Чем убить дизельный двигатель. Как гарантированно убить дизельный двигатель (три способа). Бензин, основные свойства
Выведение из строя автомашин. Во время боевых действий для диверсанта-партизана необходимо владеть знаниями о выведении из строя техники не применяя взрывчатые вещества. И шума меньше и тратить запасы не придётся. Несколько советов. Чтобы вывести из строя машину любого типа (мотоцикл, автомобиль, грузовик, тяжелая техника: 1. Заклиньте замки на дверцах и замки зажигания с помощью щепок, надежного клея типа «суперцемент» или запечатайте их сырой резиной. 2. Засыпать сахар или заливать сироп в топливные баки или масляные резервуары — пустая трата времени. В лучшем случае просто засорятся фильтры. А вот насыпать в бензобак или в масло горсть-другую песка — это и проще и надежнее. Кроме того, при этом вам не придется носить с собой изобличающие вас сахар или сироп. 3. Налейте в бензобак литра три-четыре воды или соляного раствора. 4. Насыпьте грязи, земли, песка, соли или любого другого абразива в масляную горловину. Если там установлен фильтр (что часто встречается у тяжелых машин), засыпьте все это в отверстие для масляного щупа, а затем с помощью щупа протолкните в картер. 5. Залейте в масляную горловину воду. Количество воды зависит от размера двигателя — к примеру, для восьмицилиндрового двигателя требуется по меньшей мере 2,5 литра воды. Здесь фокус в том, чтобы воды было достаточно для того, чтобы маслонасос качал бы только ее. Вода будет поддерживать показания датчика давления «масла», но двигатель будет мертв. 6. Разрежьте боковые части шин. Разрезы на боковой части шин нельзя надежно залатать, в то время как разрезы на протекторе заклеиваются без особых проблем. 7. Разбейте бензонасос, водяной насос, головки клапанов, карбюратор, распределитель или еще что-нибудь, кроме аккумулятора (это опасно для вас). Чтобы ваши удары были точны, используйте кувалду и стальной брусок. 8. Налейте воды и/или грязи в воздухозаборник (большое отверстие обычно прямо под воздухоочистителем). Чем больше — тем лучше. 9. Налейте бензина или другого топлива в масляный резервуар. Это испортит масло, здесь не поможет и масляный фильтр. 10. Налейте в радиатор кислоту из аккумулятора или любую другую кислоту. 11. Насыпьте карборунд или другой абразивный порошок (например, песок) в коробку передач. ТЯЖЕЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Совершать диверсии по выведению из строя машин нужно ночью, проведя заранее разведку и составления плана, вооружившись карманными фонариками. Берется с собой легкий тканевый мешок для инструментов (нейлон может шуметь), ботинки с плоскими подошвами (дабы не оставлять отличительных следов), шерстяные носки следует одевать на ботинки, дабы не оставлять характерных следов, а также пригодятся одноразовые тканевые перчатки, которые надо выбросить (сжечь) после акции. Пластмассовая банка идеальна для переноса песка, а пластмассовая трубка — для залива в бак сиропа. Для тяжелой техники, оснащенной дизелями: 1. Разбейте форсунки впрыска топлива с помощью кувалды и стального бруска. Они дорогие, и кроме того, их очень трудно вынуть, если они как следует забиты. 2. Насыпьте земли, песка или абразивный порошок в коробку передач и масляный бачок гидросистемы. Не портите тормозную систему! 3. Перережьте кусачками гидравлические шланги и трубки. Перерезать их ножом трудно, поскольку большинство шлангов оплетены стальной «нитью». 4. Разбейте соединения и клапаны гидросистемы. Если вы столкнулись с автомобилем, который работает на бензине, залейте в бензобак солярку. После этой операции двигатель будет работать, но с ездой возникнут серьезные проблемы. СОВЕТЫ БЫВАЛОГО: Как вывести из строя БТР. Я сам военный и хочу дать совет людям которые живым щитом останавливают технику… вы можете стоять, лежать перед ними, но это не поможет, вы не сможете их остановить если они реально получать приказ прорваться, вы не сможете вывести технику из строя, но вы сможете им навредить… Так вот: 1.Если вы подошли в плотную к технике, возьмите баллончик самой стойкой краски и закрасьте триплекс (приборы для ведения машины, наводки, стрельбы, корректировки) Этим самым вы ослепите машину… попробуйте вырвать или сломать антенну, так машина не сможет «говорить и слушать»! А без связи далеко не уйдешь! 2.Закрасьте одну фару на машине — это будет работать, как система «Свой-чужой» Если к блок посту или к опорному пункту приближается машина с одной фарой, то смело можно работать на поражение! Увидел машину с одной фарой или колонну — работай на поражение первым, иначе они тебе уничтожат! ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ИЗ СТРОЯ АВТОМОБИЛЕЙ. 1. Выведение из строя разных деталей, узлов, систем и агрегатов. Автотранспорт является самим мобильным средством передвижения и доставки грузов. Поэтому нарушение его нормального функционирования входит в число основных задач, решаемых диверсантами. Автомобили, как и любые сложные механизмы, можно выводить из строя многими способами: — исключение необходимых деталей двигателя, которые быстро снимаются, в частности, крышки распределителя или зажигания аккумулятора; — забивание пробки в выхлопную трубу; — вывинчивание кер
www.autoglim.ru
Способы и средства выведения из строя колесной техники противника. Хитрости замены двигателя по гарантии
Статья о том, что может привести к непоправимой порче двигателя автомобиля, и как этого можно избежать — советы и рекомендации. В конце статьи — видео о том, как можно убить мотор машины.
Содержание статьи:
Каждое транспортное средство требует внимания и заботы, чтобы как можно дольше радовать своего владельца отсутствием неполадок. В большей степени на состоянии автомобиля сказывается аккуратная его эксплуатация, непосредственно влияющая на быстроту и уровень износа ходовой части и двигателя.
Иногда автовладелец, сам того не понимая, совершает банальные но критичные ошибки, которые сказываются на грамотной работе двигателя и приближают его капитальный ремонт. Поэтому водитель должен сам для себя определить стиль вождения и манеру обращения с железным другом – будет ли он эксплуатировать его на пределе возможностей или прислушается к рекомендациям производителя о бережном отношении.
1. Работа на износ
В среднем каждый современный автомобиль рассчитан на пробег в пределах 400 тысяч километров. Если владельцем является не Федор Конюхов, то обычному водителю этого запаса хватит на долгие годы путешествий. При этом подразумевается, что автомобиль будет передвигаться со скоростью 60-80 км/ч, периодически доходя до 130-150 км/ч.
Также производители предполагают, что водители будут придерживаться высоких оборотов на 4 и 5 скоростях, а набирать эту скорость станут на низких оборотах. В расчеты по эксплуатации автомобильного двигателя были внесены все возможные дорожные ситуации, в том числе пробки, специфика дорог, долгие и короткие остановки, движение рывками и прочие особенности вождения.
Если внимательно изучить руководство по эксплуатации и учесть все пожелания производителя, можно длительно существовать в гармонии со своим автомобилем.
Что же будет, если ездить на низких оборотах, выжимать предельную скорость и стартовать с места с дымом от покрышек?
Езда на низких оборотах, которой часто грешат водители старой школы, нередко оправдывается благими намерениями — меньшим расходом топлива, снижением шума в салоне и иллюзией о повышении ресурса двигателя. Вот только если потребуется повысить скорость резким нажатием педали газа при сохранении текущей передачи или же перейти на ступень ниже, можно спровоцировать неприятные процессы.
В первом случае мотор, который и так работает при большой нагрузке, вынужден буквально утонуть в значительной волне поступившего топлива.
Во втором случае резко перейдет из режима чрезвычайной нагрузки в оптимальный. При этом те водители, чьи машины оснащены бортовым компьютером, могут увидеть увеличение расхода топлива, даже несмотря на, вроде бы, экономию при низкой передаче.
2. Пересечение луж
Детская любовь к форсированию луж остается и у некоторых взрослых людей, в том числе автомобилистов. Вот только они забывают, что от гибельного гидроудара никто не застрахован, даже если препятствие внешне кажется несущественным.
Опасность стремительного проезда полноводной лужи заключается в том, что образующаяся перед капотом стена воды через воздушный фильтр попадает в двигатель, а поршень оказывается не в состоянии ее сжать.
Последствием станет резкий стопор двигателя при одновременном получении большой дозы кинетической энергии, ломающей металлические внутренности. И чем выше на момент удара были обороты, тем больше вреда вода причинит сердцу автомобиля. Шатун, головка блока цилиндров, ремень привода, датчики, проводка могут потребовать ремонта и замены вследствие столкновения с такой преградой.
Не следует и останавливать автомобиль, если он уже въехал в лужу. Повторный запуск двигателя почти наверняка приведет к возникновению гидроудара.
Инструкция по эксплуатации любой машины содержит указания по срокам замены масла, что обычно рекомендуется делать не реже, чем раз в 10-15 тыс. км. Вот только некоторые водители либо по беспечности, либо с целью экономии, либо в рамках борьбы с навязчивыми маркетологами растягивают этот срок в два, а то и три раза.
Со временем масло и его присадки потеряют свои полезные качества, окислятся, утратят смазывающий эффект, заставляя мотор работать «всухую». Это в свою очередь приведет к следующему:
- чрезмерному трению деталей, что повысит нагрузку на все агрегаты и узлы;
- перегреву двигателя вследствие потери маслом своей способности отводить тепло;
- потеря антикоррозийной з
www.autoglim.ru
Как вывести из строя дизельный двигатель быстро – как испортить солярку
На носу зима, и владельцы машин с дизельными двигателями тревожно следят за столбиком термометров: едва температура нырнет в минус, как солярка грозит превратиться в кисель, а машина – в груду обледенелого неподвижного железа.
Что предпринять, чтобы потом часами не суетиться возле заледеневшего авто в попытках его реанимировать, рассказывает эксперт “КАРАВАНА”, владелец станции технического обслуживания алматинец Денис БЕТАНОВ.
Солярку керосином не испортишь
– Конечно, бензиновому мотору холода не так страшны, зато дизель – более экономичный и тяговитый. При правильной эксплуатации он может прослужить гораздо дольше своего бензинового собрата.
– Почему дизель не хочет заводиться?
– Причин может быть множество. Например, топливо. Солярки у нас давно нет качественной. Особенно зимней, а то, что за нее выдают, часто оказывается летним дизельным топливом с присадками.
– Говорят, чтобы зимой солярка не замерзала, в нее надо добавлять бензин?
– Ни в коем случае! В дизельном двигателе сама солярка является смазкой, которая смазывает топливную систему, ТНВД (топливный насос высокого давления) и форсунки, а бензин сушит их. В итоге образуется выработка трущихся деталей топливной системы.
– Как часто надо менять топливный фильтр?
– Считается, что один раз в 10 тысяч километров пробега, но я рекомендую чаще – раз в 7 тысяч километров пробега, одновременно с маслом в двигателе. Если машина ездит мало, менять фильтр надо перед наступлением холодов. Так как все фильтры в своей основе состоят из бумажного элемента, то они оказывают сопротивление протоку топлива. Когда температура на улице опускается ниже нуля, солярка густеет, а если в ней слишком много парафина, то фильтр забивается наглухо.
– Многие водители советуют использовать присадки…
– Это считается эффективным способом для предотвращения сгущения солярки и масла в сильные холода. Присадки – это антигель, противозамерзайки. Они рассчитаны на высококачественное топливо. С нашей соляркой они не взаимодействуют, не смешиваются с ней. В результате весь гель в неразмешанном состоянии попадает в топливную систему и забивает ее. Лучше использовать авиационный керосин в пропорции 1 литр на 10 литров солярки. Приехав на заправку, сначала залейте в бак авиационный керосин 1 к 10, а потом солярку, чтобы лучше перемешивались.
Чтобы машина не чихала…
– Где в морозное время лучше всего держать машину с дизельным двигателем?
– Если нет гаража – на парковке под навесом или, на худой конец, там, где нет ветра – с торца дома в тихом месте.
– Как лучше заводить двигатель – с ключа или автозапуском?
– Удобно пользоваться автозапуском, эта функция есть на брелоке автосигнализации. Чтобы за ночь машина заводилась по таймеру 2–3 раза, а мотор работал по 20 минут. За счет системы “обратки” 70 процентов солярки возвращается назад в бак и из-за циркуляции топливо не замерзнет. Использовать автозапуск следует при отключенных электроприборах в машине, чтобы сохранялся запас мощности аккумулятора. Еще после запуска двигателя надо сразу включить печку в салоне и направить воздух на лобовое стекло. Если это сделать позже, когда двигатель разогрелся, горячий воздух пойдет на обледеневшее стекло – оно может лопнуть.
– А как же быть с расходом топлива?
– На 100 километров пробега вы израсходуете всего на 2–3 литра солярки больше. Зато топливо не замерзнет.
– Многие оснащают машины системами электрического подогрева топлива, это помогает?
– Да, используют электрический подогрев – надевают бандаж на топливный фильтр, устанавливают спираль в топливный бак. Но если это оборудование некачественное, можно испортить топливную систему или же вообще сжечь автомобиль.
– Что делать, если солярка замерзла?
– Это случается, если в дизельном топливе слишком много парафина. Советую добавить в бак 20–30 миллилитров тормозной жидкости марки DOT4. Она расщепляет парафин, мотор удастся завести через пару часов. Этот совет прошлой зимой спас от смерти 5 человек, которые замерзали на трассе Алматы – Астана. Но постоянно этим методом пользоваться нельзя, так как парафин поднимается, попадает в топливный фильтр и забивает его. Проделав такую процедуру, надо обязательно заменить топливный фильтр.
Жайдарбек КУНГУЖИНОВ: – Дизельные двигатели – крепкие, надежные, очень выносливые
– Что делать, если замерзло масло в двигателе?
– Всегда возите с собой паяльную лампу с запасом бензина. Установите ее под картером, но ни в коем случае не направляйте пламя прямо в картер или на трубки топливной системы. Иначе рискуете сжечь машину. Направьте огонь в землю, тогда теплый воздух безопасно разогреет застывшее масло или топливо.
Свечи накаливания и спрей
– В отличие от свечей на бензиновых двигателях свечи накала дизелей работают только до прогрева мотора. Проверьте, есть ли электропитание на свечи. Если нет, то реле свечей накала, расположенное под капотом, не будет издавать характерных щелчков, а индикатор в виде спирали на щитке приборов не загорается. Свечи надо прокалить на открытом огне (на той же паяльной лампе). Если щелчки есть, подождите, пока после первого пройдет 10 секунд до второго. Потом выключите зажигание и повторите процедуру. Затем попытайтесь завести дизель. Если свечи рассчитаны на напряжение 12 В, выверните их и подсоедините напрямую к клеммам аккумулятора толстой проволокой. Наконечники исправных свечей через 5 секунд должны раскалиться докрасна. В противном случае замените свечи. Если свечи на 6 В, присоедините две к аккумулятору последовательно.
Можете использовать специальный эфир – спрей для быстрого и легкого старта. Он продается в любом автомагазине или на АЗС. Откройте корпус воздушного фильтра и впрысните его во впускной коллектор. Но распылять его более одной секунды категорически нельзя: это может повредить поршневую группу и камеру сгорания.
Также имеет смысл разогреть впускной коллектор газовой горелкой. Еще один способ – мощный аккумулятор, либо используйте зарядное устройство в режиме пуска двигателя.
Проверка подачи солярки ручной подкачкой – если лягушка ручного насоса при прокачивании возвращается в исходное положение очень медленно, значит, топливо замерзло, парафин забил сетку топливоприемника или перекрыл топливную магистраль.
Прокачка и продувка
– Снимите шланг подачи топлива с фильтра, откройте крышку топливного бака. Подсоедините шланг компрессора или насоса к шлангу подачи топлива и продуйте его. Когда в баке забулькает, значит, достаточно. Чтобы увеличить шансы на успех, поместите паяльную лампу под топливный бак пламенем в землю и грейте солярку не менее 20 минут. И не прекращайте прокачивать солярку ручным насосом. Если это не поможет, полейте горячей водой или кипятком на корпус двигателя или топливопровод.
Причина плохого запуска может быть в подсосе воздуха при разгерметизации топливной системы, а также если сбито зажигание. Необходимо проверить ремень ГРМ. От холода он затвердевает. Когда двигатель работает, то от сопротивления замерзшего и загустевшего на морозе масла ремень может перескочить на один или несколько зубцов. Зажигание сбивается, и завести машину не получится. Мороз влияет и на аккумулятор. Он не так бодро крутит стартер, соответственно поршни двигателя работают медленнее, компрессия окажется меньшей, и мотор может не завестись. Используйте автозапуск. Если это не помогает, надо максимально до упора выжать педаль газа и держать до запуска. Но более 10 секунд стартер крутить нельзя, он может сгореть. Дайте ему пару минут передышки и повторите попытку.
Реанимация аккумулятора
– Если свечи, электроника, компрессия в порядке, значит, причина в аккумуляторе. Попробуйте заменить электролит. Это возможно лишь в аккумуляторах с пробками на банках.
Понадобится дистиллированная вода, электролит, резиновые перчатки, очки, питьевая сода, поваренная соль, дрель, сверло, пустая посуда, зарядное устройство и электрическая сеть 220 В.
Разрядите аккумулятор до напряжения 7 В, слейте электролит, промойте банки дистиллированной водой. Залейте в аккумулятор на 3 часа 25-процентный водный раствор соды. Он нейтрализует серную кислоту. Слейте соду и залейте 30-процентный водный раствор поваренной соли. Поставьте аккумулятор на один час на зарядку. Слейте соль и 5 раз промойте банки дистиллированной водой. Залейте в аккумулятор 40-процентный водный раствор соды и полностью зарядите. Разрядите батарею до конца, промойте дистиллятом. Заполните банки электролитом при температуре от + 15 до + 30 и зарядите в обычном режиме.
По мнению Дениса Бетанова, если машина моложе 10 лет, она более требовательна к качеству дизельного топлива. Поэтому надо использовать топливный фильтр – сепаратор. Он отфильтровывает даже самые мелкие частички размером до 10 микронов.
Поставьте в бак спираль
Из-за крепких морозов и низкого качества солярки водители относятся к дизельным двигателям настороженно. Но есть и те, кому они даже очень нравятся. Например, заслуженный деятель Казахстана, каскадер и постановщик трюков Жайдарбек КУНГУЖИНОВ говорит:
– Дизельные двигатели – крепкие, надежные, очень выносливые. Для решения зимних проблем с запуском мотора и замерзанием солярки достаточно установить спираль в бак и обогреватель на топливный фильтр, чтобы забыть о проблемах с соляркой. Конечно, надо тщательно следить за состоянием машины, вовремя менять масла, аккумулятор и свечи. Тогда дизельный джип доставит вас и в горы, и на речку – куда пожелаете!
От чего защитит договор
Cовсем не праздный вопрос: как правильно построить отношения с СТО?
Пригнав машину на станцию технического обслуживания, владелец просит что-то отремонтировать или заменить. Ему согласно кивают, называют ориентировочную цену. Но когда приходит время расплачиваться, цена вдруг возрастает вдвое! Или того хуже: спустя пару дней – та же поломка. Как в таких случаях отстаивать свои интересы, объясняет член Алматинской коллегии адвокатов Александр ТАРАБРИН:
– Как и любые продавцы услуг, владельцы СТО и их наемные сотрудники работают, чтобы получить выгоду за счет клиента. К сожалению, порой не всегда честно. Так, чтобы получить “навар”, вместо фирменной детали ставят низкокачественный аналог. Еще проще и выгоднее – выдумать несуществующие, но дорогостоящие дефекты. Поэтому клиент должен составить официальный договор с СТО и при этом учесть все мелочи. Конечно, даже это не является полной гарантией от возможных проблем, но без него доказать свою правоту в суде непросто. Почему работники СТО не боятся обманывать клиентов? Потому что подавляющее большинство, выплеснув свое негодование, уезжает, не желая тратить время и нервы на суды.
По данным представителя Комитета дорожно-патрульной полиции МВД подполковника Ирины ЛУКЬЯНИНОЙ, за 10 месяцев 2014 года на дорогах Казахстана зарегистрировано 11 149 ДТП, в которых 2 393 человека погибли, а 13 652 травмированы.
Источник: www.caravan.kz
к списку
aquariumfan.ru
Как гарантированно убить дизельный двигатель (три способа). Выведение из строя различных деталей машин, узлов, систем и агрегатов Как испортить двигатель авто белизной
Статья о том, что может привести к непоправимой порче двигателя автомобиля, и как этого можно избежать — советы и рекомендации. В конце статьи — видео о том, как можно убить мотор машины.
Содержание статьи:
Каждое транспортное средство требует внимания и заботы, чтобы как можно дольше радовать своего владельца отсутствием неполадок. В большей степени на состоянии автомобиля сказывается аккуратная его эксплуатация, непосредственно влияющая на быстроту и уровень износа ходовой части и двигателя.
Иногда автовладелец, сам того не понимая, совершает банальные но критичные ошибки, которые сказываются на грамотной работе двигателя и приближают его капитальный ремонт. Поэтому водитель должен сам для себя определить стиль вождения и манеру обращения с железным другом – будет ли он эксплуатировать его на пределе возможностей или прислушается к рекомендациям производителя о бережном отношении.
1. Работа на износ
В среднем каждый современный автомобиль рассчитан на пробег в пределах 400 тысяч километров. Если владельцем является не Федор Конюхов, то обычному водителю этого запаса хватит на долгие годы путешествий. При этом подразумевается, что автомобиль будет передвигаться со скоростью 60-80 км/ч, периодически доходя до 130-150 км/ч.
Также производители предполагают, что водители будут придерживаться высоких оборотов на 4 и 5 скоростях, а набирать эту скорость станут на низких оборотах. В расчеты по эксплуатации автомобильного двигателя были внесены все возможные дорожные ситуации, в том числе пробки, специфика дорог, долгие и короткие остановки, движение рывками и прочие особенности вождения.
Если внимательно изучить руководство по эксплуатации и учесть все пожелания производителя, можно длительно существовать в гармонии со своим автомобилем.
Что же будет, если ездить на низких оборотах, выжимать предельную скорость и стартовать с места с дымом от покрышек?
Езда на низких оборотах, которой часто грешат водители старой школы, нередко оправдывается благими намерениями — меньшим расходом топлива, снижением шума в салоне и иллюзией о повышении ресурса двигателя. Вот только если потребуется повысить скорость резким нажатием педали газа при сохранении текущей передачи или же перейти на ступень ниже, можно спровоцировать неприятные процессы.
В первом случае мотор, который и так работает при большой нагрузке, вынужден буквально утонуть в значительной волне поступившего топлива.
Во втором случае резко перейдет из режима чрезвычайной нагрузки в оптимальный. При этом те водители, чьи машины оснащены бортовым компьютером, могут увидеть увеличение расхода топлива, даже несмотря на, вроде бы, экономию при низкой передаче.
2. Пересечение луж
Детская любовь к форсированию луж остается и у некоторых взрослых людей, в том числе автомобилистов. Вот только они забывают, что от гибельного гидроудара никто не застрахован, даже если препятствие внешне кажется несущественным.
Опасность стремительного проезда полноводной лужи заключается в том, что образующаяся перед капотом стена воды через воздушный фильтр попадает в двигатель, а поршень оказывается не в состоянии ее сжать.
Последствием станет резкий стопор двигателя при одновременном получении большой дозы кинетической энергии, ломающей металлические внутренности. И чем выше на момент удара были обороты, тем больше вреда вода причинит сердцу автомобиля. Шатун, головка блока цилиндров, ремень привода, датчики, проводка могут потребовать ремонта и замены вследствие столкновения с такой преградой.
Поэтому скоростное пересечение обыкновенной, безобидной с виду лужи с эффектным фонтаном брызг – самый верный способ быстро убить двигатель. Особенно если у автомобиля система забора воздуха располагается низко и способна начерпать воды даже при небольшом дожде.
Не следует и останавливать автомобиль, если он уже въехал в лужу. Повторный запуск двигателя почти наверняка приведет к возникновению гидроудара.
Инструкция по эксплуатации любой машины содержит указания по срокам замены масла, что обычно рекомендуется делать не реже, чем раз в 10-15 тыс. км. Вот только некоторые водители либо по беспечности, либо с целью экономии, либо в рамках борьбы с навязчивыми маркетологами растягивают этот срок в два, а то и три раза.
Лишняя пара тысяч километров пробега на старом масле не окажут большого вреда, но если превышение составит в 5 и более тысяч, это уже серьезно повлияет на двигатель.
Со временем масло и его присадки потеряют свои полезные качества, окислятся, утратят смазывающий эффект, заставляя мотор работать «всухую». Это в свою очередь приведет к следующему:
- чрезмерному трению деталей, что повысит нагрузку на все агрегаты и узлы;
- перегреву двигателя вследствие потери маслом своей способности отводить тепло;
- потеря антикоррозийной защиты.
4. Использование присадок
В последнее время присадки для двигателя получили широкое распространение. Они представляют собой специально разработанные вещества со смазывающими качествами, добавляемые в моторное масло с определенной целью – топливосберегающей, очищающей, антифрикационной, масляной. Какие-то из них усиляют свойства моторного масла, какие-то заливаются в пустой бак и на четверть экономят расход топлива, а какие-то удаляют образующийся нагар в моторном отсеке.
Несмотря на все их преимущества, не стоит злоупотреблять присадками, а тем более часто менять их или использовать все одновременно.
Наличие в присадке минерального порошка ускоряет засорение масляных каналов, октан-корректор способствует засорению системы подачи топлива, а марганец очень быстро разрушает каталитический нейтрализатор.
5. Ненадлежащая эксплуатация радиатора
Чистота и благополучие радиатора напрямую влияют и на состояние двигателя — радиатор принимает на себя мощный ежедневный грязевой удар: насекомые, забивающиеся в решетку, пух от деревьев, песок, химические реагенты, прочий дорожный мусор постепенно спрессовываются в плотный слой и вызывает перегрев мотора.
Самостоятельно проверить уровень загрязнения радиатора в состоянии каждый автовладелец. Предварительно следует полностью слить антифриз и оценить его чистоту. Если жидкость адекватного цвета, не имеет ржавчины или иного осадка, то промывка радиатора не требуется. Если же антифриз не соответствующего вида, то система охлаждения заполняется дистиллированной водой, заводится двигатель и оставляется работающим на 15-20 минут.
Сливая воду, снова необходимо оценить уровень ее загрязнения, а затем повторять данную процедуру столько раз, пока вода не станет прозрачной.
Ускорить процесс и сделать его более эффективным можно с помощью простых подручных средств – антинакипина или каустической соды. Понадобится совсем небольшое количество чистящего порошка для достижения результата, а вот злоупотребление им как раз способно еще больше испортить охлаждающую систему.
По окончании промывки радиатора, особенно если применялось чистящее средство, воду необходимо полностью слить, а затем вымыть еще несколько раз абсолютно чистой жидкостью без каких-либо добавок. Если этого не сделать, то даже мельчайшие остатки бытовой химии способны вызвать обширную коррозию в рад
truck-hyundai.ru
Что добавить в масло чтобы испортить двигатель. Как гарантированно убить дизельный двигатель (три способа)
Статья о том, что может привести к непоправимой порче двигателя автомобиля, и как этого можно избежать — советы и рекомендации. В конце статьи — видео о том, как можно убить мотор машины.
Содержание статьи:
Каждое транспортное средство требует внимания и заботы, чтобы как можно дольше радовать своего владельца отсутствием неполадок. В большей степени на состоянии автомобиля сказывается аккуратная его эксплуатация, непосредственно влияющая на быстроту и уровень износа ходовой части и двигателя.
Иногда автовладелец, сам того не понимая, совершает банальные но критичные ошибки, которые сказываются на грамотной работе двигателя и приближают его капитальный ремонт. Поэтому водитель должен сам для себя определить стиль вождения и манеру обращения с железным другом – будет ли он эксплуатировать его на пределе возможностей или прислушается к рекомендациям производителя о бережном отношении.
1. Работа на износ
В среднем каждый современный автомобиль рассчитан на пробег в пределах 400 тысяч километров. Если владельцем является не Федор Конюхов, то обычному водителю этого запаса хватит на долгие годы путешествий. При этом подразумевается, что автомобиль будет передвигаться со скоростью 60-80 км/ч, периодически доходя до 130-150 км/ч.
Также производители предполагают, что водители будут придерживаться высоких оборотов на 4 и 5 скоростях, а набирать эту скорость станут на низких оборотах. В расчеты по эксплуатации автомобильного двигателя были внесены все возможные дорожные ситуации, в том числе пробки, специфика дорог, долгие и короткие остановки, движение рывками и прочие особенности вождения.
Если внимательно изучить руководство по эксплуатации и учесть все пожелания производителя, можно длительно существовать в гармонии со своим автомобилем.
Что же будет, если ездить на низких оборотах, выжимать предельную скорость и стартовать с места с дымом от покрышек?
Езда на низких оборотах, которой часто грешат водители старой школы, нередко оправдывается благими намерениями — меньшим расходом топлива, снижением шума в салоне и иллюзией о повышении ресурса двигателя. Вот только если потребуется повысить скорость резким нажатием педали газа при сохранении текущей передачи или же перейти на ступень ниже, можно спровоцировать неприятные процессы.
В первом случае мотор, который и так работает при большой нагрузке, вынужден буквально утонуть в значительной волне поступившего топлива.
Во втором случае резко перейдет из режима чрезвычайной нагрузки в оптимальный. При этом те водители, чьи машины оснащены бортовым компьютером, могут увидеть увеличение расхода топлива, даже несмотря на, вроде бы, экономию при низкой передаче.
2. Пересечение луж
Детская любовь к форсированию луж остается и у некоторых взрослых людей, в том числе автомобилистов. Вот только они забывают, что от гибельного гидроудара никто не застрахован, даже если препятствие внешне кажется несущественным.
Опасность стремительного проезда полноводной лужи заключается в том, что образующаяся перед капотом стена воды через воздушный фильтр попадает в двигатель, а поршень оказывается не в состоянии ее сжать.
Последствием станет резкий стопор двигателя при одновременном получении большой дозы кинетической энергии, ломающей металлические внутренности. И чем выше на момент удара были обороты, тем больше вреда вода причинит сердцу автомобиля. Шатун, головка блока цилиндров, ремень привода, датчики, проводка могут потребовать ремонта и замены вследствие столкновения с такой преградой.
Поэтому скоростное пересечение обыкновенной, безобидной с виду лужи с эффектным фонтаном брызг – самый верный способ быстро убить двигатель. Особенно если у автомобиля система забора воздуха располагается низко и способна начерпать воды даже при небольшом дожде.
Не следует и останавливать автомобиль, если он уже въехал в лужу. Повторный запуск двигателя почти наверняка приведет к возникновению гидроудара.
Инструкция по эксплуатации любой машины содержит указания по срокам замены масла, что обычно рекомендуется делать не реже, чем раз в 10-15 тыс. км. Вот только некоторые водители либо по беспечности, либо с целью экономии, либо в рамках борьбы с навязчивыми маркетологами растягивают этот срок в два, а то и три раза.
Лишняя пара тысяч километров пробега на старом масле не окажут большого вреда, но если превышение составит в 5 и более тысяч, это уже серьезно повлияет на двигатель.
Со временем масло и его присадки потеряют свои полезные качества, окислятся, утратят смазывающий эффект, заставляя мотор работать «всухую». Это в с
nashipoezda.ru
Как автовладельцы убивают топливную систему дизелей
Категория: Полезная информация.
Дизельные топливные системы достаточно надёжны. Но только до того момента, пока владелец не экономит на топливе и расходниках и смело делит рекомендуемый производителем интервал обслуживания на два.
Посмотрим, какие ошибки допускают владельцы и как беспечное отношение губит топливную систему дизеля.
Меняют топливный фильтр по рекомендациям дилеров
Да, некоторые производители рекомендуют на новых автомобилях менять фильтры каждые 25 тыс. км пробега. Но это относится к идеальным условиям эксплуатации по европейским автобанам, никак не в Беларуси.
Если следовать этим срокам, уже к 40 тыс. км пробега под замену пойдут детали намного дороже: форсунки, насосы.
Всё потому, что при загрязнении фильтра в топливную систему дизеля попадают посторонние частицы, вода, осадок. Двигатель начнёт работать с перебоями и перестанет «тянуть», элементы топливной системы забьются грязью.
- О том, какую роль выполняет топливный фильтр на дизеле и почему его важно менять как можно чаще, мы писали здесь.
Адекватный подход к обслуживанию — игнорировать советы дилера и менять топливный фильтр каждые 10 тысяч километров.
Игнорируют очистку топливной системы
Топливо в Беларуси не лучшего качества, особенно это касается ДТ: содержание серы в нём намного больше, чем в европейских аналогах.
Специалисты, которые обслуживают топливную систему автомобилей, говорят о том, что в баке накапливается не только вода (конденсат со стенок полупустого бака в холод, например), но и грязь с песком. Откуда в баке грязь? Вариантов много: заправочный пистолет, осадок топлива «из канистры».
В любом случае, когда насос зацепит этот осадок или воду и она попадёт в топливную систему, поломки не заставят себя ждать.
- О том, как влияет осадок в топливе на работу топливных дизельных форсунок, мы писали здесь.
Для профилактики проблем с топливной дизельной аппаратурой важно регулярно чистить систему: проводить слив из фильтра-отстойника, промывать топливный бак со снятием раз-два в год.
Применяют присадки вместо адекватной подготовке к холодам
Для нормальной эксплуатации дизельного автомобиля важно вовремя переходить на качественное зимнее ДТ. Попытки запустить дизель с топливом, в котором уже образовался парафиновый осадок, плохо отражаются на ресурсе топливной аппаратуры.
Дело в том, что подвижные части ТНВД — плунжерные пары, смазываются дизтопливом при работе. Если его недостаточно, детали работают по принципу сухого трения. В результате в топливную систему попадает металлическая пыль и стружка, которая быстро забивает сопла форсунок, и повреждает насосы.
Пагубно отражается на ресурсе топливной системы и добавление присадок и керосина в топливо. В этом случае ухудшаются смазывающие свойства ДТ, присадки высушивают его до состояния бензина. В результате ТНВД и форсунки изнашиваются в разы быстрее.
- О том, как выбрать качественное «зимнее» топливо для дизеля, мы рассказывали здесь.
Особенно вредят добавки в топливо пьезофорсункам. При добавлении в дизтопливо посторонних компонентов меняется процесс и температурный режим сгорания горючего. В результате перекаливаются распылители форсунок, плавятся уплотнительные шайбы под форсунками, деформируется металл. При этом пьезофорсунки очень дороги в замене и не подлежат восстановлению.
Специалисты по дизельной топливной аппаратуре единодушны: только исправный топливный фильтр (его лучше заменить аккурат перед заморозками) и качественное «зимнее» дизтопливо. И никаких добавок.
Не обслуживают дизельные автомобили до появления серьёзных проблем
Специфика работы дизельных двигателей такова, что они изготавливаются из более прочных и ресурсных деталей по сравнению с бензиновыми. Но это не делает такие машины неубиваемыми. Наоборот, ошибки в обслуживании дизелей грозят владельцам намного более дорогим ремонтом, да и исправить допущенные ошибки бывает непросто.
В качестве примера рассмотрим проблему владельцев с сажевыми фильтрами, которые установлены на современные дизельные машины.
Почему-то так сложилось, что дизельные автомобили считают выносливыми, надёжными и сверхресурсными. Да, действительно, сама конструкция и особенности работы дизельного двигателя предполагает использование элементов с большим запасом прочности и ресурса.
Вот только топливная аппаратура дизельного авто — самое нежное и уязвимое его место, и если владелец бензинового авто особо не переживает за чистоту топливных магистралей, осадок в баке или не вовремя поменянный топливный фильтр, то для владельца дизеля это всё критически важно.
Обслуживать автомобиль редко только потому, что он и так ездит — прямой путь к проблемам с топливной системы.
Сажевый фильтр устанавливают за выпускным коллектором, чтобы через него проходили выхлопные газы. Керамическая матрица с ячеистой структурой внутри фильтра задерживает твёрдые частицы сажи, чтобы в атмосферу не поступали канцерогены.
Затем отфильтрованная сажа должна сгореть, для этого предусмотрен режим самоочищения фильтра, который контролирует ЭБУ двигателя на основе показания датчиков.
- Подробнее о назначении сажевого фильтра и проблемах с ним мы писали вот здесь.
Но если автомобиль используется в городе, владелец использует сомнительное масло и топливо, если клапан EGR покрыт нагаром или неправильно работает турбина, режим самоочищения сажевого фильтра не запустится, сажа не прогорит в фильтре. Останется два варианта: дорогостоящая замена детали или её физическое удаление плюс перепрошивка «мозгов» двигателя.
На том этапе, когда проблему можно решить, просто добавив присадку во впускной тракт и запустив режим регенерации фильтра принудительно, владельцы в сервис не обращаются.
Зато спустя 200-300 тыс. км, когда фильтр покрыт уже смолистыми отложениями, а двигатель «не тянет», владельцы начинают подозревать, что что-то не в порядке.
Обращаются к мастерам, и те часто даже не предлагают замену фильтра (нужно сказать, дорогостоящую), а просто удаляют его и перепрограммируют ЭБУ двигателя. Но не корректными прошивками, а просто стирая ошибки и сняв датчики. В результате такого ремонта двигатель работает «в своём режиме», или просто — не едет. Владелец не может понять причину, тратится на диагностику и прочее.
В то время как вовремя заметив, что фильтр перестал сжигать сажу (это видно по белому выхлопу и чуть повышенных оборотах на холостом ходу) и обратившись к квалифицированным мастерам, можно было решить проблему на раней стадии, и, например, спасти турбину, которая при заросшем сажей фильтре может просто выйти из строя.
Итого
Своевременная замена фильтра, очистка бака, выбор качественного топлива и своевременное обращение на сервис при любых отклонениях работы двигателя — простые правила поддержания топливной системы дизеля в исправном состоянии.
Информацию о том, что ещё убивает дизельный двигатель, найдёте здесь.
Топливные дизельные форсунки найдёте в нашем каталоге
Посмотреть запчасти в наличии
Метки: Топливная аппаратура, Дизель, Форсунки, ТНВД, Топливный фильтр
www.dieselkraft.by
Пять способов вывести турбину из строя. Статьи компании «АЛЬЯНС ТУРБО СЕРВИС»
1. МАСЛО
Самый надежный и самый доступный способ уничтожить турбину — это работа турбокомпрессора на плохом масле. Что такое «плохое масло»?. Прежде всего, это масло утратившее высокие диспергирующе-стабилизирующие и солюбилизирующие способности. Если по простому, то это масло отработавшее свой срок, масло не предназначенное для данного типа двигателя, масло с механическими включениями (частицы разрушающихся деталей, серные или углеродные отложения). Так же сюда относится масло с присадками не предназначенными для работы в турбированном двигателе. Присадки для поднятия компрессии или восстановления уплотнений, уничтожают турбину за считанные часы. Как это происходит? К примеру, присадки для поднятия компрессии не рассчитаны на наращивание, на молекулярном уровне, поверхностей трения (места сопряжения поршневых колец с цилиндрами, сопряжение палец — вкладыш и т.д.). Но все дело в том, что сопряжение вал ротора турбины и подшипник скольжения (втулка), тоже является местом активного трения! Причем зазор по диаметру между валом и подшипником составляет порядка 0,02-0,05 мм. Этот зазор сбалансирован так, чтобы с одной стороны масло успевало промывать и охлаждать место трения, а с другой стороны, должен создаваться надежный «масляный клин», чтобы вал постоянно находился во взвешенном состоянии. Присадка для поднятия компрессии, попав между валом и подшипником, начинает активно уменьшать зазор. Это происходит до тех пор, пока зазор не уменьшается настолько, что подшипник припаяется к валу. У хороших присадок на это уходит всего несколько часов работы. Но справедливости ради, следует отметить, что использование «нехороших» присадок встречается на несколько порядков реже, чем масло с механическими примесями. Что случается когда турбина работает на таком масле.
Так что же такое механические примеси? Это нагар со стенок двигателя, попавший в масло. Это смолистые отложения. Частицы металла, появляющиеся при износе деталей двигателя. Грязь попадающая в масляную систему в следствии неграмотно производимых работ на двигателе. Сюда же относится герметик используемый при монтаже турбокомпрессора. Попадая внутрь турбокомпрессора, герметик закупоривает маслянные каналы предназначенные для подачи масла в зоны интенсивного трения. В следствии закупорки каналов, быстрый износ поверхностей и выход турбокомпрессора из строя.
Обобщая данную тему, можно сказать: чтобы уничтожить турбину, необходимо забыть о графике замены масла и масляного фильтра, выкинуть из головы заморочки о промывки двигателя, использовать самые дешевые и непроверенные масла, пользоваться присадками не предназначенными для данного типа двигателя, при установке турбины на двигатель, активно использовать герметики. Никогда не проверять на проходимость магистраль подачи масла к турбокомпрессору. Проводя профилактические или ремонтные работы на двигателе, не заботиться о том, чтобы грязь не попадала в масло или масляные каналы.
2. МАСЛЯНЫЙ НАСОС
Следующий надежный способ уничтожить турбину: эксплуатация двигателя с масляным насосом не обеспечивающим необходимое давление. Что такое для турбины хорошее давление масла? Это значит, что между валом и подшипниками будет постоянный проток масла создающий надежную масляную пленку снижающую трение. А так же, если будет хороший проток масла, то будет и охлаждение элементов турбокомпрессора. Да, масло с температурой 85°С является охладителем! Дело в том, что температура выхлопных газов достигает 750°С! Турбина, в большинстве своем — металлическая. Существуют турбины с керамическим колесом турбины, на керамических подшипниках. Но речь не об этом. Металл хороший проводник тепла. В конструкции турбокомпрессора заложены элементами защищающие корпус подшипников с его начинкой от высокой температуры. Но этих элементов защиты недостаточно. Поэтому и необходимо хороший поток масла с температурой в несколько раз ниже температуры колеса турбины, или корпуса турбины.
Подводя итог темы о масляном насосе, можно заключить: для вывода турбокомпрессора из строя, необходимо снизить давление масла до уровня при котором ротор не будет работать на «масляном клину» и не будет обеспечено надежное охлаждение вала ротора и подшипников. Пример недостатка давления масла в турбине.
Пара турбин на одном двигателе с неисправным масляным насосом. В результате посиневшие от температуры валы, навернутая на вал бронза подшипников. Произошла разбалансировка ротора. Дальше, при работе турбины, произошло задевание колеса компрессора о корпус компрессора. Как итог: ремонт турбокомпрессоров с заменой колес компрессора.
3. ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
Да, выхлопная система тоже может поспособствовать выходу турбокомпрессора из строя! Для начала нужно определиться с понятием выхлопная система. Так что же это? Выхлопная система представляет собой систему, все элементы которой налажены для обеспечения наиболее эффективного оттока выхлопных газов от цилиндров двигателя в атмосферу. То есть цепочка: головка двигателя, выпускной коллектор, корпус турбины, «горный тормоз» (при его наличии), катализатор (при наличии), резонатор, глушитель, ну и конечно трубы, все это соединяющие. Так как же вывести турбину из строя при помощи выхлопной системы.
Наверное, для начала нужно рассмотреть внутренее устройство турбины. В частности систему подвески вала ротора. В собранном виде вал ротора удерживается внутри среднего корпуса на подшипниках скольжения и упорном подшипнике. Подшипники скольжения задают параметры радиального перемещения вала, а упорный подшипник — осевого перемещения. Подшипники установленные внутри среднего корпуса находятся в положении зацепки.
Упорный подшипник прочно фиксируется по отношению к среднему корпусу. Подшипники скольжения имеют некоторую свободу в перемещении. Нашей задачей является разобраться, как выхлопная система может вывести турбину из строя. Поэтому не будем пока акцентировать внимание на принципах работы упорного подшипника.
Элементы турбокомпрессора, на которые может оказать свое влияние выхлопная система: съемный набор притянутый гайкой к ступени на шейки оси вала и паз в котором работает упорный подшипник (зазор между шайбами и подшипником 0,05-0,10 мм).
Итак, как же вывести из строя турбину? Дело в том, что давление выхлопных газов в корпусе турбины (чугунной улитке) не должно превышать 0,6 атм. Что происходит если давление будет повышено? Выхлопные газы будут не только раскручивать вал, но и будут пытаться затолкать его внутрь среднего корпуса турбины. Всю эту мощь, весь этот напор примет на себя упорный подшипник. Он будет сопротивляться, пытаться удержать вал в положении которое ему предписали разработчики и изготовители турбокомпрессора. Но его возможности не безграничны. Через некоторое время упорный подшипник примет «убитый» вид.
С такой степенью износа поверхности упорного подшипника, турбина уже не работает. Не вдаваясь в подробности, опишу последовательность выхода турбокомпрессора из строя: износ внутренней поверхности упорного подшипника, далее — разбалансировка ротора, после этого усиленный износ подшипников скольжения. Далее, если не прекратить, то за счет увеличения люфтов произойдет задевание одной из крыльчаток о корпус. Ну а дальше уже или обрыв вала, или облом лопастей крыльчаток.
На чем еще сказывается повышенное давление выхлопных газов? На уплотнительных кольцах, которые не дают выхлопным газам попадать внутрь среднего корпуса турбины.
Одна плоскость кольца — без выроботки. С другой стороны выхлопные газы давили на кольцо и отжимали его от стенки канавки под уплотнительное кольцо. Вторая сторона кольца — с выработкой. Кольцо было прижато выхлопными газами к стенке канавки. Произошел износ как плоскости уплотнительного кольца, так и одной из стенок канавки. В результате чего был превышен допустимый зазор кольца в канавке. Выхлопные газы начали прорываться внутрь корпуса подшипников турбины, что недопустимо.
Как еще достигнуть такого результата? Можно поставить нештатный глушитель с меньшим проходным сечением. Можно заменить участок прогоревшей трубы трубой меньшего диаметра. Можно поэксплуатировать автомобиль с заклинившей, в полузакрытом состоянии, заслонкой горного тормоза, тем самым поднимая давление внутри корпуса турбины. Счастливые владельцы автомобилей, чья выхлопная система оборудована катализатором, наверняка знают к чему приводят закоксование катализатора. Потеря мощности и т.д. Но наряду с этим, забитый катализатор ведет к повышенному давлению газов в корпусе турбины. Ну а к чему это ведет, описано выше.
Обобщая эту тему, делаем заключение: чтобы вывести турбокомпрессор из строя, необходимо любым доступным способом поднять давление выхлопных газов в корпусе турбины выше 0,6 атм. Именно на такое максимальное давление рассчитывается запас прочности упорного подшипника.
4. ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
Хороших результатов по выводу турбокомпрессора из строя можно добиться и с помощью неправильно отрегулированной топливной системой. Главной задачей в этом случае нужно будет добиться того, чтобы температура выхлопных газов в корпусе турбины превысила допустимые (для большинства турбин) 750°С. Это довольно таки не сложно. Учитывая тот факт, что температура сгорания дизельного двигателя составляет 1100°С. Достаточно будет отрегулировать впрыск таким образом, чтобы топливо сгорало не только в цилиндрах, но и в коллекторе и корпусе турбины. Визуально, на работающем двигателе, это будет выглядеть как красивое яркое свечение корпуса турбины в темноте. Ну, а на свету, на холодном двигателе, это будет выглядеть как синеватый отлив на поверхности чугунного корпуса турбины. Что произойдет если удастся поднять температуру выше критической? Вариантов несколько. Либо втулка расположенная ближе к колесу турбины заклинит от температуры, на валу или корпусе подшипников, (иногда, в момент заклинивания втулки, происходит обрыв колеса турбины от вала), либо произойдет разрушение лопастей колеса турбины (стальной крыльчатки) и как следствие — нарушение заводской балансировки. Последствия нарушения балансировки будут описаны ниже. Все эти варианты ведут к покупке новой турбины или ремонту турбины с заменой вала ротора. Более подробно о разрушении лопастей. Почему это происходит? Все знают, чтобы придать металлу эластичность, мягкость, его нужно разогреть. Чем сильнее разогрев, тем меньше нужно прикладывать усилий для изменения формы металла. Какие усилия воздействуют на лопасти колеса турбины? Это энергия выхлопных газов и центробежная сила. Для изготовления колеса турбины используется специальная жаропрочная нержавеющая сталь (иногда керамика). Предел прочности на разрыв у такой стали составляет порядка 80-100 кгс/мм². Это очень высокие показатели. Но эти показатели приведены для лабораторных 20 градусов С. При нагреве показатели прочности падают. Я могу привести ниже расчеты величины центробежной силы воздействующей на лопасти колеса компрессора. Но это займет много места и мало кому интересно. Поэтому ограничусь только результатами расчетов. Для примера взят среднестатистический вал турбокомпрессора к двигателю объемом 6 литров. Теперь нужно представить участок лопасти диаметром 3,5 мм. Этот участок располагается на краю разгонной части лопасти (та часть которая разрушается прежде всего).
Вес этого участка составляет примерно 118 мг, при толщине лопасти 1,5 мм. Итак результаты расчетов: при вращении вала с частотой 90000 об/мин (обычная крейсерская скорость) на участок диаметром 3,5 мм расположенный на краю лопасти будет воздействовать центробежная сила 32,05 кгс. Эта сила будет направлена на то чтобы изменить траекторию движения данного участка с круговой в линейную Т.е. попросту оторвать. Далее. При частоте вращения вала 110000 об/мин сила воздействия будет равна 47,88 кгс. Ну а при частоте вращения 130000 об/мин сила равна 66,90 кгс. 130 тыс. оборотов в минуту это конечно пиковое значение. Но кратковременно вал может разгоняться и до таких оборотов. Я не привожу расчеты для вала турбины легкового автомобиля. Там частота вращения вала, на некоторых типах турбин достигает 250000-280000 об/мин. Вот и представьте, что будет с материалом колеса турбины, если его перегреть при помощи неправильно выставленного впрыска или зажигания.
В завершении данной темы не хотелось бы иронизировать. Просто обращу внимание на очень серьезное отношение к настройке топливной системы на двигателе. Неправильная настройка ведет к очень серьезным финансовым затратам на восстановление поршневой, головки, турбины. Работы по обслуживанию топливной аппаратуры нужно доверять только специалистам имеющим соответствующие оборудование и опыт в диагностике и настройке топливной системы.
5. РАЗБАЛАНСИРОВКА (нарушение балансировки колеса турбины или колеса компрессора)
Очень действенный метод вывести турбину из строя — нарушить заводскую балансировку колес турбины. Параметры балансировки являются ключевым в сроке службы турбокомпрессора (при условии правильной эксплуатации). Пока не будет нарушена балансировка, износ комплектующих будет минимален долгие годы. Но опять же повторюсь, все это при условии правильной эксплуатации, т.е. своевременная замена масла, фильтров, правильно отрегулированная топливная, отсутствие проблем по выхлопной системе.
Итак, что нужно для того чтобы нарушить балансировку? Один из самых надежных способов, встречающихся мне — это залезть отверткой в колесо компрессора (алюминиевая крыльчатка) во время работы турбины. То есть человек решил самостоятельно установить турбину после ремонта на двигатель. Собрав всю доступную информацию по установке турбины, он решил в момент первого запуска двигателя придержать отверткой вал за колесо компрессора. Для того, чтобы турбина хорошенько «пропиталась» маслом. Но при этом не был учтен тот фактор, что энергия выхлопных газов, это серьезная вещь. Если выхлопные газы пошли в турбину (двигатель 12 литров), то удержать ротор простой отверткой вещь маловероятная. В результате, ротор начал вращаться, не обращая никакого внимания на присутствующую отвертку в колесе компрессора. При этом пострадали лопасти крыльчатки. Суммарный вес сколов был небольшой, где то порядка 250 мг. Но этого было вполне достаточно для того, чтобы турбина завыла как пожарная сирена. Повторно обслуживать клиента уже пришлось вне очереди…
Что еще может привести к нарушению балансировки? Попадание посторонних предметов. Что касается колеса компрессора, это: элементы разрушенного воздушного фильтра, отслоившаяся резина патрубков, мусор попавший в патрубок подачи воздуха к турбине, во время замены воздушного фильтра. Не редкое явление — абразивный износ лопастей колеса компрессора. Это тот случай когда участок патрубков от воздушного фильтра к корпусу компрессора (алюминиевая улитка) негерметичен и происходит подсос атмосферного воздуха с пылью.
Что касается нарушения балансировки колеса турбины, то в свою долю в этот процесс вносят разрушающие элементы головки или поршней. Довольно часто, при разборке турбины пришедшей на ремонт, приходиться доставать из нее части направляющих клапанов. Попадается отслоившееся напыление направляющих клапанов. Для турбин легковых автомобилей, отслоившееся напыление попавшее на колесо турбины, губительно. Бывают случаи когда прогорает поршень. Весь расплавленный алюминий летит на колесо турбины и спекается с ним. Разрушенные седла клапанов или осколки тарелки клапана попавшие на лопасти так же ведут к разбалансировке. Встречаются даже гайки или болты попавшие в выпускной коллектор при демонтаже турбины и оставшиеся там до момента установки турбины на место. Ну и не надо забывать случаи обгорания лопастей колеса турбины, при неправильной регулировке топливной аппаратуры.
Было приведено 5 гарантированных способов вывести турбину из строя. Какими пользоваться каждый решает сам.
НЕ ЛОМАЙТЕСЬ!!!
alyans-turbo.com.ua
