Автоматический запуск двигателя по температуре: установка и настройка
После остановки двигателя, он начинает остывать. До определенного предела это не так существенно: автомобиль нормально заводится и никаких проблем в его работе не возникает. Но зимой, во время сильных морозов, вязкость масла существенно увеличивается. Для того чтобы запускаться, двигателю теперь требуется больше энергии, которой аккумулятор дать не может.
Кроме того, даже если автомобиль заведется, детали, уже не смазанные, изнашиваются гораздо сильнее. Чтобы избежать всего этого, и нужен автозапуск по температуре двигателя.
Данная система, основываясь на показаниях датчиков (они определяют температуру охлаждающей жидкости, давление масла, уровень заряда аккумулятора, а на дизельных моторах еще и работу свечей накаливания), включает зажигание. У автомобилиста есть возможность самому выбрать, при какой температуре требуется запустить двигатель и до какой степени нужно его прогревать (некоторые типы систем глушат авто не по термометру, а по таймеру).
После остывания, устройство вновь активирует автозапуск. При этом если температура автозапуска двигателя зимой установлена правильно, машина может быть оставлена без присмотра на достаточно длительный период.
Автоматический запуск двигателя по температуре удобен тем, что выставление параметров осуществляется как на головном блоке, так и с помощью брелока сигнализации.
Как установить запуск двигателя по температуре?
Для разных сигнализаций способ установки автоматического запуска двигателя отличается, но, в целом, принцип активации один и тот же. Для примера будет взята модель StarLine А91.
- Перед началом работы необходимо установить на брелоке программный режим (при выключенном зажигании нажать сервисную кнопку 6 раз, затем включить зажигание). Теперь можно выбрать необходимое температурное значение (на какую температуру двигателя ставить автозапуск будет рассмотрено ниже). Для выхода из режима достаточно заглушить авто.
- Если автомобиль оснащен МКПП, то, для предотвращения запуска машины на включенной передаче, придется осуществить еще одну процедуру («Программная нейтраль»). Авто необходимо поставить на ручной тормоз, далее на брелоке сигнализации на 3 секунды зажимается кнопка со значком замка. Затем ключ вынимается из замка зажигания (мотор все еще запущенный). После еще одного нажатия кнопки, движок заглохнет, а автомобиль останется под сигнализацией.
- Теперь необходимо два раза нажать кнопку со звездочкой. На дисплее должна отобразиться температура (на хорошо прогретом авто она будет положительной). Если появится значок Lo, значит, температура автозапуска не была выбрана, или машина остыла до −40°C.
- Далее следует нажать на кнопку со звездочкой несколько раз —пока брелок не издаст два звуковых сигнала. В это время на дисплее, в левом нижнем углу, замигает иконка.
- Нажимая на ту же кнопку, необходимо переместиться на значок термометра. Теперь, если зажать кнопку со значком замка («Включить»), прозвучит звуковой сигнал, и система будет активирована. Вместо часов на дисплее появятся температурные показатели.
Для других моделей сигнализации запуск двигателя по температуре может быть иным. Не стоит импровизировать при активации — это может сбить важные настройки. Инструкция должна находиться в прилагаемом к системе руководству. Именно ему и необходимо следовать.
Во время настраивания у многих людей возникает вопрос: «Какую выбрать температуру для автоматического запуска двигателя?»
На какую температуру ставить автозапуск?
При настраивании системы запуска, в первую очередь необходимо ориентироваться на возможности самого авто. То есть выбранная температура должна быть такой, чтобы автомобиль мог завестись от зажигания с первого раза. При этом желательно не допускать такой ситуации, что устройство срабатывает слишком часто.
Для большинства моделей машин оптимальная температура автозапуска двигателя зимой — 15-20°C (для дизельных моторов — 10-15°C). Время работы— 10-20 минут. Если возможности указать его нет — авто будет работать до тех пор, пока все показатели не приблизятся к обычным.
Важно! Если на автомобиле установлен слабый аккумулятор, оптимальная температура двигателя для автозапуска — не более −10°C.
avtodvigateli.com
Автоматический запуск двигателя | Официальные инструкции Alarmtrade
Система Pandora DXL позволяет владельцу установить режимы автоматического запуска и останова двигателя с целью прогрева двигателя и салона автомобиля, зарядки аккумулятора, для подготовки автомобиля к интенсивной езде, либо для охлаждения салона автомобиля кондиционером. Синхронизированные часы реального времени брелока и базового блока системы, и другие автономные настройки системы позволяют реализовывать множество условий запуска и работы двигателя вне зависимости от того, находится ли брелок в зоне работоспособности командного радиоканала или нет. Программирование режимов автоматического запуска и условий работы двигателя производится на брелоке с ЖК-дисплеем. Для программирования данных режимов необходимо быстрыми нажатиями на кнопку выбрать пиктограмму , нажать на кнопку и перейти в меню функций автоматического старта. Меню имеет восемь подуровней, перемещение между которыми производится нажатием кнопку . Изменение значения подуровня производится кнопками и .
При изменении значений функций для исполнения их системой перед выходом из меню необходимо сохранить их значение, для этого нажатиями кнопки перейдите к подуровню «Send» и нажмите кнопку для сохранения или кнопку для отмены внесенных изменений. Результаты изменений будут переданы на базовый блок системы, что подтвердит короткий двукратный звуковой сигнал брелока.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы не нажали кнопку или , настройки работы двигателя в режимах дистанционного и автоматического запуска двигателя останутся прежними.
Для перехода к следующему параметру настроек двигателя – коротко нажать кнопку .
Для выхода из режима настройки работы двигателя в любой момент нажать и удерживать кнопку в течение 1 сек. (или выход произойдет автоматически через 10 сек.), при этом все сделанные изменения настроек не сохранятся.
Автоматический запуск двигателя по установленному времени (суточный таймер)
Режим позволяет запускать двигатель по выставленному суточному времени и будет действовать, если в установках брелока (меню «START») режим будет включен и установлено время запуска.
При этом запуск будет повторяться 5, 7, 14 дней или неограниченное кол-во раз (задается программно в меню программирования системы), независимо от количества циклов охраны за это время, после чего режим автоматически деактивируется.
Автоматический запуск двигателя по температуре двигателя
Режим позволяет автоматически запускать двигатель по его температуре и будет действовать, если в установках брелока (меню «START») режим будет включен и выставлена температура запуска.
Установка времени прогрева двигателя при автоматическом или дистанционном старте двигателя
Ограничение времени прогрева двигателя устанавливается в меню «START» брелока в пределах 0 – 60минут. Надо иметь в виду, что если также активировано условие останова двигателя по достижении заданной температуры, то останов двигателя произойдет при наступлении более раннего события. Максимальное время прогрева может быть ограничено (Настраивается в меню программирования системы. Заводская установка 30 минут).
manuals.alarmtrade.ru
Особенности холодного запуска мотора зимой
«Заведётся или нет, вот в чём вопрос», — размышляют автовладельцы, когда температура опускается ниже -20 °C. Для успешного зимнего запуска требуется и хорошее техническое состояние машины, и верные действия водителя. Поговорим о том, как правильно заводить автомобиль зимой. И разберёмся, наконец, нужно ли «греть» аккумулятор дальним светом.
Зимой требования к состоянию техники намного жёстче, чем летом. Заметьте, как с первыми холодами с дорог вдруг исчезают старые, коптящие сизым дымом автомобили — они просто не могут завестись на морозе. Поэтому сперва перечислим технические факторы успешного зимнего запуска — без них никакие водительские приёмы не помогут.
Текучесть моторного масла
О важности сезонной смены технических жидкостей мы уже писали, но для успешного запуска двигателя главным фактором является текучесть моторного масла. На неё указывает вязкость, один из ключевых показателей масла. Чем гуще масло, тем сложнее стартеру крутить двигатель на морозе.
Вязкость обозначает маркировка SAE (5W-30, 0W-40 и др.), хорошо заметная на этикетке. Буква «W» — Winter — в индексе вязкости указывает, что масло можно использовать зимой. Правда, взглянув на полку магазина, вы увидите, что зимним номинально является любое из представленных масел — все они имеют букву «W» в индексе. Так что копаем глубже: смотрим не на букву, а на цифру перед «W», обозначающую низкотемпературную вязкость.
Зимние индексы вязкости моторных масел | ||
Класс вязкости | Низкотемпературная динамическая вязкость, не более (мПа·с) | |
Проворачивание | Прокачивание | |
0W | 6200 при -35 °С | 60000 при -40 °C |
5W | 6600 при -30 °С | 60000 при -35 °C |
10W | 7000 при -25 °С | 60000 при -30 °C |
15W | 7000 при -20 °С | |
20W | 9500 при -15 °С | 60000 при -20 °C |
25W | 13000 при -10 °С | 60000 при -15 °C |
Зимний индекс вязкости (число перед «W») описывает работу масла на морозе: температуру, при которой возможно провернуть коленчатый вал двигателя и прокачать масло по системе. Значения, указанные во втором столбце таблицы (Проворачивание), являются нижней температурной границей применимости масел зимой. К которой, конечно, лучше не приближаться: масло с индексом 10W хоть и позволит провернуть коленвал при -25 °С, но создаст существенное сопротивление стартеру. Действительно подходящими для российской зимы являются масла с индексом вязкости
Подробнее: Скользкая тема. Как выбрать моторное масло
Компрессия двигателя
Компрессия — это давление, которое создается в конце такта сжатия в цилиндрах двигателя без зажигания и подачи топлива, то есть чисто механически. Непонятно? Возьмите медицинский шприц без иглы, заткните носик пальцем и попытайтесь вдавить поршень — вы почувствуете компрессию. В моторе принцип примерно тот же.
Компрессия влияет на мощность двигателя, расход топлива и масла, давление картерных газов. И — очень заметно — на зимний запуск. Если с повышенным расходом, угаром масла и падением мощности летом можно мириться, то зимой мотор с низкой компрессией просто не заведётся. Особенно дизельный, где воспламенение происходит от давления в цилиндрах. Нет компрессии — нет и нужного давления.
При проблемах с зимним запуском диагностику чаще всего начинают с замера компрессии в цилиндрах с помощью специального прибора — компрессометра. Причины низкой компрессии разные: закоксованность поршневых колец, износ цилиндров, механические повреждения деталей двигателя. «Лечение» также индивидуально: иногда помогает простая заливка присадки «антикокс», а иногда приходится «капиталить» двигатель.
Искрообразование
Запуск двигателя — это воспламенение топливно-воздушной смеси. В бензиновом моторе смесь воспламеняется от искры, а для неё нужны исправные свечи зажигания. Изношенные или закоксованные свечи — частые виновники нестабильного зимнего пуска.
По мере старения свечей их показатели искрообразования неуклонно снижаются. Это сказывается и на мощности, и на расходе топлива, и на зимнем запуске. Обычные свечи с никелевым электродом нужно менять каждые 20 тысяч км пробега; платиновые и иридиевые свечи ходят дольше — от 80 до 100 тысяч. В любом случае, сменить свечи перед зимой — отличный способ сделать запуск мотора на морозе увереннее.
Помимо материала центрального электрода, у свечей есть другой важный параметр — калильное число, определяющее их теплостойкость (нагрев при работе). Иногда на зиму устанавливают более «горячие» свечи — на них образуется меньше нагара, что упрощает запуск в мороз. Правда, к лету свечи придётся вновь сменить на «холодные», стабильно работающие при высоких температурах и нагрузках. Нужна ли такая сезонная смена свечей — решать вам: всё зависит от условий эксплуатации и капризности двигателя.
Подробнее: Никель, иридий, платина? Выбираем свечи зажигания
Хороший аккумулятор
Аккумулятор — главная надежда автомобилистов зимой. Сможет ли он активно крутить стартер в морозное утро? На сколько хватит заряда? Это зависит от характеристик батареи (ёмкости и пускового тока — чем они больше, тем лучше) и её свежести: АКБ является одной из самых быстро стареющих деталей в автомобиле. Аккумулятор старше 3 лет уже считается «пенсионером», и к зиме его лучше сменить на новый.
Если автомобиль не завёлся, и аккумулятор полностью сел — ни в коем случае не бросайте его на морозе! Разряженный электролит превращается в воду, которая, в свою очередь, становится льдом — АКБ замёрзнет в самом прямом смысле. Вернуть к полноценной службе аккумулятор после разморозки невозможно: держать заряд он уже не будет из-за повреждения пластин. Поэтому севшую батарею нужно оперативно снять с автомобиля и отнести в тепло. А отогрев, зарядить стационарным зарядным устройством.
«Разогрев» АКБ дальним светом перед запуском
О способе «прогреть» аккумулятор фарами перед запуском слышали, наверное, все. «Прежде чем заводить двигатель зимой, включите на несколько секунд дальний свет, чтобы аккумулятор „взбодрился“», — с такого пункта начинается большинство подборок зимних советов автомобилистам. Время «прогрева» в разных источниках отличается: от 10–15 секунд до 2 минут! При этом объяснить смысл процедуры никто толком не может.
Предполагается, что непродолжительная нагрузка должна запустить электрохимическую реакцию в батарее, «разогрев» её. А ещё выровнять плотность электролита и скопить электроны вблизи клемм(!), после чего АКБ начнёт отдавать энергию более охотно. Но у людей, разбирающихся в физике процесса, это вызывает улыбку.
В подтверждение «теории разогрева» часто приводят практику водителей с 40-летним стажем, и неспроста. Похоже, что корни этого метода уходят в старые советские руководства по эксплуатации аккумуляторов (опять же, старых советских) в условиях крайнего севера. В них к АКБ рекомендовали на минуту подключить лампу накаливания, чтобы разморозить кристаллы в электролите, предотвратив повреждение свинцовых пластин. Это важно: именно для защиты пластин, а не для улучшения пусковых свойств АКБ делали так водители на севере. И касалось это аккумуляторов советского производства: ни в одной инструкции к современным батареям подобных рекомендаций нет.
К слову, не было подобных методов и у военных. В подробном руководстве Министерства обороны «Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи», на которое часто ссылаются, о «разогреве» АКБ лампочкой нет ни слова. Для успешного зимнего запуска советским военным рекомендовали утеплять аккумуляторы войлочными чехлами (прародителями современных термобоксов для АКБ), ежемесячно заряжать батарею в тепле стационарным зарядным устройством, а также прибегать к «прикурке» от внешних пусковых устройств. Ничего такого, о чём не знали бы современные автомобилисты.
«Прогрев» аккумулятора дальним светом — укоренившийся миф, не имеющий внятного научного объяснения и практического смысла. Включая свет, вы лишь забираете у батареи часть заряда, снижая шансы на успешный запуск. В этом легко убедиться с помощью обычного вольтметра (штатного бортового или внешнего): после минуты работы дальнего света напряжение, а значит и выдаваемый пусковой ток аккумулятора, неизбежно падает. Для старой батареи такой утренний «разогрев» на морозе может вообще стать фатальным.
Резюме: хороший аккумулятор успешно заведёт машину без всяких «прогревов» дальним светом, а плохой может окончательно разрядиться от этого. Не применяйте сомнительные методы из прошлого к современной технике.
Дистанционный запуск и автопрогрев
Как приятно садиться в тёплую машину зимой! Неудивительно, что дистанционный запуск — самая востребованная сервисная функция автомобильных сигнализаций. Но пользоваться ей нужно с умом. Дистанционный запуск прекрасен, пока машина нормально заводится. Проблемы начинаются, когда мотор запустить не удаётся: сигнализация может пытаться крутить стартер снова и снова, заливая свечи бензином и сажая аккумулятор. Поэтому в сильный мороз опытные водители предпочитают заводить автомобиль самостоятельно — так надёжнее.
Другая актуальная зимняя функция сигнализации — автозапуск, который происходит без команды от водителя. Обычно автоматический запуск двигателя программируют по времени (например, каждые 4 часа) или по определённой температуре, при достижении которой мотор должен завестись и прогреться. Главное — не перестараться: при долгой работе машины на холостом ходу зимой в глушителе скапливается конденсат, который после остановки мотора превращается в лёд. Если выхлопная труба внутри станет цельной сосулькой, завести машину уже не получится — придётся отогревать её в тёплом боксе.
Чтобы сократить время и периодичность ночных прогревов, используйте автоодеяло, которое не даст двигателю быстро терять тепло.
Сколько крутить стартер и давить ли на газ
Итак, заводим двигатель самостоятельно — ключ на старт! Но зимний запуск обычно не такой уверенный и быстрый, как летом — иногда требуется несколько попыток. Если это ваш случай, не крутите мотор дольше 10 секунд подряд и обязательно делайте минутные паузы между попытками, чтобы остудить стартер.
На многих машинах блок управления двигателем обогащает смесь после неудачной попытки запуска, чтобы со второго раза уже точно завести мотор (первая попытка делается с оглядкой на экологию и минимизацию выбросов). Поэтому в сильный мороз лучше сразу настраиваться на запуск в два подхода: короткую (2–3 сек) первую прокрутку стартером, паузу и старт со второй попытки.
Нужно ли давить ли на газ при запуске двигателя? Кто-то категорически против, ведь это лучший способ залить топливом свечи и никуда не уехать. Другие говорят, что поддать газу нужно, чтобы мотор не заглох. Правы и те и другие, вопрос лишь в моменте запуска. Пока двигатель вращается стартером, педали акселератора касаться не стоит — не мешайте блоку управления делать его работу, точно дозируя топливо. Но когда в цилиндрах начались вспышки и мотор уже почти запустился, нажатие на газ может помочь ему выйти на стабильные обороты и не заглохнуть. Конечно, чтобы правильно чувствовать этот момент, нужен опыт.
Залитые свечи и режим продувки
Вспышки в цилиндрах (т. е. попытки мотора запуститься) были, а затем исчезли? Всё ясно — вы залили свечи зажигания топливом. Крутить стартером дальше бесполезно, только посадите аккумулятор. Когда свечи залиты, нет искры, а без искры бензиновый двигатель не работает. Выход один — чистить свечи.
Идеальный вариант — выкрутить свечи и просушить их, или прокалить газовой горелкой, а лучше вообще заменить. Вот только выкручивать свечи в современном двигателе и в тепле-то непросто. А на морозе, в спешке, окоченевшими пальцами, ломая пластиковые детали… Лучше оставьте эту работу сервису.
Но даже в такой ситуации есть последняя возможность запустить двигатель — режим продувки (или просушки) свечей, предусмотренный на многих автомобилях. Для этого утапливаем педаль газа в пол и начинаем крутить стартер. Топливо в этом режиме в цилиндры не поступает, и есть шанс, что свечи смогут очиститься самостоятельно. Сделав несколько холостых прокруток (не забывайте про ограничение на время работы стартера и паузы между попытками), пробуйте завестись как обычно, не касаясь педали газа. Если повезёт, двигатель запустится.
Запуск дизеля. Свечи накаливания
Дизельному двигателю для запуска искра не нужна — ему требуется хорошая компрессия и высокая температура. С последней зимой есть объективные сложности, поэтому для запуска на морозе в дизеле предусмотрены нагревательные элементы — свечи накаливания. Они прогревают камеры сгорания, облегчая холодный старт.
Свечи накаливания начинают работу при включении зажигания, до начала вращения стартера. Об их прогреве сигнализирует специальный индикатор на приборной панели в виде спирали. Чем холоднее воздух на улице, тем дольше горит индикатор. Обязательно дождитесь, пока индикатор погаснет, и лишь затем начинайте крутить мотор. А в сильный мороз лучше выключить зажигание, включить снова и дождаться, пока свечи отработают второй цикл подряд — так вы заметно повысите шансы на успешный запуск.
И не забывайте про склонность дизельного топлива к застыванию на морозе и превращению в парафин — заранее заливайте в бак антигель для дизеля, если прогноз погоды обещает сильное похолодание.
Эфир. Баллончик последней надежды
Если двигатель никак не хочет заводиться, а ехать очень нужно, можно использовать аэрозоль «быстрый старт». По сути, это готовая топливно-воздушная смесь на основе эфира, воспламенить которую машине легче, чем бензиновую. Применять «быстрый старт» нужно с осторожностью, распыляя состав в воздушный патрубок (после воздушного фильтра) не дольше 5 секунд.
Подробнее: «Быстрый старт». Зимняя жидкость для запуска двигателя
Если машина никак не заводится
Запуск при низкой температуре — всегда испытание для двигателя, заметно сокращающее его ресурс. В попытках уехать с утра своим ходом главное — уметь вовремя отступить. Если долго и безрезультатно крутить мотор на морозе, можно не только посадить аккумулятор, но и сжечь стартер, выдавить моторное масло через сальники или получить задиры в цилиндрах. Ремонт машины в итоге обойдётся в разы дороже, чем пара поездок на такси. Поэтому не упорствуйте, если автомобиль никак не хочет заводиться — возможно, ему просто нужен выходной… и небольшое потепление.
hyperauto.ru
