Треск при запуске двигателя на холодную: Треск в двигателе на холодную: основные причины

При запуске двигателя слышен скрежет: причины и методы устранения

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины появления скрежета двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

• В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.

• Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.

Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).

Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Часто водителей интересует, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Причин этого явления может быть несколько. В любом случае следует максимально быстро устранить источник этого звука. Иначе вы рискуете получить поломку в самый неподходящий момент. Вообще при появлении любых непонятных звуков следует проверить их происхождение. Ведь это сколе всего признак поломки.

Чем раньше вы ее устраните, тем лучше. Ведь большая часть неисправностей может вызывать цепную реакцию. И провоцировать поломки других элементов двигателя. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.

Причины

Почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет? Этот вопрос часто задают начинающие и не очень автомобилисты. Многих пугает непонятный звук раздающийся при запуске мотора. Хотя во многих случаях это не сложная проблема. Но ее все-таки нужно устранять, а для этого неплохо знать, где искать проблему. Мест выдающих треск и скрежет при запуске несколько:

• Стартер;
• Маховик;
• Болт крепления ролика (ГРМ).

Зная основные места поломок, вы достаточно быстро сориентируетесь, где основная проблема. Для более точной диагностики откройте капот и попросите кого-нибудь завести мотор. При проблемах со стартером и маховиком треск раздастся с задней части двигателя, при открученном болте спереди.

Стартер

Причин такого поведения несколько. Для того, чтобы более подробно разобраться в причинах, нужно знать устройство стартера и принцип работы. Он состоит из электрического двигателя, на валу которого установлена обгонная муфта с ведущей шестерней. В обиходе муфту и шестерню называют – бендикс. Также в конструкции присутствует пусковое реле с соленоидом. Эта конструкция именуется «тяговое реле». Его с муфтой соединяет рычаг включения стартера.

Работает эта конструкция следующим образом. При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. Одновременно тяговое реле, сработав, двигает с помощью рычага обгонную муфту вперед.

В итоге шестерня входит в зацепление с зубьями маховика и раскручивает двигатель. После того как мотор завелся, срабатывает обгонная муфта. Это предохраняет стартер от повреждения. При отключении подачи тока на прибор, реле перестает работать, и бендикс стартера возвращается в исходное положение. На стартерах легковых автомобилей обычно используется обгонная муфта роликового типа.

Причина скрежета при запуске всего одна. По какой-то причине бендикс не может полноценно зацепиться за маховик. Поэтому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность нужно максимально быстро. Иначе можно повредить шестерни маховика и стартера. Проверять нужно следующие моменты:

• Для начала проверьте крепление стартера. Иногда от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет полноценный контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
• Иногда причиной проблем может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера снижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет обходящегося бендикса. Со временем стартер совсем не сможет крутить маховик. Сняв деталь с машины, увидеть износ шестерни можно невооруженным глазом;
• Иногда бендикс плохо ходит по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Нужно помазать вал любым моторным маслом (5w30 или 5w40 или вообще какое будет под рукой). Также проверьте работоспособность тягового реле.

Это основные причины скрежета при запуске, связанные именно с этой деталью. Чаще всего вы найдете неисправность где-то в стартере.

Треск при запуске также может возникнуть из-за проблем с электропитанием стартера. Появляется он при ослаблении крепления плюсового провода. При плохом контакте возникает искровой разряд, он то и производит треск. Проверьте провод. При необходимости подтяните его.

Маховик. Причина скрежета может находиться в двигателе. При большом износе зубьев маховика они не могут образовать полноценный контакт с шестерней стартера. В итоге, можно услышать неприятный скрежет. Желательно заменить маховик. Иначе будет увеличиваться износ бендикса и вам придется регулярно его менять.

Раз уж речь зашла про маховик, почитайте два наших материала по этой теме:

• «Плюсы и минусы облегченного маховика»;
• «Самостоятельная замена двухмассового маховика на одномассовый».

Болт крепления ролика (ГРМ). Иногда может откручиваться ролик привода ГРМ. В самом начале этого процесса наблюдается скрежет сразу после старта двигателя. После прогрева все проходит. Рекомендуется как следует затянуть болт. Такая проблема часто встречается на десятом семействе ВАЗ.

Заключение. Неисправный мотор может издавать самые разные звуки. Поэтому важно знать основные причины этих явлений. При этом часто водители пугаются самых простых вещей и спрашивают, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Ответ на этот вопрос достаточно прост. В большей части случаев причиной этих неприятных звуков является стартер, а точнее его элементы.

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель.

Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

Треск стартера при попытке запустить двигатель

Стартер

Причин такого поведения несколько. Для того, чтобы более подробно разобраться в причинах, нужно знать устройство стартера и принцип работы. Он состоит из электрического двигателя, на валу которого установлена обгонная муфта с ведущей шестерней. В обиходе муфту и шестерню называют – бендикс. Также в конструкции присутствует пусковое реле с соленоидом. Эта конструкция именуется «тяговое реле». Его с муфтой соединяет рычаг включения стартера.Работает эта конструкция следующим образом. При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. Одновременно тяговое реле, сработав, двигает с помощью рычага обгонную муфту вперед. В итоге шестерня входит в зацепление с зубьями маховика и раскручивает двигатель. После того как мотор завелся, срабатывает обгонная муфта. Это предохраняет стартер от повреждения. При отключении подачи тока на прибор, реле перестает работать, и бендикс стартера возвращается в исходное положение. На стартерах легковых автомобилей обычно используется обгонная муфта роликового типа.

Причина скрежета при запуске всего одна. По какой-то причине бендикс не может полноценно зацепиться за маховик. Поэтому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность нужно максимально быстро. Иначе можно повредить шестерни маховика и стартера. Проверять нужно следующие моменты:

• Для начала проверьте крепление стартера. Иногда от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет полноценный контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
• Иногда причиной проблем может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера снижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет обходящегося бендикса. Со временем стартер совсем не сможет крутить маховик. Сняв деталь с машины, увидеть износ шестерни можно невооруженным глазом;
• Иногда бендикс плохо ходит по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Нужно помазать вал любым моторным маслом (5w30 или 5w40 или вообще какое будет под рукой). Также проверьте работоспособность тягового реле.

неисправность где-то в стартере

Треск при запуске также может возникнуть из-за проблем с электропитанием стартера. Появляется он при ослаблении крепления плюсового провода. При плохом контакте возникает искровой разряд, он то и производит треск. Проверьте провод. При необходимости подтяните его. Маховик. Причина скрежета может находиться в двигателе. При большом износе зубьев маховика они не могут образовать полноценный контакт с шестерней стартера. В итоге, можно услышать неприятный скрежет. Желательно заменить маховик. Иначе будет увеличиваться износ бендикса и вам придется регулярно его менять.Раз уж речь зашла про маховик, почитайте два наших материала по этой теме:

• «Плюсы и минусы облегченного маховика»;
• «Самостоятельная замена двухмассового маховика на одномассовый».

Болт крепления ролика (ГРМ)Заключение

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров

Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Стартер жужжит, но не крутит двигатель Читай, в чем проблема

• Нарушения в работе шестерни. По причине износа рассматриваемого элемента, зубья физически не могут входить в сцепление с маховиком, так как теряют свой первоначальный вид и функцию. Приводить к чрезмерному износу может неправильная эксплуатация стартера водителем, использование неподходящего масла зимой, когда оно густеет, длительная активация работы стартера при запуске.
• Кроме того, зубья изнашиваются естественным путем в процессе эксплуатации. При достижении критической отметки, они полностью теряют сцепление, слышится характерный потрескивающий звук при пуске, но силовой агрегат не заводится;
• Перекос шестерни. Когда заселяешься в гостиницу, то хочется расслабиться после дороги. Иногда прислуга за отдельную плату готова оказать помощь в достижении оргазма. Смотри порно с горничной https://рус-порно.org/seks-s-gornichnoy по ссылке и не пожалеешь, так как на этом сайте большая коллекция видео, в котором ненасытные сучки сосут постояльцам члены и садятся на них влажными письками. Ведущий элемент привода стартера зацепляется с маховиком только самим краем. Причиной этому может служить выход из строя пружины бендикса. Слышен характерный металлический скрежет, а при длительной активации стартера, ломаются зубья маховика или привода;
• Неисправность вилки. В случае деформации толкающей вилки, будет срабатывать реле, но ведущая шестерня не продвинется до момента сцепления и запуска мотора не произойдет;
• Нарушение электрического питания. Износ щеток, окисление клемм или прочие сбои в проводке не позволяют разогнать маховик до положенных оборотов. Услышать это можно по явно неадекватной скорости вращения стартера.

AutoFlit.ru

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

P.S. Как можно найти Герцева Владимира (electrovovik)?

Всем спасибо! Завелась! Ура!

Причиной незаводки стала AKБ! За 2 недели прилично разрядилась (постоянно езжу с фарами), плотность была меньше 1,19.

P.S. А вольтметр штатно на приборке не помешал бы. Почему они на многие машины не ставят – фиг знает

P.S.S. И что там всё-таки трещало, реле какое-нить? Но звук страшный (ТАЗовский такой) ну думал. всё. опять как на Оке, 2 раза менял эти гребаные стартеры

Тойота не ломается! (тьфу*3)

Ломается. если постараться как следует. =)))))

Было такое года 3 назад. У меня МКПП, в обоих разах заводили с толкача и дальше баг самоликвидировался.

Скорее всего контакт на стартере. Приметить ВДшку, пошевелить и вперед.

Тойота не ломается!

но в Вашей ситуации имхо есть смысл помимо вышесказанного посмотреть вот на что (в порядке простоты осмотра):

мож быть отказало/сгорело то устройство, которое отвечает за введение муфты стартёра (на тазах называется бендикс) в зацепление с маховиком. Это должна быть крупная по размеру электрическая штуковина, находящаяся в районе стартёра. Может быть она сделана за одно целое со стартёром. Кончину можно увидеть по внешнему виду девайса (на тазах называется «втягивающее реле»).

мож быть то же, в отношении реле, которое должно тоже существовать на Тойоте, и отвечать за подачу напряжения на силовое (вышеупомянутое мною). Кончина тоже определится по внешнему виду, но сама релюха мелкая по размерам, надо знать где она находится. Или проследить по проводке.

Для облегчения поиска можно попросить кого-нибудь крутнуть ключ, а сам пока смотри – не искрит ли где-нибудь.

В случае сгорания маленького реле машину можно завести просто перемкнув управляющие провода (не забудь снять машину с передачи). (После заводки управляющие провода надо разомкнуть, иначе стартёр погибнет).

Далее более грустные варианты (по механической части):

муфта стартёра зацепляется за маховик только уголками зубьев, может она просто глюкнула. Надо попробовать как она ходит – не заедает ли. (Хм, для этого возможно надо снимать стартёр).

зубья на муфте стартёра и/или на маховике (что гораздо хуже) износились и/или один или несколько зубьев поломался(лись). (Тот же хм, но можно попробовать поставить машину на 5-ю передачу, прокатить силой 20-50 см, и попробовать заводиться снова).

в двух последних есть шанс попасть на замену запчасти.

НО. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СЕЙЧАС ДОЛЖНА ПОМОЧЬ ЗАВОДКА С БУКСИРА.

Грустно. Значит, Тойоты тоже ломаются.

Да, ещё: генератор можно не смотреть – он не имеет отношения к вопросу. Аккумуль можно бы просто проверить посмотрев на напряжёметр, но его наверное на Тойотах нету. Оцени его состояние по силе дальнего света: если светит нормально, то аккумуль исправен. Если он мёртв, то ждать 30-40 минут смысла нет – то это его не спасёт.

Если разбираться на месте нет возможности (что скорее всего), то заводись с буксира, и в путь. Но не знаю что вот насчёт автоматической коробки – можно ли с ней заводиться на буксире.

Аналогично, после совка я тоже так предполагал. что попал на стартер, серьезно, треск был будь здоров, типа КЗ внутри стартера только что горелым не воняло ;)))

Часто водителей интересует, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Причин этого явления может быть несколько. В любом случае следует максимально быстро устранить источник этого звука. Иначе вы рискуете получить поломку в самый неподходящий момент. Вообще при появлении любых непонятных звуков следует проверить их происхождение. Ведь это сколе всего признак поломки.

Чем раньше вы ее устраните, тем лучше. Ведь большая часть неисправностей может вызывать цепную реакцию. И провоцировать поломки других элементов двигателя. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.

Стук в двигателе при запуске на холодную

Начнем с того, что холодный старт для двигателя, мягко говоря, не очень полезен для силового агрегата, поэтому лучше бы вам приехать на диагностику. А причин, почему слышен стук при запуске двигателя на холодную, примерно с десяток. Чтобы начать самостоятельно устранять это явление, надо точно знать, из-за чего появляется стук. Давайте вспомним самые популярные причины.

1) Засорение масляной магистрали или износ её элементов. Меняется либо какой-то конкретный элемент, либо сразу несколько: масляный фильтр, вкладыши коленвала, гидрокомпенсаторы, распредвалы и шестерни, подшипники роккеров, гидронатяжитель. Проверить цепь, уровень и состояние масла, при необходимости – заменить его.

2) Износ подшипников. Если выходят из строя коренные, будет слышен стук в нижней части двигателя, при дефекте шатунных звук более звонкий, ясный, и пропадёт при выключении зажигания. В обоих случаях можно заменить вкладыши.

3) Нагар в камере сгорания. К стуку добавится выхлоп – более дымный, чем обычно, а также можно заметить, что двигатель перегревается нехарактерно быстро. Удалить нагар, сменить тип топлива на более качественный.

4) Не те свечи зажигания. Редко, но случается так, что калильное число не соответствует типу двигателя. Если при запуске двигателя слышен стук, а при визуальном осмотре на свечах виден нагар, которого по времени использования быть не должно, надо заменить свечи.

5) Цилиндр и поршни двигателя. Когда появляется увеличенный зазор между цилиндрами и поршнями, при холодном запуске двигателя слышен стук из-за того, что детали утратили исходный размер и нуждаются в замене или перешлифовке.

Другие причины тоже могут быть обнаружены, но всё индивидуально и при фактическом осмотре. Не рекомендуем действовать наугад, всё же двигатель – это серьёзно, ошибки в действиях, сборке, замене деталей могут привести к капитальному ремонту, а это намного дороже, чем профессиональная точная диагностика текущей поломки и устранение дефекта опытным мастером.

Скрежет стартера при запуске двигателя на холодную – АвтоТоп

Стартёр необходим каждой машине – этот небольшой прибор осуществляет запуск двигателя, без которого по понятным причинам невозможно движение. В то же время стартёр служит довольно короткий срок, редко превышающий шесть – семь лет, после чего требует полной замены новым, в результате износа. Но и во время шести лет эксплуатации стартёр подвержен мелким поломкам и неисправностям, которые можно устранить и собственными силами.

Ремонт стартеров с серьёзными повреждениями лучше предоставить специализированным автосервисам, которых на сегодняшний день насчитывается довольно большое количество.

Одним из симптомов неисправности стартёра может служить резкий неприятный звук во время запуска, который похож на механический скрежет – причин такого явления может быть довольно много, но основная из них – неисправность шестерни стартёра.

В процессе эксплуатации зубья шестерни стартёра изнашиваются – на них появляются царапины, они гнуться и постепенно выходят из строя – само собой шестерня с погнутыми зубцами не может нормально функционировать.

Устранить такую неисправность просто – нужно только разобрать стартёр и, вытащив шестерню, заменить ее на новую. Бендикс – одна из самых недорогих деталей стартера, а вот не своевременная замена этой детали может сильно ударить по карману. Достаточно часто из-за износа шестерни, бендикс не может выйти из зацепления с маховиком, и стартер продолжает работать вместе с двигателем вплоть до полного разрушения прибора. Вправить погнутые зубья с помощью подручных средств – молотка или плоскогубцев, которые есть в арсенале у каждого рядового автомобилиста, не получиться , так что лучше и не пытаться, а просто заменить бендикс на новый.

Следующая причина скрежета может крыться в буферной пружине – это самая частая причина, по которой производится ремонт стартёров иномарок – пружина с течением времени ослабляет своё натяжение и бендикс выходит не полностью не создавая таким образом должного зацепления с маховиком автомобиля. Единственный выход из такой ситуации – её полная замена, которую можно произвести как самостоятельно, так и в автосервисе. Работы подобного рода не дороги.

Последняя причина такой неисправности кроется в регулировке самого хода шестерни, исправить который можно только в автосервисе, с помощью квалифицированных профессионалов с соответствующим образованием и опытом работы. Кроме того, неполный выход бендикса может быть вызван износом вилки втягивающего реле, а найти эту деталь в рознице достаточно затруднительно.

Всегда нужно помнить, что если вы не уверены в том, что можете самостоятельно качественно осуществить ремонт неисправной детали, лучше не беритесь за это. Вполне возможно вы сделаете только хуже, конечный ремонт может, обойтись гораздо дороже.

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины появления скрежета двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

Даже неопытный автолюбитель скажет, что основным агрегатом в любом транспортном средстве является двигатель внутреннего сгорания. Если в работе этого узла происходят неполадки, водитель узнает об этом сразу же по поведению автомобиля. Одной из распространенных проблем в работе мотор является появление посторонних звуков. Почему при запуске двигателя слышен свист и как быть в этом случае — подробно в проблеме поможет разобраться этот материал.

Причины посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя

Если при запуске двигателя слышен свист и другие посторонние звуки, это может свидетельствовать о разных проблемах, связанных с его работой. Как правило, эти звуки не столько опасны для агрегата, сколько они надоедают самому водителю. Тем не менее, при появлении пищания, щелчков, стука двигателя проблему необходимо решать безотлагательно.

Ремни

Итак, если появляется свист при запуске двигателя, то одной из самых распространенных причин такой проблемы являются ремни. Визг может быть обусловлен износом того или иного ремня либо его плохим натяжением, причем он может становиться громче при увеличении оборотов коленвала. Но иногда при нажатии на газ свист может и вовсе пропадать. Если при попытке запустить мотор вы услышали свист, то в первую очередь нужно проверить натяжку всех приводных ремней.

Если в ходе диагностики вы заметили, что один из ремешков ослаблен, то это в свою очередь может привести к его проскальзыванию, что чревато появлением нехарактерных для работы двигателя звуков. В таком случае проблему может решить натяжка ремешка. Помните о том, что причиной проскальзывания также может служить грязь и моторная жидкость, попавшая на ремешки. Если это так, то причину утечки масла нужно решить перед заменой ремня, конечно же, можно попытаться его очистить, но специалисты рекомендуют их все же менять (автор видео — канал В гараже у Сандро).

Как показывает практика, чаще всего звон и писк при запуске мотора обусловлен ремешком генератора, причем посторонние звуки пропадают после увеличения оборотов ДВС. Такая проблема чревата недостатком заряда АКБ, что, в свою очередь, может привести к множественным последствиям. Более того, если ремень оборвется, то аккумулятор просто не сможет заряжаться при функционирующем двигателе. В результате на приборной панели может появиться соответствующий индикатор разряда батареи, если это произошло, то необходимо проверить состояние самого ремня.

В некоторых случаях проблема может заключаться в ремешке ГРМ, причем последствия такой неисправности будут более серьезными. Появление посторонних звуков может быть обусловлено износом подшипников. Если сам ремешок по какой-то причине оборвется, это может стать причиной загиба клапанов, а такой ремонт, в свою очередь, требует больших финансовых затрат. Проверьте состояние самого ремня — на нем не должно быть следов повреждений, отслоения или трещин. Если они имеются, то ремешок подлежит замене.

Ролики и подшипники

Появление неприятного скрежета, хлопков и других сторонних шумов может произойти по вине подшипниковых устройств, а также роликов. В конструкции двигателя используется не один подшипник и ролик, поэтому найти причину может быть затруднительно. От обычного свиста звук при износе роликов и подшипников будет более низким, как правило, он проявляется на заведенном двигателе при холостых оборотах. Причем при их увеличении он либо вовсе пропадет, либо будет более тихим. Износившиеся ролики с подшипниками подлежат замене, пока не произошло более серьезной проблемы (автор видео — канал IB Channel).

Неисправности впускной системы

Скрежет и хлопки, а также треск при запуске двигателя иногда происходят по причине неисправностей, проявляющихся в работе впускной системы. Разумеется, к этому варианту следует переходить тогда, когда вы убедитесь в работоспособности подшипников, роликов и ремней.

Итак, какие неисправности характерны для впускной системы:

1. Дроссельная заслонка. Этот узел иногда заклинивает, в результате чего создает специфические завихрения воздушного потока. Если появление скрежета и хлопков, а также свиста обусловлены именно этой проблемой, о заслонку необходимо полностью промыть. Учтите, что для наиболее эффективной очистки узла его нужно будет полностью демонтировать.
2. Причиной может служить и впускной клапан, который отвечает за циркуляцию картерных газов. Если он засорился, то это приведет к невозможности нормальной циркуляции горячего воздуха, соответственно, из-за очень высокого давления из уплотнений может выдавливаться моторная жидкость. Чтобы избавиться от такой неисправности, клапан нужно будет прочистить, но для этого его сначала следует снять. В зависимости от конструктивных особенностей двигателя, он может располагаться либо ан вентиляционной патрубке картера, либо на клапанной крышке.
   В том случае, если сам клапан выполнен из металла, от для очистки можно использовать любые вещества, которые не будут царапать поверхность. Если же устройство выполнено из пластика, то агрессивные средства лучше не использовать.

Сбои в работе турбины

Большинство современных машин оборудуются турбокомпрессорами, предназначение которых заключается в увеличении мощности двигателей, а также улучшении ходовых характеристик авто в целом. Однако это — еще один компонент силового агрегата, который может вызвать появление постукивания, скрежета и хлопков. Если мотор запускается, при этом слышен стук и скрежет, то есть вероятность, что такая проблема обусловлена утечкой воздуха в том месте, где соединяется турбокомпрессор и силовой агрегат. Как правило, появление нехарактерных для работы ДВС звуков говорит о выходе из строя турбокомпрессора. Такая неисправность более характерна для дизельных агрегатов (автор видео — канал МЗТк Турбоком).

Стартер

Если вы отчетливо слышите скрежет, то причина неисправности может быть только одной — бендикс, являющийся одним из основных элементов стартера, по какой-то причине не может войти в зацепление с маховиком. Непосредственно сам скрежет появляется в результате проскакивающих зубьев. Следует отметить, что от такой поломки нужно избавиться как можно быстрее, в противном случае есть вероятность повреждения шестеренок как маховика, так и стартерного узла.

Диагностике подлежат следующие элементы:

1. В первую очередь, следует произвести диагностику крепления устройства — на практике из-за езды по неровным дорогам болты, которые его фиксируют, могут открутиться. Это приводит к тому, что механизм будет перекошен, соответственно, шестеренка потеряет контакт с маховиком. Вам необходимо демонтировать стартерный узел и произвести диагностику состояния бендикса.
2. Если проблема кроется в износе шестеренки, то эффективность работы механизма будет значительно снижена. Сам скрежет появится в результате обходящего бендикса, причем если вы не займетесь этой проблемой как можно быстрее, стартерное устройство может со временем вовсе перестать крутить маховик. После демонтажа, если шестеренка действительно износилась, вы сможете увидеть это без помощи специалистов.
3. Есть вероятность, что бендикс плохо перемещается по валу и не в состоянии дотянуться до маховика. Попробуйте его демонтировать, а сам вал смазать моторной жидкостью, после чего установить на место и заново проверить работоспособность узла. Не лишним будет произвести диагностику и тягового реле.

Фотогалерея «Изношенные элементы стартера»

Первые действия водителя при появлении шумового сопровождения из-под капота

Первое, что должен сделать любой автовладелец — это как можно быстрее избавиться от причины. Если вы обладаете навыками ремонта, то поменять ремни, подшипники или разобрать стартер сможете самостоятельно. Если вы собрались в длительную поездку и обнаружили такую проблему перед тем, как выдвигаться, то мы бы посоветовали в первую очередь заехать на СТО и разрешить ее. В противном случае неисправность может вас настичь в дороге.

Видео «Мастер-класс по ремонту стартера»

Подробная инструкция по ремонту стартерного узла с описанием всех нюансов приведена на видео ниже (автор — канал АВТО РЕЗ).

Почему при запуске двигателя слышен свист, скрежет и стук, треск или металлический звон?

Скрежет, свист и стук при запуске дизельного ДВС: в чем причина (и что делать)

12 июня 2018 Категория: Полезная информация.

Любые посторонние звуки из-под капота во время запуска мотора или сразу после него – серьезный повод для диагностики. Скрежет, скрип, свист или стук могут быть как признаками износа элементов вроде приводов, подшипников, шкивов и ремней, так и признаком поломки самого двигателя и его узлов. 

Проблема скрежет в момент поворота ключа зажигания

Причина: Если скрежет слышен только в момент поворота ключа в положение «старт», а дальше шум пропадает и двигатель начинает работать как обычно, скорее всего, неисправен сам стартер.

Решение: проверить работу втягивающего реле, бендикса стартера и маховика (бендикс должен входить в зацепление с маховиком).

Проблема при запуске двигателя раздается свист

Причина: Свистящий звук в момент запуска мотора обычно связан с неисправностью ремня генератора или водяного насоса системы охлаждения (помпы). Звук высокочастотный, очень неприятный – поиск или визг.

Может возникать не только в момент запуска, но и на прогретом двигателе, когда водитель резко выжимает газ, и обороты коленвала подскакивают.

Если во время работы ДВс на холостых слышен шелест, свист и легкое потрескивание – причина может крыться в износе подшипника привода генератора.

Решение: проверить состояние ремня генератора, хорошо ли он натянут. Можно попробовать смазать поверхность ремня специальным составом для ухода за резиной, чтобы придать ремню больше эластичности и предотвратить растрескивание. Если ремень ослаблен, нужно его подтянуть, обратив внимание на состояние шкивов и натяжителя. Сильно растянутый ремень лучше заменить.

Диагностировать проблему с генератором и помпой поможет деревянный брусок или палка. К одному концу привязывается жестяная банка и подносится к уху.

Свободный конец бруска (палки) нужно приложить к месту соединения генератора или помпы и двигателя (мотор работает). Такой нехитрый метод позволит лучше прослушать неисправность и определить ее локализацию.

Можно также использовать автомобильный стетоскоп с той же целью. Некоторые используют даже медицинский.

Если не удается установить источник шума, ремень генератора необходимо снять. Затем от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Шумы, затрудненное вращение, биение, люфты и прочие отклонения – признак поломки.

Генератор можно ремонтировать, заменяя подшипники. Помпу лучше сразу менять, не доживаясь обрыва ремня ГРМ.

Проблема стук при запуске двигателя

Причина: Проблема с механизмом газораспределения, с элементами самого двигателя – кривошипно-шатунным механизмом, ЦПГ, поршнями, шатунами и т.п. Либо износ роликов, дефекты привода ГРМ – цепи или ремня.

Решение: Диагностировать звуки самостоятельно, а затем обратиться к специалисту.

Ролики могут издавать множество разных звуков – свист, вой, хруст, постукивание. При растяжении цепи ГРМ звук похож на шелестящий стрекот, могут слышаться приглушенные хлопки. Причем при увеличении оборотов, звуки пропадут, а после сбрасывания газа – вновь появятся.

Проблемы с газораспределительным механизмом определяются по стуку клапанов. Это очень равномерный приглушенный стук с характерным интервалом – ведь распределительный вал вращается в два раза медленнее коленвала. Когда масло достигает подшипников, стук пропадает. В среднем это три секунды.

Причины износа подшипников распределительного вала и, собственно, стуков, обширны. Это и плохое или грязное масло, и его недостаточное давление, и царапины и мелкие дефекты самого распредвала.

С такой неисправностью можно еще поездить (если в ГРМ нет гидрокомпенсаторов, которые вызовут ускоренный износ и поломки детали).

Но затягивать с ремонтом не стоит: проблемный распредвал будет чуть-чуть смещаться, пока не нарушатся зазоры между ним и сопряженными деталями.

В результате – приоткрывание клапана, падение компрессии, сложности с пуском и равномерной работой двигателя, угроза перегревов и прогаров поршня и клапанов.

Звонкий стук, по частоте такой же, как стук распредвала – признак неправильной работы клапанов. Обычно вызваны увеличенными зазорами. Если конструкция двигателя предполагает гидрокомперсатор, такой же стук говорит о износе последних или недостаточном наполнении их маслом.

При запуске двигателя на холодную, при его работе в режиме ХХ или на низких оборотах под нагрузкой, о стуке поршней можно узнать по глухому звуку, как будто кто-то бьет по глиняной посуде.

Металлический, слегка приглушенный звук говорит о том, что износились коренные или шатунные вкладыши (подшипники скольжения) коленвала. В этом случае, после резкого нажатия на газ в режиме ХХ звук усилится, а с увеличением оборотов будет нарастать его частота.

Резкие стуки с неравномерными интервалами, особенно хорошо слышимые при плавном изменении оборотов – признак осевого люфта коленвала.

Стук шатунов в дизельном двигателе – признак серьезной поломки, и ездить на таком моторе ни в коем случае нельзя. Нужно доставить машину в сервис для последующего ремонта – расточки коленвала, замены шатунных вкладышей и т.п.

Почему вообще стучит коленчатый вал?

Причин достаточно: со временем появляются большие зазоры в коренных или шатунных подшипниках, шейки или вкладыши изнашиваются.

Несоблюдение нормального интервала замены масла, утечки антифриза, попадание в масло топлива из-за повреждений прокладок блока цилиндров, падение давления масла и даже банально забитый масляный фильтр – все это может привести к стукам коленвала на дизельном двигателе.

Встречаются случаи, когда коленвал стучит даже после однократной поездки с критическим уровнем масла в картере – речь идет о так называемом масляном голодании двигателя.

Почему еще может возникать шум в моторном отсеке

• Отдельно среди проблем посторонних звуков в моторном отсеке можно выделить ситуацию пуска дизельного двигателя на холодную.
• Сильная вибрация и характерный стук может также говорить о проблеме с подушками, которые держат ДВС.
• Насос гидроусилителя, его привод или рулевая рейка в момент запуска дизельного мотора могут издавать визг, писк, вой или свист.
• Если запуск двигателя сочетается с включенным кондиционером, причину стоит искать еще и в компрессоре климатической установки или в ее приводе.
• Из-за того, что во многих автомобилях коробка передач расположена близко к двигателю в подкапотном пространстве, бывает сложно отличить ее шумы от шумов мотора. Чаще всего за гул трансмиссии отвечает умерший выжимной подшипник.
• Еще один очень опасный звук, который вряд ли с чем-то можно спутать – детонационный стук двигателя, когда в результате неправильного сгорания топливной смеси в цилиндре происходит мини-взрыв. Ударная волна отражается от поршня, разрушая его. Косвенными признаками детонации дизельного двигателя являются, помимо резкого металлического стука – троение мотора, снижение его мощности, неустойчивая работа.

Итого

Существует много причин появления посторонних звуков в моторном отсеке. Для неопытных водителей определить причину стуков бывает непросто. В любом случае, любые металлические стуки – метал об металл, лязг, скрежет – повод отказаться от поездки и срочно отправиться на диагностику.

Предварительно определить причину неисправности можно, обратив внимание на характер звуков:

• мотор стучит при запуске «на холодную» или на горячую
• звук появляется на низких или высоких оборотах двигателя
• есть ли какая-то периодичность и ритм у стука
• с одинаковой ли силой стучит двигатель, или звуки усиливаются (стихают)
• звонкий или глухой стук раздается из-под капота.

Для ряда очень старых двигателей, с впечатляющим пробегом, наличие определенных шумов неизбежно. Это связано с выработкой моторесурса и естественным износом деталей – распределительного вала, механизма клапанов и т.п. Эксплуатировать такой двигатель можно, а ремонт чаще всего не капитальный.

К опасным стукам относятся стуки поршней, шатунов и коленвала. Они говорят о тех поломках, которые разрушают двигатель, и попытка ехать на автомобиле с отчетливым металлическим стуком может привести к заклиниванию ДВС, после чего он станет в принципе неремонтропригоден. Поэтому в этих случаях – только эвакуатор и СТО.

Также мы рассмотрели причины посторонних звуков из моторного отсека, которые не связаны с работой самого ДВС. Речь идет о шуме привода ГРМ, водяного насоса, компрессора кондиционера, ГУРа, маховика и коробки передач.

• Как не закипеть в жару, если у вас дизельный мотор, читайте здесь.
• Как продлить жизнь вашего дизельного двигателя, мы писали здесь.

Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

При запуске и работе двигателя слышен свист, в чём причина?

Множество неисправностей в автомобиле можно определить по звуку. Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде непонятного стука, скрежета, воя или свиста, то это может сигнализировать о поломке одного из узлов авто.

Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и противных звуков. Но есть определённые признаки поломок, которые проявляются наиболее часто. Чаще всего при запуске двигателя слышен свист, причиной которому может служить ряд факторов.

При этом подобные неприятные звуки могут быть и при уже работающем моторе. Далее мы расскажем о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при его запуске и работе

Всегда приятно осознавать то, что твоя машина полностью исправна и не доставит неудобства в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя каких-то деталей машины.

Это заставляет людей сомневаться в своём «железном коне», и положительных эмоций такое авто явно не прибавит. Самым частым сигналом о поломке является свист при запуске двигателя.

Причём с ним сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, которые недавно выехали из автосалона.

Причиной того, что при работе двигателя слышен свист, может стать ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не настолько опасный знак, насколько надоедающий.

Хотя если мотор начал издавать такие посторонние звуки и двигатель свистит всё сильнее, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя.

Некоторые проигнорированные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и массе проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля.

Плохое натяжение и их износ влечёт за собой появление того самого назойливого свиста, который может усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя. А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа.

В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышно и не заметить его невозможно.

При появлении свиста первым делом нужно проверить натяжение приводных ремней

Первым делом нужно проверить натяжение всех приводных ремней в двигателе. Если какой-то из них ослаблен, то возможны его проскальзывания, что приводит к свисту при работе двигателя.

В этом случае нужно натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить у него нормальный свободный ход. Ещё одной причиной проскальзывания ремней могут стать попавшие на них грязь и масло.

В этом случае его нужно тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Скидки на новые автомобили!Выгодный кредит от 9.9%
Рассрочка 0%

Чаще всего неприятности в плане издаваемого шума доставляет ремень генератора. Появляется свист при запуске двигателя и исчезает при повышении оборотов двигателя, так как ремень входит в одну амплитуду с роликами и шкивами.

Грозить это может недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Бывает и так, что двигатель свистит, а потом внезапно перестаёт издавать этот звук. При этом сразу никаких изменений не наблюдается. А причиной этому может стать обрыв ремня генератора.

После того как он обрывается, зарядка аккумулятора при работающем моторе прекращается. Об этом обычно сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают её и придают этому какое-то значение.

Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-то в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Ещё одной наиболее частой причиной возникновения свиста из подкапотного пространства автомобиля является ремень ГРМ. Тут последствия игнорирования проблемы могут быть куда серьёзнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но обратить внимание на это стоит обязательно.

За обрывом ремня ГРМ может последовать капитальный ремонт мотора из-за загиба клапанов, стоящий больших денег. Поэтому на всякого рода свисты при работе двигателя нужно своевременно реагировать и не доводить ситуацию до крайностей. Это касается не всех типов моторов, однако настоящая проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван всё теми же ремнями. Если при прогреве мотора он исчезает, то причина однозначно в них.

В холодное время года есть шанс, что консистентная смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень будет не способен прокрутить шкив генератора, попросту проскальзывая. Решением такой проблемы может стать замена этой смазки и натяжение ремня генератора.

Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и его не заклинило. Поэтому, как вы видите, свист на холодном двигателе устраняется довольно легко.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Возможно, что некоторые из них нуждаются в натяжении или в замене.

Ролики и подшипники

Ещё одними элементами автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные шумы, являются всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих узлах мотора.

Зачастую при неисправности они издают звуки немного отличные от обычного свиста — вой низкой тональности. Этот звук появляется при запущенном моторе ещё на холостых оборотах, но усиливается с повышением оборотов и тут же исчезает или становится намного тише.

Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то «вылечить» это можно заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности впускной системы

Если при работе двигателя слышен свист, а вы уже убедились, что причина не кроется в чём-то другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность. Это может быть или дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создаёт специфические завихрения воздуха, или впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой дроссельной заслонки. Но для того чтобы хорошо очистить её от грязи, необходимо полностью снимать этот узел, о чём не нужно забывать.

Во втором случае проблема заключается в засорившемся клапане PCV системы впуска. Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что приводит к выдавливанию масла через уплотнения из-за чрезмерно высокого давления и появлению того самого свиста при работе двигателя. «Лечится» настоящая проблема обыкновенной чисткой этого клапана.

Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на вентиляционной трубке картера. Если клапан металлический, то прекрасно подойдут все средства для чистки, которые не поцарапают поверхность. В том случае если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей.

После этого просто поставьте клапан на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащаются турбокомпрессорами, которые значительно повышают их мощность и ходовые качества. Но это ещё один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом.

Причиной этому может стать утечка воздуха в месте соединения мотора и турбокомпрессора. Обычно такие звуки говорят о скорой «кончине» этой важной детали. Наиболее часто эта неисправность встречается на машинах, потребляющих дизельное топливо.

Поэтому владельцы таких авто знают, что свист турбины дизельного двигателя не приводит ни к чему хорошему.

Что делать при появлении свиста из-под капота?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых мотор и его узлы могут издавать свист при запуске двигателя или при его работе. Чтобы устранить большую часть из них, автовладельцу не нужно обладать какими-то специальными профессиональными навыками.

С заменой многих ремней и роликов, с их натяжением, а также с очисткой элементов впускной системы можно справиться самостоятельно.

Но если вы не уверены в том, что вам под силу совладать с подобными проблемами, то лучше не затягивайте с ними, а обращайтесь в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогого ремонта и массы ненужных неприятностей, которые могут застигнуть вас врасплох.

Шумит, стучит. Диагностика неисправностей по шумам и стукам

Введение.

Звуки из передней части автомобиля.

Звуки из задней части автомобиля.

Звуки трансмиссии.

Звуки из моторного отсека.

Введение

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук – это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла.

Шум – от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках.

Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит? 

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы – возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо.

Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности.

Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой – за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо “на излом”. Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается – устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль.

Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой – за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо “на излом”. Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените.

Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов. 

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими “звуками”. Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь – износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы.

Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу – амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их.

При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально – на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки. 

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один – установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде. 

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние – нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км. 

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая.

Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП.

Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля. 

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов. 

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником – слой коррозии сотрется и шум пропадет. 

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой. 

Также возможен и эллипсный износ барабанов – тогда поможет только замена или проточка.

Звуки трансмиссии

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место – подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа. 

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве. 

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён. 

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка – затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях.

Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук).

Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку.

Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 – 5 шт.

Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже – от подшипников промежуточного вала или шестерней. 

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник.

Другой специфический звук – свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) – указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH.

Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора. 

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист – это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг – вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи – стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации – книга Росса Твега “Ремонт двигателей “Жигулей”).

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. “Автомобили” в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим. 

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками. 

Очень прошу читателей как можно четче писать мне о тех звуковых дефектах, которые вы когда-либо слышали на своей машине. Ваши письма станут основой для продолжения и пополнения статьи. 

Email: [email protected] тел: 8-916-611-16-59

©Чипмастер. Перепечатка материалов без согласия автора запрещена.

Посторонние звуки после запуска холодного двигателя: причины и их устранение

Главная страница » Электроника » Система зажигания » Определение неисправности по звуку (свист и другое) при запуске двигателя на холодную

Для начала рассмотрим основные симптомы неисправностей при холодном запуске силового агрегата. Начнем со свиста, стука и прочих шумов.

Изношенный приводной ремень

Свист, стук и шум

Как показывает практика, чаще всего стук и свист в двигателе обусловлены неполадками в работе ремней, роликов натяжителя или в изношенных валах:

Ремни. Чтобы найти поломку, понадобится специальная проникающая смазка. Когда мотор только начал работать первое время после запуска, смазку необходимо распылить на приводные ремешки генераторного устройства, усилителя рулевого колеса, а также кондиционера. В разных авто эту функцию может выполнять один ремень или несколько. Если после обработки ремешков смазкой свист или стук пропали, то значит, ремни следует заменить.

Еще одной причиной свиста и стука является ролик натяжителя, в данном случае, если ум не пропал, нужно также обработать смазкой ролики газораспределительного механизма, генераторного устройства и кондера. Если звуки пропали, значит ролик необходимо поменять. В противном случае со временем ролик ГРМ может выйти из строя, что приведет к обрыву самого ремня, а это, в свою очередь, может стать причиной повреждения клапанов силового агрегата.

Еще одна часто встречаемая проблема — это износ валов, при этом может проявляться стук и скрежет при запуске мотора. Необходимо уделить внимание диагностике состояния валов генераторного узла, помпы, компрессора гидроусилителя руля и кондера. Если это свист, то в любом случае изношен один из валов.

Изношенный и новый ролики натяжителя

Дым

Дым при запуске холодного двигателя — еще одна часто встречаемая проблема.

Но если запуск двигателя сопровождается дымом, в первую очередь нужно понять, какой у него цвет, поскольку причины могут быть разными:

Синий дым обычно является следствием эксплуатации низкокачественной моторной жидкости, а также неправильного или неполноценного ТО машины. Также синий дым может появляться в результате попадания масла в цилиндры ДВС через люфты между стержнями клапанов и втулками, а также через поршневые кольца. Бывает такое, что синеватый оттенок дымка обусловлен износом элементов цилиндро-поршневой группы. Как показывает практика, зачастую мотор прогревается и выхлопной дым может иметь оттенок, но если износ элементов критический, то он наоборот, будет становиться более синим и усиливаться по пере прогрева мотора.

Белый дым — это, как правило, вполне нормальная ситуация, особенно при запуске мотора в холодное время года. Гораздо хуже, если он появляется при пуске ДВС в теплое время года или если он «очень» белый — это свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в цилиндры агрегата. Как правило, причина проблемы в данном случае кроется в пробитой прокладке головки блока цилиндров, поэтому необходимо как можно быстрее избавиться от этой проблемы.

Сизый дым обычно появляется в результате переизбытка горючего в системе либо при нехватке воздуха, а это, в свою очередь, свидетельствует о неполадках в работе системы подачи топлива. Помимо дымка, водитель столкнется с проблемой увеличенного расхода топлива, снижения мощности силового агрегата, а также к его некорректной работе в любом режиме. Если системе не хватает воздуха, возможно, это связано с засорением воздуховодов, износом воздушного фильтрующего элемента, а также выходом из строя различных регулятором. Чтобы определить причину, следует произвести замер давления топлива. Если полученный показатель слишком низкий, топливные фильтры следует поменять (автор видео — канал RemAvtoCLUB).

Низкие и повышенные обороты

Если после старта ДВС работает на нестабильных оборотах, это может быть следствием заедания дросселя, в частности, тем, что узел не может вернуться в начальное положение.

Обычно причина заключается в выходе из строя механической части привода или в чрезмерном объеме отложений на внутренних компонентах карбюратора. Необходимо произвести диагностику компонентов привода и произвести очистку дросселя.

Для прочистки можно использовать специальное средство для карбюраторов.

Иногда бывает такое, что нестабильные обороты вызваны неправильно регулировкой холостого хода. Поэтому время от времени они могут как повышаться, так и понижаться. В этом случае холостой ход надо просто отрегулировать — как правило, это позволяет решить проблему. Один из вариантов решения проблемы плохого запуска двигателя описан на видео ниже (автор — Сергей Гусельников).

Причины плохого запуска двигателя на холодную

Плохой запуск силового агрегата может быть обусловлен несколькими причинами:

Первая проблема — это подача горючего, в частности, его отсутствие. Топливо может не подаваться из-за сбоев, произошедших в ходе воспламенение горючей смеси в цилиндрах ДВС. Или же топлива может быть мало для пуска. Кроме того, проблемы в старте мотора могут быть связаны с тем, что свечи залиты бензином. Диагностика начинается в проверки наличия выхлопа — если из глушителя идет дым после того, как водитель вращает стартер, то это говорит о том, что подача горючего есть. Далее, необходимо произвести диагностику свечей зажигания на предмет выявления залитых устройств и наличия отложений на электродах. Нужно убедиться в том, что свеча дает искру. Если все свечи рабочие, то нужно проверить фильтры очистки топлива, а также форсунки. Значительно реже проблема заключается в самом бензонасосе, но такой вариант также нельзя отбрасывать.

Еще одна причина плохого запуска — вышедшие из строя датчики. Необходимо произвести диагностику регуляторов положения распределительного вала, дросселя, а также массового расхода воздуха. Они могут быть рабочими, но некорректно функционировать из-за плохого подключения или обрыва проводки. Поэтому нужно проверить питание и контакты устройства.

Поломка либо неправильная настройка распределителя зажигания. Нужно учитывать, что на многих отечественных авто регулировка зажигания должна осуществляться два раза в год — при наступлении холодов и после потепления. Пример регулировки зажигания своими руками на автомобиле ВАЗ 2109 представлен в этой .

Снижение компрессии, что может быть обусловлено износом двигателя. Компрессия в цилиндрах может снизиться из-за разрушение поршней, поршневых колец, выходе из строя клапана ГРМ, при износе стенок цилиндров. Нужно произвести замер компрессии и избавиться от причины ее снижения.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Самостоятельный замер компрессии»

Как правильно произвести проверку компрессии автомобильного мотора — узнайте из видео ниже (автор — канал Авто_Ремонт).

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта LABAVTO помогут вам, задать вопрос

Шумы и стуки в бензиновом и дизельном двигателях: откуда и что делать?

Очевидно, что при регулярной проверке автомобильной силовой установки повышаются шансы устранять возникающие небольшие неполадки своевременно, пока они не успели привести к сложным последствиям.

Делать периодическую диагностику можно, конечно же, в специализированных центрах обслуживания, однако это накладно и в финансовом отношении, и не придётся каждый раз ехать в СТО, если научиться самостоятельно определять проблемы по шуму и стуку в двигателе.

Итак, определяем, что стучит, когда и чем это чревато?

Диагностика мотора на слух: отсекаем посторонние звуки

Шум двигателя может сказать о многом

Важно помнить, что для правильной диагностики стуков и шумов силовая установка автомобиля после пуска должна нагреться до 80–85 градусов, иначе показания можно считать ошибочными.

Лучше всего проводить измерения не на слух, а с помощью стетоскопа, и желательно современного электронного оборудования. По характеру и своеобразности посторонних стуков легко будет определить конкретную неисправность.

Звуки из-за ослабленной фиксации двигателя к кузову напоминают шум мотора

Изначально весь диагностический процесс, связанный с мотором, можно разбить на несколько этапов. Первый из них, прослушка — так делают опытные автолюбители, так начинают свою работу эксперты, так пытаются показать, что они смыслят в машинах, новички.

Да и вообще, неправильно советует пословица, по крайней мере в данном случае, «лучше раз увидеть»… В нашем случае вернее будет раз услышать, чем сто раз увидеть, т.е. столкнуться с проблемой лицом к лицу.

Первое, что надо сделать в процессе прослушивания звуков — это определить, а вернее, доказать — их издаёт двигатель, а не другие узлы или элементы автомашины. Например, нередко стучат составляющие подвески, навесные элементы, потерявшие былую фиксацию и т. д.

Таким же логическим способом можно убрать из списка причин некоторые другие звуки, издаваемые не ДВС. К примеру, если покачать силовую установку снизу, удастся выявить звуки, которые связаны с креплением мотора к кузову или раме.

Иногда проблема с креплениями решается навариванием металлических уголков

Ещё интересные моменты:

• При свисте или жужжании сомнения должны падать в первую очередь на ремень генератора или ГРМ, привод распредвала или компоненты в районе помпы.
• Визг, скорее всего, свидетельствует о проблемах ремней (соскок), замерзании помпы, отсутствии смазки в генераторе и т. п.

Понятно, что демонтировав ремни или другие элементы, залив должно количество смазывающих жидкостей, можно исключить их из диагностического анализа.

Таким образом, первое и важное, что делается в процессе диагностики силовой автомобильной установки — это проверяется её «окружение». Цель понятна — тем самым доказывается принадлежность звуков и стуков двигателю.

Рекомендуем для лучшего понимания природы проблемных звуков автодвигателя ознакомиться с ними подробнее.

Шумы дизельного ДВС на холодную и горячую

Как правило, на дизельной силовой установке звуки и шумы связаны бывают с плунжерными парами (не критично), неисправным ТНВД (топливный насос высокого давления), коленвалом и т. д. Рассмотрим ниже все основные причины.

Если стучит коленвал на дизеле

Стуки в дизельном моторе появляются не реже, чем на бензиновом ДВС

Чаще всего стучит на таких ДВС коленвал. Это называется стуком шатунов и является очень серьёзным признаком поломки ДВС, в том числе и на турбодизеле. Если на бензиновом агрегате такой же стук имеет несхожую природу, то на дизельном свидетельствует о расширенном люфте в вально-шатунной шейке. В итоге из-за этого поршень бьётся о ГБЦ и появляется шум.

Другая причина, не менее проблемная. Она может говорить об ослабленной шатунной гайке. Этот звук по сравнению с первым более глухой и напоминает больше тихий лязг металла (подобный же звук издаёт неправильно выставленный ремень ГРМ).

При диагностике коленвальных звуков дизельного мотора не принято делать, как в аналогичных случаях с бензиновым. Другими словами, отключать питание на каждый цилиндр здесь не получится, так как работать коленвал продолжит, а поршень будет биться о ГБЦ (головка блока цилиндров).

Интересно, что коленвальные стуки наиболее чётче прослушиваются, когда смазка ещё не успевает полноценно дотечь до подшипниковой группы. После тщательного нагрева проблема сигнализирует не столь интенсивно, прежний шум пропадает. А вот на непрогретом ДВС звук идёт размеренный, напоминает лязг и чередующийся глухой шум. Ритмичность звуков будет возрастать с повышением оборотов.

Как и говорилось выше, застучать вал способен и из-за появления чересчур увеличенного люфта, возникшего в шатунно-коренных подшипниках.

Работу по устранению люфта лучше доверить профессионалу. Она занимает много времени и сил

Эксплуатация автомотора на грязной смазке или масле низкого качества, а также несвоевременная замена его в дизеле способны тоже привести к увеличению зазоров и износу. И ещё застучать коленвал может по причине попадания в смазку горючего, когда повреждается ГБЦ.

Не менее известной подоплёкой дизельного шума является замусоривание масляного процеживателя. Из-за этого мелкие части сора и стружки проникают потом и в коленвальные подшипники.

Также стук в дизеле появляется в результате падения масляного давления или нехватки смазки — обязательной составляющей подшипников. К проблеме приводит нередко и нестабильное функционирование маслонасоса.

Если шумит распредвал

Шум от распредвала тише, нежели коленвальный

Распредвал дизельной силовой установки отличается не столь звонким гулом, больше различаемым на первой стадии в момент заводки установки на холодную. По ритмичности звук распредвала почти вдвое меньше по частоте, если сравнивать с той же частотой коленвала. Как только смазка доходит до подшипников распредвала, шум исчезает (как правило, занимает это не более 3 секунд после запуска).

Фактором подобного стучания узла становится неисправность подшипников. Со временем они изнашиваются, что и приводит к стуку. Остальные факторы появления шума аналогичны коленвальным, только с одной-единственной разницей — шум узла по мере изнашивания увеличивается и на горячем двигателе.

Использовать автомашину с такой проблемой под капотом разрешается, но лишь короткое время и при одном условии — если в ГРМ не стоят гидрокомпенсаторы. В противном случае их наличие приведёт к более серьёзным последствиям, очередным дефектам, намного сложнее поддающихся ремонту.

Звуки детонационного характера: причины и последствия

На дизелях ранний впрыск горючего может вызвать детонационное сгорание горючей смеси. Это приводит к грубой и неправильной работе силовой установки.

Понять суть детонации более подробно можно так. Во время детонации горючее не сгорает, как это должно быть, а взрывается. Вся порция горючего мгновенно сгорает, резко возрастает давление на поршень. В результате всего этого образуется ударная волна, разрушающаяся не только сам поршень, но и всю группу: вкладыши, кольца.

Детонация мотора считается довольно опасным признаком

Главнейшей отличительной чертой детонации в дизельной установке становится характерный железный лязг. Кстати, детонации в этом ДВС может легко возникнуть по причине неисправности форсунок.

Ещё причины, которые могут стать источником шума в дизеле:

• Если установка шумит после СТО, где меняли прокладку ГБЦ, звук будет напоминать стук клапанов. Это не тот случай, чтобы все сточилось само собой. Придётся заново ехать в сервис и заказывать повторную процедуру замены (стук связан с тем, что поршень бьётся о выступающую часть прокладки).
• Стуки, часто возникающие на холостом режиме. Это, скорее всего, стуки в зоне ТНВД. Кстати, такие же звууки характеризуют шум плунжерных пар.
  Примечание. Проверка ТНВД осуществляется на стенде особого типа.
• Стуки могут появиться из-за некорректной работы гидрокомпенсаторов. Когда последние выходят из строя, наблюдается характерный стук. При сильном шуме на холодную с постепенным уменьшением стука по мере нагревания мотора компенсаторы заменяются, двигатель очищается по специальной технологии.
• Недостаточно натяжение цепи или ремня ГРМ. Стук увеличивается, как только повышаются обороты ДВС. Шум создаётся из-за того, что ременной привод бьётся о кожух-защиту.
• В результате нарушения фаз распределения газа. Это частенько происходит после установки прокладки не родного размера.

Шум на бензиновом агрегате до запуска и на прогретом

Шум на бензиновом ДВС имеет куда более обширный характер. Здесь учитывается немало параметров, которые позволяют упростить выявление одиночной причины. Например, характер шума, его природа на бензиновом двигателе могут свидетельствовать о конкретной причине гораздо точнее.

• Стук на холодную после того, как мотор заведён.
• Стук ДВС на горячую после прогрева.
• Стук на холодную.
• Стук на холостых оборотах.
• Стук в двигателе только на высоких оборотах при нагрузке.

С помощью автомобильного стетоскопа звуки становятся более чёткими, и определить их природу будет легче

Некоторые важные моменты, на которые стоит обратить внимание, приведены ниже.

• Детонация на бензиновом ДВС способствует появлению сильного стука. Как известно, мотор функционирует в четырёх тактах сгорания горючего. Воспламенение обязано проходить строго в конкретный момент цикло-тактового режима. Но с бензином может возникнуть одна сложность — это горючее в некоторых случаях может воспламениться раньше, чем свеча подаст искру.

  Такая ситуация и называется детонацией. Стук частый и звонкий, в некоторых случаях синхронизируется с оборотами ДВС, чаще появляется при непомерных нагрузках. К примеру, если автомобилист до предела нагрузился и едет в гору, когда автомобиль долго буксует и т. д.

• Особенности стуков в бензиновой силовой установке определяет также звуковой тон стуков. К примеру, если звук идёт глухой, то это свидетельствует чаще о появлении зазора в коленвале. Кроме того, определить коленвальный стук на бензиновой установке можно именно в момент завода.

  Глухой звук сообщит о чрезмерном зазоре коленвала

• Глухой стук может свидетельствовать о проблемах распредвала. Как и на дизельном ДВС, частота стуков распредвала в несколько раз ниже, чем у коленвала.
• Клапаны на бензиновом агрегате стучат в два раза реже, чем коленвал. Но узнать этот звук можно также и по его локализации преимущественно в верхней части ДВС. Кроме того, опытные мастера способны определять стук клапанов по звонкому стуку на разных режимах функционирования агрегата.
• Клапанный стук в ДВС появляется по причине повышенного или естественного износа. Порой достаточно бывает отрегулировать клапана, и стук мгновенно прекращается. В сложных случаях требуется их замена.

Видеообзор о причинах стука в двигателе

Одним словом, в моторе застучать может всё начиная с зазора и заканчивая любым элементом с нарушившейся геометрией. Определить самостоятельно наиболее вероятный источник стуков не так и просто. Нужен опыт, специфические знания и т. д. Безусловно, поможет информация дополнительного характера: как стучит, какой силы, на каком режиме работы, частота ударов и т. п.

• Марк Хачатрян
• Распечатать

Щелчки двигателя при холодном запуске — это неприятность, а не катастрофа

Q У меня четырехцилиндровый Honda Accord 2006 года выпуска с пробегом 105 000 миль. При холодном пуске появился щелкающий шум двигателя. После прогрева автомобиля звук уходит. Я видел упоминания о состоянии, называемом «поршневой удар». Это то, что мне нужно проверить или о чем мне нужно беспокоиться?

A Удар поршня, шум клапанного механизма или другая проблема? Использование стетоскопа механика для определения местоположения шума позволило бы точно определить источник.Щелчок или резкое постукивание крышки клапана в верхней части двигателя указывало бы на шум клапанного механизма. Тупой звук постукивания или хлопка сбоку от блока цилиндров больше указывал на удар поршня. Удар поршня происходит на холодном двигателе, когда зазор между нижней юбкой поршня и стенкой цилиндра позволяет поршню слегка раскачиваться или взводиться при рабочем ходе вниз и ударяется о стенку цилиндра, создавая этот немного более глухой звук постукивания.

Другая возможная причина называется CCDI, или помехой от отложений в камере сгорания.Этот шум при холодном запуске вызван скоплением нагара на головке поршня и своде камеры сгорания, вызывая физический контакт и относительно резкий щелчок в самом верху хода поршня.

Оба шума имеют тенденцию уменьшаться по мере прогрева двигателя.При ударе поршня алюминиевая юбка поршня немного расширяется при нагревании, устраняя лишний зазор между юбкой и стенкой. При использовании CCDI зазор между днищем поршня и крышей камеры увеличивается по мере нагрева двигателя, что исключает контакт. Обезуглероживание камер сгорания с помощью SeaFoam или профессиональная индукционная очистка уменьшит или исключит CCDI.

Эти типы шумов не являются катастрофическими и обычно не означают, что серьезная проблема с двигателем неизбежна.С пробегом двигателя 105 000 миль, я бы посоветовал просто немного прогреться перед тем, как отправиться в путь.

Honda рекомендует проверять клапанный зазор на 110 000 миль. Разве не было бы интересно, если бы относительно простая регулировка клапана устранила щелчки при запуске?

Q У меня шестицилиндровый Ford Escape 2005 года выпуска с пробегом 180 000 миль.При езде по автостраде он начал терять мощность, из-под капота шел дым. Я остановился, и двигатель заглох. Под грузовиком был масляный след и лужа. Масляный фильтр и пробка не протекали. Я слил то, что осталось от масла, долил его и установил новую масляную пробку. Я снова ехал по трассе, и примерно в четырех милях от дома случилось то же самое. Нижняя и задняя части двигателя покрыты маслом. Сторона масляного фильтра полностью высохла, а другая сторона промокла.Может быть, прокладка под головку?

A На ум приходят две разные возможности. При потере мощности на большой скорости каталитический нейтрализатор и / или выхлопная система могут быть частично забиты или заблокированы, создавая избыточное противодавление выхлопных газов.Это может привести к перегреву выхлопа и головок цилиндров, что приведет к чрезмерному расходу масла.

Возможно, более вероятно, что управляемый компьютером клапан электрической принудительной вентиляции картера (PCV) заклинило в закрытом положении или вышел из строя. Это приведет к увеличению давления внутри двигателя и вытеснению масла из уплотнений и прокладок.

Для разработки этого сценария потребуется некоторое вождение, что может объяснить, почему это происходит во время движения по автостраде.

Q У меня Jeep Grand Cherokee 1998 года выпуска.Несколько ребер в нижней части радиатора немного повреждены, и он протекает. Есть ли какой-либо продукт для устранения утечек, кроме замены радиатора? Я заменил его полтора года назад и очень не хочу покупать новый радиатор.

A Я добился успеха с Серебряной печатью и Мендтитом.Но если есть физическое повреждение, не ожидайте, что продукт с остановкой утечки будет постоянным ремонтом. С учетом сказанного, я не вижу причин не попробовать.

Устранение хлопка, исходящего из двигателя

Машины издают всевозможные звуки, и большинство из них — нормальные признаки хорошо настроенной машины.Низкий грохот из выхлопной трубы, мягкий ритмичный гул из моторного отсека, даже легкий стук при первом включении кондиционера — все это хорошие новости.

С другой стороны, есть также множество звуков, которые вы никогда не захотите слышать из-под капота. Один из таких неприятных звуков — хлопок.

Что искать

Лопающий звук, исходящий из вашего двигателя, может быть плохой новостью. Если вы внезапно услышите громкий хлопок или хлопок в области двигателя, остановитесь на обочине дороги и проверьте это.Остерегайтесь дыма или огня — двух вещей, которые вы никогда не должны видеть под капотом. Иногда, особенно в старых автомобилях, обратный огонь двигателя может отражаться через воздухозаборник и пробивать дыру в пластиковой воздушной коробке. Это редко, но это то, на что стоит обратить внимание, если вы услышите небольшой взрыв под капотом. В большинстве случаев хлопающие звуки, которые вы слышите, будут гораздо менее взрывоопасными.

Признаки проблемы

Некоторые примеры хлопков, которые могут указывать на проблему, с которой вы можете справиться, — это хлопки, кашель и нерешительность при ускорении.Если ваш двигатель жалуется каждый раз, когда вы резко нажимаете на педаль газа, это проблема производительности двигателя. Например, представьте, что вы выходите из светофора; Если вы нажмете на педаль акселератора и ваш двигатель вместо того, чтобы взлететь, издает заикание и треск, вам следует:

1. Проверьте коды двигателя, которые могут указывать на проблему.
2. Запустите качественный очиститель системы впрыска топлива.
3. Проверьте свечи зажигания.
4. Осмотрите провода свечи зажигания.
5. Проверьте компрессию вашего двигателя.

Не останавливаться при ремонте утечки выхлопных газов

Если хлопок более ритмичный и возникает чаще при увеличении оборотов двигателя, возможно, вам стоит поискать утечку выхлопных газов. Выпускной коллектор находится сбоку (или по бокам) двигателя ближе к низу. Прорвавшаяся выхлопная прокладка может вызывать довольно громкие звуки из этой области, но они всегда будут громче и быстрее, когда вы увеличите обороты двигателя. В некоторых случаях вы можете услышать подобную утечку выхлопных газов при первом запуске двигателя, но, когда он нагревается, кажется, что он волшебным образом герметизируется! Это потому, что расширение металла вашего выпускного коллектора может фактически закрыть небольшую утечку.

Любая утечка выхлопных газов должна быть устранена как можно скорее. Возможность утечки угарного газа в пассажирский салон в неподходящих условиях может быть смертельной, поэтому не стоит медлить с этим ремонтом.

Проблемы с ремнями двигателя

Другой похожий на хлопок звук, который может исходить из области двигателя, связан с вашими ремнями. Если ремень изношен или изношен, часто кусок отслаивается, но остается прикрепленным к ремню. Он превращается в большой хлопающий шумогенератор, когда он вращается через шкивы и ударяется о крепления, водяные насосы, генераторы переменного тока или что-то еще, что мешает.Из-за этого ритмичный хлопок или хлопок будет сильно отличаться от звука утечки выхлопных газов. Неисправный ремень необходимо заменить как можно скорее, иначе вы можете оказаться в затруднительном положении.

Подвеска и рулевое управление

Трудно уловить хлопающие звуки. Прежде чем убедить себя в том, что ваш двигатель гудит, убедитесь, что шум на самом деле не является стуком подвески или рулевого управления. Это разные проблемы, не менее серьезные, но разные по диагнозу.

Что это за шум? Устранение неисправностей мотоциклов по звуку

Предыдущий слайд ◀ Следующий слайд ▶

1 из 10

Двигатели велосипеда издают различные шумы; Это неудивительно, ведь несколько сотен металлических деталей свистят тысячи раз в минуту.

Если вас беспокоят механические шумы, исходящие от вашего велосипеда, то стоит приобрести стетоскоп для мастерской.

Они не похожи на доктора с гибкими трубками, но используют палку, чтобы вы могли проникнуть в середину двигателя. Они стоят всего около 10-20 фунтов стерлингов.

Диагностика по шуму: звуки, которые издает ваш мотоцикл

Начните с прослушивания в разных точках двигателя, например, в крышках клапанов головки блока цилиндров или в механизме натяжителя распределительной цепи.

Двигатель часто издает шум при запуске, потому что компоненты не находятся под нагрузкой, двигатель холодный, а масло не нагрелось и не начало свободно циркулировать.Но затем он должен стабилизироваться.

Если шум сохраняется или усиливается, это может указывать на чрезмерный износ.

Девять звуков мотоцикла, которые означают, что вам следует принять меры

1. Бульканье

Ваш мотор похож на кишку Гомера Симпсона после ночи на Даффе? Пришло время взглянуть на вашу систему охлаждения. Охлаждающая жидкость должна циркулировать бесшумно. Во-первых, проверьте уровень, любое падение указывает на проблему. Если есть воздушный карман, насос не сможет правильно циркулировать охлаждающую жидкость, и он может пениться и закипать, если не может циркулировать вдали от горячих точек.Долейте его — если он снова упадет, у вас может быть негерметичное уплотнение или прокладка. Пузырьки охлаждающей жидкости или слишком быстрое попадание охлаждающей жидкости в напорный бак могут указывать на повреждение прокладки головки блока цилиндров или другую проблему перегрева, требующую изучения.

---

2. Внезапное тиканье

Похоже, под баком есть сумка с секундомерами? Начните с выпускных коллекторов, особенно если они старые или недавно устанавливались / ремонтировались. Небольшой зазор в уплотнении коллектора, незакрепленная манжета коллектора или небольшое отверстие в ржавых трубах могут вызвать тикающий звук.Лучше всего проверять, когда холодно — вы можете увидеть, что в первые несколько секунд выходит немного пара или вытекает вода, и вы можете подержать руку поближе, чтобы нащупать выход газа, не получив ожогов.

---

3. Переменная тика

Если ваш выхлоп хороший и герметичный, и у вас есть галочка, которая спадает, когда байк нагревается, но растет с увеличением оборотов, проверьте, когда в последний раз проверялись зазоры ваших клапанов, и если они должны быть, проверьте их.Если зазор открывается, толкатели клапана соскальзывают с верхних частей клапана. Это не сразу приводит к катастрофе, но очень слабые клапаны приводят к снижению производительности и в конечном итоге создают слишком большую нагрузку на верхнюю часть. Стетоскоп может помочь сузить шумы до определенной области.

---

4. Грохот и шлепки

Если у вас грохот, который наиболее часто встречается при тикании или выключении дроссельной заслонки, возможно, ваш кулачковый привод (или натяжитель) подошел к концу. Как и приводная цепь, они растягиваются и достигают предела износа, который не может компенсировать натяжитель, или некоторые велосипеды могут страдать из-за усталости натяжителей кулачковой цепи.В любом случае цепь может взлететь и вызвать шум. Он рискует пропустить зуб — в лучшем случае страдает работоспособность. Часто бывает хуже — газораспределение выходит из строя, и клапаны / поршни могут встречаться.

---

5. Приводная цепь DIN

Есть жужжащий, высокочастотный металлический шум, который, кажется, не связан с частотой вращения двигателя? Обратите внимание на свою приводную цепь. Здоровая цепь в любом случае шумит, но вы не должны сами слышать его, пока едете по ней. Вибрация или лязг (иногда ощущаемые даже подножками) означают узкие места или жесткие звенья.Вы должны тщательно очистить вашу цепь и проверить, нет ли застрявших звеньев, ослабленных роликов и лишнего растяжения. Если все в порядке, убедитесь, что он правильно выровнен и отрегулирован. Смажьте приличной смазкой сначала внутреннюю часть пробега, желательно, когда цепь теплая. Если вы обнаружите какие-либо узкие места, жесткие звенья или вышли из строя, то пришло время отказаться от цепи и инвестировать в более свежую (более тихую) новую.

---

6. Стук

Твердый стук, исходящий из глубины двигателя, — очень плохая новость и обычно связан с нижней частью двигателя — коленчатым валом и шатунами.Изношенные кожухи шатунов и разрушенные подшипники могут заклинивать ваш двигатель, если срок их годности истечет, когда вы будете ехать. Как только вы услышите что-то металлически неуклюжее, исходящее от мотора, нажмите аварийный выключатель, остановитесь и приготовьтесь к серьезному расследованию. И, наверное, серьезный счет за ремонт. Не пытайтесь очистить его, увеличивая обороты, это не улучшит ничего волшебным образом, это определенно не такая проблема. Если вы не являетесь квалифицированным специалистом по разводке гаечных ключей, этот вариант подойдет вашему местному дилеру.

---

7.Возбуждение / лопание

Некоторые мотоциклы немного потрескивают на выбеге, но большие удары и постоянные хлопки — это ненормально. Проверьте патрубки выхлопа на предмет зазоров — утечка газа, если это не сразу видно, часто проявляется в виде небольших отложений углерода или конденсата, капающего при нагревании. В любом случае, время, проведенное экспертом, поможет разобраться в причинах неправильного бега.

---

8. Нюхать на передаче

Пение под нагрузкой обычно означает проблему с коробкой передач.Если это происходит только на одной или двух передачах, это, вероятно, единичный износ — шестерни работают парами, и проблема в одной передаче часто проявляется в другой. Если он скулит во всех передаточных числах, подозревайте, что подшипник коробки передач изношен, что приводит к нарушению центровки валов.

---

9. Тормозной стук

Шум при торможении? Есть три возможности: на ваших суппортах есть пластина, препятствующая дребезжанию, и если она установлена ​​неправильно, колодки могут двигаться.Если все в порядке, поднимите переднюю часть с пола и пощупайте люфт в подшипниках головки блока цилиндров; достаточно небольшого движения, чтобы пошуметь. Наконец, проверьте вилки — изношенные внутренние детали тоже могут вызвать стук.

Больше из MCN

Что вызывает треск и треск в динамиках, и как это исправить — Мой новый микрофон

Треск в наших динамиках обязательно вызовет беспокойство независимо от того, что мы слушаем.

Что вызывает треск и треск в динамиках и как это исправить? Выскакивание и треск динамика вызваны прерыванием электрического тока (аудиосигналы) или, другими словами, неплотным или грязным соединением.Чтобы устранить треск и треск, устраните неисправности соединительных проводов, чтобы найти проблемную зону и закрепить соединение и / или заменить кабель.

В этой статье мы подробнее поговорим о тресках и тресках в динамиках; вероятные виновники и способы устранения проблем.

---

Что вызывает треск и треск в динамиках?

Основная причина треска и треска динамика — это прерывистый ток.

Динамики — это преобразователи, преобразующие электрическую энергию (звуковые сигналы) в энергию механических волн (звуковые волны).Аудиосигналы — это электрические сигналы переменного тока.

Чтобы узнать больше об аудио, звуке и динамиках как преобразователях, ознакомьтесь со следующими статьями «Мой новый микрофон»:
• В чем разница между звуком и звуком?
• Как динамики и наушники работают как преобразователи?

Любое прерывание этого сигнала переменного тока вызовет треск и треск.

Почему?

Начнем с того, что динамики предназначены для линейного движения в соответствии с приложенным аудиосигналом.Когда сигнал переменного тока проходит через драйвер, драйвер перемещается внутрь и наружу, создавая плавные звуковые волны.

На пике звукового сигнала (максимальное положительное напряжение в определенном цикле) драйвер выталкивается наружу настолько далеко, насколько это будет во время этого цикла. В точке впадины или отрицательного удара (максимальное отрицательное напряжение в конкретном цикле) драйвер втягивается внутрь настолько, насколько это будет во время цикла.

Давайте посмотрим на простой синусоидальный сигнал, чтобы проиллюстрировать это:

Синусоидальная волна

Эта синусоида представляет собой одночастотный аудиосигнал.Пунктирная линия означает отсутствие напряжения.

Максимальное положительное напряжение (прямой ток) показано на пике, а максимальное отрицательное напряжение (обратный ток) показано на впадине.

Он также представляет движение динамика, которому поручено преобразовать аудиосигнал в звук.

Когда сигнал находится в нулевой точке (пунктирная линия), динамик будет в положении покоя. Это связано с тем, что на драйвер динамика не подается напряжение, даже если только на мгновение, пока электрический ток меняет направление.

На пике динамик выдвигается настолько далеко, насколько это возможно во время цикла. В желобе динамик втягивается до упора во время цикла.

Как мы можем себе представить, синусоидальная волна вызывает плавное движение в динамике и, следовательно, плавный звук без потрескивания / хлопков.

Теперь давайте посмотрим, что происходит, когда в том же сигнале присутствует текущее прерывание. Результирующая форма волны может выглядеть примерно так:

Синусоидальная волна с прерыванием тока

В этом случае звуковой сигнал и результирующее движение динамика динамика не плавные.На короткое время ток прерывается, что вызывает период отсутствия напряжения.

Мы можем сделать вывод, что на короткое время говорящему будет сказано оставаться в исходном положении и не издавать никаких звуков.

Хлопок возникает не из-за молчания говорящего, а из-за того, как говорящему приказывают вернуться в исходное положение.

На диаграмме выше мы видим, что прерывание тока аудиосигнала происходит сразу после пика. В этот момент аудиосигнал мгновенно пропадает.

Таким образом, динамик должен находиться в двух физических местах одновременно. В этом случае его следует одновременно толкать наружу и в исходном положении. Это невозможно.

Таким образом, вместо того, чтобы телепортироваться, водитель пытается перемещаться как можно быстрее между двумя точками в текущем прерывании. Это приводит к хлопку или щелчку.

Что произойдет, если обрывы тока случаются очень часто, как в случае с неисправными проводами? Давайте посмотрим на диаграмму ниже:

Синусоидальная волна с несколькими прерываниями по току

В этом случае есть два момента времени, в которые звуковой сигнал прерывается.

Как мы видим, есть 4 случая, когда говорящему говорят находиться в двух разных местах одновременно. Как мы уже упоминали ранее, это вызывает всплывающие окна и щелчки.

Такие последовательные выскакивания динамиков приводят к тому, что мы часто называем «треском динамика».

---

Записка о квадратных волнах

Другой основной формой звуковой волны в синтезе звука является прямоугольная волна. Как следует из названия, это выглядит примерно так:

Perfect Square Wave

Идеальная прямоугольная волна на самом деле ужасно звучала бы при воспроизведении через динамик.В форме волны будет естественное потрескивание из-за ее резкой регулировки от максимального положительного до максимального отрицательного напряжения и наоборот, что происходит в каждом цикле.

Но это просто «идеальная математическая прямоугольная волна». На практике прямоугольная волна выглядит примерно так:

Фактическая прямоугольная волна

Существует крутой переход между максимальным и минимальным напряжениями, который позволяет динамикам колебаться линейно без необходимости пытаться оказаться в двух местах одновременно.

---

А как насчет цифровых популярности / кликов?

То же самое и с цифровыми всплывающими сообщениями / кликами. Если цифровой аудиосигнал резко обрывается, сигнал может мгновенно перейти от некоторой амплитуды к нулевой амплитуде.

Это внезапное падение цифрового сигнала проявляется как прерывание тока, когда звук проходит через цифро-аналоговый преобразователь.

Таким образом, аналоговый сигнал эффективно сообщает драйверу динамика, что он должен находиться в двух местах одновременно.Это вызывает щелчки / щелчки динамика и очень отвлекает.

Вот почему кроссфейд важен при редактировании цифрового звука.

---

А как насчет трещин на виниле?

О, любимый треск виниловых пластинок.

Это потрескивание не вызвано тем же прерыванием тока, что и вышеупомянутые хлопки и потрескивания звука.

Скорее «треск» винила — это просто шум в аудиосигнале. Основная часть этого шума вызвана статическим электричеством и пылью.

Винил, естественно, сохраняет приличное количество статического электричества. Часть этого статического электричества улавливается игольчатым картриджем в виде шума, прежде чем оно усиливается и отправляется в динамики.

Однако более серьезным виновником является пыль и мусор, которые попадают в канавки пластинки. Эта грязь в значительной степени притягивается статическим зарядом винила.

Чтобы смягчить «виниловое потрескивание», я рекомендую приобрести антистатическую виниловую щетку и использовать ее перед каждым сеансом прослушивания.

AudioQuest имеет отличную антистатическую виниловую щетку. Нажмите здесь, чтобы сравнить его цену на Amazon и других розничных магазинах.

AudioQuest Антистатическая виниловая кисть

---

Как исправить треск и треск в динамиках

Мы уже упоминали о перекрестном затухании при редактировании цифрового звука и поддержании чистоты ваших виниловых пластинок, но как предотвратить треск динамика при истинном прерывании тока?

Закрепите кабели!

Это может быть так же просто, как ремонт или замена вспомогательного 3.5-миллиметровый кабель TRS в вашем автомобиле или такой же сложный, как разборка усилителя для устранения неполадок.

При этом проблема прерывания тока между источником звука и драйвером динамика почти всегда связана с ослабленным или иным образом неисправным кабелем и / или соединением.

Мы можем устранить эти проблемы, пройдя по кабелю, чтобы увидеть, нет ли ненадежных соединений. Покачивайте проводами при воспроизведении звука на тихой громкости, чтобы найти незакрепленный кабель / соединение.

Для исправления может потребоваться перепайка соединений динамика, усилителя или источника звука.Это также может включать ремонт провода или полную замену кабеля.

Уловка состоит в том, чтобы устранить неполадки, прежде чем приступать к каким-либо исправлениям.

---

Почему мои динамики искажают звук при высокой громкости? Колонки искажают звук на высокой громкости по двум основным причинам. Чаще всего искажается сам источник звука. Однако динамики могут также искажать, если их драйверы доведены до крайних пределов задуманного ими движения, и в этом случае они ведут себя нелинейно и создают искаженный звук.

Чтобы узнать больше о том, почему динамики искажаются на большой громкости, ознакомьтесь с моей статьей Почему динамики искажаются на высоких уровнях звука / звука?

Как починить перегоревший динамик? Для ремонта перегоревших динамиков требуется замена одной или нескольких деталей. Перегоревший динамик обычно имеет сгоревшую или расплавленную звуковую катушку, которую необходимо заменить и перенастроить. В качестве альтернативы, для перегоревшего динамика может потребоваться замена диффузора и / или корпуса.

9 автомобильных шумов, которые могут потребовать значительного ремонта

Слушайте, что говорит вам ваш автомобиль, узнавая о возможных причинах обычных автомобильных шумов.

Автомобили издают множество шумов.

От звука ваших шин, цепляющихся за тротуар, до оборотов двигателя при ускорении (если вы не управляете электромобилем), большинство этих шумов указывает на исправное функционирование транспортного средства. На самом деле, поскольку они настолько распространены, вы, вероятно, даже не замечаете большинство шумов, издаваемых вашей машиной. Но, как некорректная нота на фортепианном концерте, диссонирующий звук может заставить вас сесть и обратить внимание.

Если ваша машина визжит, грохочет, визжит, пищит, щелкает, гудит, шипит, дребезжит, стучит или хлопает, стоит внимательно прислушиваться к тому, что ваша машина пытается вам сказать.Распознавая и решая потенциальные проблемы с автомобилем на ранней стадии, вы сможете избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.

Вот девять автомобильных шумов, которые могут указывать на более серьезные проблемы:

Шумы при торможении

Как гвозди на классной доске, шум при торможении может варьироваться от раздражающего до просто сводящего с ума. А поскольку тормоза, возможно, являются самым важным механизмом безопасности вашего автомобиля, трудно игнорировать эти шумы в течение долгого времени.

Вот три наиболее распространенных типа тормозных шумов:

• Если вы слышите пронзительный визг, который возникает во время движения, и он уходит, когда вы нажимаете на тормоз, возможно, вы слышите встроенный индикатор производителя тормозов о том, что пора отремонтировать тормоза.
• Если вы слышите скрежет или рычание тормозов, это обычно означает, что тормозные колодки полностью изношены и врезаются в ротор.
• Если вы слышите скрип при торможении, возможно, вы слышите движение тормозных колодок и колодок, что может быть вызвано неправильной установкой тормозных колодок.

Для вашей безопасности (и здравомыслия), если вы слышите какой-либо из этих шумов, рекомендуется проверить тормоза у обученного и лицензированного механика.

Шум двигателя

Как сердце вашего автомобиля, важно обращать внимание на любые неожиданные звуки, которые издает ваш двигатель. Вот несколько распространенных шумов двигателя:

• Если вы слышите тиканье или постукивание в двигателе, наиболее вероятной причиной является клапанный механизм. Это может быть связано с низким уровнем масла или необходимостью замены масла, или может указывать на более серьезные механические проблемы, такие как необходимость замены масляного насоса.
• Если вы слышите гудок или стук в двигателе, возможно, вы испытываете неправильное сгорание.Это может быть вызвано несколькими причинами, в том числе неправильной топливно-воздушной смесью, использованием бензина с неправильным октановым числом или отложениями углерода на стенках цилиндров.
• Если вы слышите щелкающий звук в двигателе при включении зажигания, и ваш автомобиль не заводится, скорее всего, у вас разрядился аккумулятор или ослаблена проводка стартера.

Шум от разгона и поворота

Некоторые автомобильные шумы появляются только при ускорении или повороте.Вот несколько возможных объяснений этих типов шумов:

• Если вы слышите визг при ускорении, скорее всего, это связано с приводным ремнем. Это можно исправить, заменив ремень, или это может быть гораздо более серьезная проблема.
• Если вы слышите рев, усиливающийся при ускорении, возможно, проблема связана с выхлопной системой или трансмиссией.
• Если ваша машина издает скрип, воет или визг при повороте, у вас могут быть проблемы с рулевым управлением и подвеской, однако, поскольку это одна из наиболее сложных частей вашего автомобиля, есть много разных вещей, которые могут быть неправильными.

Заключение

Неожиданный шум в машине может означать много разных вещей. Некоторые из них могут быть относительно безобидными, в то время как другие могут потребовать более дорогостоящего ремонта. Точно так же, как ваше тело сообщит вам, когда вы заболели, у вашей машины есть способы сообщить вам, что что-то не так.

Независимо от источника шума важно как можно скорее устранить его. Для некоторых проблем, чем дольше вы отпускаете их, тем дороже будет их исправить в долгосрочной перспективе.Ваша машина и ваши уши будут вам благодарны.

Рекомендации, представленные в этой статье, предназначены только для информационных целей и не заменяют осмотр вашего автомобиля обученным и лицензированным механиком.

Почему мой двигатель шумит? | Общие звуки двигателя автомобиля | Шум при разгоне | Выталкивающий звук | Щелчки | Воющий шум от двигателя на холостом ходу |

Диагностика общих шумов двигателя

Странные звуки двигателя — плохие новости.Не игнорируйте их — почините или попробуйте сделать ремонт своими руками.

Двигатель вашего автомобиля издает неестественные звуки, и вы не имеете ни малейшего представления, что это может быть. Прискорбная правда заключается в том, что шум двигателя может означать что угодно, от простого быстрого ремонта до полного капитального ремонта двигателя, который может не стоить денег, если у вашего автомобиля есть некоторые корки в бороде.

У нас есть вероятные объяснения следующих распространенных шумов двигателя:

1. Визг
2. Стук или звон
3. Тикающий или щелкающий звук
4. Звук хлопка
5. Шумы при разгоне
6. Громкий рев на холостом ходу

Это краткое руководство призвано указать на некоторые из наиболее распространенных шумов двигателя и объяснить их причины.Так что пока не паникуйте. Возможно, вам просто потребуется внести пару корректировок, даже не отдавая свой автомобиль механику с завышенной ценой. Если вам нужны запасные части двигателя, у нас они есть недорого!

Свяжитесь с нами сегодня!

Самые распространенные автомобили с проблемами двигателя

Существует несколько различных марок и моделей автомобилей, которые известны своими проблемами с двигателем. Это печальная правда, но лучше знать , это не , а просто ваш автомобиль .

Некоторые из наиболее распространенных автомобилей, испытывающих наибольшее количество проблем с двигателем, включают:

• Додж Рам
Крайслер Интрепид
• Subaru Forester
— цена: + 0 руб. Шевроле Эквинокс
Хендай Элантра

Верфь утилизации Sturtevant Auto в Милуоки примет любой модели или сделает с ваших рук. Помимо проблем с двигателем, мы также принимаем автомобили:

Проблемы с автоматикой вас сильно расстроили? Наша автомобильная свалка возле Милуоки заберет ваш сломанный автомобиль и даст вам НАЛИЧНЫЕ.Не ждите еще дня — позвоните нашему дилеру запчастей в Sturtevant Auto прямо сегодня!

Бывшие в употреблении детали двигателя со свалки в Милуоки

Вы можете забрать дешевые детали двигателя в Sturtevant Auto недалеко от Милуоки, штат Висконсин, и самостоятельно отремонтировать их. Независимо от того, есть ли у вас Chevy Impala или Honda CR-V, у нас есть подержанные детали двигателей для большинства марок и моделей.

Мы использовали детали двигателей для большинства производителей автомобилей, в том числе:

1. Визжащие шумы

Когда вы ускоряетесь и слышите визг, писк или вой, скорее всего, причина в изношенном ремне.Ремень ГРМ может скулить на холостом ходу и фактически перестанет скулить после того, как вы продолжите ускоряться, и вернется обратно, когда вы замедлитесь. Относительно легко устранить завывание двигателя. Это может быть вызвано:

• Изношенный змеиный ремень (изношенный ремень вот-вот выйдет из строя)
• Изношенный шкив приводит к проскальзыванию ремня
• Шкивы ослаблены, их необходимо подтянуть

Быстрая остановка механика должна легко выяснить причину проблемы.Они могут предложить исправить это тут же, но вы можете сэкономить деньги, починив это самостоятельно. Замена ремня ГРМ в большинстве моделей довольно проста, но в зависимости от того, что вы видите под капотом, это может быть проблематично.

Sturtevant Auto перевозит бывшие в употреблении запчасти популярных Chevy, Ford, Honda, Chrysler и других брендов. Однако будьте осторожны: если вы обнаружите, что ремень изношен, старый ремень не очень хорош, но старый шкив подойдет.

К началу

2.Стук

Если ваш двигатель издает стук или стук, это, вероятно, вызвано проблемой зажигания. Этот стук и звон возникает, когда топливо воспламеняется внутри цилиндра, но сразу после этого в цилиндр поступает больше топлива. Это второе возгорание могло быть вызвано несколькими причинами:

• Плохой топливный фильтр
• Неисправность топливной форсунки
• Свечи зажигания повреждены
• Плохая крышка распределителя

Прежде чем пытаться отремонтировать самостоятельно, мы рекомендуем отнести свой автомобиль в мастерскую, чтобы вы могли его отремонтировать.Это должно помочь вам определить проблему и найти лучший способ действий. Sturtevant Auto предлагает огромный выбор запчастей от популярных моделей Chevy, Honda и Ford. Вы можете найти подходящую сменную деталь и решить проблемы с детонационным двигателем.

К началу

3. Тикающие или щелкающие звуки

Шум двигателя трудно отследить. Поговорите с надежным механиком, чтобы выяснить, что не так с вашей машиной.

Вращающиеся части, такие как ремни или тормоза, издают скрежет или скрежет, а возвратно-поступательные части, такие как поршни или штоки шин, во время работы издают раздражающий тикающий или щелкающий звук.Внимательно слушайте эти шумы, и вы сможете определить причину. Шум при проезде «лежачих полицейских» может быть признаком изношенных стоек или стабилизаторов поперечной устойчивости. Попробуйте проверить масло, если тикание исходит от двигателя, это может быть невероятно легко исправить. Наиболее частые причины тикания двигателя:

• Низкое содержание масла
• Изношенные стойки
• Изношенные топливные форсунки
• Плохие толкатели

Обычно вы можете довольно легко остановить двигатель, чтобы он не издавал тикающий или щелкающий звук.Большинство тикающих шумов можно устранить, заменив масло или даже одну деталь. Sturtevant Auto предлагает широкий выбор запчастей таких популярных моделей, как Honda, Chevy, Ford или Toyota.

К началу

4. «Хлопающий» звук

Лопающийся звук может быть одной из нескольких проблем, поэтому сначала попробуйте эти «простые решения» или варианты «сделай сам». Прежде чем что-либо делать, будет разумно передать свою машину механику для быстрой настройки. Это будет стоить вам 100 долларов или меньше, ваш автомобиль получит настройку, чтобы он работал более эффективно, и если после этого звук пропадет, вы сэкономите время и деньги, устранив проблему.Однако, если настройка не решит проблему шума, пора устранить проблему со звуком. Звук хлопка может быть от:

• Грязный воздушный фильтр. Замени это.
• Свечи зажигания изношены или корродированы. Измените их.
• Плохие искровые провода.
• Внутренние неисправности зажигания (проводка и т. Д.)
• Забит топливный фильтр.

Sturtevant Auto предлагает широкий выбор запасных частей для автомобилей, которые помогут вам в ремонте автомобилей своими руками.Так что, если вы обнаружите, что слышите хлопок и вам нужна определенная деталь, скорее всего, она у нас есть в наличии. В настоящее время в наличии автозапчасти для Hyundai, Kia, Subaru, Nissan и многих других марок и моделей.

К началу

5. Шумы при разгоне

Если шум существует только при ускорении и его нигде нет на холостом ходу, вы можете быть уверены, что проблема с трением такого рода имеет место. Наиболее распространенное решение — подтянуть или заменить различные ремни двигателя.Нанесите на них немного воды и посмотрите, не стихнет ли временно шум. Если да, возьмите гаечный ключ и приступайте к работе.

Однако может быть и более серьезная проблема:

• Погнутый поршень (это очень плохо и обычно требует капремонта)
• Жидкость для рулевого управления с низким усилителем.
• Неисправные подшипники генератора.
• Неисправный или неисправный водяной насос.
• Неисправен компрессор кондиционера.

Помните: если ваш механик предлагает дорогостоящий ремонт, не бойтесь вежливо попросить другого мнения.Прежде чем начинать тратить тысячи долларов на что-то невероятно простое, убедитесь, что работа действительно нужна.

К началу

6. Сильный шум на холостом ходу

Устранить шум, который вы слышите, когда автомобиль работает на холостом ходу, так же просто, как долить масло.

Все двигатели со временем начинают издавать неестественные шумы. Износ деталей двигателя неизбежен, и иногда даже неработающие двигатели могут издавать не совсем правильный шум.В идеале было бы слышно только то, как поршни поднимаются и опускаются. Однако следите за другими шумами, такими как лязг, скрежет или визг, чтобы вы могли исправить любые проблемы, прежде чем они станут значительно хуже. Постоянные шумы двигателя, которые присутствуют при неработающем двигателе, могут включать:

• Попробуйте отрегулировать клапаны. Они могли застрять.
• В двигателе мало масла. Проверить щуп. Если это так, добавьте немного.
• Низкое давление масла.
• Ваш двигатель перегревается.

К началу

7. Странный жужжащий звук в моем двигателе

Если вы слышите странное жужжание, исходящее от двигателя вашего автомобиля, особенно если это более старая модель, это может быть вызвано рядом причин. Хотя проблема может быть незначительной, ее, безусловно, нельзя игнорировать. Жужжание или низкий гудящий звук может быть результатом плохого подшипника в системе рулевого управления, водяном насосе или генераторе.Это также может быть что-то более серьезное, например, изношенная выхлопная система или проблема с подвеской.

Sturtevant Auto — это ваш поставщик автозапчастей для утилизации или замены по самым выгодным ценам.

К началу

8. Громкий грохот из-под капота

Громкий дребезжащий звук из-под капота вашего автомобиля — проблема, требующая немедленного внимания. Поскольку причиной может быть множество комбинаций неисправных компонентов, перечислить их все будет невозможно.Если вы не хотите значительно усугубить проблему, вам следует немедленно приступить к процессу устранения неполадок. Распространенными причинами громкого дребезжания могут быть проблемы с муфтой кондиционера, неисправным ремнем, зазубринами на поршне и т. Д.!

Если вы ищете запасные части, подержанные автомобильные компоненты или запасные части, чтобы устранить громкий дребезжащий звук из-под капота, просмотрите наш обширный перечень аварийных автомобилей, прежде чем тратить деньги на замену, которая идет прямо с завода.

К началу

9. Высокий шум стука

Любой стук часто является признаком номер один того, что ваш автомобиль нуждается в серьезном ремонте. Наиболее распространенной причиной высокого стука является проблема с двигателем, однако часто это может быть что-то столь же простое, как небольшая замена ремня. Другими распространенными причинами являются вышедшие из строя подшипники, ослабленные карданные шарниры вдоль вала или, если звук не идет из-под капота, скорее всего, он может быть в ваших шинах.

Независимо от ваших навыков в области механики, если вы решите сделать какие-либо ремонтные работы и вам понадобятся запасные части или другие бывшие в употреблении автомобильные компоненты, включая детали двигателя, у Sturtevant Auto есть лучшие автомобильные решения для большинства доступных марок и моделей. Утилизированные детали обычно составляют лишь небольшую часть стоимости заводской замены, и наши сотрудники помогут вам определить и удалить любые компоненты, которые могут вам понадобиться.

К началу

10. Неприятный визг

Если ваша машина визжит, но только когда вы ускоряетесь, очень высока вероятность, что это просто изношенный или ослабленный ремень вентилятора.Однако, если звук исходит от ваших колес, проблема может быть в ваших перерывах. Ваши поломки, возможно, являются самой важной функцией безопасности в любом автомобиле, и их следует ремонтировать, как только на них появятся признаки неисправности.

Sturtevant Auto предлагает большой выбор тормозных деталей для Ford, Honda, Chevy и других популярных марок и моделей автомобилей и грузовиков. На нашу площадку для утилизации всегда можно войти, и мы постараемся помочь вам найти любые автомобильные компоненты, которые вы можете искать.

К началу

Почему мой двигатель такой громкий?

Если вы заметили, что ваш двигатель внезапно стал громче, чем обычно, это может быть вызвано рядом проблем, но не все из них плохими. Обратите внимание на звук, который издает ваша машина, и на то, откуда он исходит. Любые новые шипящие, стонущие, свистящие или другие звуки должны быть немедленно исследованы. Громкий звук не мог быть ничем, но постоянный рев мог быть проблемой.

Громкий, дующий или пронзительный щебет летом — это нормально.В теплые месяцы вы, вероятно, едете с включенным кондиционером, и ваш двигатель изо всех сил пытается оставаться холодным во время жары. Ваш автомобиль пытается управлять двигателем кондиционера, а ваш радиатор работает сверхурочно, чтобы бороться с избыточным теплом. Когда температура вашего двигателя достигнет определенной точки, ваш радиатор включится на перегрузку, чтобы остыть. Если вы заметили, что это происходит чаще, чем обычно, возможно, вам придется заменить термометр или просто добавить больше жидкости для радиатора.

Если ваш двигатель громче, громче, чем у мотоцикла, и кажется, что звук исходит из-за двигателя, скорее всего, в вашей выхлопной системе есть утечка.Чем ближе место утечки к каталитическому нейтрализатору, началу выхлопной системы, тем громче и выше звук. Покупка совершенно новой выхлопной системы стоит дорого, но поиск идентичной системы от той же модели может сэкономить вам сотни.

Не тратьте деньги, заказывая новую запчасть у механика. Купите Sturtevant Auto и найдите идеальную запчасть за небольшую цену. У нас есть запчасти для Honda, Toyota, Chevy, Ford и других топовых моделей.

Устраните самую очевидную проблему — проверьте масло!

Если ваш двигатель постоянно перегревается и издает шум, лучше отнести его к механику, поскольку перегрев может быть потенциально опасным. Прежде чем что-либо делать, проверьте масло. Это очень просто:

1. Найдите фиксатор капота и поднимите капот.
2. Извлеките щуп для измерения уровня и протрите его чистой тряпкой.
3. Замените щуп и быстро снимите его.
4. Проверьте уровень масла и убедитесь, что он находится в правильном диапазоне.
5. При необходимости долейте масло, но будьте осторожны, чтобы не переполнить. Используйте только масло, рекомендованное для вашего автомобиля.

Детали двигателя и другие подержанные автомобильные компоненты на свалке в Милуоки

Если вы выяснили, что не так с вашим автомобилем и почему он издает неприятный шум, подумайте о покупке бывших в употреблении запчастей на нашем складе утилизации, прежде чем переложить руки и ноги на новые запчасти в ближайшей сети магазинов автозапчастей . Если бы стоимость не была проблемой, вы бы, вероятно, вообще не пытались исправить ситуацию своими руками.Независимо от того, вибрирует ли ваша машина, воет, трепещет, стучит или гудит, Sturtevant Auto предлагает качественные подержанные и запасные части по самым доступным ценам.

STURTEVANT AUTO ПЕРЕВОЗИТ ВСЕ ЗАПЧАСТИ ПО ДЕШЕВУ:

Спуститесь вниз и обыщите двор самостоятельно. Наше предложение увеличивается с каждым днем. У нас есть автозапчасти для некоторых из самых распространенных марок и моделей легковых и грузовых автомобилей.

Если вам нужны подержанные запчасти для автомобилей по непревзойденной цене, загляните на нашу станцию ​​утилизации.Вход на 100% бесплатный, поэтому свяжитесь с одним из наших сотрудников в удобное для вас время.

Почему мой кондиционер издает треск и треск?

Треск или треск обычно связан с влажностью или обледенением вашей системы кондиционирования воздуха, но не всегда. В этом руководстве мы рассмотрим как потенциально безвредные причины треска / хлопка, так и более серьезные причины. Мы также обсудим, что вы можете сделать, чтобы их исправить. В некоторых случаях вам не нужно будет вызывать специалиста для решения вашей проблемы.

Примечание: , если в вашей сети переменного тока постоянно возникают всплески или также возникают проблемы с производительностью, лучше всего выключить ее и отключить питание устройства (через автоматический выключатель), пока на нее не взглянет профессионал.

Редкие или случайные хлопающие звуки могут не иметь большого значения

Первый вопрос, который мы задаем людям, слышащим треск или треск от их кондиционера: как часто?

Если вы слышите этот шум только время от времени, обычно вскоре после включения переменного тока, это может быть просто вопрос расширения воздуховода из-за температуры.Это особенно верно, если шум звучит металлически и эхо, как будто кто-то постукивает по большому куску листового металла.

Воздуховоды изготовлены из тонкого гибкого металла. Иногда, когда система отключена, теплый воздух может проникать в воздуховоды, и тепло заставляет их немного расширяться. Затем, когда холодный воздух из кондиционера внезапно проходит сквозь него, металл быстро охлаждается и сжимается. Результатом является короткий серьезный скрип или треск, за которым следует один громкий хлопок.

Этот вид теплового расширения обычно безвреден, и если шумы редки, вам, возможно, не стоит сильно беспокоиться, особенно если характеристики переменного тока все еще в порядке.Тем не менее, вы должны сообщить об этом своему специалисту по кондиционированию воздуха в следующий раз, когда они посетят его с целью технического обслуживания. Они могут проверить ваше устройство, чтобы убедиться, что нет более серьезной проблемы.

Если это происходит в течение всего сезона, это также может указывать на то, что из ваших воздуховодов выходит воздух или они неправильно настроены. В таком случае их ремонт может не только остановить шум, но и снизить ваши счета за электроэнергию.

Постоянные трескающие или хлопающие звуки могут быть серьезными

К сожалению, иногда треск или треск указывают на более глубокую проблему, которую необходимо немедленно решать.Если кажется, что эти шумы возникают постоянно или в течение всего времени работы кондиционера, велика вероятность, что это одна из следующих двух проблем:

1. Обледенение устройства. Во многих случаях треск и треск связаны с образованием льда внутри устройства. Это может произойти, если установлена ​​слишком низкая температура или если вода не сливается должным образом. У кондиционеров есть датчик, чтобы они знали, когда образуется лед, и они отключаются, чтобы таять. Затем звук трескающегося и падающего льда эхом разносится по вашей системе.Чтобы проверить, не в этом ли проблема, попробуйте установить термостат на более высокую температуру. Если шумы прекратятся, все может быть в порядке. Однако, если они вернутся через короткое время, это, скорее всего, сигнализирует о проблеме с самим устройством и вам может потребоваться профессиональный ремонт.

   На некоторых агрегатах вы также можете проверить себя, чтобы убедиться, что он сливается должным образом. Просто вытащите съемный дренажный поддон и проверьте слив. Если поддон заполнен водой, а слив забился, очистите его, чтобы он стекал нормально.Это предотвратит скопление холодной воды, которая может заморозить агрегат. Всегда проверяйте инструкции в руководстве пользователя и никогда не открывайте компрессор самостоятельно.

2. Вода в агрегате. Если вода попадет внутрь чувствительных частей вашего блока переменного тока, это может вызвать серьезные проблемы с производительностью и повреждение, а также вызвать треск или треск. Это наиболее вероятная причина, если ваш шум начался вскоре после сильного ливня. Если вы думаете, что это может быть проблемой, выключите устройство и отключите питание устройства, прежде чем предпринимать дальнейшие действия.
   
   После отключения питания может помочь визуальный осмотр наружного блока на предмет наличия мусора или чего-либо, что может блокировать его и препятствовать вытеканию воды.

   No related posts.