушного фильтра.
  19. Отсоединяем жгуты проводов у форсунок (общий жгут находится возле лобового стекла под патрубками термостата).
  20. Отсоединяем жгуты регулятора холостого хода.
  21. Отсоединяем жгут датчика у положения дросселя.
  22. Отсоединяем вакуумный белый шланг от самого регулятора топливного давления — делать это нужно осторожно, ведь может пролиться охлаждающая жидкость.
  23. Открутить трубки подачи у топлива ключом на 17 в рампу (также осторожно, ведь может пролиться бензин).
  24. Снять тросик газа.
  25. Отвинтить болт крепления у пластины, которая прижала топливные шланги.
  26. Шестигранником на 8 открутить болты крепления пластины.
  27. Теперь осталось очень аккуратно поднять конструкцию рампы с форсунками вверх.

Процесс очищения

Сама чистка форсунок должна осуществляться на чистой поверхности — для этого можно застелить рабочую поверхность куском ткани.

Приготовьте шланг и баллончик для прочистки карбюратора. Для промывания закрепите пластиковый хомут шланга у входа форсунки (следите, чтобы длина была не менее 20 см). Форсунку нужно будет включить, а конец самого шланга нужно опустить в жидкость, которой промывают карбюратор. Чистка может быть проведена любой из предложенных — RunWay, Liqui Moly или Hi-Gear.

Нужно следить, как меняется факел: он будет расширяться или сужаться — все зависит от того, насколько все загрязнено. После того как струя прекратит меняться, чистка тоже должна быть завершена.

А вот так разрекламированные на рынке очищающие присадки в топливо добавлять не надо: очень часто случается так, что они наносят вред мотору. Сама же откисшая грязь после такой прочистки может создать закупорку, которая будет препятствовать нормальному доступу топливно-воздушной смеси. В противном случае доступ топлива может быть перекрыт.

Чистка закончена. Теперь проделайте монтаж в обратном порядке.

Чистка форсунок приора


Чистка топливных форсунок — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток тебе, читатель.
Решил чистить форсунки, т.к. машинка тупила(все топливные фильтры поменяны + воздушный, ошибок контролер не выдавал, датчики исправны).

назад пути нет


— снял воздушок, ДУ, катушки зажигания, жгут катушек, масло-щуп с направляющей и шланг отвода картерных газов.
— В мануале написано, что впускной коллектор закреплен в 5и точках

картинка из мануала


Есть один проблемный болт

левый болт крепления коллектора


его выкручиваем тонкостенной головкой на 13 мм или накидным ключем

— открутив все крепления коллектора, помешал генератор. его снимаем с одной опоры.

генератор отводим до упора


— далее выводим коллектор. он в притык выходит. я еще отвернул крепления трубок кондишена.

осторожно выводим коллектор


— откручиваем болты топливной рампы

форся BOSCH


болты рампы под внутренний шестигранник


— вынимаем рампу

рампа с грязными форсунками


форсунки грязнучие, в какой-то смоле чтоль.
— снимаем форсы и замачиваем в очистителе минут на 20

очиститель карбюратора 650 мл


— очистив их от грязи снаружи приступаем к внутренней чистке самопальным аппаратом
для этого понадобится провод 2х жильный с клеймниками «мама», очиститель в аэрозольном баллоне, шприц 5и кубовый. хомут 8-12 мм и проволочка.

колхоз


— подал давление и кратковременно замыкаем цепь, и так все 4 форсунки. вначале они писали потом стали распылять
использовал весь боллон

в головке блока воздушные каналы покрыты какой-то стекловидной массой которая легко очистилась отверткой


— собираем в обратной последовательности
машина плохо завелась, надо было перед заводкой выпустить воздух из рампы.
В итоге хорошо стала заводиться на горячую, по разгону вроде также осталась, может кат-коллектор забился.
Вот так был проведен день на даче 😉

www.drive2.ru

Чистка форсунок. Надо ли оно нам… — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

В выходные занялся машиной. Заменил сгнивший глушитель, потекший радиатор печки, гудящую помпу, шланг вентиляции картера, от которого почти ничего не осталось, заглушку распредвала и кое-что по мелочи. И решил помыть форсунки. Здесь хочу поделиться своими мыслями.

Двигатель автомобиля работал не ровно, и пришла в голову мысль, что пора чистить форсунки. К тому же, все вокруг советуют их промывать. Предыдущий хозяин видимо заправлял машину в «деревне из ведра», так как ранее когда я добрался до сеточки бензонасоса, то она была забита напрочь, к ней даже прилипли сушеные муравьи) Ну все, думаю и форсунки засрались. Глянул в инете ролик товарища

33dimm, вот его видео

он легко и непринужденно снимает топливную рампу без снятия ресивера. Оно и логично, ведь снять ресивер, это тот еще геморрой. Там один несчастный болт упирается прямо в генератор. Ну так вот, делаю все по инструкции, откручиваю 2 винта рампы и «легко и непринужденно» пытаюсь ее вытащить…Это было что-то, форсунки никак не хотели вылазить из своих посадочных мест, в ход пошла монтировка. Уф…форсунки вылезли. Теперь также легко пытаемся вытащить рампу в бок…Опять облом, еле как это получается.

Форсунки оказались чистые. 75000 км и грязь на сетке бензонасоса, а они блин чистые. Ну раз сняли, то решил все равно попшикать очистителем карбюратора через них.

Собиралось это тоже очень долго и очень тяжело. При сборке, как я думаю они забились еще сильнее, как как соприкасались с грязным двигателем. В итоге не смогли насадить на первую форсунку фиксатор. Плюнули и поставили как получится.

Что в итоге? Как ни странно, но двигатель работает ровнее. Не могу объяснить почему. Может замена глушителя или помны как-то повлияло на это. А теперь о грустном, после установки обнаружил, что подсасывает воздух из под резинок форсунок, так как встали они хреново. Пока езжу так, видимо подсос небольшой, так как обороты не плавают, а вот расход топлива кажется вырос. Придется все таки как-то скидывать ресивер и ставить форсунки по фэншую с заменой резинок и тд.

Выводы для себя я сделал, больше никогда не полезу промывать форсунки. Процедура, на мой взгляд, бесполезная и навязанная сто, по крайней мере, до 100-150 тыс км.

Мужики, подскажите, как скинуть ресивер? Как открутить болт за генератором?

P.S. Спустя 3 недели решился заменить резиночки форсунок, так как увеличился расход. Опять ходил и курил вокруг ресивера и генератора. Генератор не снять без геморроя, так как нижний болт упирается в опору, да и к тому же даже и не знаю куда его вытаскивать, мешает буквально всё. Снял рампу опять также как и в видео выше, но уже получилось быстрее. Вот пара советов, которых нет в видео. Открутите черный пластиковый колпачок, он здорово мешается. Пробрызгайте вэдэшкой отверстия под форсунки когда будете их вынимать и когда будете обратно ставить.
И главный совет, не нужно снимать и промывать форсунки. У меня за 5 лет и 75 тыс пробега они были чистые, только время потратил зря.

www.drive2.ru

Чистка форсунок — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Давно пришла мысль почистить бензиновые форсунки, так как с покупки машины не разу этого не делал, хотя и пробег накатал не особо большой, но люблю иногда заморочиться) тем более топливный фильтр и фильтр в топливном насосе поменяны.
Проблемы выбора.

И тут передо мной встал выбор — «Как будем чистить?» Начал изучать инфу про все методы, плюсы и минусы.

Первый — промывочные присадки непосредственно в бак, отпал сразу, так как вся грязь пойдет с бака пойдет до самих форсунок и может их просто забить, да и присадкам я не доверяю)

Второй — подсоединение промывочной жидкости к топливной рампе без снятия форсунок. Заманчивый вариант конечно, меньше возни, да и много информации как изготовить все что нужно самому без поездки в сервис. Но свои «подводные камни» тут тоже нашлись! Во первых после этой процедуры следует поменять свечи и масло в двигателе. Хотя это не такая проблема, можно проделать с плановым «ТО» и плюс при таком методе чистятся не только форсунки но и камера сгорания (седла клапанов, поршни, может еще чё). И тут начинается во вторых) в зависимости от износа двигателя можно навредить такой процедурой, так как смоется нагар с колец на поршнях и может снизится компрессия в двигателе и есть вероятность что скопившееся в топливной рампе грязюка забъет форсы, так же нет возможности наглядно оценить проделанную работу и состояние самих форсунок. Поэтому было решено прибегнуть к третьему методу)

Третий — ультразвуковая чистка. Дабы не переплачивать и руководствуясь неподдельным интересом к процессу решил снять форсунки самостоятельно (благо добрые люди уже выкладывали как надо делать) и отвезти их на чистку с проверкой на стенде.

Прошу прощения за качество фото, тока когда собрал все назад понял, что снимал при малом разрешении камеры)

Перед началом демонтажа сбрасываем давление в топливной системе, отключаем клемму на бензонасосе под задним седением, после чего заводим двигатель пока не заглохнет, и потом еще пару раз стартером погонять. Затем сбрасываем остатки бензина в топливной рампе через ниппель на ней. (желательно в тряпочкой), и снимаем клемму аккумулятора.

ниппель на рампе

Снимаем «воздуховод» и все патрубки на дроссельной заслонки. Главное открутить на уже остывшем двигателе пробку расширительного бачка, что бы из шлангов не пошел антифриз!

После не забываем снять тросик газа (если механическая дроссельная заслонка) и провода идущие к датчикам на дросселе.

www.drive2.ru

Чистка инжектора — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Являясь атеистом во всякие присадки и химические допинги в бак, но будучи не согласным со средним (средний это значит минимум месяц не скидывать показания штатного бк) расходом в 12. 4 л/км решил промыть инжектор (топливная рампа, форсунки) приоры средством для чистки инжектора Wynn’s.

12.4

Нам потребуется:
— средство для чистки инжектора Wynn’s — 380 р.
— шланг топливный от классики Автоваза 1 метр — 120 р.
— фильтр топливный от той же классики — 20 р.
— 2 ниппеля для бескамерных шин — 100 р.
— насос-компрессор — безвозмездная помощь дружищи petryhafr;) — 0 р.
— бутылка из под местной минералки 1.5-2 литра — 0 р.

необходимое

Шаг 1.
Дрелью просверливаем (или прожигаем кому как привычнее xD) два отверстия в бутылке, одно прямо в крышке, вторую в донышке. Посадочное ниппеля 15 мм, я взял сверло 10 мм, и чуть-чуть доработав круглым напильником, с немалым усилием вставил в отвестия ниппеля.

Шаг 2.
На ниппель тот что на крышке, надеваем кусочик нашего шланга сантиметров 20, не забыв про хомут и вытащеный золотник из ниппеля! Хомутом фиксируем шланг на ниппеле. Далее в другому конец нашего короткого шланга вставляем топливный фильтр не забыв про направление движения жидкости. С другой стороны фильтра надеваем оставшийся шланг. Вместо хомутов на фильтре я использовал проволоку.
Заглушив конец длинного шланга и подключив ниппель в донышке к компрессору, проверяем гермитичность установки:

4 атм


Шаг 3.
Снимаем заднюю сидушку сидения, открываем шумоизоляционную пластину топливного насоса, отсоединяем фишку. Пытаемся завести автомобиль (моя завелась и даже поработала). Далее откручиваем штуцер топливной рампы (2 ключа на 17) надеваем конец длинного шланга на штуцер топливной рампы. Были сомнения, но штуцер сдвигается ближе к мото

www.drive2.ru

Как почистить форсунки в Лада Приора?

Для того чтобы впрыскивать жидкость в двигатель автомобиля и было создано устройство под названием форсунки. Говоря техническим языком, форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, которые отвечают за дозированную подачу топлива в цилиндры (в тех системах, где существует непрерывный впрыск). Такая подача осуществляется через равное количество времени. Подобная строгая регламентация указывает на экономичность и практичность деятельности такой детали.

Актуальность хорошей работы форсунки прямо пропорциональна её востребованности.

Однако здесь встречается другой камень преткновения: работа форсунок происходит в очень жестких условиях. При покупке большое внимание нужно уделять именно качеству деталей (лучше приобретать у фирм-производителей). Обслуживание такой детали должно осуществляться очень аккуратно и ответственно — это касается и чистки форсунок.

Работа форсунки в идеале

Совершенного сгорания топлива можно добиться только при условии полноценной работы форсунки. В переводе с английского она так и именуется двигательный насос.

Чтобы понять, как правильно производить чистку, нужно знать принципы работы самого механизма. В основе этой детали лежит один или два канала. В первый попадет распыляемая жидкость, во второй — она же, пар или газ, который будет распылять первую жидкость. Факел будет гореть непрерывно и ровно в том случае, если форсунка будет качественной и чистой. В бензиновых двигателях наподобие Лада Приора обычно используется электромагнитная форсунка. Она представляет собой простое устройство, которое работает при помощи электронного блока управления — в нужный момент он обязан обеспечить подачу напряжения на обмотку возбуждения клапана. Таким образом, создастся электромагнитное поле: оно втянет клапан с иглой и освободит сопло. Топливо вспрыснет, исчезнет напряжение и игла вернется на седло.

Для какой цели нужны форсунки?

Их можно представить в роли связующего звена между имеющимся топливным насосом высокого давления и двигателем. Их предназначение заключается в следующем:

  • дозировка впрыскиваемого топлива;
  • управление и приготовление топливной струи;
  • определение кривой скорости сброса;
  • отделение впрыскивающей системы от камеры сгорания.

Выход автомобильной форсунки из строя

Основная причина выхода из строя или износа любой топливной форсунки — загрязнение топливной системы. Вторым агрессором является коррозия — случается, когда в топливе есть влага. Если в топливе присутствуют частицы от 0,01 мм (10 мкм), то это тоже может способствовать тому, чтобы форсунка вышла из строя.

Чистка форсунок — неизбежная работа. Чаще всего промывка понадобится им уже к 40 000 км пробега (в некоторых случаях это происходит даже раньше). Причем сделать это можно даже собственными силами.

Что дает чистка форсунок?

Своевременно проведенное мероприятие по возвращении форсунки первозданного вида дает следующие преимущества:

  • восстановится изначальная картина с распылением топлива;
  • улучшится формирование топливной смеси;
  • повысится эффективность работы двигателя;
  • уменьшится потребление топлива;
  • двигатель перестанет троить.

Актуальность проведения процедуры

Как понять, нужна ли чистка для форсунок? На это указывает соответствующее поведение мотора:

  • упадет мощность двигателя;
  • повысится расход топлива;
  • повысится токсичность выхлопа;
  • двигатель будет троить вхолостую;
  • появятся провалы в работе двигателя.

Если подобных признаков нет, то лучше не лазить в эту деталь даже в целях профилактического осмотра. Чистка обязательно даст результат, который будет зависеть от степени загрязнения: чем больше были загрязнены форсунки, тем больший положительный эффект можно получить на выходе.

Как демонтировать форсунки для Приоры

Модель авто Лада приора — популярное решение отечественного автопрома. Для того чтобы провести чистку форсунок, понадобится такой набор инструментов:

  • набор головок;
  • набор ключей гаечных;
  • отвертка крестообразная;
  • тестер.

Все работы нужно проводить как минимум после четырех часов с момента окончания операций по понижению давления, иначе это может быть просто опасно.

Чистка начинается с демонтажа — иначе просто до них не добраться. Чтобы добраться до форсунок Лада приора, необходимо сделать его по следующему сценарию.

  1. Сначала необходимо отжать фиксирующий элемент, после чего осталось только разъединить соединительную колодку у жгута проводов и колодку моторного жгута проводов.
  2. Провести первоначальную проверку для обмоток форсунок.
  3. Теперь подключать поочередно омметр к контактам колодок.
  4. Соединить поочередно все четыре контакта управления с общим контактом (сопротивление необходимо измерять каждый раз — оно должно составлять от 11 до 14 Ом). Другие показатели величин говорит о неисправности топливной форсунки.
  5. Включить нейтральную передачу.
  6. Зафиксировать стояночной тормозной системой машину.
  7. Снять с заднего сиденья подушку.
  8. Поддеть и приподнять коврик над люком.
  9. Открутить два винта у крепления крышки люка над топливным насосом.
  10. Снять крышку люка.
  11. Отогнуть фиксатор колодки жгута проводов у топливного насоса.
  12. Отсоединить колодку жгута проводов от топливного насоса.
  13. Включить двигатель. Теперь нужно дождаться его остановки (таким образом, произойдет полная выработка топлива из самой топливной рамы).
  14. На три секунды нужно будет запустить стартер — это выровняет давление в топливопроводах.
  15. Отсоединить отрицательный кабель от аккумулятора.
  16. Демонтировать декоративный кожух.
  17. Демонтировать воздушный фильтр.
  18. Снимаем патрубки, ведущие вверх от воздушного фильтра.
  19. Отсоединяем жгуты проводов у форсунок (общий жгут находится возле лобового стекла под патрубками термостата).
  20. Отсоединяем жгуты регулятора холостого хода.
  21. Отсоединяем жгут датчика у положения дросселя.
  22. Отсоединяем вакуумный белый шланг от самого регулятора топливного давления — делать это нужно осторожно, ведь может пролиться охлаждающая жидкость.
  23. Открутить трубки подачи у топлива ключом на 17 в рампу (также осторожно, ведь может пролиться бензин).
  24. Снять тросик газа.
  25. Отвинтить болт крепления у пластины, которая прижала топливные шланги.
  26. Шестигранником на 8 открутить болты крепления пластины.
  27. Теперь осталось очень аккуратно поднять конструкцию рампы с форсунками вверх.

Процесс очищения

Сама чистка форсунок должна осуществляться на чистой поверхности — для этого можно застелить рабочую поверхность куском ткани.

Приготовьте шланг и баллончик для прочистки карбюратора. Для промывания закрепите пластиковый хомут шланга у входа форсунки (следите, чтобы длина была не менее 20 см). Форсунку нужно будет включить, а конец самого шланга нужно опустить в жидкость, которой промывают карбюратор. Чистка может быть проведена любой из предложенных — RunWay, Liqui Moly или Hi-Gear.

Нужно следить, как меняется факел: он будет расширяться или сужаться — все зависит от того, насколько все загрязнено. После того как струя прекратит меняться, чистка тоже должна быть завершена.

А вот так разрекламированные на рынке очищающие присадки в топливо добавлять не надо: очень часто случается так, что они наносят вред мотору. Сама же откисшая грязь после такой прочистки может создать закупорку, которая будет препятствовать нормальному доступу топливно-воздушной смеси. В противном случае доступ топлива может быть перекрыт.

Чистка закончена. Теперь проделайте монтаж в обратном порядке.

autodont.ru

Лада Приора Хэтчбек Авто-Тема › Бортжурнал › Чистка инжектора безразборным способом. Чистит ли форсунки этот способ?

Статья написана лично мною. Вы в праве ее копировать без ограничений.

Для начала уясним что инжектор это не только набор блоков управления и датчиковой аппаратуры, а это еще очень высокотехнологичная система подачи топлива. Если представить впрыск топлива в карбюраторе и инжекторе, то мы увидим некоторые отличия.

Карбюратор

У карбюратора как такого впрыска нет — через жиклер самотеком подается топливо и оно смешивается с воздухом по пути в двигатель и попадает в камеру сгорания, где благополучно сгорает.

Инжектор, впрыск на клапан. Отсюда и вся беда

У инжектора топливо впрыскивается через форсунку под высоким давлением на открытый или закрытый впускной клапан Это классический инжектор и не будем путать с инжектором непосредственного впрыска, где форсунка находится не на впускном коллекторе вблизи клапана, а непосредственно смотрит в камеру сгорания.

Вот и все свойственные отличия попадания топлива инжектора от карбюратора.

Через 15.000 — 20.000 тысяч километров(в зависимости от двигателя, менеры езды и техических жидкостей) от прямого попадания топлива на клапан(ведь впрыск идет на открытый или закрытый клапан) идет образования кокса и отложений в виде губки. Из-за этого идет ухудшение перемешивания смеси. Топливо просто попадая на эту «губку» впитывается и стекает с клапана каплями. А это очень пагубно влияет в-первую очередь на запуск холодного двигателя и на ровный холостой ход. Также кокс и отложения образуются внутри камеры сгорания, увеличивая степень сжатия что ведет к детонации и потери мощности, а также к закосовыванию поршневых колец.

Основные признаки загрязнения инжектора:

— затрудненный пуск двигателя.
— плохая и дерганная работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
— провал при резком нажатии на педаль газа.
— ухудшение динамика разгона двигателя и потеря мощности.
— увеличение расхода топлива.
— появление детонации при разгоне — нагар очень сильно влияет на степень сжатия.
— появление пропусков воспламенения.

Суть чистки инжектора заключается в очистке элементов газораспределительного механизма — впускные клапана, надпоршневое пространство и конечно сам поршень. Насчет очистки камеры сгорания поговорим чуть попозже.

Чистка инжектора заключается в подключении специальной установки к рампе форсунок посредством переходников. Бензобак, бензопровод и топливный фильтр при этом оказываются отсоединенными. На специальной промывочной смеси, подающейся из установки под давлением 2-4 атмосфер, двигатель работает 60 минут. Такой метод не требует трудоемкой операции демонтажа рампы с форсунками, поэтому обходится сравнительно недорого.

Специальная установка для чистки инжектора

По окончании промывки инжектора производится обязательная замена свечей. После чистки вид свечей ужасает.

Многие путают чистку инжектора от чистки форсунок. Форсунки этот способ почти не чистит. В рамках работы форсунок на двигателе это просто невозможно. Возможна очистка форсунок в том случае если они забились грязью или чем еще, т.е отложения не накопленные за много тысяч километров. Например после непутевой заправки забило фильтр, прорвало его и песок попал в форсунки, в этом случае чистка возможно поможет, но если форсунки сильно забиты, то только снимать и чистить на стенде.

Чистка ультразвуком.

Очень опасный вид чистки снятых форсунок. Не путайте с жидкостным методом. При этом методе форсунки обязательно снимаются с топливной рампы и помещаются в специальную ванночку. 20-30 минут они чистятся ультразвуком. Форсунки после такого метода зачастую текут. Не советую им пользоваться. В Нашей Мастерской Вы не найдете поводов для беспокойства за работоспособность системы впрыска топлива.

Раскоксовывающий эффект маслосъемных и компрессионных колец.

При чистке инжектора совместно с очисткой клапанов очищается камера сгорания. Если кольца залегли не сильно, то кольца раскоксуются. За счет этого уменьшится жор масла и восстановится компрессия.

Подведем итог

Чистить инжектор безразборным методом является профилактикой, как замена свечей или замена масла. Просто надо понять что все загрязняется и все препятствует чему то. Например если свечи очень долго не менять, то у Вас появятся рывки и троения двигателя. Если не поменяете топливный фильтр — забьете весь топливопровод и встанете не дай бог на трассе в -30. Все поменяли и опять полетели. Тоже самое и чистка инжектора. Попробовав раз — Вы почувствуете такой же эффект как после замены плохих свечей или забитого топливного фильтра.

Напомню основные признаки загрязнения инжектора:

— затрудненный пуск двигателя.
— плохая и дерганная работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
— провал при резком нажатии на педаль газа.
— ухудшение динамика разгона двигате

www.drive2.ru

Чистка форсунок на приоре! — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Решили с другом попробывать почистить форсунки, с помощью спец раствора…
Сначала пробовали на его 99, настала очередь моей приоры…
Для того чтобы почистить форсунки надо снимать рампу…в интернете много читал и видел, что рампу можно выдернуть не снимая ресивер…думаю это реально, но у нас не получилось, т.к. несмогли отвернуть один из шестигранных болтов крепищих рампу… Прикипел, сорвали все грани…пришлось все разбирать
Благо делаю это не в первый раз! На разборку ушло минут 10-15…

Полный размер

Полный размер

Все разобрали, сорвали Злопалучный болт и выдергиваем рампу

Полный размер

Полный размер

Снимаем все форсунки и начинаем процесс чистки, сам процесс описывать не буду, в инете куча описаний и делают это все по разному…у меня есть видео но я не знаю как его суда загрузить…в принципе ни чего сложного нет, только придумать как создать давление в рампе и двумя проводами, с помощью аккумулятора открываем форсунку,
У меня были засраны напрочь, сначала писали тонкими струйками, но потом жидкость все разьела и форсунка стала выдавать нормальное распыление.
Далее моем рампу, меняем уплотнительные кольца на форсунках и собираем все назад

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Так же очистил и отмыл ресивер с патрубом, и почистил дроссель.

Полный размер

Полный размер

Спустили воздух с рампы, и пробывать заводить…
По ощущениям машина стала чуть резвей, двигатель стал работать более ровно и лучше заводится на горячую… Про расход пока ни чего не скажу!

www.drive2.ru

Чистим форсунки не снимая — Лада Приора Седан, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

На просторах интернета нашёл самодельный стенд для чистки форсунок выдающий 3-4 атмосферы давления. Себе уже собрал такой. Ещё пару тысяч откатаюсь и почищу. Ибо после данного процесса необходимо поменять масло а свечи на чистку желательно ставить какие нибудь старые но рабочии. Что бы после чистки поставить те на которых будите ездить.
И так берем




Система готова Необходимо вынуть предохранитель бензонасоса. Что бы до него добраться откручиваем щиток бороды с пассажирской стороны. Нужный нам предохранитель обозначен цифрой 3.

Теперь заводим двигатель, пока он сам не заглохнет, таким образом стравим давление в топливной системе!
Дальше подсоединяем компрессор к бутылке, предварительно налив в нее жидкость(Лавр www.lavr.ru/ru/product/fuel_system/ln2001.html ) и выкрутив ниппель из соска который в пробке.



Между рампой и бутылкой ставим фильтр


Свободный конец шланга подсоединяем к рампе. Предварительно отсоединив от него шланг топливопровода и заместо него поставить шланг от нашей установки и затянув его хомутом.
Примерно так всё выглядет в сборе и с жижей.

Собрав систему, накачиваем компрессором 3 атмосферы и заводим движок! Двиг заводица лехко, как с бенза
Завел, оставил работать на холостых, поддерживаем давление в системе 3 атмосферы!(кстати я проводил эксперемент бутылка выдерживает до 5.2 атм)
Пол-литра сожрал (всего литр жижи), глушим двиг, 15 минут курим, в это время идет активное откисание гавна в форсунках и рампе.
Снова заводим и теперь пока не кончица весь Лавр газуем, тыщ до трех, поначалу будет немного валить дым, через пять минут пройдет Жижа кончилась, отсоединяем компрессор от бутылки и через ниппель стравливаем из нее давление! Это необходимо, чебы в лицо не вальнуло при отсоединении шланга от рампы!
Все убираем, подсоединяем родной топливопровод к рампе, заводим и коксуем по городу, а лучше по трассе, чебы выгнать остатки гавна!
После этих мероприятий двиг стал работать ровнее, как бы сказать мягче штоли, эластичнее, лучше заводица, в общем явно лучше стало! А ну и цена вопроса: Лавр 250 рэ. , бутылка хз рэ., шланг бензостойкий 35 рэ. метр, пара сосков для безкамерок 20 рэ.
Плюсы такой системы-экономия средств, эффективность, очистка по мимо форсунок всей системы топливопровода и клапанов.
Ну как то так


Данную статью нашёл на форуме опель корса. Так что если уж под ёпель подходит такая система то под наши тазы то же должна работать.

www.drive2.ru

Лада Приора Седан Сириус › Бортжурнал › Снятие впускного, чистка форсунок (нашел подсос воздуха)

Полный размер

Все-таки оправдалось моё предложение-сифонили уплотнительные кольца впускного коллектора.На удивление, ничего сложного в разборе и снятии коллектора нет.Держится он на трех гайках и двух болтах по краям.Понадобилась трещетка 1/4 и длинный удлинитель.Открутил коллектор, снял трос газа, убрал в сторону проводку катушек, клапана одсорбера, датчика фаз и не ровной дороги.Затем снял первые три форсунки и открутил коллектор от двух подушечек.Говна там было под ним пипец, также воздух сосал щуп, резинка в блоке просто болталась.Эту мелочь я не учёл и пришлось намазать немного герметика.Форсунки удалось хорошо прочистить только с третьего подхода.Поставил новые кольца на форсы, прокладки коллектора и собрал обратно.Завелась сразу, чутка потроила и выровнялась.На газ стала очень лучше отзываться, тем более блок стоит январь 7.2 шитый, решил подкинуть бош и на удивление мои провалы с низов практически сошли на нет.Поезжу на боше, понаблюдаю как будет машина ехать, но отзыв на педаль очень радует.Я так понял, до меня хозяин менял герметик клапанной крышки и прокладки оставил старые на коллекторе, ну они и сифонили, т.к под коллектором было сыро и грязно, буду наблюдать…Короче ну его этот бош, остаюсь на январе 7.2

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 450 ₽ Пробег: 130 970 км

www. drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Часть 1. Вступление
Промывка топливной системы, которой будет посвящена сегодняшняя запись, не первая в истории машины. Первая для неё процедура была произведена больше двух лет назад, в апреле 2013 года. Тогда операция проводилась на СТО, соответственно с использованием специализированного оборудования. В качестве химии была использована жидкость от Liqui Moly, а именно Benzin-System-Reiniger. К преимуществам химии, в сравнении с популярным Wynn’s, относили много более бережное отношение к резино-техническим изделиям, а также отсутствие необходимости замены масла после промывки системы.

Недавно настал момент, когда я решил вновь углубиться в эту тему. На сей раз мне захотелось сделать всё самостоятельно, не прибегая к помощи людей с оборудованием. Сделать всё собственноручно рядом с собственным гаражом гораздо приятнее по многим причинам.

Также мне было крайне любопытно посмотреть, каков будет результат после чистки топливной, если принять во внимание, что не было ни одной дозаправки без использования присадки Castrol TBE. Другими словами, это может косвенно подтвердить или опровергнуть целесообразность применения присадки, либо промывки топливной у автомобилей, которые с самого рождения, или после крайней чистки топливной, эксплуатируются на топливе с добавлением данной присадки.

Часть 2. Подготовка
Благодаря множеству записей на эту тему, список необходимых элементов для сборки устройства предельно ясен:
• Шланг топливный ВАЗ
• Фильтр тонкой очистки топлива для карбюраторных модификаций ВАЗ
• 2х Вентиль для бескамерных легковых колес
• 4х Хомут
• Пластиковая бутылка, объёмом не менее 1л

К этому списку следует отнести компрессор с манометром, без которого не получится ничего. От объёма бутылки зависит исключительно комфорт человека — чем больше емкость, тем реже придётся обращать внимание на манометр и компрессор для поддержания давления в емкости. Хомутов я взял 6 штучек на случай непредвиденных обстоятельств.

Если с оборудованием всё предельно ясно, то с химией, которой будет столь деликатная операция, всё не так однозначно: Обыкновенному «Сольвент’у» я бы не доверился, Wynn’s тоже отметается из-за его агрессивного воздействия, что не отрицается никем и подтверждено многими, как выяснилось в ходе изучения этой темы. Я бы хотел найти и приобрести химию от Liqui Moly, аналогичную использовавшейся ранее, но это мне не удалось — где бы я не спросил, в наличии не было нигде. Справедливости ради отмечу, что искал я только в своём городе и только в тех магазинах, к которым есть хоть какое-то доверие.

В одном из заведений мне предложили два варианта в качестве альтернативы — тот же Wynn’s и продукт российской компании LAVR, а именно LAVR ML-101. Ранее я слышал хорошие отзывы о продукции от последнего производителя, но никогда не сталкивался лично и не углублялся в поиски негатива, тем более по данному конкретному произведению. Далее интернет, Drive2 и изучение результатов поискового запроса по LAVR ML-101. И на моё удивление, никакого негатива я не нашёл, напротив — говорилось о преимуществах в виде бережного отношения к резино-техническим изделиям, отсутствие необходимости замены масла и свечей, а также об убедительной эффективности. Не видя альтернативы, выбрал я вариант от LAVR.

В результате нарисовался следующий комплект:

Часть 3. Сборка
Пожалуй, описание сборки начну с разделения топливного шланга надвое. В получившийся разрыв вставляется топливный фильтр и фиксируется хомутами. Далее в крышке от выбранной емкости делается отверстие, в которое с усилием вставляется вентиль, из которого был предварительно удалён ниппель. Частью с резьбой, вентиль вставляется в топливный шланг и фиксируется хомутом — стоит обратить внимание на положение топливного фильтра, чтобы стрелка на нём указывала в направлении от вентиля. В донышке бутылки делается аналогичное отверстие, в которое также вставляется вентиль, но уже с ниппелем.

На этом этапе, предварительную сборку можно считать оконченной.


Заткнув топливный шланг со стороны, куда предполагается подключение топливной рампы, и подключив компрессор к вентилю донышка бутылки, можно проверить герметичность системы. Я не поскупился и загнал стрелку китайского манометра до уровня 4.5кгс/см2. Система выдержала это давление, спустя 10 минут оно также оставалось стабильным, разве что на фильтре появились дефекты.
Не имея намерения рисковать, фильтр я заменил на аналогичный и снова проверил, но на чуть меньшем давлении. Никаких дефектов не проявилось, систему можно считать проверенной.

Часть 4. Процесс
Во-первых, перед началом работы с автомобилем, следует отключить топливный насос, чтобы не пришлось наблюдать, как в подкапотном пространстве бьёт фонтан 98го бензина под давлением 380–400 кПа (3,8–4,0 кгс/см2). Сделать это можно двумя способами:
• Поднять заднее сиденье, открыть лючок для доступа к топливному насосу и скинуть фишку.
• Открутив один винтик у ног переднего пассажира, снять пластиковый элемент и чуть ниже ЭБУ вынуть предохранитель топливного насоса на 15А — этот вариант я и выбрал.

На фото предохранитель уже вынут, вставлен он был в ближайший к моторному щиту разъём


Далее нужно сбросить давление в топливной магистрали, заодно проверив успешность отключения насоса, попытавшись запустить двигатель — вскоре он остановится самостоятельно. Для верности, можно попытаться запустить его вновь.
Сбросив давление в топливной магистрали, вооружаемся парой рожковых ключей на 17 и переходим к подкапотному пространству. Некоторое количество топлива всё равно брызнет, причём в сторону выпускного коллектора, а потому посоветую поставить рядом ведёрко с водой или огнетушитель, а лучше оба варианта. Также порекомендую найти тряпку, которая воспрепятствует попаданию брызг на выпускной коллектор.

Удерживая ключом подобие гайки на топливном шланге, то есть ту что ближе к левой стороне авто, крутим ключом подобие гайки, примыкающее к топливной трубке и рампе, то есть ту что ближе к двигателю. Гайка на шланге статична относительно самого шланга, потому крутить её не стоит.

Успешно освободив соединение, аккуратно снимаем маленькое резиновое колечко-уплотнитель с трубки и убираем в сторону так, чтобы не потерять.


Далее можно подключать шланг, собранного нами предварительно устройства, на трубку топливной рампы. Надевается он неохотно, зато сидит крепко, хоть и нельзя пренебрегать хомутом. В емкость наливаем нашу химию, ещё раз проверяем затяжку всех соединений, подключаем компрессор и нагнетаем давление в районе 4кгс/см2.
Убедившись в отсутствии протечек, заводим автомобиль, не забывая контролировать давление.
Не имея желания позволять машине набирать температуру вплоть до автоматического включения вентилятора, с помощью связки ELM327 и программы OpenDiag под Android я собственноручно периодически включал вентилятор, не давая температуре выходить за рамки 95°C.
Дав поработать машине 15 минут на холостом ходу при постоянном контроле давления, глушим машину. Согласно инструкции на упаковке с химией, так машина должна простоять ещё 15 минут — обуславливается это тем, что в это время происходит разъедание отложений. Имея возможность благодаря вышеобозначенной связке устройств, я включил каждую из форсунок менее чем на секунду, чтобы количество действующей химии было чуток больше.
По истечению указанного срока, вновь запускаем двигатель. Теперь же помимо контроля давления, нужно обеспечивать работу двигателя на переменных оборотах с плавным их повышением до 1500-2500об/мин — я же поднимал до 3000об/мин, а иногда и чуточку выше.
Инструкция говорит, что в таком режиме, машина должна проработать те же 15 минут. Я решил дождаться полной выработки химии, что произошло чуть более, чем через 20 минут второго после запуска.
Как жидкость в ёмкости кончится, а двигатель остановится, производится работа в обратной последовательности — отключение импровизированного аппарата, восстановление топливной магистрали, не забыв при этом вернуть уплотнительное колечко, и возврат на место предохранителя. После сборки, стоит пару раз включить зажигание на время, достаточное для набора давления насосом, после чего следует убедиться в отсутствии течи в месте соединения, которое мы размыкали ранее.

www.drive2.ru

Замена форсунок без снятия ресивера — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2

Всем привет! Надеюсь информация будет кому нить полезна 🙂
Есть еще мнение что надо с форсунками снять и промыть ресивер, или же что его не так долго снимать и чтоб не мучиться лучше снять.
Этот вариант для тех кто этого не хочет делать по каким либо причинам 🙂
— Моя история: километраж подходил к 160 тысячам, а форсунки я мыл последний раз на 60000 примерно, задался вопросом о очередной промывке, но повидал в интернете информацию что форсунки по идее желательно было заменить на 100 000 км. И тут я вспомнил что мне подогнали топливную рампу от такого же двигателя правда с пробегом в 20 тысяч и она была Simens а у меня с завода стояла Bosch. Но насколько мы знаем они взаимозаменяемы. Так что вопрос сразу отпал, форсунки были сняты промыты, встал вопрос о установке.
На СТОшках ходит миф что снять рампу не снимая ресивера не реально. Но это только миф)) и я решил его проверить.
На самом деле все просто:
0. Снимаем колодку с топливного нассоса что под задним сидением и заводим машину, пока не заглохнет. Так мы уберем давление с топливной системы.
1. Снимаем воздушный фильтр
2. Откручиваем сопун и отгибаем его в сторону
3. Откручиваем щуп(но не вынимаем, вставить будет проблемно)
4. Отсоединяем косу форсунок
5. Откручиваем рампу
6. Тянем ее аккуратно на себя(у меня вышла без лишних проблем)
7. Вытаскиваем из рампы первую форсунку на месте, остальные поворачиваем хвостиком направо.
8. Аккуратно вытаскиваем вправо рампу( у меня получилось примерно за минуты полторы)
9. Ставим новые или свои промытые, обязательно заменив колечки на новые
10. ! Осмотрите косу на повреждение изоляции проводов, у меня провода задубели и полопалась изоляция. Пришлось брать новую
11. Чтобы не замарать наши чистые форсунки желательно перед этой процедурой заехать на мойку и попросить хорошенько промыть то место, либо же обойтись баллоном очистителя карбюратора и потом продуть все с компрессора(как я и поступил)
12. Собираем все в обратном порядке. С новой косой было потруднее, так как пришлось аккуратно приминать провода, чтобы все аккуратно легло и не мешало рампе встать на место. Процесс занял минут 5-10.
Заводим проверяем на течи. Если не откуда не бежит радуемся результату 🙂 Машина стала поровнее работать. И наверно в ней ожило пару мертвых лошадок ))) В общем работа того стоила 🙂

Рампа перед установкой

Помытые новые форсунки Simens с 4 соплами

Коса

Как смог отмыл и продул посадочные места

Старые форсунки

www.drive2.ru

Снятие форсунок приора


Как снять форсунки на Приоре (топливные)

Двигатель глохнет, не тянет или троит? Причиной могут быть неисправные форсунки, которые следует проверить и при необходимости почистить. А Вы знаете, как заменить форсунки на Приоре своими руками?
Потребуется: сбросить давление в топливной системе, снять воздушный фильтр двигателя, приготовить крестовую и плоскую отвертки, рожковый ключ «на 22», ключом «на 17», пассатижи, головку «на 10», «на 13» и шестигранник «на 5».

Порядок действий:

  1. Отсоединить колодку от проводов форсунок, и снять ее с кронштейна.
  2. Отвернуть винт крепления прижимной планки трубки подвода топлива к рампе, используя крестовую отвертку.
  3. Отвернуть штуцер трубки подвода топлива к рампе с помощью ключа «на 17», удерживая наконечник трубки рампы ключом «на 22». В противном случае рампу можно сломать.
  4. Снять трубку подвода топлива из наконечника трубки рампы, и снять уплотнительное резиновое кольцо.
  1. Ослабить затяжку хомута крепления шланга вентиляции картера, используя крестовую отвертку. Снять шланг с крышки головки блока цилиндров (ГБЦ).
  2. Отвернуть саморез крепления направляющей трубки крестовой отверткой.
  3. Снять трубку с указателем уровня масла вверх.
  4. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов с впускного трубопровода,  ослабив пассатижами затяжку хомута.

Отсоединить наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода. Отвести дроссельный узел от впускного трубопровода (см. замена дроссельного узла). Отсоединить колодки с проводами от катушек зажигания (от 1, 2 и 3 цилиндров), и отвести жгут проводов в сторону (см. замена свечей зажигания).

  1. Отвернуть две гайки верхнего крепления впускного трубопровода, используя головку «на 10».
  2. Затем два болта и три гайки нижнего крепления с помощью головки «на 13».
  3. Отсоединить колодку с проводами от датчика фаз. Снять катушки зажигания с 1, 2 и 3го цилиндров. Закрыть отверстия под катушки зажигания ветошью.
  4. Сдвинуть на себя впускной трубопровод и приподнять вверх, выводя его из-под жгута проводов.
  1. Отвернуть два винта крепления топливной рампы к ГБЦ, используя шестигранник «на 5».
  2. Снять все четыре форсунки из отверстий ГБЦ, потянув рампу вдоль осей форсунок. Снять рампу с форсунками и жгутом проводов.
  3. Топливная рампа в сборе с форсунками и жгутом проводов.
  1. Отсоединить колодку с проводами от форсунки, нажав на пружинный фиксатор.
  2. Снять скобу, поддев отверткой.
  3. Снять форсунку из топливной рампы, преодолевая сопротивление уплотнительного кольца.
  4. Снять уплотнительные кольца форсунки, поддевая плоской отверткой.
Перед установкой форсунок необходимо заменяем уплотнительные кольца. Затем нанести на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.  Сборка и установка топливной рампы с форсунками выполняется в обратной последовательности.

Кстати, а Вы знаете, как чистить форсунки?

Ключевые слова:

Похожие материалы

xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1ai

Замена форсунок без снятия ресивера — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2

Всем привет! Надеюсь информация будет кому нить полезна :)Есть еще мнение что надо с форсунками снять и промыть ресивер, или же что его не так долго снимать и чтоб не мучиться лучше снять.Этот вариант для тех кто этого не хочет делать по каким либо причинам :)— Моя история: километраж подходил к 160 тысячам, а форсунки я мыл последний раз на 60000 примерно, задался вопросом о очередной промывке, но повидал в интернете информацию что форсунки по идее желательно было заменить на 100 000 км. И тут я вспомнил что мне подогнали топливную рампу от такого же двигателя правда с пробегом в 20 тысяч и она была Simens а у меня с завода стояла Bosch. Но насколько мы знаем они взаимозаменяемы. Так что вопрос сразу отпал, форсунки были сняты промыты, встал вопрос о установке.На СТОшках ходит миф что снять рампу не снимая ресивера не реально. Но это только миф)) и я решил его проверить.

На самом деле все просто:

0. Снимаем колодку с топливного нассоса что под задним сидением и заводим машину, пока не заглохнет. Так мы уберем давление с топливной системы.1. Снимаем воздушный фильтр2. Откручиваем сопун и отгибаем его в сторону3. Откручиваем щуп(но не вынимаем, вставить будет проблемно)4. Отсоединяем косу форсунок5. Откручиваем рампу6. Тянем ее аккуратно на себя(у меня вышла без лишних проблем)7. Вытаскиваем из рампы первую форсунку на месте, остальные поворачиваем хвостиком направо.8. Аккуратно вытаскиваем вправо рампу( у меня получилось примерно за минуты полторы)9. Ставим новые или свои промытые, обязательно заменив колечки на новые10. ! Осмотрите косу на повреждение изоляции проводов, у меня провода задубели и полопалась изоляция. Пришлось брать новую11. Чтобы не замарать наши чистые форсунки желательно перед этой процедурой заехать на мойку и попросить хорошенько промыть то место, либо же обойтись баллоном очистителя карбюратора и потом продуть все с компрессора(как я и поступил)12. Собираем все в обратном порядке. С новой косой было потруднее, так как пришлось аккуратно приминать провода, чтобы все аккуратно легло и не мешало рампе встать на место. Процесс занял минут 5-10.Заводим проверяем на течи. Если не откуда не бежит радуемся результату 🙂 Машина стала поровнее работать. И наверно в ней ожило пару мертвых лошадок ))) В общем работа того стоила 🙂

Рампа перед установкой

Помытые новые форсунки Simens с 4 соплами

Коса

Как смог отмыл и продул посадочные места

Старые форсунки

www.drive2.ru

замена форсунок, лень снимать ресивер — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Итак, добрался я все таки и до форсунок. Пробег 58000. Рекомендуется при таком пробеге чистить их, но было лень да и другой комплект в наличии имелся. Открыв капот я понял что надо снимать ресивер чтобы туда добраться. Тоже лень…решил попробовать вынуть рампы без снятия ресивера. Забеная вперед, хочу сказать что все удалось. Ну начнем…Для начала снимаем декоративную накладку клапанной крышки, откручиваем Сапун и убираем в сторону,

отодвигаем в сторону воздушный фильтр. Шестигранником откручиваем болты крепления топливной рампы, отключаем контактную фишку, откручиваем гайку топливопровода и отводим трубку в сторону. Немного тянем за края рампу на себя чтобы вынуть ее из посадочных мест.затем начинаем аккуратно вытаскивать ее в сторону патрубков радиатора (вправо). Могу сразу сказать, без танцев с бубном не обойтись, но вынуть возможно. Чтобы было проще я откручивал еще две гайки крепления ресивера к клапанной крышке. Находятся они сверху. Оттягивая немного на себя ресивер пробуем вытянуть рампу. Сильно тянуть не стоит, просто шевелить немного. Для убодства можно еще открутить крепление маслянного щупа. Только ни в коем случае не вынимайте его…потом будет сложно вставлять. Просто ослабляем и оставляем. В общем, если не спешить и не нервничать, то все получится.

Ну замена форсунок труда не составляет. Просто выдергиваем стопорные кольца и выписана форсунка из рампы. В обратном порядке вставляем новые. Только не одеваем форсунку четвертого цилиндра. Ее вставим когда рампа будет почти на месте…В протином случае форсунка будет упираться в патрубок радитора.Провода которые подходят к форсам советую развернуть как на фото чтобы фишки не упирались в щуп и т.д…В общем, чтобы не мешали

Также шевелим и вставляем аккуратно все обратно. К слову, вставлять проще чем вынимать. У меня уперлась форсунка первого цилиндра чуть-чуть не дойдя до положенного места. Надавив чуть сильнее она проскочила. Дальше все просто, выставляем форсунки по положенным местам и аккуратно вставляем обратно. Далее собираем все в обратной последовательности.

Для информации, форсунки были сильно грязные работали уже не так…

Пробег: 58000 км

Page 2

Итак, добрался я все таки и до форсунок. Пробег 58000. Рекомендуется при таком пробеге чистить их, но было лень да и другой комплект в наличии имелся. Открыв капот я понял что надо снимать ресивер чтобы туда добраться. Тоже лень…решил попробовать вынуть рампы без снятия ресивера. Забеная вперед, хочу сказать что все удалось. Ну начнем…Для начала снимаем декоративную накладку клапанной крышки, откручиваем Сапун и убираем в сторону,

отодвигаем в сторону воздушный фильтр. Шестигранником откручиваем болты крепления топливной рампы, отключаем контактную фишку, откручиваем гайку топливопровода и отводим трубку в сторону. Немного тянем за края рампу на себя чтобы вынуть ее из посадочных мест.затем начинаем аккуратно вытаскивать ее в сторону патрубков радиатора (вправо). Могу сразу сказать, без танцев с бубном не обойтись, но вынуть возможно. Чтобы было проще я откручивал еще две гайки крепления ресивера к клапанной крышке. Находятся они сверху. Оттягивая немного на себя ресивер пробуем вытянуть рампу. Сильно тянуть не стоит, просто шевелить немного. Для убодства можно еще открутить крепление маслянного щупа. Только ни в коем случае не вынимайте его…потом будет сложно вставлять. Просто ослабляем и оставляем. В общем, если не спешить и не нервничать, то все получится.

Ну замена форсунок труда не составляет. Просто выдергиваем стопорные кольца и выписана форсунка из рампы. В обратном порядке вставляем новые. Только не одеваем форсунку четвертого цилиндра. Ее вставим когда рампа будет почти на месте…В протином случае форсунка будет упираться в патрубок радитора.Провода которые подходят к форсам советую развернуть как на фото чтобы фишки не упирались в щуп и т.д…В общем, чтобы не мешали

Также шевелим и вставляем аккуратно все обратно. К слову, вставлять проще чем вынимать. У меня уперлась форсунка первого цилиндра чуть-чуть не дойдя до положенного места. Надавив чуть сильнее она проскочила. Дальше все просто, выставляем форсунки по положенным местам и аккуратно вставляем обратно. Далее собираем все в обратной последовательности.

Для информации, форсунки были сильно грязные работали уже не так…

Пробег: 58000 км

www.drive2.ru

Снятие / установка форсунок на Лада Приора — Ремонт ваз своими руками

Двигатель глохнет, не тянет или троит? Причиной могут быть неисправные форсунки, которые следует проверить и при необходимости почистить.

Снятие топливной рампы на Lada Priora

Нам потребуется:

– сбросить давление в топливной системе.

– снять воздушный фильтр двигателя.

– приготовить крестовую и плоскую отвертки.

– рожковый ключ «на 22».

– ключом «на 17».

– пассатижи.

– головку «на 10» и «на 13».

– шестигранник «на 5».

Порядок действий:

1. Отсоединить колодку от проводов форсунок, и снять ее с кронштейна.

2. Отвернуть винт крепления прижимной планки трубки подвода топлива к рампе, используя крестовую отвертку.

3. Отвернуть штуцер трубки подвода топлива к рампе с помощью ключа «на 17», удерживая наконечник трубки рампы ключом «на 22». В противном случае рампу можно сломать.

4. Снять трубку подвода топлива из наконечника трубки рампы, и снять уплотнительное резиновое кольцо.

5. Ослабить затяжку хомута крепления шланга вентиляции картера, используя крестовую отвертку. Снять шланг с крышки головки блока цилиндров (ГБЦ).

6. Отвернуть саморез крепления направляющей трубки крестовой отверткой.

7. Снять трубку с указателем уровня масла вверх.

8. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов с впускного трубопровода, ослабив пассатижами затяжку хомута.

Отсоединить наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода. Отвести дроссельный узел от впускного трубопровода. Отсоединить колодки с проводами от катушек зажигания (от 1, 2 и 3 цилиндров), и отвести жгут проводов в сторону.

1. Отвернуть две гайки верхнего крепления впускного трубопровода, используя головку «на 10».

2. Затем два болта и три гайки нижнего крепления с помощью головки «на 13».

3. Отсоединить колодку с проводами от датчика фаз. Снять катушки зажигания с 1, 2 и 3-го цилиндров. Закрыть отверстия под катушки зажигания ветошью.

4. Сдвинуть на себя впускной трубопровод и приподнять вверх, выводя его из-под жгута проводов.

5. Отвернуть два винта крепления топливной рампы к ГБЦ, используя шестигранник «на 5».

6. Снять все четыре форсунки из отверстий ГБЦ, потянув рампу вдоль осей форсунок. Снять рампу с форсунками и жгутом проводов.

7. Топливная рампа в сборе с форсунками и жгутом проводов.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как заменить тормозные диски на Лада Приора.

Снятие топливных форсунок на Лада Приора

1. Отсоединить колодку с проводами от форсунки, нажав на пружинный фиксатор.

2. Снять скобу, поддев отверткой.

3. Снять форсунку из топливной рампы, преодолевая сопротивление уплотнительного кольца.

4. Снять уплотнительные кольца форсунки, поддевая плоской отверткой.

Перед установкой форсунок необходимо заменяем уплотнительные кольца. Затем нанести на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла. Сборка и установка топливной рампы с форсунками выполняется в обратной последовательности.

vazgarage.ru



Снятие форсунок на приоре – Защита имущества

Снятие / установка форсунок на Лада Приора – Ремонт ваз своими руками

Двигатель глохнет, не тянет или троит? Причиной могут быть неисправные форсунки, которые следует проверить и при необходимости почистить.

Снятие топливной рампы на Lada Priora

– сбросить давление в топливной системе.

– снять воздушный фильтр двигателя.

– приготовить крестовую и плоскую отвертки.

– рожковый ключ «на 22».

– головку «на 10» и «на 13».

– шестигранник «на 5».

1. Отсоединить колодку от проводов форсунок, и снять ее с кронштейна.

2. Отвернуть винт крепления прижимной планки трубки подвода топлива к рампе, используя крестовую отвертку.

3. Отвернуть штуцер трубки подвода топлива к рампе с помощью ключа «на 17», удерживая наконечник трубки рампы ключом «на 22». В противном случае рампу можно сломать.

4. Снять трубку подвода топлива из наконечника трубки рампы, и снять уплотнительное резиновое кольцо.

5. Ослабить затяжку хомута крепления шланга вентиляции картера, используя крестовую отвертку. Снять шланг с крышки головки блока цилиндров (ГБЦ).

6. Отвернуть саморез крепления направляющей трубки крестовой отверткой.

7. Снять трубку с указателем уровня масла вверх.

8. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов с впускного трубопровода, ослабив пассатижами затяжку хомута.

Отсоединить наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода. Отвести дроссельный узел от впускного трубопровода. Отсоединить колодки с проводами от катушек зажигания (от 1, 2 и 3 цилиндров), и отвести жгут проводов в сторону.

1. Отвернуть две гайки верхнего крепления впускного трубопровода, используя головку «на 10».

2. Затем два болта и три гайки нижнего крепления с помощью головки «на 13».

3. Отсоединить колодку с проводами от датчика фаз. Снять катушки зажигания с 1, 2 и 3-го цилиндров. Закрыть отверстия под катушки зажигания ветошью.

4. Сдвинуть на себя впускной трубопровод и приподнять вверх, выводя его из-под жгута проводов.

5. Отвернуть два винта крепления топливной рампы к ГБЦ, используя шестигранник «на 5».

6. Снять все четыре форсунки из отверстий ГБЦ, потянув рампу вдоль осей форсунок. Снять рампу с форсунками и жгутом проводов.

7. Топливная рампа в сборе с форсунками и жгутом проводов.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как заменить тормозные диски на Лада Приора.

Снятие топливных форсунок на Лада Приора

1. Отсоединить колодку с проводами от форсунки, нажав на пружинный фиксатор.

2. Снять скобу, поддев отверткой.

3. Снять форсунку из топливной рампы, преодолевая сопротивление уплотнительного кольца.

4. Снять уплотнительные кольца форсунки, поддевая плоской отверткой.

Перед установкой форсунок необходимо заменяем уплотнительные кольца. Затем нанести на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла. Сборка и установка топливной рампы с форсунками выполняется в обратной последовательности.

Замена форсунок без снятия ресивера — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2

Всем привет! Надеюсь информация будет кому нить полезна :)Есть еще мнение что надо с форсунками снять и промыть ресивер, или же что его не так долго снимать и чтоб не мучиться лучше снять.Этот вариант для тех кто этого не хочет делать по каким либо причинам :)— Моя история: километраж подходил к 160 тысячам, а форсунки я мыл последний раз на 60000 примерно, задался вопросом о очередной промывке, но повидал в интернете информацию что форсунки по идее желательно было заменить на 100 000 км. И тут я вспомнил что мне подогнали топливную рампу от такого же двигателя правда с пробегом в 20 тысяч и она была Simens а у меня с завода стояла Bosch. Но насколько мы знаем они взаимозаменяемы. Так что вопрос сразу отпал, форсунки были сняты промыты, встал вопрос о установке.На СТОшках ходит миф что снять рампу не снимая ресивера не реально. Но это только миф)) и я решил его проверить.

На самом деле все просто:

0. Снимаем колодку с топливного нассоса что под задним сидением и заводим машину, пока не заглохнет. Так мы уберем давление с топливной системы.1. Снимаем воздушный фильтр2. Откручиваем сопун и отгибаем его в сторону3. Откручиваем щуп(но не вынимаем, вставить будет проблемно)4. Отсоединяем косу форсунок5. Откручиваем рампу6. Тянем ее аккуратно на себя(у меня вышла без лишних проблем)7. Вытаскиваем из рампы первую форсунку на месте, остальные поворачиваем хвостиком направо.8. Аккуратно вытаскиваем вправо рампу( у меня получилось примерно за минуты полторы)9. Ставим новые или свои промытые, обязательно заменив колечки на новые10. ! Осмотрите косу на повреждение изоляции проводов, у меня провода задубели и полопалась изоляция. Пришлось брать новую11. Чтобы не замарать наши чистые форсунки желательно перед этой процедурой заехать на мойку и попросить хорошенько промыть то место, либо же обойтись баллоном очистителя карбюратора и потом продуть все с компрессора(как я и поступил)12. Собираем все в обратном порядке. С новой косой было потруднее, так как пришлось аккуратно приминать провода, чтобы все аккуратно легло и не мешало рампе встать на место. Процесс занял минут 5-10.Заводим проверяем на течи. Если не откуда не бежит радуемся результату 🙂 Машина стала поровнее работать. И наверно в ней ожило пару мертвых лошадок ))) В общем работа того стоила 🙂

Рампа перед установкой

Помытые новые форсунки Simens с 4 соплами

Как смог отмыл и продул посадочные места

замена форсунок, лень снимать ресивер — бортжурнал Лада Приора Седан конструктор «собери сам» 2013 года на DRIVE2

Итак, добрался я все таки и до форсунок. Пробег 58000. Рекомендуется при таком пробеге чистить их, но было лень да и другой комплект в наличии имелся. Открыв капот я понял что надо снимать ресивер чтобы туда добраться. Тоже лень…решил попробовать вынуть рампы без снятия ресивера. Забеная вперед, хочу сказать что все удалось. Ну начнем…Для начала снимаем декоративную накладку клапанной крышки, откручиваем Сапун и убираем в сторону,

отодвигаем в сторону воздушный фильтр. Шестигранником откручиваем болты крепления топливной рампы, отключаем контактную фишку, откручиваем гайку топливопровода и отводим трубку в сторону. Немного тянем за края рампу на себя чтобы вынуть ее из посадочных мест.затем начинаем аккуратно вытаскивать ее в сторону патрубков радиатора (вправо). Могу сразу сказать, без танцев с бубном не обойтись, но вынуть возможно. Чтобы было проще я откручивал еще две гайки крепления ресивера к клапанной крышке. Находятся они сверху. Оттягивая немного на себя ресивер пробуем вытянуть рампу. Сильно тянуть не стоит, просто шевелить немного. Для убодства можно еще открутить крепление маслянного щупа. Только ни в коем случае не вынимайте его…потом будет сложно вставлять. Просто ослабляем и оставляем. В общем, если не спешить и не нервничать, то все получится.

Ну замена форсунок труда не составляет. Просто выдергиваем стопорные кольца и выписана форсунка из рампы. В обратном порядке вставляем новые. Только не одеваем форсунку четвертого цилиндра. Ее вставим когда рампа будет почти на месте…В протином случае форсунка будет упираться в патрубок радитора.Провода которые подходят к форсам советую развернуть как на фото чтобы фишки не упирались в щуп и т.д…В общем, чтобы не мешали

Также шевелим и вставляем аккуратно все обратно. К слову, вставлять проще чем вынимать. У меня уперлась форсунка первого цилиндра чуть-чуть не дойдя до положенного места. Надавив чуть сильнее она проскочила. Дальше все просто, выставляем форсунки по положенным местам и аккуратно вставляем обратно. Далее собираем все в обратной последовательности.

Для информации, форсунки были сильно грязные работали уже не так…

Пробег: 58000 км

Как Снять Форсунки На Приоре С Кондиционером

Снятие и установка форсунок Лада Приора

  • Признаками неисправности форсунок могут быть:
  • – затрудненный пуск двигателя;
  • – неустойчивая работа двигателя;
  • – двигатель глохнет на холостом ходу;
  • – пониженная частота вращения коленчатого вала ваз 2171 на холостом ходу;
  • – двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
  • – провалы в работе двигателя при движении ;
  • – повышенный расход топлива;
  • – повышенное содержание СН в отработавших газах.

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 5», отвертка с плоским лезвием, ключ «на 17» (два), автотестер.

1. Разъедините соединительную колодку жгута проводов форсунок и моторного жгута, отжав фиксатор.

2. Проведите первоначальную проверку обмоток форсунок ваз 2172. Для этого поочередно подсоедините омметр к контактам колодок.

В колодке установлены пять контактов: четыре для подачи управляющего сигнала на форсунки и один общий «+12 В» (к нему подсоединен малиновый провод с черной полосой).

3. По очереди соединяйте четыре управляющих контакта с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление. Оно должно быть 11–15 Ом. Если при одном или нескольких измерениях величина сопротивления отличается от указанной, возможно, неисправны тестируемые форсунки лада приора или жгут их проводов.

4. Для более точной проверки и замены форсунок снимите топливную рампу с лада приора (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

5. Подденьте отверткой пружинный фиксатор форсунки…

Снятие форсунок на приоре (лада2170, ваз 2112)

Огромное Вам спасибо за просмотры моих видео, расскажите друзьям оставляйте коментарии подписывайтесь…

Снятие форсунок на Приоре.

Промывка находится ТУТ …

6. …снимите фиксатор…

7. . и извлеките форсунку из топливной рампы. Аналогично извлеките остальные форсунки.

8. Для выявления неисправной форсунки подключите к контактам форсунок лада приора омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените неисправную форсунку, так как она неремонтопригодна.

Проверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

Форсунки двигателя ВАЗ-21126-00 ВАЗ 2170 имеют оригинальную конструкцию и невзаимозаменяемы с форсунками инжекторных двигателей ВАЗ priora других моделей. Приобретайте новые форсунки с точно такой же маркировкой.

9. При каждом снятии форсунок обязательно замените уплотнительные кольца на всех форсунках со стороны рампы. Аккуратно поддев отверткой за край кольца…

10. …демонтируйте уплотнительное кольцо с форсунки lada priora…

11. …и аналогично снимите кольцо со стороны распылителя.

12. Если устанавливаете прежние форсунки приора, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора лада приора.

Устанавливайте новые уплотнительные кольца аккуратно, без применения какого-либо инструмента, предварительно смазав их моторным маслом.

Уплотнительные кольца на форсунках идентичны другим кольцам, устанавливаемым на ранних моделях ВАЗа с системами впрыска топлива, и взаимозаменяемы с ними.

13. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом или WD-40.

  • 14. Установите форсунки в порядке, обратном снятию, закрепив их на рампе фиксаторами, предварительно немного их поджав.
  • 15. Установив топливную рампу приора, подключив топливопровод и подсоединив колодку жгута проводов, закрепите клемму «минус» на аккумуляторной батарее, поверните 3–4 раза ключ замка зажигания в положение «I» (зажигание) с интервалами 2–3 с между включениями и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок priora.
  • 16. Установите все снятые детали ваз 2170 в порядке, обратном снятию.
Двигатель глохнет, не тянет или троит? Причиной могут быть неисправные форсунки, которые следует проверить и при необходимости почистить. А Вы знаете, как заменить форсунки на Приоре своими руками?

Снятие топливной рампы

Потребуется: сбросить давление в топливной системе, снять воздушный фильтр двигателя, приготовить крестовую и плоскую отвертки, рожковый ключ «на 22», ключом «на 17», пассатижи, головку «на 10», «на 13» и шестигранник «на 5».

Порядок действий:

  1. Отсоединить колодку от проводов форсунок, и снять ее с кронштейна.
  2. Отвернуть винт крепления прижимной планки трубки подвода топлива к рампе, используя крестовую отвертку.
  3. Отвернуть штуцер трубки подвода топлива к рампе с помощью ключа «на 17», удерживая наконечник трубки рампы ключом «на 22». В противном случае рампу можно сломать.
  4. Снять трубку подвода топлива из наконечника трубки рампы, и снять уплотнительное резиновое кольцо.

  1. Ослабить затяжку хомута крепления шланга вентиляции картера, используя крестовую отвертку. Снять шланг с крышки головки блока цилиндров (ГБЦ).
  2. Отвернуть саморез крепления направляющей трубки крестовой отверткой.
  3. Снять трубку с указателем уровня масла вверх.
  4. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов с впускного трубопровода, ослабив пассатижами затяжку хомута.

Отсоединить наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода. Отвести дроссельный узел от впускного трубопровода (см. замена дроссельного узла). Отсоединить колодки с проводами от катушек зажигания (от 1, 2 и 3 цилиндров), и отвести жгут проводов в сторону (см. замена свечей зажигания).

  1. Отвернуть две гайки верхнего крепления впускного трубопровода, используя головку «на 10».
  2. Затем два болта и три гайки нижнего крепления с помощью головки «на 13».
  3. Отсоединить колодку с проводами от датчика фаз. Снять катушки зажигания с 1, 2 и 3го цилиндров. Закрыть отверстия под катушки зажигания ветошью.
  4. Сдвинуть на себя впускной трубопровод и приподнять вверх, выводя его из-под жгута проводов.

  1. Отвернуть два винта крепления топливной рампы к ГБЦ, используя шестигранник «на 5».
  2. Снять все четыре форсунки из отверстий ГБЦ, потянув рампу вдоль осей форсунок. Снять рампу с форсунками и жгутом проводов.
  3. Топливная рампа в сборе с форсунками и жгутом проводов.

Снятие топливных форсунок Приоры

  1. Отсоединить колодку с проводами от форсунки, нажав на пружинный фиксатор.
  2. Снять скобу, поддев отверткой.
  3. Снять форсунку из топливной рампы, преодолевая сопротивление уплотнительного кольца.
  4. Снять уплотнительные кольца форсунки, поддевая плоской отверткой.


Перед установкой форсунок необходимо заменяем уплотнительные кольца. Затем нанести на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла. Сборка и установка топливной рампы с форсунками выполняется в обратной последовательности.

Владельцы отечественных автомобилей «Лада Приора» отмечают качество сборки и надёжность элементов машины. Однако больше всего замечаний и вопросов автолюбителей касается обслуживания двигательной и топливной системы. Важнейшую роль в динамике инжекторного автомобиля играют форсунки, которые обеспечивают впрыск топлива в цилиндры мотора. Нередко требуется их чистка или вовсе замена.

Какие форсунки устанавливают на автомобили «Приора»

Форсунки — это незаменимый элемент в работе любого силового агрегата с непрерывным впрыском. Конструктивно они представляют собой электромагнитные клапаны, которые, открываясь, обеспечивают подачу (впрыск) горючего в нужном объёме в цилиндры мотора. При этом основное назначение детали — экономия топлива, поэтому клапан открывается через равные промежутки времени — в зависимости от режима езды.

Имеют красный корпус

На «Приорах», оснащённых инжекторным типом двигателя, устанавливают импортные форсунки. Изделия производства компаний Bosch и Siemens характеризуются высокой степенью надёжности и износостойкостью. Ресурс их определяется пробегом в 100–150 тысяч километров, после чего их рекомендуется менять.

Обычно выпускаются в чёрном цвете

Отличия форсунок для 8-ми и 16-клапанных двигателях

На различные модификации «Приоры» устанавливают детали одной и той же модели. Различий для 8-ми и 16-клапанных силовых агрегатов нет. Единственное, стоит быть внимательным, подбирая форсунки к моторам разного объёма: так, для двигателя 1.5 запчасти будут отличаться по маркировке, цвету и толщине от 1.6.

Рекомендуется выбирать материалы того же производителя, которыми оснащался автомобиль уже на заводе.

Как проверить на наличие неисправностей

Автовладелец может самостоятельно проверить работоспособность форсунок на своей машине. Процедура довольно простая и не требует специальной подготовки или дорогостоящего оборудования. В гаражных условиях диагностика может выполняться при наличии набора рожковых ключей, отвёрток и тестера с режимом замера сопротивления.

Причины, указывающие на неполадки

Диагностику необходимо выполнять не по истечении какого-либо срока эксплуатации или пробега, а при наличии внешних проявлений поломок форсунок. В тех случаях, если остальные системы автомобиля работают в штатном порядке, о неполадках в электромагнитных клапанах впрыска свидетельствует следующие показатели:

на холостом ходу наблюдается неустойчивость оборотов мотора;

пуск двигателя затрудняется — мотор может заглохнуть;

при разгоне невозможно добиться прежней динамики;

заметно увеличилось количество потребляемого горючего.

Отщёлкнуть фиксаторы из пластика, которые крепят провод питания клапана. Разъём вынуть.

Тестер перевести в режим замера сопротивления и по очереди сделать замеры обмоток каждой из форсунок. То есть необходимо один контакт тестера прикладывать к каждому из пяти выводов, а второй приложить к пятому проводу на питание.

Оптимальные показатели сопротивления во всех случаях должны быть в диапазоне 11–15 Ом. Если хотя бы один вывод показал отклонения, необходимо будет менять форсунку.

Замена форсунок на 16-клапанном двигателе «Лада Приора»

Как уже указывалось выше, симптоматикой неисправности форсунок служат нестабильная работа мотора, проблемы при запуске и увеличение расхода бензина. Чтобы поменять форсунку на новый элемент, придётся потратить немало времени, так как процедура замены довольно сложная.

В качестве рабочего инструмента рекомендуется сразу подготовить:

комплект рожковых ключей;

отвёртку с крестообразным лезвием.

После того как автомобиль постоял какое-то время и остыл, можно приступать к работе:

Пластиковый фиксатор жгута нужно отжать пальцем в сторону, чтобы вытащить связку проводов из форсунки.

После чего потребуется стравить давление в топливной системе автомобиля. Средние показатель давления составляет примерно 380 кПа, то есть если проводить работы без стравливания, можно получить травмы из-за резких выбросов топлива. Для этого нужно будет открыть заднюю дверцу авто и снять сиденье с заднего ряда.

Под сиденьем располагается коврик, а под ним — люк в бензобак.

Крестовой отвёрткой открутить два винта, которыми крышка люка крепится к панели, и снять крышку.

С топливного насоса, который находится в бензобаке, нужно отсоединить провод питания — разъём вытаскивается без труда.

После этого нужно завести машину и дождаться, пока двигатель не заглохнет из-за недостатка бензина.

Далее нужно запустить стартер хотя бы на три секунды, чтобы давление в системе выровнялось.

От клеммы «минус» на аккумуляторе отсоединить кабель.

После чего возможна процедура снятия форсунок без риска. Для начала отвёрткой откручивается декоративный короб на двигателе.

Далее от корпуса авто отворачиваются винты крепления короба воздушного фильтра — он будет препятствовать свободному доступу к мотору, поэтому лучше сразу его снять.

От впускного коллектора отсоединяется провод, подключаемый к дроссельной заслонке.

Далее потребуется отсоединить все магистрали, которые подключаются непосредственно к разъёмам рамы. Необходимо будет подготовиться к снятию топливной рамы — для этого ключом на 10 откручиваются болты, которыми рама крепится к кузову.

Ослабить отвёрткой хомуты на шлангах вентиляции и вакуума — отсоединить шланги от блока цилиндров.

Впускной коллектор прикручен к головке блока цилиндров тремя гайками — потребуется открутить их, чтобы снять впускной коллектор.

После чего возможным станет отключение жгута форсунки.

От моторного отсека отсоединяется штуцер, через который подводится горючее.

После этого можно снять топливную трубку с рамы, а после демонтировать топливную раму вместе с форсунками, которые на ней располагаются.

Форсунки можно поддеть отвёрткой — фиксирующий элемент легко снимается, чтобы можно было добраться до самого клапана.

Видео: порядок снятия

Таким образом, демонтаж форсунок занимает довольно много времени, так как приходится разобрать практически всю подкапотную часть автомобиля. Установка новых форсунок производится в обратном порядке с обязательной заменой всех резиновых уплотнителей.

Процедура чистки

Чистка форсунок может предоставить автовладельцу следующие преимущества:

восстановление изначальной работоспособности устройства;

сокращение потребления топлива;

оптимизация работы мотора.

То есть в случае наличия загрязнений (использование некачественного топлива), допускается возможность для промывки и чистки клапанов с целью возвращения им работоспособности.

Открыть капот и убедиться в работоспособности всех систем автомобиля

Несколько способов промывки

Опытные водителю знают, что чистить форсунки на «Ладе Приора» можно несколькими способами. При этом каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

Первый вариант заключается в использовании моющей присадки — жидкость добавляется в бензин, после попадания в бензобак поступает в форсунки. Обычно одного флакончика присадки (0.5 л) хватает на целый бак топлива. В этом случае промываются абсолютно все части топливной системы. Однако недостатком такого способа считается отсутствие слива грязи — она так и останется в системе.

Второй вариант подразумевает применение сольвентом. Он считается наиболее эффективным, так как промывка осуществляется на работающем двигателе. Однако необходимо сразу же после применения сольвента заменить свечи зажигания, так как они могут перестать функционировать.

Самым современным способом можно считать ультразвуковую промывку форсунок. Однако оборудование такого типа не всегда может себе позволить купить обычный автовладелец.

Автовладелец «Лады Приора» может провести чистку и замену неисправных форсунок своими силами — главное, внимательно следить за ходом выполнения работ. Электромагнитный клапан на «Приоре» считается довольно надёжным элементом топливной системы, поэтому выполнять любые виды работ с ним придётся нечасто.

Промывка форсунок и системы инжектора в Уфе: +7(347) 294-40-40

Производим промывку-чистку инжектора, форсунок на всех бензиновых двигателях  легковых автомобилей. Промывку производим двумя способами: Жидкостная и Ультразвуковая.

Основные стадии засорения инжектора.

1.Стадия засорения: разница в производительности форсунок составляет 5-7%. При малом засорении особых проблем с двигателем не возникает. Обычно, происходит увеличение расхода топлива на 1-3 литра на 100 км. На плохом бензине может появляться детонация.

2.Стадия засорения: разница в производительности форсунок порядка 10-15%. На холостом ходу двигатель ”подтраивает” (начинает работать не равномерно). Выхлоп так же становится неравномерным, с хаотичными хлопками. Заметно увеличивается расход топлива и ухудшается динамика разгона. Появляется детонация, едкий запах из выхлопной трубы.

3.Стадия засорения: разница в производительности форсунок достигает 20-50%. Один или более цилиндров могут вообще не работать на холостом ходу. При попытке резкого нажатия на педаль газа в корпусе воздушного фильтра раздаются хлопки. Все симптомы первых двух стадий так же присутствуют в более яркой форме.

Промывка инжектора жидкостью (производится без снятия форсунок с двигателя).

Процедура проводится путем подключения промывочной установки с промывочной жидкостью к системе подачи топлива в форсунки, при этом штатная система топливоподачи отключается, чтобы промывочная жидкость, ни в коем случае, не попала в бензобак. Если залить промывочную жидкость напрямую в бензобак, она растворит отложения на стенках топливного бака, которые засорят заборную сетку бензонасоса и топливный фильтр, что грозит заменой бензонасоса и ультразвуковой промывкой инжектора.

Существует довольно много видов промывочных установок, но на качество промывки, установка никак не влияет. Ее задача просто подать промывочную жидкость к форсункам. Качество процедуры зависит только от применяемой жидкости и времени работы на этой жидкости.

Какую жидкость использовать для промывки инжектора?

1. Wynn’s (Винс), пожалуй, один из самых известных производителей промывочных жидкостей. Очень сильная, напрочь убивает свечи зажигания, но отлично снимает нагар с камер сгорания и клапанов. Незаменима для промывки форсунок на автомобилях старше 2002 года. На многих автомобилях ее применять крайне нежелательно. Для более новых форсунок лучше использовать другую жидкость.

2. LIQUI MOLY (Ликви Моли) более нежная промывка, свечи зажигания после нее можно не менять. Форсунки она промывает довольно не плохо, но нагар с клапанов практически не снимает. Ее достоинство заключается в том, что можно промывать инжектора на любых автомобилях, не боясь убить форсунки. Рекомендуем ее для промывки систем с непосредственным впрыском топлива (Mitsubishi GDI, Nissan neoDI, Toyota D4, WV Audi FSI).

3. Лавр – промывка по своему характеру очень напоминает Wynn’s, но стоит она не оправданно дорого. Именно по этой причине ей мало пользуются в автосервисах.

4. Carbon Clean промывка с умеренным характером, золотая середина между Wynn’s и LIQUI MOLY.

Преимущества жидкостной промывки заключается в том, что процедура полезна не только для инжектора, но еще и для самого двигателя, снимается нагар с клапанов и камеры сгорания. Процедуру рекомендуется проводить, один раз в 30.000 км. пробега.

Ультразвуковая промывка-чистка инжектора.

При ультразвуковой промывке, форсунки снимаются с двигателя и помещаются в ультразвуковую ванну, где при помощи эффекта кавитации они промываются.

Первый цикл промывки мы, как правило, запускаем на маленькой мощности в щадящем режиме. Затем форсунки устанавливаются в проверочный стенд, в котором проверяется распыл и их производительность. Данная процедура повторяется до тех пор, пока разница в производительности между форсунками не станет менее 1-3%.

Конечно, бывают случаи, что форсунки не поддаются промывке (как правило, после попадания воды в бензобак и долгой стоянки автомобиля). Но в любом случае (в отличие от жидкостной промывки) становится ясно проблема в форсунках или нет.

Следует понимать, что основная ценность ультразвуковой промывки не в самом ультразвуке, а в том, что форсунки проверяются на стенде! И можно оценить работу форсунок как до, так и после промывки.

Какую промывку инжектора лучше сделать ультразвуковую или жидкостную?

Если у вас нет особых проблем с машиной, двигатель на холостом ходу работает ровно, то конечно лучше сделать жидкостную очистку инжектора. Процедура полезна не только для самих форсунок, но и для двигателя (снимает нагар с клапанов и камеры сгорания). С первой стадией засорения форсунок жидкостная очистка легко справится! Желательно подгадать процедуру к замене масла, фильтров и свечей зажигания.

Жидкостная очистка является профилактической процедурой и основной ее недостаток в том, что делается она ”в слепую”.

Если в работе двигателя автомобиля возникли видимые проблемы, то делать однозначно необходимо ДИАГНОСТИКУ и не просто чтение кодов ошибок, а настоящую комплексную диагностику с проверкой системы зажигания, с проверкой давления топлива, с проверкой противодавления катализатора и т.д.

По статистике только 5% всех автомобилей обратившихся к нам в автосервис на диагностику, действительно нуждались в промывке форсунок. У остальных 95% были совсем иные проблемы: (неисправность датчика, подсос воздуха, неисправность высоковольтных проводов, катушек зажигания, бензонасоса, забитый катализатор, и т.д.)

В случае, когда все уже проверено и есть реальное подозрение на то, что забиты форсунки, необходимо снять форсунки, поставить их в проверочный стенд, проверить распыл и производительность. По результату будет понятно, что делать: либо их мыть, либо ставить на место и искать проблему в другом месте.

Записаться на диагностику двигателя, а так же  промывку-чистку инжектора форсунок  можно по телефону: +7 (347) 294-40-40, Звоните!

Как очистить форсунки омывателя

Для сохранения хорошей обзорности в ненастную погоду работы стеклоочистителей (так называемых дворников) бывает недостаточно. Чтобы смыть грязь, летящую из-под колес других автомобилей, возле переднего стекла машины установлены специальные опрыскиватели. Их главная проблема – засорение калиброванных отверстий, сквозь которые струей подается чистая вода либо незамерзающая жидкость. Вопрос решается двумя способами: нужно прочистить форсунки омывателя лобового стекла или заменить изношенные детали новыми.

Кратко о работе омывателей

Каждый автолюбитель, длительное время эксплуатирующий одну машину, сталкивался с неприятной проблемой – рано или поздно форсунка прекращает подавать омывающую жидкость либо брызгает мимо стекла. Причин неполадки несколько – от банального отсутствия воды в бачке до сильного засорения подающих трубок. Чтобы отделить неисправности форсунок от остальных проблем, желательно понимать устройство омывающей системы, включающей такие элементы:

  • пластмассовый бачок с запасом чистой воды;
  • электрический насос;
  • соединительные трубки;
  • 2 форсунки, установленные перед лобовым стеклом или прямо на «дворниках».

Существует 2 разновидности распылителей – с одним и двумя отверстиями в каждом.

Когда водитель нажимает соответствующий рычаг, включается электронасос и качает воду по тонким трубкам к форсункам. Последние распыляют жидкость на поверхность стекла. При необходимости направление струи можно регулировать поворотом пластиковых наконечников, внутри которых расположены жиклеры.

Точная диагностика неисправности

Первое, что приходит в голову автолюбителю, столкнувшемуся с поломкой омывателя в пути, – чистка форсунок подручными средствами. Мера оправдана, когда засорение жиклера заметно невооруженным глазом – удаление мусора с помощью иглы или булавки займет буквально несколько минут. Но нередко отказ распылителей связан с другими причинами:

  1. Неисправность электрического насоса, не подкачивающего воду при нажатии кнопки.
  2. Засорение подающих патрубков.
  3. Банальное отсутствие жидкости в емкости омывателя.
  4. Выход из строя форсунки.

Прежде чем взяться за очистку жиклеров, откройте капот и убедитесь в наличии моющей жидкости. Ситуации случаются разные: например, пластиковый бачок треснул, вода вытекла, а пятно под автомобилем незаметно из-за дождливой погоды. Также утечка происходит на посадочном фланце электронасоса.

Если при нажатии рычага не слышится характерный жужжащий звук работы насоса, сразу попробуйте заменить предохранитель. Замена плавкой вставки не помогла – снимайте и ремонтируйте перекачивающее устройство. Элементы с неразборной конструкцией приходится менять на новые.

Забитую грязью трубку выявить несложно. Добравшись до нижней части распылителя, снимите подающий патрубок, включите зажигание и нажмите кнопку омывателя лобового стекла. Если раздается жужжание электронасоса, а вода из трубки еле капает, ее следует хорошенько прочистить и промыть.

Прочистка жиклеров на автомобиле

Чтобы прочистить омыватель лобового стекла, не снимая деталь с машины, попробуйте воспользоваться тонкой иголкой или булавкой. Аккуратно вставьте конец иглы в отверстие и протолкните до упора, затем вытащите и проверьте работу распылителя. Если грязевая пробка находилась близко к выходу, струя воды выбросит ее наружу.

В процессе очистки острым тонким инструментом соблюдайте следующие правила безопасности:

  1. Применяя толстые булавки и шила, вы рискуете повредить калиброванное отверстие. Форсунка станет брызгать неровной струей, не добивающей до верха стекла.
  2. Не проталкивайте инструмент слишком глубоко. Иголка может намертво застрять либо сломаться.
  3. В момент очистки не двигайте инструментом в стороны. Положение пластикового распылителя может нарушиться и струя начнет бить мимо стекла или через крышу автомобиля.

Если поверхностная очистка не дала результата, попытайтесь промыть форсунку шприцем вместительностью 20 мл, оснащенного тонкой иглой. Алгоритм такой:

  1. Приготовьте мыльный раствор, которого хватит на 2–3 заправки шприца.
  2. Отсоедините от распылителя трубку подачи жидкости.
  3. Вставьте иглу в сопло распылителя и резким движением поршня выдавите моющий раствор. Операцию повторите 2–3 раза.

Предостережение. Не производите обратную промывку шприцем с подключенным подающим патрубком. Таким способом вы отправите грязь обратно в систему, отчего после первого включения форсунка вновь забьется мусором.

Почистить форсунки с отключенными трубками можно еще двумя способами:

  • вставить в жиклер тонкую стальную проволоку диаметром 0,2–0,3 мм, протянув ее насквозь с помощью пассатижей;
  • продуть отверстия компрессором.

Первый вариант непригоден для распылителей с двумя соплами – проволока наверняка не пройдет наружу и застрянет. Продувка сжатым воздухом дает отличный результат, когда компрессор способен обеспечить давление 6–8 Бар. Пистолет направляйте в сопло – если его вставить в штуцер, жиклер может вылететь и потеряться.

Промывка со снятием

В особо запущенных случаях распылители не желают очищаться традиционными методами – с помощью иголок, проволок и шприцев. Остается один вариант – демонтировать форсунки с автомобиля, хорошенько промыть, а при неудачном исходе купить и поставить новые детали.

На многих современных авто распылители держатся в отверстиях за счет пластиковых фиксаторов. Демонтаж производится в таком порядке:

  1. Отыщите в гараже узкую плоскую отвертку.
  2. Чтобы снять форсунку омывателя, подденьте изделие отверткой за нижнюю площадку и потяните вверх.
  3. Вытащите элемент наружу вместе с патрубком.
  4. Отсоедините трубку. Как правило, она натянута на штуцер без фиксации хомутом.

Справка. В некоторых автомобилях распылители могут крепиться иначе – разблокировать фиксаторы приходится снизу.

Снятый элемент погрузите на сутки в мыльный раствор либо попытайтесь обработать моющим химическим средством. В конце продуйте сопло насосом или компрессором и поставьте форсунку на место в обратной последовательности. Проверьте, куда бьет струя, и при необходимости настройте элемент. Если вышеописанные манипуляции не привели к желаемому результату, попросту замените распылитель – запчасть стоит недорого.

Начала плохо распылять левая водительская форсунка. То в бок, то вверх. Подумал поменять, но как-то цена в 750 р. за форсунку мне не понравилась.
Решил опробовать давно зарекомендовавший себя метод. Чистка лимонной кислотой.
Ввиду того, что большинство автомобилистов в бочек не наливает дистиллят, при эксплуатации внутри форсунок омывателей образуется известковый налет и другие отложения, которые со временем препятствуют свободному перемещению шарика внутри форсунки, от чего и «страдает» факел распыла.
Лимонная кислота очень эффективно избавляет от известкового налета.
И так.
Берем 1 пачку лимонной кислоты. Разводим 2-3 ложки лимонки в 100-150 мл воды. Проверить правильность концентрации не трудно. Если несколько капель вылить на бетон, то должно слышаться шипение.
Теперь снимаем форсунку, делаем такую приспособу, одеваем резиновые перчатки и проливаем лимонку через форсунку.

Для полноты эффекта, после 2-3 полных шприцов, я слегка надавливал на поршень шприца, чтобы лимонка затекла в форсунку, но не вытекала через распылитель и в таком состоянии оставлял на 20-30 минут.
После этого промежутка времени, еще проливал 2-3 раза и уже был результат. Форсунка работала, как с завода. Равномерный веер распыла.
Далее 1-2 раза промываем форсунку обычной водой. Процедуру проделал с обоими форсунками.
Вот и все.
Правда в моем случае было не все. Когда поставил, пару раз был веер, а потом опять тоже самое. Решимость купить новую была максимальной. Однако, я вспомнил, что под форсункой стоит Г образный обратный клапан.
Решил промыть и его таким же способом.
После промывки и сборки — форсунка ожила и работает по сей день.
Но над форсункой пришлось еще поиздеваться. Пока снимал, ставил, отломился один из «усов» крепления форсунки. Воспользовался способом Volver-XC90 для решения этой проблемы. Взял лерку М8 и нарезал резьбу, на которую накрутил гайку.

Такая конструкция теперь держит форсунку лучше, чем заводские усы. Только нужно быть аккуратным при закручивании и откручивании гайки, чтобы не уронить ее в капот.

Как прочистить форсунки омывателя лобового стекла? Нужная инструкция

Качественный обзор для водителя во время езды – одно из самых главных условий безопасности вождения. Когда лобовое стекло заливает грязь с дождем, когда к нему липнут насекомые и в других ситуациях от загрязнения спасает омыватель. Важной частью этой очистительной системы являются форсунки, через которые вода подается на стекло. Но зачастую они плохо распыляют воду на поверхность, не всегда это выход из строя, может быть банально что-то попало в трубку подачи воды (омывающей жидкости)

Рано или поздно наступает время, когда форсунки выходят из строя и нужно заменять их на новые. Но гораздо чаще они засоряются и приходится отправляться на СТО или же чистить их самостоятельно.

Во втором случае необходимо знать, как правильно прочистить форсунки омывателя лобового стекла.

Как определить проблему и что нужно для ее устранения

Когда форсунки начинают работать гораздо хуже, чем это было раньше – при этом сильно снижается напор струи или же она вовсе отсутствует – вполне возможно, что в них попросту попала грязь. В подобном случае их следует прочистить, сделать это вполне возможно самостоятельно. Для этого нужно приготовить:

Смотрите:

Но перед тем, как приступать к собственноручной прочистке форсунок омывателя лобового стекла автомобиля, необходимо убедиться, что проблема кроется именно в засорении.

Сразу же нужно проверить наличие воды в бачке омывателя.

Если ее есть достаточное количество, следует снять шланги, подводящие жидкость к форсункам, и после этого включить омыватель. Если со снятых шлангов бьет достаточно сильная струя воды – система очистки стекол функционирует нормально, и проблема действительно заключается в засорении форсунок.

Снятие форсунок

Перед тем, как прочистить форсунки омывателя лобового стекла, нужно еще снять старые детали. Для этого открывается капот, от старых жиклеров отсоединяются шланги, которые подают к ним воду.

Забились Форсунки Омыватели — Что Делать

Уроки вождения, тест драйвы, авто советы, разборы аварии и много полезной информации. Все Для Автомобиля:.

&#ЛАЙФХАК Как ЭФФЕКТИВНО! &#

почистить &#форсунки омывателя

Предлагаем вашему вниманию эффективный и проверенный способ чистки форсунок омывателя авто. Ссылка на.

Далее этого из-под капота на форсунки слегка надавливают, при этом они пойдут вверх. В том случае, когда это не происходит, при помощи тонкой отвертки или ножа их поддевают снаружи.

После очистки установка форсунок проводиться таким же способом: поставив на место, на них слегка надавливают до полной установки в гнезда, подсоединяются шланги от бачка.

Смотрите:

Как проводится очистка

Как проводить очистку форсунок омывателя лобового стекла в автомобиле? Это можно сделать одним из нескольких способов:

  • Прочистка компрессором. Отсоединив трубку подвода жидкости, внешняя часть форсунки тщательно промывается мыльной водой ото всех загрязнений. Далее к ее соплу подключается шланг компрессора и включается продув, в результате чего под сильным давлением вся грязь должна выйти.
  • Промывка при помощи шприца. Это – более простой способ, хотя и не настолько эффективный. Набрав в шприц обычную воду, он вставляется в сопло жиклера и промывается, лучше всего в обратном направлении. При этом грязь должна выйти вместе с водой.
  • Механическая чистка. При помощи иголки, тонкой булавки или обычного дрота выходное и входное отверстие жиклера чиститься, насколько возможно. По завершению этой процедуры сопло детали промывается водой из шприца, как и в предыдущем варианте очистки.

Если, несмотря на все вышеописанные методы, очистка форсунки омывателя лобового стекла не принесла положительного результата, можно попробовать оставить на ночь жиклеры в мыльном растворе. После этого можно попробовать еще раз использовать один из методов. Если и это не приведет к восстановлению детали, лучше всего просто заменить ее на новую.

На некоторых моделях транспортных средств устанавливаются форсунки, что имеют разборную конструкцию. Очистка их проводиться гораздо легче: с детали снимается концевая втулка, извлекается пружина и шарик, которые обязательно присутствуют в конструкции. После этого жиклер промывается водой и собирается в обратной последовательности.

Некоторые советы по очистке

Перед тем, как промывать форсунки омывателя, обязательно все шланги, что подводят жидкость, необходимо отсоединить. Если этого не сделать, мусор попадет и в систему, в результате чего загрязнения жиклеров станут привычным делом, также могут возникнуть проблемы и с другими элементами очистной системы.

Все острые предметы – иголки, булавки и тому подобное – следует использовать с особой осторожностью. При прочистке можно нарушить калибровку отверстий, что станет причиной снижения эффективности работы системы. Особенно это касается форсунок с шариковыми распылителями.

Если жиклеры стали засоряться слишком часто, рекомендуется проверить на предмет наличия мелкого мусора всю системы. И вообще, при чистке жиклеров омывателей лучше всего проводить очистку всей этой системы.

Таким образом, при засорении жиклеров исправить проблему можно и самостоятельно, но делать это нужно осторожно, чтобы избежать выхода из строя всей системы.

⋆ Чистка и промывка форсунок (топливных бензиновых) в Харькове 【Arven Auto™】

Мы имеем большой опыт в проведении компьютерной диагностики и ремонте систем впрыска бензиновых и дизельных двигателей. Отремонтировав множество автомобилей, мы пришли к выводу, что очень весомым фактором в работе двигателя является исправная работа системы впрыска. Данная система обеспечивает подачу и дозировку топлива в камеру сгорания. Основной рабочий элемент системы впрыска – это топливная форсунка (инжектор). К ней постоянно, с нужным давлением, подается топливо, а электронный блок управления двигателем дает команду на открытие форсунки для впрыска топлива в цилиндр. Поскольку топливо в Украине не отличается высоким качеством, со временем на форсунке начинают скапливаться твердые отложения, которые затрудняют ее правильную работу. По этой причине, регулярная промывка топливной системы, или чистка форсунок, необходимы для исправной работы двигателя.

Снятая с автомобиля для чистки топливная форсунка. Так выглядит топливная форсунка перед чисткой, из отверстий распыляется топливо.

Промывка форсунок

Чистка форсунок (чистка инжектора) – восстанавливает правильную подачу топлива в двигатель. Загрязненная форсунка не может обеспечить поступление нужного количества топлива в двигатель. Также, ухудшается качество топливо-воздушной смеси, по причине нарушения геометрии впрыска. Чистая форсунка распыляет топливо, чтобы оно хорошо смешалось с воздухом, и смесь лучше горела. Грязная форсунка впрыскивает топливо как придется. В некоторых случаях, если чистка инжектора не проводилась очень долго, форсунка может потерять герметичность. Она не может полностью закрыться, из-за сильного загрязнения клапана. Когда это происходит, топливо начинает попадать в цилиндр в те моменты, когда оно там просто не нужно. В итоге, бензин в прямом смысле этого слова, вылетает в трубу.

Когда требуется чистка форсунок (чистка инжектора), водитель может заметить такие симптомы:
двигатель начинает хуже заводиться, особенно прогретый.Он запускается с небольшой задержкой, и обычно, после запуска обороты выравниваются не моментально, а постепенно, снизу вверх
повышается расход топлива (обусловлено ухудшением качества топливо-воздушной смеси)
снижается динамика автомобиля, появляются провалы при разгоне
двигатель может начать неустойчиво работать на холостом ходу

Если вышеописанные симптомы начали появляться в Вашем автомобиле – это значит, что пришло время осуществить очистку инжектора. Для очистки топливных форсунок используется специальный стенд. Можно реализовать чистку инжектора без снятия форсунок с автомобиля. Но данный метод очень агрессивен для двигателя. Моющий раствор, который подается в двигатель вместо топлива, может повредить свечи зажигания и испортить моторное масло. Лучше провести чистку форсунок в стенде. Через установленные в стенд форсунки подается моющий раствор. Форсунки впрыскивают его в стеклянные колбы. Существуют различные программы чистки форсунок. Они отличаются интенсивностью промывки. Стенд, помимо чистки инжектора, позволяет проверить геометрию факела распыления топлива, герметичность форсунок и их производительность. Бывают случаи, когда стенд не способен смыть образовавшиеся отложения. Тогда используется ультразвуковая чистка инжектора, либо, что более предпочтительно, гидрокавитационный стенд.

На фотографии стрелками показаны места установки топливных форсунок. Перед промывкой форсунки необходимо снять с автомобиля.

Чистка форсунок в системах непосредственного впрыска (FSI, TSI, TFSI, GDI и других)

Топливные форсунки систем впрыска FSI, TSI, TFSI, GDI и других подобных систем отличаются от форсунок в «классических» системах впрыска. Основные отличия заключаются в различном рабочем давлении в топливной рампе, в разном сопротивлении обмоток форсунок, и в управляющих сигналах, идущих на форсунку от ЭБУ. Именно управляющий сигнал был основной проблемой при чистке инжекторов непосредственного впрыска. Стенды для чистки не могли генерировать нужные сигналы, и попытка промыть форсунки могла привести к их выходу из строя. По этой причине (плюс из-за сложности снятия) долгое время такие форсунки чистили, не снимая с автомобиля. Но это, на наш взгляд, не совсем правильно. Благо, сейчас необходимое оборудование уже доступно.

Снятые для чистки топливные форсунки TSI (непосредственный впрыск, показаны стрелками). Компоновка двигателя не позволяет снять форсунки отдельно от топливной рейки и впускного коллектора. Место установки впускного коллектора и топливных форсунок на двигателе TSI. Большие отверстия – для подачи воздуха. В маленькие отверстия под ними вставляются топливные форсунки.

В нашем автосервисе используется очень современный стенд, позволяющий чистить абсолютно любые типы форсунок, в том числе TSI, FSI, GDI, TFSI и прочие подобные. Стенд имеет обратную связь с форсункой и работает по принципу гидрокавитации. Моющий раствор не просто проходит через форсунку, а колебаниями иглы создаются пузырьки, отслаивающие от форсунки все загрязнения. Эти технологии обеспечивают очень высокое качество чистки и исключают возможность повреждения форсунки из-за неправильного управляющего сигнала. Стенд контролирует электромеханические параметры форсунки на протяжении всего цикла чистки. Также имеется возможность провести тестирование форсунок в динамическом режиме. Мы гарантируем, что промыв форсунки на нашем оборудовании, Вы получите максимально возможный результат!

Топливная форсунка непосредственного впрыска перед очисткой. Слева форсунка TSI снятая с автомобиля, справа – после цикла чистки. Но стоит отметить, что наружная чистота не показатель, всё самое важное внутри форсунки и скрыто от глаз.

Ультразвуковая чистка форсунок

Ультразвуковая промывка форсунок (промывка инжектора) – используется для удаления самых твердых отложений, которые невозможно растворить моющим раствором. Данную методику приходится использовать, если форсунки на автомобиле не промывались более 80000 км. Если этот метод не помогает, форсунки остается только заменить. Для ультразвуковой промывки форсунки помещаются внутрь ванной, в которой генерируются ультразвуковые волны. Эти волны разбивают отложения внутри топливных форсунок, очищая их. Метод применим не ко всем инжекторам. Некоторые форсунки, в своей конструкции имеют керамические детали, которые могут быть разрушены ультразвуковой волной. Данная методика чистки форсунок является устаревшей, и мы ее не используем.

Чистка форсунки ультразвуком. Ультразвуковые волны, генерируемые ванной, разбивают самые твердые отложения. Но методика устарела, и мы ее не используем.

Обслуживание топливной системы

Промывка топливной системы подразумевает не только чистку форсунок, но и промывку топливных магистралей, а в некоторых случаях даже топливного бака. Нет необходимости делать это, пока Вы не залили топливо очень плохого качества. Или топливо, не подходящее для Вашего автомобиля. Единственное место, на которое периодически следует обращать внимание – это приемная сетка топливного насоса. Эта сетка, в своей сути, фильтр грубой очисти, на котором образовываются смолистые отложения из топлива. Когда сетка засорена, в топливный насос не поступает достаточно топлива, и снижается давление в топливных магистралях. Сетку в топливном баке можно промыть, но лучше ее заменить.

Периодичность чистки форсунок и промывки топливной системы зависит от качества топлива, заливаемого в автомобиль. На топливе низкого качества достаточно проехать 10000 км. для сильного засорения инжектора. При этом, качественное топливо практически не оставляет отложений на форсунках, даже если проехать 30000 км. Но, как многим автомобилистам известно, качество топлива непредсказуемо меняется даже на проверенных заправках. Исходя из этого, мы рекомендуем нашим клиентам чистить форсунки каждые 20000-30000 км. Даже если работа двигателя в Вашем автомобиле не ухудшилась, такая процедура будет гарантировать вам исправную работу форсунок. Их не придется менять, из-за несмываемых отложений.

Дроссельная заслонка с регулятором холостого хода тоже со временем засоряются. Рекомендуем производить их очистку вместе с топливными форсунками.

Рекомендуем при очистке форсунок провести следующие работы:

  • проверить дроссельную заслонку, в случае необходимости произвести ее очистку либо ремонт
  • осмотреть регулятор холостого хода, если он загрязнен – произвести чистку
  • проверить датчик разряжения во впускном коллекторе (если он присутствует в автомобиле), если не датчике имеются отложения – обязательно их удалить
  • в случае необходимости, заменить уплотнительные кольца на форсунках (для систем с непосредственным впрыском замена комплекта уплотнителей обязательна!)

Цена услуг по обслуживанию системы впрыска и подачи топлива в автосервисе Arven Auto в городе Харькове:

Наименование

Цена

Очистка топливной форсунки250 гривен (за 1 шт)
Очистка топливной форсунки непосредственного впрыска325 гривен (за 1 шт)
Снятие/установка форсунокот 400 гривен
Снятие/установка форсунок непосредственного впрыскаот 900 гривен
Замена сетки топливного насосаот 650 гривен
Проверка и чистка регулятора холостого ходаот 250 гривен
Проверка и чистка дроссельной заслонкиот 300 гривен
Замер давления топлива в магистралиот 200 гривен

Как очистить забитые топливные форсунки? (Март, 2021 г.)

Прежде чем углубляться в подробности очистки топливных форсунок, давайте сначала ознакомимся с системой впрыска топлива. Впрыск топлива в двигатель вашего автомобиля — это подача топлива в двигатель внутреннего сгорания с помощью инжектора. Для бесперебойной работы автомобильного двигателя этот впрыск топлива должен происходить непрерывно.

Система впрыска топлива бывает двух типов: непосредственный впрыск и непрямой впрыск.При прямом впрыске топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр двигателя, который заполнен сжатым воздухом. Это происходит именно в дизельных двигателях. При непрямом впрыске топливо впрыскивается в камеру предварительного сгорания, и это обычно происходит в бензиновых двигателях.

Когда ваш двигатель внутреннего сгорания остановлен, в камере сгорания остается топливно-газовая смесь, которая остается на некоторое время. Когда двигатель остывает, смесь оседает на поверхности камеры и в топливной форсунке.Этот липкий осадок останется на инжекторе в течение длительного времени. Помимо дыма и топлива, форсунки могут быть забиты мусором из газовой или топливной системы. Чем выше температура, тем больше воскообразного осадка и тем выше тенденция к засорению.

Очевидно, что при засорении топливных форсунок количество топлива, впрыскиваемого в двигатель внутреннего сгорания, будет меньше, и это повлияет на скорость сгорания. Это влияет на работу двигателя в целом.

Как очистить забитые топливные форсунки?

Симптомы

Фото: http: // www.peachparts.com/shopforum/vintage-mercedes/156473-can-i-clean-fuel-injectors.html

Даже если невозможно быть на 100% уверенным в засорении форсунок, всякий раз, когда вы испытываете меньшую топливную эффективность, грубый холостой ход или когда вашему автомобилю требуется время для запуска, будьте осторожны, это может быть связано с засорением форсунки.

Трудно обнаружить проблему на ранних стадиях, поскольку технологии достигли такой степени, что выброс топлива в двигатель можно регулировать, чтобы компенсировать незначительные ошибки.Это стало возможным благодаря встроенным датчикам, имеющимся в современных двигателях. Все благодаря технике!

Большинство проблем с двигателем, с которыми вы сталкиваетесь, например, колебания или резкий холостой ход, могут быть вызваны проблемами с впрыском топлива. Этого засорения можно избежать путем регулярной настройки и обслуживания двигателя. Очень важно, чтобы топливная форсунка была чистой и работала исправно для максимальной производительности двигателя.

Теперь давайте подробно рассмотрим, как чистить топливные форсунки, шаг за шагом. В идеале топливные форсунки следует проверять на предмет засорения каждые 15000 миль при отсутствии других вышеуказанных индикаторов.

Очистка впрыска топлива

Для удаления отложений с топливной форсунки на рынке широко доступны растворители для очистки топливных форсунок. Мы можем использовать этот растворитель, который растворяет отложения в топливной форсунке и, таким образом, очищает форсунки. Вы даже можете использовать лучшую присадку к топливу, доступную на рынке, для очистки системы впрыска топлива. Одной из лучших доступных присадок к дизельному топливу является Red Line 85 plus.

Для пользователей автомобилей, которые не готовы тратить деньги на профессиональную помощь по очистке форсунок, вы можете даже выбрать следующий вариант:

1.Ручная очистка

Для пользователей автомобилей, которые являются экспертами и хорошо разбираются в компоновке двигателя и его компонентах, рекомендуется ручная очистка топливных форсунок. Двигатель нужно разобрать; топливные форсунки необходимо вынуть и очистить вручную, используя растворители для удаления отложений. После этого компоненты двигателя можно снова собрать согласно схеме.

Новичкам — даже не думайте пробовать это . Это очень рискованно, потому что вы можете в конечном итоге возиться с деталями двигателя и сборкой и в конечном итоге создать больше проблем, чем то, что вы пытаетесь решить.

Боль усугубится, если вам потребуется очистить всю топливную систему, а не только топливную форсунку. Поверьте мне; сборка деталей двигателя не будет легкой задачей.

2. Использование комплекта для очистки топливной форсунки

Доказано, что этот метод очень эффективен и требует меньше времени. Это легко сделать, и вероятность сбоев меньше.

Однако для самостоятельной чистки вы можете приобрести комплект для чистки топливных форсунок, который содержит чистящее средство.В основном он состоит из растворителей, моющих средств и добавок, которые, конечно, могут быть пропущены через систему двигателя под высоким давлением для очистки от отложений. Пожалуйста, следуйте инструкциям с особой осторожностью.

Фото: http://www.optimizersystems.com/

  • Получите правильный набор для очистки топливной форсунки: в большинстве случаев набор для очистки топливной форсунки является общим для всех автомобилей. Но не рискуйте; проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы получить набор для очистки, подходящий для вашего двигателя.В набор для очистки входит канистра топливной форсунки, шланг и манометр для определения давления воздуха.
  • Найдите топливную форсунку: ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы найти топливную форсунку и иметь представление о положении топливного насоса и компонентов. Также вам пригодятся инструкции в комплекте для чистки.
  • Отсоедините насос: Следующим шагом является отключение топливного насоса или его закрытие таким образом, чтобы топливо возвращалось в бак, когда вы пытаетесь очистить насос.
  • Отсоедините вакуумную линию регулятора давления: В качестве следующего шага также необходимо отсоединить вакуумную линию регулятора давления.
  • Подсоединение набора для очистки: Набор для очистки следует подключать к порту проверки давления топлива после ознакомления с инструкциями в очистителе. Очень важно, чтобы форсунки не контактировали с топливом, так как очиститель легко воспламеняется.
  • Откройте крышку топливного бака: процесс очистки происходит путем впрыскивания растворителя под высоким давлением в топливные форсунки.Крышка топливного бака открывается, чтобы снизить давление и предотвратить возгорание.
  • Включите двигатель: Перед тем, как продолжить этот шаг, еще раз проверьте, выключен ли топливный насос. Очистителю требуется всего 5-10 минут, чтобы пройти через форсунки, чтобы он сгорел. Двигатель автоматически полностью выключится, когда очиститель закончится.
  • Удалить уборщик и прикрепить топливный насос и давление регулярного шланг: Теперь, когда мы закончили с процессом очистки, следующий шагом является удаление уборщика и переориентировать топливный насос и давление регулярного шланг.Теперь вы можете включить автомобиль и проверить, исправны ли топливные форсунки.

Если вы правильно выполнили все инструкции, будьте уверены, что ваш двигатель будет работать бесперебойно без каких-либо проблем после завершения процесса очистки. Помните, что при появлении необычных шумов немедленно обратитесь к профессионалу.

3. Обратитесь за профессиональной поддержкой

Следующий метод после чистки забитой топливной форсунки — это посещение профессионала. Это самый эффективный и самый безопасный способ очистки.Единственный недостаток — это дороговато.

Если вы хотите снизить расходы на техническое обслуживание своих автомобилей, самый безопасный способ — чистить систему впрыска топлива каждые 15000 — 30000 миль. Это сэкономит деньги и повысит эффективность.

В следующий раз, когда у вас будет забит форсунка, попробуйте это и поделитесь своими комментариями.

Устранение неисправностей и очистка топливных форсунок

(большая часть контента от Ларри Карли aa1car)

Чистые топливные форсунки необходимы для максимальной производительности двигателя, экономии топлива и выбросов.Если форсунки загрязнены и не могут подавать нормальную дозу топлива, то пострадают производительность, экономия топлива и выбросы. Грязные топливные форсунки не могут пропускать столько топлива, как чистые, и они не могут обеспечить правильный режим распыления, который так важен для чистого, эффективного сгорания и желаемой мощности. Система управления с обратной связью по топливу будет компенсировать эффект наклона, когда она находится в замкнутом контуре, но она не может исправить основное условие, которое вызывает проблему.

Поиск и устранение неисправностей может привести к необходимости очистки топливных форсунок, если двигатель испытывает какие-либо из классических симптомов загрязнения форсунок, такие как обедненная осечка, резкий холостой ход, колебания и спотыкание при небольшом ускорении, потеря мощности и более высокие выбросы углеводородов (HC) и окиси углерода (CO). Бедные пропуски зажигания могут привести к тому, что более новые системы (OBDII) прочитают код пропуска зажигания или несколько кодов в зависимости от задействованных форсунок.

Иногда топливные форсунки забиваются, и это не занимает много времени.Ограничения в диапазоне от 8 до 10% могут вызвать пропуски зажигания или другие классические симптомы «отказа» форсунок. Когда форсунка не работает с оптимальной скоростью, это заставляет датчик o2 считывать несгоревший кислород, что приводит к обеднению. Компьютер компенсирует это, увеличивая время включения всех форсунок в старых многопортовых системах, в которых форсунки срабатывают одновременно. Это может привести к чрезмерно богатому топливу в других цилиндрах. В двигателях с турбонаддувом детонация может произойти из-за чрезмерно обедненной смеси, вызванной грязной форсункой.Когда двигатель с турбонаддувом работает на высоких оборотах и ​​под положительным давлением (Boost), он требует гораздо более точного расхода топлива, чем любое другое применение. Если топливные форсунки загрязнены или разбалансированы в это время, ваш двигатель наверняка будет поджариваться из-за эффекта наклона грязной форсунки. Проявление упреждающего действия в этом случае может сэкономить вам много денег и сэкономить головную боль в долгосрочной перспективе.

В старых форсунках игольчатого типа размер и форма отверстия форсунки определяли количество топлива и форму распыления форсунки, соответственно.Эти форсунки игольчатого типа более склонны к засорению форсунок, тогда как форсунки нового типа, хотя и подвержены засорению, менее уязвимы. Форсунки игольчатого типа имеют гораздо более приятный конусный (или «конический») рисунок распыления, в то время как последние форсунки также не распыляют топливо.

Топливо — это то, что вызывает отложения, которые приводят к засорению топливной форсунки. Бензин представляет собой смесь многих тяжелых и парафинистых соединений, состоящих из различных углеводородов, включая нефтяные плавники. Чем тяжелее углеводород, тем больше энергии он выделяет при горении.Топливные форсунки сильно пропитываются при выключенном двигателе. Воскообразные масляные плавники остаются после испарения остатков топлива в форсунке форсунки. При выключенном двигателе нет потока воздуха для охлаждения форсунок или потока топлива для смывания остатков. Это то, что приводит к затвердеванию пластин и образованию отложений, которые со временем забивают форсунки. Поскольку это совершенно нормальное последствие работы двигателя, в бензин добавляют моющие средства, чтобы максимально предотвратить это.При интенсивной работе двигателя или во время очень коротких поездок отложения могут накапливаться быстрее, чем моющие средства могут помочь их смыть. Тот же принцип, что и турбокомпрессоры, и турботаймер. Турботаймеры в основном продаются для того, чтобы двигатель работал в течение определенного периода времени (обычно указываемого конечным пользователем), чтобы позволить автомобилю «остыть» перед остановкой потока жидкостей.

Здравый смысл подсказывает вам, что расположение топливной форсунки по отношению к теплу может привести к тому, что одна форсунка будет более подвержена засорению, чем другие.В стандартном 4-цилиндровом приложении цилиндры / форсунки № 2 и 3 являются наиболее горячими и подвержены большему риску, чем форсунки № 1 и 4. В 6- и 8-цилиндровых двигателях средние форсунки также подвергаются наибольшему риску. Первичные форсунки роторного двигателя Mazda (20B или 13B) более подвержены риску, чем их вторичные аналоги, расположенные выше и во впускном коллекторе, а не в самом блоке двигателя. То же самое и с инжекторами дроссельной заслонки.

Экономия этих нескольких центов на покупке дешевого газа может только усугубить ситуацию и ускорить последствия засорения форсунки пластинами.Нефтепереработчики сократили количество моющих средств и качество / эффективность используемых моющих средств для увеличения прибыли и повышения конкурентоспособности на рынке бензина. Обычно используемые добавки для контроля отложений включают полисибутиламин, полиисбутиленсукцинимид и полиизобутиленфениламин. Эти же присадки также могут накапливаться на штоках впускных клапанов, вызывая их прилипание. Чтобы этого не произошло, в топливо также должны быть добавлены дополнительные присадки, называемые «разжижителями».Эти псевдоожижители могут способствовать образованию отложений в камере сгорания, которые повышают компрессию и требования к октановому числу двигателя. Полиэфирамин — одна из лучших добавок для поддержания чистоты форсунок, клапанов и камер сгорания без помощи каких-либо дополнительных флюидизаторов, но она стоит более чем в два раза дороже, чем другие обычно используемые добавки. Источники в отрасли говорят, что рекомендуемый уровень диспергатора-детергента в топливе составляет около 1000 частей на миллион (ppm), что обходится поставщику бензина менее чем в доллары.01 галлон. Даже в этом случае 85% продаваемого бензина содержит только одну десятую рекомендуемой дозировки или всего 100 частей на миллион присадок. Следовательно, использование дешевого газа способствует образованию отложений в инжекторе.

Каковы преимущества очистки и балансировки топливных форсунок? Очевидно, это будет зависеть от состояния топливных форсунок перед очисткой. Более старые, более «забитые» форсунки заметят гораздо большее улучшение по сравнению с форсунками, которые меньше накапливают отложения.Независимо от начального состояния топливных форсунок, повышение производительности и экономия топлива окупят чистку в кратчайшие сроки. Большинство двигателей с большим пробегом и двигателей, которые используются в основном для коротких поездок с частыми остановками, представляют собой наиболее вероятные перспективы для очистки форсунок. Еще важнее поддерживать и поддерживать в равновесии высокопроизводительные приложения. Мы рекомендуем чистить форсунки каждые 25 000–30 000 миль, чтобы они работали с максимальной эффективностью.

На машине или вне машины.Что мы рекомендуем? Это зависит … есть место и для того, и для другого.
Проще всего почистить их на автомобиле, так как снятие форсунок может быть настоящей головной болью в том, что вы знаете… Использование очистителя на автомобиле может очистить впускные желоба, камеры сгорания, клапаны, а также другие компоненты. Это особенно полезно, когда двигатель полон нагара. Обычно вы можете сказать результаты в течение нескольких минут. Обычно рекомендуется закрыть обратную топливную магистраль. Это может привести к тому, что ЭБУ будет выдавать коды двигателя.

Несмотря на то, что очистка автомобиля — это гораздо более простой процесс, это не всегда ответ. Сильно забитый инжектор не пропустит через него достаточное количество чистящей жидкости для тщательной очистки. Даже если форсунка удаляет отложения, фильтр форсунки улавливает эту частицу и может привести к еще одному «засорению» системы. Здесь, в Injector-Rehab, при выполнении полного обслуживания инжектора без использования автомобиля эти фильтры будут заменены. Если на машине мойка не работает с первого раза, может потребоваться несколько приложений.Химические вещества, используемые в этих очистителях, также могут вызвать серьезные повреждения других компонентов автомобиля.

Сильно загрязненные форсунки могут плохо реагировать на очистку в автомобиле. Возможно, вам придется использовать более мощный растворитель и / или увеличить время цикла, чтобы удалить эти прикипевшие отложения. Очистка форсунок вне автомобиля — более дорогая услуга из-за трудозатрат на снятие форсунок (что может быть значительным в некоторых случаях) и требует специального оборудования, которое может стоить более 15 000 долларов.Многие магазины берут от 25 до 35 долларов за инжектор для чистки вне автомобиля, что делает ее более дорогостоящей, чем чистка на машине.

Здесь, в Injector-Rehab, мы в настоящее время взимаем 18 долларов за инжектор для очистки порта впрыска. 25 долларов за динамическую очистку форсунок. Это также может сэкономить автомобилистам много денег, потому что очистка вне автомобиля намного дешевле, чем замена инжекторов на новые (которые могут стоить сотни долларов за комплект!). Очистка форсунок вне автомобиля часто может восстановить грязные форсунки, которые не реагируют на очистку в автомобиле.Вот почему мы занимаемся чисткой только вне автомобиля. Мы не хотим очищать форсунки дважды. Очистка вне автомобиля занимает больше времени (обычно от 30 до 45 минут после снятия форсунок), и наши машины имеют ультразвуковую ванну, которую можно использовать для замачивания сильно забитых форсунок. Наши машины также промывают форсунки в обратном направлении, что обеспечивает дополнительную очистку. Еще одна причина использования оборудования для очистки вне автомобиля заключается в том, что форсунки проходят испытания на поток после очистки, чтобы проверить их работоспособность.Форсунки установлены на испытательном коллекторе и запитаны для распыления растворителя в прозрачные градуированные цилиндры. Сравнивая объем поданного топлива, легко увидеть, все ли форсунки работают равномерно. Как правило, разница между форсунками должна составлять от 2% до 5% (мы стремимся к отклонению между форсунками на 1% или меньше!). Если инжектор пропускает меньше жидкости, чем его спутники, мы проводим дополнительную очистку. Если он не реагирует на дополнительную очистку, не приходится гадать, какой инжектор необходимо заменить.Тестирование потока также позволяет нам сравнивать фактический расход каждого инжектора. Если расход соответствует техническим характеристикам, мы знаем, что форсунка должна работать должным образом, когда она будет повторно установлена ​​обратно в двигатель. Проверка потока также является хорошим способом убедиться, что форсунки подходят для двигателя (одна или несколько форсунок могли быть ранее заменены кем-то другим). Проверка потока на чистящем оборудовании позволяет нам увидеть форму распыления каждой форсунки. Если мы видим нормальный конусообразный туман, значит, форсунка работает правильно.Если мы видим полосы неатомизированной жидкости на схеме распыления, мы знаем, что необходима дополнительная очистка или замена инжектора.

База знаний по топливным форсункам и информации о впрыске

База знаний по впрыску топлива

Фото: Bosch

Компоненты топливной форсунки

«Форсунка имеет производственный допуск 1 микрон, что является высшим допуском для любых механических компонентов двигателя.«Босх.


Как работает топливная форсунка?

Топливная форсунка — это клапан с электронным управлением, который как измеряет расход топлива , так и распыляет топливо . Форсунка расположена на впускном коллекторе двигателя и уплотнена между коллектором и топливной рампой резиновыми уплотнениями BUNA и VITON.

Топливные форсунки обычно получают питание непрерывно, когда ключ зажигания включен.Компьютер управляет отрицательной стороной цепи или стороной заземления. Компьютер (ECM или ECU или PCM) собирает информацию от различных датчиков и, используя эту информацию, компьютер определяет продолжительность открытия форсунки, необходимую для этого такта сгорания. Когда компьютер заземляет форсунку (включает переключатель), цепь замыкается, и ток проходит через электромагнитную катушку форсунки.

В большинстве форсунок используется внутренний фильтр тонкой очистки от 10 до 20 микрон.Небольшое ограничение на 25% в фильтре форсунки приведет к тому, что ECM увеличит время включения форсунки на 25%, чтобы компенсировать ограниченный фильтр и потерю потока топлива!

Форсунка будет оставаться открытой от 1 до 20 миллисекунд в зависимости от потребностей двигателя (как определено контроллером ЭСУД). Ток прекращается, когда компьютер отключает электрическое заземление к форсунке, электромагнитная катушка обесточивается, и небольшая винтовая пружина подталкивает иглу клапана к седлу иглы и перекрывает поток топлива.

Форсунки могут работать со сбоями по ряду причин:

Неисправность электромагнитной катушки — Ремонт не подлежит

и его необходимо заменить.

Слабая или сломанная возвратная пружина цапфы — Это не

ремонтируемые и необходимо будет заменить.

Внешние утечки топлива из корпуса форсунки

— вызывает запах топлива внутри и снаружи автомобиля.Утечка бензина может привести к пожару. Корпус топливной форсунки является герметичным и не подлежит ремонту. Эти форсунки следует заменить.

Износ и выход из строя уплотнительного кольца

— Неисправность уплотнительного кольца топливной форсунки может вызвать утечку топлива по топливной рампе или утечку вакуума во впускном коллекторе.Все уплотнительные кольца заменяются новыми в рамках нашей службы по очистке топливных форсунок и проверке расхода.

Микрофильтр топливной форсунки грязный или забитый

— Эти форсунки исправны и требуют чистки.

Коррозия / скопление грязи в игле и клапане

— Эти форсунки исправны и требуют чистки.

Грязные или забитые отверстия для выпуска топлива

— Эти форсунки исправны и требуют чистки.

Наиболее грязные и забитые топливные форсунки хорошо реагируют на наши услуги ультразвуковой очистки топливных форсунок и восстанавливаются до состояния «как новые» и их рабочие характеристики.

Почему форсунки нуждаются в чистке?

Грязные и забитые форсунки могут вызвать классические проблемы с двигателем, обедненные пропуски зажигания, грубый холостой ход, колебания, потерю мощности и более высокие уровни выбросов несгоревшего топлива и окиси углерода.

Не требуется особых ограничений в форсунке для вывода топливовоздушной смеси. Ограничения на 10% в потоке топлива одной топливной форсунки может быть достаточно, чтобы вызвать обедненный пропуск зажигания. Когда это происходит, неиспользованный кислород попадает в выхлопную систему и делает показания датчика O2 бедным (слишком мало газа, слишком много O2). Если датчик O2 показывает бедную смесь, компьютер компенсирует это, увеличивая время включения следующей форсунки (форсунок), которая срабатывает, что приводит к перегрузке топлива.Теперь выбросы грязных углеводородов (из-за несгоревшего топлива) и выбросы окиси углерода будут расти в цилиндрах, которые теперь получают слишком много топлива. Это одна из причин отложения нагара и мусора на форсунках и клапанах !!

Компьютер может анализировать только комбинированные выхлопные газы и вычислять среднее соотношение воздух / топливо. Одна или несколько засоренных топливных форсунок приведут к тому, что некоторые цилиндры будут работать более бедными, и компьютер затем компенсирует, а затем заставит другие цилиндры работать более богатыми .Это приводит к управляемости и выбросам проблем.

Большинство клиентов отмечают увеличение расхода топлива на на 10-15% после очистки их форсунок и проверки потока ! Зачем платить за новые топливные форсунки, если мы можем обслуживать их «как новые» за небольшую часть стоимости новых форсунок?

Очистка форсунок и проверка потока экономит ваши деньги и имеет смысл!

Бутылка очистителя топливных форсунок, залитая в бензобак, не решит проблему!

Заливка очистителя топливных форсунок в бензобак неэффективна для очистки топливных форсунок от нагара, камеди и лака.Чистящие средства для топливных форсунок в бутылках просто слишком разбавлены, чтобы быть эффективными, а чистящие растворители в бутылках вредны для компонентов вашей топливной системы. Если инжектор сильно забит, он даже не пропустит через него достаточное количество чистящего растворителя, чтобы принести пользу!

Наша служба очистки топливных форсунок использует ультразвуковую очистку баков, которые «сдувают» отложения с топливных форсунок с помощью звуковых импульсов. Ультразвуковая очистка полностью удаляет даже самые стойкие нагарки с топливных форсунок.В отличие от очищающих растворителей в бутылках, очищающий раствор, используемый в наших ультразвуковых резервуарах, является экологически безопасным, биоразлагаемым и не повреждает компоненты топливных форсунок!

Компьютеризированный блок привода форсунок включает и выключает топливные форсунки во время их ультразвуковой очистки, что также разрушает и выталкивает грязь из форсунки.

Ссылка на: Обнаружение пропусков зажигания в двигателе

Откуда берутся отложения, забивающие форсунки?

Они исходят от самого топлива!

Бензин представляет собой смесь различных углеводородов, включая некоторые тяжелые парафиновые олефины.Когда двигатель выключен, любые остатки топлива на сопле форсунки испаряются, оставляя воскообразные олефины. Поскольку двигатель выключен, больше нет потока охлаждающего топлива через форсунки, и больше нет потока охлаждающего воздуха через впускной коллектор. Оставшееся тепло двигателя может «спечь» олефины с образованием твердых отложений лака. Со временем эти отложения могут накапливаться и забивать сопло инжектора.

Что еще хуже, накопление отложений может быстро превзойти усилия по очистке топливными моющими средствами, если автомобиль используется в основном для остановки и движения на короткие расстояния.

Каждый раз, когда двигатель выключается, нагреватель «выдержка тепла» нагревает форсунки и сжигает остатки топлива. Это может привести к быстрому накоплению отложений на форсунках. Эти отложения вызывают ограничение потока топлива и могут вызвать нарушение схемы распыления форсунок.

Установка форсунок:

Утечки топлива и утечки вакуума во впускном коллекторе, возникающие после установки отремонтированных / очищенных форсунок, почти всегда связаны с неправильной установкой, которая повреждает новые уплотнительные кольца форсунок.

Непосредственно перед установкой мы рекомендуем использовать чистое моторное масло или легкое машинное масло (например, 3 в одном) для смазки уплотнительных колец.

Используйте легкое покачивание и легкое вращательное движение, чтобы установить форсунку и уплотнительное кольцо в топливную рампу и впускной коллектор. НЕ ВИНТИТЕ в форсунку. Вращение форсунки может вызвать порезы или царапины на уплотнительном кольце.

Если у вас возникли проблемы с форсунками после их установки (т.е.е. утечка топлива или утечка во впускном коллекторе) проверьте и осмотрите уплотнительные кольца на предмет повреждений, прежде чем обвинять инжектор!

Ссылка на: Скотти Килмер видео о том, как проверить топливные форсунки. Нажмите здесь

Ссылка на: Скотти Килмер видео о том, как заменить топливные форсунки Щелкните здесь

Долговременное хранение форсунок:

Внутренние части некоторых форсунок изготовлены из различных стальных сплавов, которые могут подвергаться коррозии / ржавчине при длительном воздействии влаги.Многие форсунки изготавливаются из нержавеющей стали, но некоторые компоненты могут быть и не из нержавеющей (игольчатая пружина и т. Д.). В больших частях Северной Америки атмосферная влажность вызывает коррозию и повреждение незащищенных металлов от коррозии и ржавчины.

Для длительного хранения важно смазать инжектор легким машинным маслом хорошего качества, например маслом 3 в 1. Затем инжекторы следует поместить в герметичный пластиковый пакет или герметичный контейнер и хранить в прохладном сухом месте.

Иногда форсунки «застревают» в закрытом состоянии после слишком длительного простоя:

Используйте небольшую 9-вольтовую батарею, чтобы проверить, не застряли ли форсунки перед их установкой в ​​двигатель. Просто прислушайтесь к щелчку. Если щелкает, значит, не застрял. Если он застрял, легкое постукивание по корпусу инжектора обычно может освободить его. БЫТЬ НЕЖНЫМ!!!

Не используйте автомобильную аккумуляторную батарею 12 В для проверки форсунок. Проверка форсунок с использованием аккумуляторной батареи двигателя подвергнет форсунку чрезмерному току и, возможно, может поджарить катушку форсунок.У меня было немало клиентов, которые из-за этого испортили свои форсунки.

Электрическая неисправность форсунки:

При проверке форсунки никогда не подавайте напряжение 12 В непосредственно на форсунку. Это может привести к необратимому повреждению. Подача напряжения 12 В на форсунку может привести к перегреву соленоида / катушки, плавлению изолирующей эмали, что приведет к обрыву или короткому замыканию форсунки.

При проверке сопротивления форсунки (Ом) все форсунки одного типа должны показывать значения в пределах +/- 3–5% друг от друга.

Формулы:

Вот несколько формул, которые вы можете использовать, чтобы определить, сколько лошадиных сил будет производить конкретная скорость потока форсунки.

л.с. X BSFC = Требуемый размер форсунки

Количество форсунок Максимальный рабочий цикл фунт / час (расход)

Мощность, обеспечиваемая форсунками

Размер форсунки X Максимальный рабочий цикл X Количество форсунок

=

BSFC

Расход топливного насоса (фунты / час) = л.с., поддерживаемая топливным насосом

BSFC

BSFC — Удельный расход топлива тормозами (см. Глоссарий).Безнаддувные газовые двигатели имеют коэффициент BSFC 0,50. Двигатели с наддувом имеют коэффициент BSFC до 0,60, а двигатели с турбонаддувом имеют коэффициент BSFC до 0,65.

Рабочий цикл — «Время включения» форсунки. Типичный максимум времени, устойчивый для инжектора в современном двигателе EFI, составляет 80%. Для приведенных выше формул используйте 0,80 для рабочего цикла.

Услуги по очистке топливных форсунок | Топливные форсунки SouthBay

Наша служба очистки и проверки текучести

С появлением этанола в сегодняшнем бензине «техническое обслуживание» топливных форсунок стало лучшей процедурой для достижения максимальной производительности двигателя и топливной экономичности.Вне автомобиля очистка топливной форсунки является обязательной. Чистка «вне банки» просто не порежет ее, она принесет больше вреда, чем пользы. Это временное решение, которое может привести к попаданию осадка и грязи в крошечный фильтр внутри каждой топливной форсунки. Вы меняли масляный фильтр, вы когда-нибудь задумывались о фильтре внутри инжектора? В инжекторах SouthBay Fuel мы восстанавливаем 100% функции инжектора и заменяем все детали, включая уплотнительные кольца, колпачки для печати, прокладки и фильтры — за небольшую часть стоимости покупки новых или восстановленных.Потому что в SouthBay мы используем новейшие стенды ASNU Flow Bench и наш проверенный процесс для очистки топливных форсунок и восстановления их до 100% первоначального состояния. Начать легко. Нажмите и распечатайте нашу форму обслуживания. Введите свое имя, номер телефона и дайте нам адрес электронной почты для отслеживания возврата. Не нужно отправлять предоплату, мы перезвоним, когда работа будет завершена. Теперь это просто, так что приступим.

Тестовые форсунки

Прежде чем мы сможем точно сравнить результаты до и после, мы должны установить ориентир.Все форсунки ставятся на испытательный стенд «по мере поступления» в наш магазин. Форсунки испытываются на герметичность при давлении 80 фунтов на квадратный дюйм. Они передаются как статически, так и динамически. Все результаты отмечены и появятся в вашем сервисном отчете.

Тестовые форсунки ОМ на максимальные электрические характеристики

Один из лучших способов проверить наличие неисправных форсунок — использовать мультиметр, иногда называемый мультиметром. Проверка непрерывности с помощью настройки ОМ покажет вам, находится ли соединение через инжектор в пределах нормы или оно разомкнулось и больше не может использоваться.

Снимите внутренние фильтры, уплотнительные кольца и колпачки игл.

Внешние детали и фильтры, как правило, изнашиваются со временем, в экстремальных условиях эксплуатации и стрессах от повседневного использования. Никогда не используйте эти детали повторно.

Очистить корпус внешнего инжектора ультразвуком

Ультразвуковая очистка использует кавитационные пузырьки, вызванные высокочастотными волнами давления (звуковыми) для перемешивания жидкости. Перемешивание создает высокие нагрузки на загрязнения, прилипающие к таким материалам, как металлы, пластмассы и керамика.Это действие также проникает в глухие отверстия, трещины и выемки. Намерение состоит в том, чтобы тщательно удалить все следы загрязнения, плотно приставшие или въевшиеся на твердые поверхности. В нашем оборудовании используется ультразвук (обычно от 20 до 400 кГц) и соответствующий чистящий растворитель.

Очистить топливную форсунку изнутри с помощью ультразвуковой технологии

Та же технология, что и в нашем процессе внешней очистки, используется для внутренней очистки инжектора, за исключением того, что инжектор находится в импульсном режиме, когда он находится в нагреваемой ультразвуковой ванне при различных оборотах (от 600 до 10 000 об / мин) и времени открытия от 3 до 12 мс. .Этот процесс удаляет любые оставшиеся загрязнения с внутренних частей инжектора.

Проверка расхода для проверки правильности распыления и характеристик расхода форсунки

Форсунки возвращаются на испытательный стенд и проверяются на предмет надлежащего расхода, формы распыления и утечки. Форсунки сначала запускаются в статическом режиме для измерения размера и сопоставимого расхода. Затем они динамически перемещаются на один из наших испытательных стендов с компьютерным управлением. При динамическом испытании потока форсунки запускаются последовательно от 600 до 10 000 об / мин, при этом каждый диапазон об / мин циклически изменяется от 3 мс до 12 мс.Этот тест моделирует все положения дроссельной заслонки и условия движения. Если в это время форсунки не соответствуют требованиям, процесс очистки будет повторен.

Используйте лучшую калибровочную жидкость для топливных форсунок

Мы используем только лучшую калибровочную жидкость во всем нашем испытательном оборудовании. Чтобы быть точным, используется жидкость, максимально приближенная к бензину (без использования бензина). Удельный вес — это отношение плотности вещества к плотности (массе той же единицы объема) эталонного вещества.Кажущийся удельный вес — это отношение веса объема вещества к весу равного объема эталонного вещества. В нашем случае эталонным веществом является бензин. Это вместе с правильной температурой — вот разница между хорошей мелодией или отличной. Все тесты проводятся с калибровочной жидкостью SouthBay при 20 ° C (± 1 ° C), 3,0 бар (± 0,01 бар), 13,8 (± 0,05 В постоянного тока), насыщенном драйвере с отсечкой RC. Расход инжектора основан на тестировании калибровочной жидкости SouthBay (0,745 г / мл) по сравнению с U.Бензин S. EPA для испытаний на выбросы 40CFR86.113 (0,735 г / мл).

Соберите форсунки

Мы заменяем все детали, снятые до процесса внешней очистки, на новые оригинальные детали, установленные на вашу форсунку. При установке надлежащих фильтровальных корзин, уплотнительных колец, прокладок и уплотнений используются детали высочайшего качества. Форсунки старого образца с металлическим корпусом покрываются высокотемпературной керамикой, чтобы удерживать ржавчину и продлевать срок службы форсунки.

Устранение неисправностей и очистка системы впрыска грязного топлива

Чистые топливные форсунки необходимы для максимальной производительности двигателя, экономии топлива и выбросов.Если форсунки загрязнены и не могут обеспечить нормальную дозу топлива, пострадают производительность, экономия топлива и выбросы. Грязные форсунки не могут пропускать столько топлива, как чистые, и не могут обеспечить правильную форму распыления, которая так важна для чистого и эффективного сгорания. Система управления с обратной связью по топливу компенсирует эффект обеднения, когда он находится в замкнутом контуре, но не может исправить основное условие, вызывающее проблему.

Форсунки необходимо прочистить, если двигатель испытывает какие-либо из классических симптомов загрязнения форсунок, такие как обедненная осечка, резкий холостой ход, колебания и спотыкание при небольшом ускорении, потеря мощности и повышенное содержание углеводородов (HC) и углерода выбросы монооксида (CO).

Lean misfire может также вызвать код пропуска зажигания и включить индикатор Check Engine на автомобилях 1996 года и более новых с системами OBD II. Код часто представляет собой случайный код пропусков зажигания P0300, или вы можете найти один или несколько кодов пропусков зажигания для отдельных цилиндров, в зависимости от того, какие форсунки подвержены наибольшему воздействию.

ЗАГРУЗКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА

Для вывода топливной смеси на форсунку не требуется особых ограничений. Ограничения от 8% до 10% в одной топливной форсунке может быть достаточно, чтобы вызвать пропуски зажигания.Когда это происходит, несгоревший кислород попадает в выхлопные газы и делает показания датчика O2 обедненным. В более старых многопортовых системах, которые запускают форсунки одновременно, компьютер компенсирует это, увеличивая время включения всех форсунок, что может привести к чрезмерно богатому топливу в других цилиндрах.

В двигателях с турбонаддувом грязные форсунки могут иметь опасный эффект наклона, который может привести к детонации, приводящей к повреждению двигателя. Когда двигатель находится в режиме наддува и более высоких оборотов, ему нужно все топливо, которое могут подавать форсунки.Если форсунки загрязнены и не могут удовлетворить потребности двигателя, топливная смесь будет обедняться, вызывая детонацию.

Все автомобили уязвимы к засорению форсунок, но наиболее уязвимыми являются более старые автомобили с многопортовыми форсунками типа иглы, которые чаще всего испытывают такие проблемы с управляемостью и выбросами. Более поздние конструкции инжекторов более устойчивы к засорению.

В первых форсунках игольчатого типа форма форсунки и размер отверстия определяют, сколько топлива проходит через форсунку, а также форму формы распыления.Большинство форсунок игольчатого типа предназначены для создания конической формы распыления. Но если топливные отложения накапливаются в области сопла, это может ограничить подачу топлива и нарушить схему распыления, вызывая состояние обедненного топлива и многие из упомянутых выше проблем.

Откуда берутся депозиты? В основном из самого топлива. Бензин представляет собой смесь множества различных углеводородов, в том числе нефтяных плавников, которые представляют собой тяжелые воскообразные соединения. Чем тяжелее углеводород, тем больше энергии он выделяет при горении.Когда двигатель выключен, форсунки подвергаются нагреву. Остаток топлива в соплах форсунок испаряется, оставляя после себя парафиновые масляные плавники. Поскольку двигатель выключен, нет потока охлаждающего воздуха через порты и нет потока топлива через форсунки, чтобы смыть его, поэтому тепло превращает масляные плавники в твердые отложения лака. Со временем эти отложения могут накапливаться и забивать форсунки.

Образование этих отложений является нормальным следствием работы двигателя, поэтому в бензин добавляют моющие средства для поддержания чистоты форсунок.Но если автомобиль используется в основном для коротких поездок, отложения могут накапливаться быстрее, чем моющие средства могут их смыть.

В четырехцилиндровых двигателях форсунки №2 и №3 находятся в наиболее горячих местах и ​​имеют тенденцию к засорению быстрее, чем концевые форсунки на цилиндрах №1 и №4. То же самое относится к форсункам в средних цилиндрах в шести- и восьмицилиндровых двигателях. Чем горячее место, тем более уязвим инжектор к засорению из-за воздействия тепла. Форсунки корпуса дроссельной заслонки менее уязвимы для теплового воздействия из-за их расположения высоко над камерой впускного коллектора.


ДЕШЕВЫЙ ГАЗ ДЕЛАЕТ ХУЖЕ

Чтобы сэкономить несколько пенсов на галлон и повысить конкурентоспособность и / или прибыль от бензина, некоторые поставщики сократили количество моющего средства, которое они добавляют в свое топливо, или перешли на более дешевые и менее эффективные присадки.

Обычно используемые добавки для контроля отложений включают полисибутиламин, полиисбутиленсукцинимид и полиизобутиленфениламин. Но эти же присадки также могут накапливаться на штоках впускных клапанов, вызывая их прилипание.Чтобы этого не произошло, в топливо также должны быть добавлены дополнительные присадки, называемые «разжижителями». Но со временем они могут способствовать образованию отложений в камере сгорания, которые повышают компрессию и повышают требования к октановому числу двигателя.

Грязные форсунки выходят из топливной смеси и способствуют обедненным пропускам зажигания, колебаниям и даже детонации. Очистка
должна восстановить производительность, как у новой.

Одной из лучших добавок является полиэфирамин. Он поддерживает форсунки, клапаны и камеры сгорания в чистоте без помощи каких-либо дополнительных флюидизаторов, но стоит более чем в два раза дороже, чем другие обычно используемые добавки.

Сколько нужно присадки для обеспечения должного уровня защиты? Источники в отрасли говорят, что рекомендуемый уровень диспергатора-детергента в топливе составляет около 1000 частей на миллион (ppm), что обходится поставщику бензина менее чем в пенни за галлон. Даже в этом случае 85% продаваемого бензина содержит только одну десятую рекомендуемой дозировки или всего 100 частей на миллион присадок. Следовательно, использование дешевого газа способствует образованию отложений в инжекторе.

Очистка форсунок вне автомобиля требует больше времени и усилий, но обычно дает гораздо лучшие результаты, чем чистка в автомобиле.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧИСТКИ ТОПЛИВНЫХ ИНЖЕКТОРОВ

Очевидно, что преимущества очистки форсунок будут зависеть от состояния форсунок перед очисткой и степени их засорения. Инжекторы, которые действительно загрязнены, должны показать более заметное улучшение производительности, чем те, у которых есть только небольшое скопление отложений.В любом случае, производительность, экономия топлива и выбросы должны улучшиться после очистки.

Большинство двигателей с большим пробегом, а также двигатели, которые используются в основном для коротких поездок с остановками и остановками, представляют собой наиболее вероятные перспективы для очистки форсунок. Некоторые эксперты рекомендуют чистить форсунки каждые 25 000–30 000 миль, чтобы они работали с максимальной эффективностью.

ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ТРЕБУЕТСЯ ЧИСТКА

Другой компонент, который также может потребоваться очистка для удаления топливного лака, — это корпус дроссельной заслонки.Пары топлива, поднимающиеся вверх через впускной коллектор, могут накапливаться и испаряться вокруг дроссельной заслонки и контуров перепуска воздуха, вызывая изменение воздушно-топливной смеси на холостом ходу. Иногда депозиты можно увидеть, а иногда нет. В любом случае, очистка корпуса дроссельной заслонки и впускного тракта также может потребоваться для полного восстановления производительности двигателя, качества холостого хода и выбросов. Здесь хорошо подойдет аэрозольный чистящий растворитель.

Впускные клапаны и камеры сгорания также следует очищать при очистке форсунок, чтобы удалить отложения, которые также могут способствовать ухудшению управляемости и проблемам с выбросами.Отложения на задней стороне впускных клапанов могут действовать как губка и поглощать топливо, вызывая кратковременное колебание при внезапном открытии дроссельной заслонки. Отложения в камере сгорания увеличивают степень сжатия и повышают риск детонации, вызывающей повреждение двигателя (искровой детонации).

Двигатели, которые сжигают масло, обычно имеют тяжелые отложения на впускных клапанах и в камере сгорания, которые плохо реагируют на нормальные уровни моющего средства в бензине. Требуется дополнительный очиститель, который можно заливать в топливный бак или пропускать непосредственно через форсунки.

Для удаления нагара с впускных клапанов и камер сгорания используйте средство типа «верхний очиститель» и следуйте инструкциям или используйте оборудование, предназначенное для очистки верхней части двигателя (например, машину Motorvac Decarbon).

Топливные форсунки с прямым впрыском имеют очень точную форму распыления и даже более чувствительны к отложению, чем обычные форсунки.

На рисунках распыления форсунок можно увидеть, имеют ли они деформацию или содержат ли полосы неиспарившейся жидкости.

Некоторые специалисты рекомендуют заменять свечи зажигания после очистки в автомобиле или обезуглероживания. Осадок, который разрыхляется и смывается растворителем, может увеличить риск засорения пробки. Замена масла и фильтра также является хорошей идеей после обезуглероживания цилиндра, потому что часть растворителя пройдет мимо колец и попадет в картер.

ОПЦИИ ОЧИСТКИ ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА

Следует чистить форсунки на месте или снимать их и использовать какой-либо тип машины для очистки форсунок? По-разному.

Самый простой способ — прочистить форсунки на месте, потому что вам не нужно снимать форсунки (что может быть настоящей рутиной для некоторых импортных двигателей). Пропуск очистителя через форсунки при работающем двигателе также удаляет многие из отложений на клапанах и внутри камер сгорания. Это устраняет необходимость в дополнительной очистке, если двигатель полон нагара. Работа занимает всего 10-15 минут, и обычно вы можете сразу сказать, решила ли проблема проблему (двигатель работает более плавно, пропали пропуски зажигания на холостом ходу и т. Д.).

При выполнении самой процедуры очистки необходимо использовать оборудование под давлением для подачи растворителя непосредственно в топливную рампу при работающем двигателе. Это означает, что вам нужно либо отключить топливный насос и заглушить возвратную топливную магистраль, либо установить U-образную трубку, чтобы топливо рециркулировало обратно в бак. Отключение топливного насоса может привести к появлению кода неисправности на некоторых автомобилях, при этом вам потребуется очистить код после завершения работы.

Как бы то ни было, очистка форсунок в автомобиле имеет некоторые ограничения.Во-первых, сильно забитые форсунки могут не пропускать достаточное количество растворителя во время обычного цикла очистки для тщательной очистки. Некоторые пригоревшие отложения удалить очень сложно, поэтому вам придется продлить или повторить процесс очистки. А если чистка на машине не работает? Вам нужно будет снять форсунки и почистить их на машине для чистки форсунок — или заменить их.

Еще одно ограничение при очистке форсунок в автомобиле заключается в том, что вам, возможно, придется провести дополнительные тесты, чтобы подтвердить, что форсунки достаточно хорошо отреагировали на ваши усилия по очистке.Может потребоваться тест-драйв, чтобы увидеть, были ли устранены симптомы управляемости, или вам, возможно, придется проверить выбросы, чтобы убедиться, что уровни HC и CO вернулись в норму. Тест баланса мощности — еще один способ подтвердить работу двигателя и проверить наличие слабых цилиндров (разница в мощности между цилиндрами должна составлять менее 10%). Тест на падение давления в форсунках покажет, работают ли форсунки равномерно или нет.

Использование концентрированного растворителя для очистки форсунок на месте может представлять некоторую опасность для топливной системы автомобиля.Большинство поставщиков оборудования советуют отсоединять и заглушать возвратную топливную магистраль, чтобы растворитель не циркулировал обратно в топливный бак. Сильные растворители могут повредить резиновые и пластиковые детали топливного насоса, регулятора и топливопроводов, создавая дополнительные проблемы, которые вам не нужны.

Очистка форсунок в автомобиле также связана с определенным риском для лица, выполняющего обслуживание. Вы должны отсоединить топливопроводы под давлением, убедиться в отсутствии утечек топлива и подать растворитель под высоким давлением (который так же легковоспламеняем, как бензин) в двигатель, пока он работает.Меры безопасности всегда должны включать защиту глаз, убедитесь, что поблизости нет открытых источников возгорания (искр), и избегайте прямого воздействия чистящего растворителя.


ОЧИСТКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Сильно загрязненные форсунки могут плохо реагировать на очистку в автомобиле. Возможно, вам придется использовать более мощный растворитель и / или увеличить время цикла, чтобы ослабить прикипевшие отложения. Вот где действительно помогает установка для очистки форсунок, устанавливаемая вне автомобиля.

Очистка форсунок вне автомобиля — более дорогая услуга из-за трудозатрат на снятие форсунок (что может быть значительным в некоторых случаях) и требует специального оборудования, которое может стоить от 4000 до 8300 долларов.

Многие магазины берут от 25 до 35 долларов за инжектор для чистки вне автомобиля, что делает ее более дорогостоящей, чем чистка на машине. Но это также может принести много денег автомобилистам, потому что чистка вне автомобиля намного дешевле, чем замена форсунок на новые (которые могут стоить сотни долларов за комплект!).

Очистка форсунок вне автомобиля часто может восстановить загрязненные форсунки, которые не реагируют на очистку в автомобиле. Вот почему некоторые магазины занимаются только мойкой вне автомобиля. Они не хотят дважды чистить форсунки.Очистка вне автомобиля занимает больше времени (обычно от 30 до 45 минут после снятия форсунок), и большинство машин имеют ультразвуковую ванну, которую можно использовать для замачивания сильно забитых форсунок. Некоторые машины также промывают форсунки в обратном направлении, что обеспечивает дополнительную очистку.

Еще одна причина использования оборудования для очистки вне автомобиля заключается в том, что форсунки могут быть испытаны потоком после очистки, чтобы проверить их работу. Форсунки обычно устанавливаются на испытательном коллекторе и запитываются для распыления растворителя в прозрачные градуированные цилиндры.Сравнивая объем поданного топлива, легко увидеть, все ли форсунки работают равномерно.

Как правило, разница между форсунками должна составлять менее 5–7% (некоторые производители двигателей стремятся к отклонению между форсунками на 1% или меньше!). Если инжектор пропускает не так много жидкости, как его спутники, вы можете подвергнуть его дополнительной очистке. И, если он не реагирует на дополнительную очистку, не приходится гадать, какой инжектор необходимо заменить.

Flow-testing также позволяет сравнить фактический расход каждого инжектора с заводскими спецификациями. Если расход соответствует техническим характеристикам, вы знаете, что форсунка должна работать должным образом, когда она будет повторно установлена ​​обратно в двигатель. Проверка потока также является хорошим способом убедиться, что форсунки подходят для двигателя (одна или несколько форсунок могли быть ранее заменены кем-то другим).

Проверка потока на чистящем оборудовании позволяет увидеть форму распыления каждой форсунки.Если вы видите нормальный конусообразный туман, значит, из инжектора течет нормально. Если вы видите полосы неиспарившейся жидкости на схеме распыления, вы знаете, что необходима дополнительная очистка или замена инжектора.



Другие статьи о впрыске топлива:


Как работает электронный впрыск топлива

Впрыск топлива Toyota

Топливные фильтры

Устранение неисправностей Проблемы электронного впрыска топлива

Отложения на впускных клапанах в двигателях с прямым впрыском бензина

Обработка бензинового топлива

Устранение проблем неуверенности

Лучшая диагностика топливной системы: поиск наилучшей диагностики топливной системы Подход

Диагностика безвозвратных электронных систем впрыска топлива

Электрические топливные насосы

Диагностика топливного насоса

Как заменить электрический топливный насос в баке

Плохой бензин может вызвать проблемы с производительностью

Остерегайтесь плохого газа!

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Техническое обслуживание системы впрыска топлива — Hyper Racing

Подготовка к концу сезона
В конце сезона очень важно удалить весь метанол из всех компонентов системы.Метанол-спирт разрушит анодированные алюминиевые фитинги и повредит топливный баллон в топливном баке. Вы когда-нибудь видели алюминиевый фитинг, который корродировал изнутри? Это из метанола в сочетании с кислородом, когда он остается на алюминии. Или вы когда-нибудь видели топливный фильтр, настолько забитый черными остатками, что вы не можете протолкнуть через него воздух? Это из-за износа топливной камеры и топливопроводов. Вот лучший способ избавить себя от головной боли и денег.

  • Слейте все топливо из хвостовой части бака. Утилизируйте или положите в плотно закрытый контейнер, чтобы свести к минимуму накопление влаги метанолом.
  • Выньте топливный элемент из автомобиля, вымойте его и всасывающую трубку мягким мылом, ополосните водой и дайте полностью высохнуть. После полного высыхания закройте его и храните в помещении с контролируемым климатом. Никогда не используйте бытовые чистящие средства или добавки на нефтяной основе, очистители или усилители октанового числа, так как они могут разрушить баллон с метанолом.
  • Снимите все компоненты подачи топлива, включая топливопроводы, фильтры, насос, регулятор, запорные устройства и систему впрыска
    • .
  • Разберите топливную рампу и форсунки. Используя насос форсунки и ультразвуковой очиститель, очистите и нанесите смазку Hyper Fuel System Lube или высококачественное масло для пневматического инструмента через форсунки форсунок или отправьте их нам для очистки (рекомендуется)
  • Очистите и смочите трубопроводы, фильтры, топливные шины и запорные устройства в свежем чистом растворителе, таком как мягкий очиститель деталей или уайт-спирит.Высушите воздухом и добавьте немного смазки Hyper Fuel System Lube в фитинги. Установите колпачки и заглушки для герметизации.
  • Очистите и смажьте топливный насос и регулятор, заполнив впускное отверстие смазкой Hyper Fuel System Lube и протолкните сжатым воздухом.
  • Приятного межсезонья!

Мойка автомобиля
Перед мытьем автомобиля наденьте мешок для чистки или мешок для мусора на воздушный короб, сапуны, ЭБУ рулевого управления с гидроусилителем, Mychron и Power Commander.Это единственные предметы, которые необходимо хранить в сухом виде. Не бойтесь обрызгать электронику жгута проводов или корпуса дроссельной заслонки. Однако не направляйте высокое давление мойки высокого давления на эти области. После мытья автомобиля используйте воздуходувку для листьев (или сжатый воздух, но воздуходувка для листьев справляется лучше), чтобы вытеснить оставшуюся воду из зон сбора и высушить компоненты.

Воздушный фильтр и сапуны
Воздушный фильтр и сапуны следует очищать после каждого мероприятия.Чтобы очистить, снимите (стараясь, чтобы грязь не попала во впускные отверстия) и слегка постучите, чтобы удалить любые крупные частицы грязи. Распылите средство для очистки воздушного фильтра 77-507 K&N и оставьте на 5 минут. Сначала промойте фильтр изнутри теплой водой под низким давлением из шланга, а затем промойте его снаружи. После полной очистки фильтр должен быть бело-серого цвета. Дайте фильтру высохнуть на воздухе. Не используйте сжатый воздух для тканевых воздушных фильтров, так как это может повредить фильтрующий элемент. Если вы работаете две ночи подряд, рекомендуется иметь два воздушных фильтра, чтобы позволить фильтру с первой ночи высохнуть должным образом.После того, как фильтр высохнет, обильно опрыскайте масляным спреем для воздушного фильтра 77-506 K&N, пока фильтр не станет ровного розово-красного цвета.

Другой вариант — использовать наш предварительный фильтр из поролона. Предварительный фильтр из поролона улавливает почти всю грязь, прежде чем она попадет на хлопковый элемент. Это лучший способ не допустить попадания грязи в двигатель. Также экономит время, поскольку позволяет проводить 3 или более забегов между очисткой хлопкового фильтра. Мы продаем две версии. 600-5153 подходит для нашей воздушной коробки с плоским фильтром, а 600-5155 подходит для овальных коробок.В воздушной коробке Hyper Flat Filter поролоновый предварительный фильтр просто располагается между OuterWear и бумажным фильтром. Этот продукт не вредит лошадиным силам. Мы провели множество динамометрических тестов, показывающих отсутствие потери мощности. Используйте только масло для поролонового фильтра для этого поролонового фильтра предварительной очистки, номер детали 77-260.


Топливные фильтры
Фильтр 25 микрон необходимо очищать каждые 2-4 гонки, а фильтр 120 микрон необходимо очищать каждые 4-6 гонок. Если вы чистите элемент воздушным шлангом, продуйте его изнутри наружу, чтобы частицы оказались снаружи сетки.Лучший (и действительно единственный способ для 25 микрон) очистить фильтры — это использовать ультразвуковой очиститель. Это тот же очиститель, который используют ювелиры. Мы продаем недорогие ультразвуковые очистители и чистящие жидкости. Используйте этот очиститель также для очистки сопел форсунок.

Система подачи топлива
Электронные системы впрыска топлива могут работать настолько безупречно, что легко забыть, как ужасно было разбирать и чистить эти карбюраторы каждую неделю.Поддерживайте оптимальную работу системы впрыска топлива с помощью еженедельного обслуживания и надлежащего межсезонного хранения. Поскольку метанол быстро испаряется, не оставляйте его в форсунках и системе подачи топлива во время межсезонья. Убедитесь, что система (топливные магистрали и топливная рампа) заполнена метанолом в течение недели. Кислород — враг исправной системы впрыска топлива. Не допускайте попадания кислорода (воздуха) в систему. Если автомобиль будет участвовать в гонках еженедельно, единственное необходимое обслуживание — чистка топливных фильтров не реже, чем каждые шесть гонок.Если автомобиль был недавно окрашен или новый, очищайте топливные фильтры каждую неделю в течение трех гонок. После очистки топливных фильтров включите насос для циркуляции метанола и удаления воздуха. На самом деле, мне нравится включать топливный насос в течение недели, чтобы удалить весь кислород, который может просочиться в систему.

Вот лучший способ подготовить систему, если она не будет использоваться более двух-трех недель:

Способ продувки резервуара для хранения

  • заполнить бак продувки бензином
  • подвесьте продувочный бачок к задней части каркаса безопасности
  • Включите насос и уменьшите давление топлива до половины того, что используется с метанолом (обычно 25 фунтов на квадратный дюйм), чтобы свечи зажигания не засорялись
  • выключить топливо в хвостовой части бака
  • удалить топливную линию, присоединенную к запорному клапану резервуара
  • включите топливный насос на 4 секунды, при этом большая часть метанола перекачивается из линий в бак
  • подключите линию от нижней части бака продувки (питающей линии) к линии, которая была соединена с резервуаром хвостового запорного клапана (линия, идущая к насосу)
  • снимаем возвратную магистраль в верхней части хвостовика бака
  • Подсоедините его к линии сверху продувочного бака
  • включить оба запорных клапана продувочного бака
  • запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут
  • оставьте газ во всей системе, пока снова не будете готовы к гонке

Подготовка к соревнованиям

  • закрыть нижнюю запорную арматуру продувочного бака (питающую магистраль)
  • включите насос на 4 секунды, чтобы перекачать бензин из магистралей в продувочный бак
  • выключить верхний запорный вентиль (обратная линия) в продувочном баке
  • снимите продувочный бак для бензина с каркаса безопасности и прикрепите дополнительный второй продувочный бак, заполненный метанолом, или прикрепите обе линии к хвостовой части бака: второй продувочный бак исключает возможность попадания бензина в хвостовую часть бака
  • включить запорный вентиль на хвостовой части бака
  • при использовании второго продувочного резервуара присоедините трубопроводы и откройте клапаны
    • .
  • Включите насос и увеличьте давление топлива до давления, используемого для метанола
  • при использовании второго продувочного резервуара запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем закройте клапаны и подсоедините трубопроводы обратно к хвостовику резервуара


Бензин — это нефтепродукт, поэтому он действует как смазка для защиты двигателя, форсунок, насоса и всей системы подачи.Это также позволит компонентам прослужить дольше и избежать коррозии при испарении метанола. Как всегда, при выключении двигателя выключите сначала двигатель, а затем насос. Или, желательно, подключить двигатель и накачать к тому же выключателю. Это гарантирует, что двигатель не работает с выключенным насосом, и устраняет неисправность переключателя. Если сначала выключить насос, форсунки будут продолжать пульсировать без давления позади них и могут позволить воздуху попасть в систему. Всякий раз, когда в сопло попадает какая-либо жидкость, которой позволяют испариться (при наличии воздуха в системе), после нее остается тонкий осадок.Сопла форсунок обработаны с такими жесткими допусками, что эти остатки могут привести к застреванию форсунки.

Очистка инжектора — Морские поставки Barnacle Bill

ага

Зарегистрировано:
Сообщений: 21

Размещено Ответьте Цитатой # 1
Кому-нибудь удалось создать тестовую установку для очистки форсунок?
морской конек

Модератор
Зарегистрировано:
Сообщений: 8,808

Размещено Ответьте Цитатой # 2
используйте функцию ПОИСК для FUELINJECTORMAN
__________________
…. обладать большим количеством инструментов, чем талантом!

Мой сарказм и моя искренность на удивление похожи!

ага

Зарегистрировано:
Сообщений: 21

Размещено Ответьте Цитатой # 3
Да, я видел его сайт и разговаривал с ним.Мне трудно присылать по почте свои инъекторы, а он хочет, когда я живу в том же городе, что и он. Из всего, что у меня есть, голова работает хорошо.
каньонеро

Зарегистрировано:
Сообщений: 191

Размещено Ответьте Цитатой # 4
Учитывая высокий уровень загрязнения форсунок, мне бы очень хотелось увидеть видео, показывающее, как снимать, чистить и переустанавливать форсунки.Я понимаю, что удалить и заменить их не так уж сложно (чистка не знаю). Есть ли профессионалы, желающие помочь нам, владельцам etec, в этом?
китебуз

Зарегистрирован:
Сообщений: 209

Размещено Ответьте Цитатой # 5
Я понимаю, что, хотя вы можете очистить небольшой внешний фильтр на инжекторе и, возможно, наконечники, единственный способ действительно очистить инжектор до первоначальной эффективности — это использовать специализированные машины для очистки инжектора (я думаю, ультразвуковые).Они также проверит и подтвердят, что ваш рисунок распыления такой, каким он должен быть.

Если я собираюсь потратить время и силы на то, чтобы вытащить все мои форсунки, я полагаю, что я мог бы также отправить их для надлежащего тестирования и очистки, а не выполнять незначительную очистку самостоятельно.

Короче (и как обычно) следуйте совету Морского конька …

LourPitcher

Поддержка сайта 2012-13
Зарегистрировано:
Сообщений: 1,153

Размещено Ответьте Цитатой №6
Цитата:

единственный способ по-настоящему очистить инжектор до первоначальной эффективности — это использовать специализированные машины для очистки инжектора (я думаю, ультразвуковые).

Я думаю, что предлагаемая коммерческая услуга очистки не является ультразвуковой (РЕДАКТИРОВАТЬ: на веб-сайте указано, что процесс теперь включает ультразвуковую очистку) ….. Было сказано, что снятые форсунки (публично) работают нормально, но в растворе для ванны из простой воды и обычного моющего средства.

Альтернативный метод «сделай сам», который я изучил, заключается в пропитке форсунок в коммерческом топливе с высоким содержанием моющих присадок и растворяющих лак, предпочтительно с использованием антиоксидантов и ингибиторов коррозии, защищающих металл.Сетчатый предварительный фильтр и фильтры сопел * при желании можно разобрать и достать до них, а затем очистить и осмотреть отдельно. Сама форсунка подпружинена и при сжатии может открываться / закрываться вручную.

Поскольку чистящий раствор не будет свободно протекать через инжектор, EvDiag softare может быть использован для подачи импульсов на инжектор и помощи в перемещении / перемешивании очистителя / растворителя внутри инжектора, если это необходимо. При повторной сборке немедленный запуск инжектора в E-TEC может помочь в дальнейшем удалении оставшейся коррозии / частиц, ослабленных растворителем.

По сравнению с профессиональной очисткой, этот метод может оказаться менее успешным при полной очистке / очистке грязных форсунок, и он не дает форсункам возможность производить правильную форму распыления, но он позволяет избежать попадания воды на внутренние части форсунок. .

*
Форсунка с пружиной и фильтром форсунки

Предварительный фильтр (сетка) виден сверху (в черном круглом кольце вокруг корпуса форсунки)

каньонеро

Зарегистрировано:
Сообщений: 191

Размещено Ответьте Цитатой # 7
Если бы я мог удалить 70% грязи с моих форсунок, не отправляя их внутрь и бесплатно, я бы обязательно это сделал.По словам Лу П, мы могли бы даже очистить 100% из них.

Видео пожалуйста.

LourPitcher

Поддержка сайта 2012-13
Зарегистрировано:
Сообщений: 1,153

Размещено Ответьте Цитатой # 8
С.,

Не подразумевая, что владельцы могут очистить 100% грязных форсунок.

Промывка автомобильных и других топливных форсунок замачиванием, конечно же, не новость. И этот самый форум ранее документировал возможность самостоятельных владельцев снимать / проверять фильтры форсунок E-TEC.

Я подозреваю, что многие загрязненные форсунки в основном имеют только заблокированные фильтры или выходные форсунки, и если это так, они могут иметь приличный процент успешного восстановления после хорошей очистки.В случае неудачи есть вариант профессиональной очистки, который может сработать или обнаружить, что инжектор просто неисправен.

каньонеро

Зарегистрировано:
Сообщений: 191

Размещено Ответьте Цитатой # 9
Хорошо сказано, Лу.Заинтересованные владельцы могут попробовать метод домашней очистки — при котором инжекторы вполне могут быть полностью чистыми. Если это их не устраивает, отправьте их на чистку.
каньонеро

Зарегистрировано:
Сообщений: 191

Опубликовано Ответьте Цитатой # 10
Спасибо за фотографии и объяснения, Лу.

Джим, все ваши очки очень хорошие. Я бы не подумал, что грязные форсунки будут большой проблемой. Тем не менее, обзор этой платы показал бы иное. Похоже, что это очень распространенная проблема, и люди, которые зарабатывают себе на жизнь работой с этими двигателями, часто рекомендуют снимать, отправлять по почте и переустанавливать очищенные форсунки.

Джим

Зарегистрировано:
Сообщений: 6,587

Отправлено Ответьте Цитатой # 11
Если бы разборка топливных форсунок двигателя Evinrude E-TEC была обычной, рутинной и обязательной частью работы двигателя, я подозреваю, что потребовались бы сотни объектов для обслуживания тысяч и тысяч E-TEC. владельцы, которые потребуют этого.На самом деле, кажется, есть только одно предприятие, предлагающее очистить форсунки.
__________________
EV-диагностические кабели в настоящее время ПРОДАЮТСЯ.
китебуз

Зарегистрирован:
Сообщений: 209

Размещено Ответьте Цитатой # 12
Отличное описание LourP — спасибо! У меня такое чувство, что того, что вы описали, будет достаточно, чтобы очистить мои форсунки.Сложно ли вытащить инжектор из корпуса и снять наконечник штатными инструментами?

То, что я прочитал это в Интернете, не подтверждает это, но injectorman утверждает, что использует «ультразвуковой очиститель». Я понятия не имею, что это на самом деле означает.

Я думаю, что пришлю один комплект своих форсунок и посмотрю, как этот двигатель сравнивается с другим с точки зрения плавности вращения в диапазоне 1200-1800, где мой в настоящее время невысокий, а также по расходу топлива при различных оборотах в минуту. Если я увижу заметную разницу, я, скорее всего, пришлю другой набор.Если нет, я бы просто пропустил форсунки другого двигателя, как обрисовал ЛурПитчер.

Джим: Я бы сказал, что основные различия между вашим грузовиком и etec: 1) топливный бак с открытой вентиляцией для всасывания влаги 2) etec — это прямой впрыск, который намного лучше. Похоже, что в некоторых двигателях с автоматическим DI возникают проблемы с загрязненными форсунками.

Вот как IM описывает свои услуги:

Наша служба топливных форсунок

  *    Форсунки устанавливаются в испытательное оборудование, и каждая катушка проверяется и испытывается под нагрузкой. *    Следующим шагом является проверка на герметичность форсунок при давлении 43 фунта на квадратный дюйм.  *  
 Затем форсунки проходят серию испытаний формы распыления при различных оборотах в минуту. 200 об / мин для запуска 
, 600 об / мин для холостого хода, 1500 об / мин, 2500 об / мин, 10000 об / мин, а затем статический.  *  
 Затем форсунки 
 проверяются на поток при 2500 об / мин, а затем в статике (широко открыты).  *  Затем форсунки снимаются с испытательного оборудования и удаляются фильтры.  *  
 Все форсунки помещены в ультразвуковой очиститель и работают на разных оборотах.
 Открытие и закрытие форсунок во время их очистки помогает удалить загрязнения.  *  После очистки форсунки снова помещаются в испытательное оборудование, и они проверяются на герметичность, образец распыления 
 проверяется и снова проверяется на поток.  *  Если какой-либо из форсунок не достигает 100%, они 
 снова очищаются и проверяются, пока не достигнут 100%.  *  Затем устанавливаются новые фильтры и 
 упаковываются для отправки.  *  
 С вашими форсунками вы получите сервисный диагностический отчет, в котором будет показано сравнение 
 всех форсунок до и после очистки. *  Пришлите все уплотнительные кольца и детали 
, которые есть на форсунках. Мы отправим все старые детали обратно. Нам нужно, чтобы старые детали 
 правильно соответствовали новым деталям вашим форсункам.
LourPitcher

Поддержка сайта 2012-13
Зарегистрировано:
Сообщений: 1,153

Отправлено Ответьте Цитатой # 13
Китебуз,

Спасибо, что разъяснили, что «ulta-sonic’step» находится в процессе очистки…. Я не знал, что только наблюдал и читал о том, что снятые форсунки включаются и циркулируют чистящий раствор из довольно простой резервуарной ванны.

Снять форсунки с моих форсунок не составило труда ….. Я использовал только обычные зажимные приспособления с помощью тисков для удержания сборки. Когда сопло отделяется, его фильтр просто снимается для проверки и очистки.

Извлечение форсунки из корпуса было немного трудным и может не понадобиться, если вы не хотите получить доступ и непосредственно очистить кольцевой фильтр форсунки.Для этого доступен инструмент BRP, все, что я нашел, нужно было сделать простое просверленное отверстие в металлической пластине, которая использовалась с болтом с резьбой. Это позволило постучать по металлической пластине небольшим молотком, чтобы помочь инжектору отделиться. Разжимное кольцо с указанием номера детали BRP доступно для использования при повторной сборке и было задокументировано ранее на этом форуме.

LourPitcher

Поддержка сайта 2012-13
Зарегистрировано:
Сообщений: 1,153

Размещено Ответьте Цитатой # 14
В топливной системе нашего E-TEC форсунки E-TEC уникальной конструкции получают топливо под давлением, подаваемое из бака пароотделителя или VST.Топливо используется как для питания, так и для охлаждения тепловыделяющей форсунки. Неиспользованное топливо рециркулирует обратно в VST для отвода тепла, которому способствует водяной змеевик. Горячее топливо, возвращающееся из форсунок, проходит через небольшой конический фильтр * на входе в VST.

Мне этот конический топливный фильтр можно представить как «канарейку в угольной шахте». Он видит то же нагретое топливо, что и фильтры в наших форсунках. На своем месте в конструкции топливной системы он может фильтровать и очищать только топливо, которое уже прошло через топливные кожухи форсунки.Фактически, форсунки уже подверглись воздействию этого топливного потока.

Этот относительно легко снимаемый фильтр VST, для некоторых было показано, что он засоряется частицами и / или топливными отложениями, образующимися E-TEC, возможно, из-за нагретого бензина / поташа / бензола и других известных нежелательных продуктов, содержащихся в наших топливных смесях. Если он забивается и нуждается в очистке, это может служить признаком (как наша канарейка) того, что у нас также возникают засоры в наших топливных форсунках.

*

(Я подозреваю, что на фотографии этого владельца маленькие черные частицы являются результатом износа диафрагмы топливного насоса и / или внутренних частей, которые будут иметь прямой и нефильтрованный путь в наши форсунки и на них не влияет присадка в топливный бак очистители.)

морской конек

Модератор
Зарегистрировано:
Сообщений: 8,808

Размещено Ответьте Цитатой # 15

Цитата: Первоначально Послано LourPitcher

( Я подозреваю, что на фотографии этого владельца маленькие черные частицы являются результатом износа диафрагмы топливного насоса и внутренних деталей, которые будут иметь прямой и нефильтрованный путь в наши форсунки и не будут затронуты очистителями топливных баков.)

Lou,

В большинстве двигателей V4 и V6 диафрагма подъемного насоса находится ДО 10-микронного вращения фильтра.

No related posts.

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

г.Владивосток © 2019