Промывка топливной системы, форсунок, раскоксовка двигателя
Отчёт о раскоксовке двигателя водой!!!« : Апреля 02, 2007, 08:18:49 am »
В прошлые выходные погодка выдалась отличная и забот никаких небыло, решил произвести процедуру очистки камер сгоряния от нагара появившегося за прошедшую зиму, для этого было прикуплено:
1)Система для переливаня крови (с толстыми иголками)
2)Пачка таблеток перекиси водорода (гидроперит)
3)Пластиковая трубочка валялась в гараже от сдохшего распылителя какой-то химии.
4)5 литровая бутылка из под воды.
Процедура присходила следующим образом:
В бутылке вырезал кусок дна для заливки воды, в крышке проделал небольшое отверстие и внедрил туда входную иглу от системы, с обратной стороны системы удалил иглу и установил пластиковую трубочку с манжетой, которая плотно фиксировала эту конструкцию в отверстии предназначенном для вентиляции картера, трубочка внутри гофты подводилась в место, над самим дросселем.
После чего были разбавлены 4 таблетки перекиси водорода в 5 литрах воды и всё это вылито в большую бутыль подвешанную на крюк фиксации капота …
Запорное колёсико системы плотно зажимало трубочку, чтоб вода не бежала.
Запускаем машину (желательно, чтоб машина была прогрете перед процедурой)…
Потихоньку начинаем подавать воду во впускной коллектор, при этом приоткрывая немного дроссельную заслонку, добиваясь максимального белого дыма из выхлопной трубы и не давать двигателю заглохнуть …
Так пропускаем всю бутылку воды …
просле чего вставляем обратно шланг вентиляции картера на свои места и наслаждаемся работой двигателя …
Есть предположение, что вместо перикиси водорода, можно использовать смесь 1/4 тосола и воды, т.к. тосол лучше сгорает и имеет в своём составе пакет очищающих присадок …
Данную процедуру провёл в этот день на 3х автомобилях:
Шевроле Тахо 5.7л
Сурф 3.0л
Таз 2105 1.5л
Во всех 3х случаях положительный эффект есть, на 2105 перестала дымить вообще …
При выворачивании свечи обнаружились абсолютно чистая головка поршня, машине уже 15 лет и не разу её не ремонтировали капитально …
Сурф после процедуры просто полетел, у меня не стало слышно надрыва двигателя при форсаже и пропала вибрация …
Раскоксовка дизельного двигателя
Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.
Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы сможете узнать о возможных неисправностях, способах диагностики и методах устранения.Содержание статьи
Причины и последствия образования нагара в камере сгорания
К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.
Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного сгорания топлива в цилиндрах.
Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.
Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего, увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).
Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.
Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее давление на стенки цилиндра.
В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение масла в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.
Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.
Большое количество отложений может заставить дизель продолжать работать после того, как водитель пожелал заглушить мотор. Это вызвано тем, что в сильно закоксованных цилиндрах частицы нагара тлеют, самостоятельно воспламеняя дизтопливо.
Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.
Раскоксовка ДВС: доступные варианты
Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:
- добавление присадки в моторное масло;
- присадка в дизельное топливо или бензин;
- заливка состава в цилиндры напрямую;
Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.
Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец
Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.
Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло, далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.
К минусам способа относится то, что во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор. Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.
Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.
Промывка в топливо для раскоксовки ДВС
Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.
Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами.
Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.
Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта.
Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия
Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.
Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.
В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.
После всех манипуляций форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.
Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.
К минусам решения относят то, что эффективно удаляется нагар только с тех мест, куда попала жидкость. Таковыми являются днище поршня и поршневые кольца. Очистка клапанов и стенок камеры сгорания происходит заметно хуже. Токсичность данных промывок заставляет соблюдать особую осторожность и предпринимать меры для защиты кожи, органов зрения и дыхания.
Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом.
Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.
Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.
Хотелось бы добавить, что в списке недостатков данного способа раскоксовки особо отмечают неизбежное появление задиров на зеркале цилиндров в момент первого запуска после очистки. Очиститель от нагара является активной и агрессивной химией, которая параллельно чистке осуществляет смывание масляной пленки со стенок цилиндров, может разрушать сальники ДВС и т.п.
Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.
Читайте также
Двигатель, ремонт, очистка, нагар, методы
Все больше автовладельцев в нашей стране становятся обладателями мощных машин, внедорожников, в качестве топлива для которых используется дизельное. Также на ДТ работают весь грузовой и прочий коммерческий транспорт. В связи с этим все больше людей принимает решение , что самостоятельно обслуживать автомобили существенно выгоднее.
Что такое раскоксовка?
Прежде всего, следует понять, что процедура раскоксовки — это не восстановление, не капитальный ремонт мотора, а текущее обслуживание, которое позволяет поддерживать хорошее рабочее состояние. Иными словами — это возможность отложить капитальный ремонт двигателя на длительный срок.
Суть процедуры — снятие нагара, который образуется вследствие различных неблагоприятных факторов. Отложения прихватывают поршневые кольца, и это плохо влияет на работу двигателя. В отдельных случаях это приводит к тому, что автомобиль прекращает заводиться.
Многие специалисты советуют обращаться для выполнения данной работы в автосервис, а не пытаться сделать все своими руками. Основная проблема — это снятие дизельных форсунок. Стоит помнить, что зачастую, непрофессиональное самостоятельное вмешательство быстрее приведет к полному капитальному ремонту.
Причина загрязнений
Для того, чтобы раскоксовка дизельного двигателя прошла более эффективно, требуется выяснить причину образования нагара. По отзывам многих автовладельцев — это дизельное топливо низкого качества. В результате в камере сгорания образуются соединения углерода, которые представляют собой несгоревшие остатки горючего.
Раскоксовка поршневых колец производится с целью удаления нагара, отложений. При наличии данных загрязнений октановое число горючего становится выше. Все эти события приводят к тому, что в цилиндрах мотора падает компрессия, снижается возможная мощность.
При этом наблюдается трудный запуск двигателя, увеличивается расход масла, самого топлива. Все эти факторы приводят к тому, что оборудование быстрее выходит из строя оборудование.
Способы очистки двигателя
Наиболее популярными способами раскоксовки являются:
- мягкий;
- жесткий;
- химический.
Каждый автовладелец применяет свой метод. Рассмотрим эти способы подробнее.
Химический способ
Это наиболее простой и популярный метод по раскоксовке оборудования. Он выполняется с использованием специальных жидкостей, которые добавляются в бак. При работе автомобиля происходит подача химической жидкости в камеру сгорания совместно с горючим. При этом удаление, сгорание всех отложений происходит в момент работы.
Удаление продуктов сгорания выполняется через специальную систему выпуска газов. То есть не требуется разбирать дизельный двигатель. Что существенно облегчает работу автолюбителей.
По отзывам автовладельцев, недостатков у данного метода не наблюдается. К достоинствам можно отнести простоту, доступность и экономичность.
Некоторые автолюбители предлагают заливать вместо специально предназначенного раствора обыкновенный керосин. Профессионалы категорически против этого. При его использовании можно добиться обратного эффекта, и тогда уже потребуется полный ремонт движка.
Мягкий способ
Данный метод также достаточно популярен у автовладельцев, поскольку может выполниться самостоятельно. Он осуществляется с применением специальных жидкостей. Однако, данные жидкости очищают только поршневое кольцо. Последовательность работ следующая:
- Если планируется замена масла, то километров за 200 до проведения этой процедуры, в бак добавляется специальный раствор. При этом не рекомендовано давать высокие нагрузки на двигатель. Химический раствор представляет собой средство для очищения масляных систем. Очищение происходит за счет специальных компонентов, при помощи которых сгорает нагар;
- В запланированный период производится плановая замена масла.
Недостаток данного метода — отсутствие очистки непосредственно камеры сгорания, клапанов. Следовательно стоит понимать, что эту процедуру нельзя назвать полной комплексной очисткой двигателя. Это лишь временная легкая помощь мотору.
Рекомендовано выполнять добавление химических реагентов перед каждой замены масла. По факту, данную манипуляцию можно назвать профилактической.
Жесткий способ
Достаточно популярный старый метод. Может выполняться как самостоятельно, так и специалистами в мастерских.
Этапы выполнения:
- Машину необходимо установить на ровной поверхности, чтобы соблюсти горизонтальное положение. Запускается мотор, который требуется прогреть до оптимальной рабочей температуры;
- Производятся манипуляции по снятию форсунок или выкручиванию свечей;
- Проворачивая коленчатый вал, поршень устанавливается в среднее положение. Часто для выполнения этой манипуляции используют в качестве помощницы обыкновенную отвертку;
- Вливается химический раствор во все цилиндры и ему дается время подействовать примерно 12 часов. За это время происходит размягчение нагара;
- Прогрев двигателя поспособствует созданию пара в закрытом пространстве, что улучшит процесс очистки. При этом специалисты настоятельно рекомендуют закрывать отверстия, вставив и немного прикрутив свечи;
- Отключается зажигание, снимаются свечи, проворачивается коленчатый вал. При этом удаляется лишняя химическая жидкость, которая осталась в камере сгорания.
- Свечи возвращаются на место. Заводится движок, которому рекомендуется проработать на различных оборотах. Также можно после этого проехать расстояние, не превышающее 50 км. Затем производится полная замена масла.
К недостаткам данного метода относится:
- результат очистки зависит от качества выбранного химического очистителя;
- длительное время очистки;
- дополнительные затраты на работу мастеров;
- высокая токсичность используемого химического раствора;
- рекомендовано проводить данную процедуру в теплые сезоны;
- самостоятельно сложно рассчитать норму для залива в каждый цилиндр.
Очистка дизельного двигателя рекомендована к выполнению, однако автолюбителям стоит правильно выбрать оптимальный метод, а также оценить свои возможности и не пренебрегать помощью профессионалов. Это поможет продлить срок службы оборудования, а также избежать серьезных работ по капитальному ремонту двигателя.
Однако следует понимать, что если автовладелец начал делать процедуру раскоксовки, то ее следует проводить регулярно. Например, перед каждой заменой масла, что рекомендовано делать каждые 15-20 тысяч километров. Если данная работа никогда не проводилась, а машина проехала порядка 70 тысяч километров, то результата от применения химического или мягкого способа не будет совершенно.
Если планируется поставить машину на длительный срок, превышающий полгода, то профессионалы также рекомендуют привести двигатель в надлежащее состояние, провести все необходимые профилактические работы. Это приведет к тому, первый запуск движка после простоя пройдет без проблем.
DW12/4HK: Раскоксовка дизельного двигателя. Промывка топливной системы дизельного двигателя. Промывка системы впрыска топлива дизельного двигателя [Архив]
Прошу прощения за долгое ожидание. Случилась прибавление в семействе и не до того стало.Начать я решил с чистки сетки в баке.
Для того потребовалось поднять заднее левое сиденье и разрезать обшивку. Разрез сделал так, что бы ткань откидывалась в сторону задней
двери. Это на случай, когда сидуха поднята и надо, что то перевезти. Запихивая это в багажник, оно не будет задирать ткань.
А вот войлок разрезать с другой стороны, тогда они если и будут задираться, то хотя бы не сразу все.
50333
Железную крышку надо просто оторвать, поддев чем-то типа отвёртки. Держится на липкой хренотене.
50334
В принципе это и есть бак.
Пылесос нам друг.
50335
Откручиваем все гайки на крышке.
Этих ребят тоже надо снять, в принципе, ничего сложного.
50336
Эту гайку удалось открутить с трудом. Места мало, не каждый ключ влезет.
50337
Открутил и снял. По поводу защёлок. 2 зелёные по краям, надо поднимать вверх. Тот что в центре, нажать на белую кнопку и сдёрнуть.
50338
Особое внимание на трубку из которой торчат круглогубцы, не упустите её в бак.
Открутив все гайки и сняв все шланги, вытаскиваем всю эту хрень на улицу. Я как самый умный, предварительно залил почти полный бак и уже
потом затеял всё это безобразие. А вытаскиваемый объект является по своей сути. ведром с дырками 🙂 Всё что можно было залить топливом, я конечно же залил.
Тут видно 3 ушка, раздвиньте их и снимайте вниз.
50339
В итоге получаем 2 предмета.
50340
Сетку снять не сложно, там 2 ушка как описано выше.
50341 50342
Это она уже чистая. Была немного темнее.
Собираем всё в обратную сторону. но электрический разъём не подключаем.
Лезем под капот.
Для начала понимаем, куда чего подцеплять.
Я на вход в систему решил использовать ТНВД, а на выход вполне логично, шланг обратки.
Отцепляем от ТНВД шланг и запускаем мотор, вырабатываем топливо.
Красный вверху, это вход в ТНДВ Торчаший сверху и повёрнутый к фильтру разъём, надо от ТНВД отцепить, произведя некоторые манипуляции с
белой деталькой на нём.
50343
Вид со стороны обратки. Видно, что у ТНВД шланг просто так насажен. Это была ошибка, он быстро порвался.
50344
Я купил газовый шланг, он составной и внутреннюю часть пришлось расковырять, что бы он нормально наделся.
Всё крепил хомутами.
50345
Размер посадочног оместа на ТНВД
50346
Именно такого размера должен быть шланг надеваемый на него.
Вся конструкция в сборе.
Снизу забор жидкости сверху обратка.
50347
Купил 2 бадьи wins для дизеля.
Гонял по описаной выше схеме
х.х — 20 мин. 20мин. отдых
1500об — 15 мин. 20мин отдых
2000 об — 10 мин. 30мин отдых
2800-3000об 6 мин. 25мин отдых
х.х — пока не закончится жидкость!
Подцепляем всё обратно и не забываем про разъём на баке. На приборке всё время полная паника и отсутствие топлива в баке.
Каких-то координальных изменений я не заметил. Да в принципе и система не столь грязной была.
Фильтры тоже не сфотографиловал, но там ничего страшного не было.
Заправляюсь на Роснефте.
PS а чёё-то фотки все повернулись?
Раскоксовка двигателя или как продлить срок службы главного механизма автомобиля?
Среди всех мероприятий по ремонту и обслуживанию узлов и агрегатов автомобиля достаточно часто проводится раскоксовка двигателя, своими руками эту операцию вполне можно осуществить, не прибегая к услугам автосервиса. Это наиболее распространенная процедура, способная существенно улучшить эксплуатационные характеристики двигателя. Она проводится, обычно, весной или осенью при подготовке автомобиля к новому сезону. Эта операция может быть проведена самостоятельно или в автосервисе. Суть раскоксовки заключается в очистке от нагара поршневых колец, клапанов и камеры сгорания.
Раскоксовка двигателя — природа загрязнений
В автосервис обращаются те автолюбители, которым необходима раскоксовка дизельного двигателя. Это связано с определенными трудностями при снятии дизельных форсунок. В большинстве случаев удается добиться положительного результата. Однако возникают ситуации, когда неправильно проведенная раскоксовка может вызвать необходимость капитального ремонта двигателя. Для того чтобы данная процедура была достаточно эффективной, необходимо точно знать причины образования нагара.
Основной причиной появления нагара является использование некачественного горючего. Из-за этого в камере сгорания появляются углеродистые отложения из несгоревших топливных остатков. То же самое происходит и с клапанами, которые по этой причине просто прогорают. Поршневые кольца также обрастают отложениями из-за различных присадок, повышающих октановое число топлива.
В результате, в цилиндрах падает компрессия, снижается мощность двигателя, наблюдается плохой запуск, а также перерасход масла и топлива. В конечном итоге происходит ускоренный износ всей поршневой группы. Поэтому перед многими водителями достаточно остро стоит вопрос, как сделать раскоксовку двигателя.
Средства для раскоксовки двигателя — методы борьбы с нагаром
В современных условиях известны два наиболее распространенных метода для проведения этого мероприятия: мягкий и жесткий варианты. Оба эти способа имеют характерные положительные и отрицательные стороны. Также нельзя списывать со счетов новые методы, которые предлагает химическая промышленность – специальные жидкости, которые чистят двигатель прямо во время движения.
В случае мягкой очистки применяются специальные средства для раскоксовки двигателя, позволяющие очистить только поршневые кольца. Добавление этого средства в масло производится примерно за 100-200 км до его плановой замены. В это время двигатель эксплуатируется в щадящем режиме, избегайте больших нагрузок.
После этого моторное масло в обязательном порядке меняется. Существенным недостатком данного способа является очистка только поршневых колец, тогда как клапаны и камера сгорания остаются неочищенными. Следовательно, частичная раскоксовка не приведет к должному результату, а подходит лишь как временный вариант, своеобразная скорая помощь.
Жидкость для раскоксовки двигателя — как осуществить операцию?
Наиболее распространенным считается жесткий способ, при котором выполняется раскоксовка двигателя водой, керосином и ацетоном. Вода смешивается со специальными добавками, позволяющими убрать нагар. При использовании керосина и ацетона двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры, после чего выкрутить свечи или снять форсунки. Все поршни должны быть выставлены в положение, максимально приближенное к среднему.
Очищающая жидкость заливается непосредственно в камеру сгорания и остается там в течение определенного времени в зависимости от степени загрязнения. После очистки жидкость удаляется путем прокручивания коленчатого вала с помощью стартера. По окончании процедуры свечи нужно закрутить, запустить двигатель и дать ему поработать на различных оборотах, после чего следует обязательная замена масла.
В современных условиях применяется специальная жидкость для раскоксовки двигателя, позволяющая производить эту процедуру во время движения автомобиля. Она заливается в топливный бак автомобиля и поступает в камеру сгорания совместно с топливом. Таким образом, происходит полное выгорание всех отложений, а их остатки выходят через систему выпуска газов. Данный способ является наиболее простым и экономичным, не требующим специальных навыков и инструмента. Именно этот способ дает максимальный эффект.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Раскоксовка двигателя своими руками — выполняем правильно
В последнее время широко обсуждаемой процедурой стала раскоксовка двигателя. Эта процедура достаточно широко обсуждается в кругах автомобилистов. В связи с этим возникает вопрос: полезна ли вообще процедура раскоксовки двигателя? В итоге выходит так, что мнения могут разойтись, так как никто не даст сто процентной гарантии об улучшении двигателя. У каждого мотора возникают свои болезни, и из-за этого к каждому мотору требуется индивидуальный подход лечения.
Таким образом, раскоксовка – это профилактическая процедура, которая позволяет больший период поддерживать двигатель в хорошем состоянии, а не средство его полной реанимации и полного обновления.
Раскоксовка по своей сути довольно несложная процедура. Тем не менее, необходимо придерживаться некоторых правил, которые нужно узнать перед тем, чем приступить к работе. Если мотор «болен», а не полностью «убит», то всегда можно пробовать его вылечить. Если же мотор здоров, при солидном пробеге, нужно для профилактики «пропить витамины».
1. Раскоксовка двигателя – природа загрязнений
Зачастую в автосервис обращается та категория водителей, которым нужно раскоксовать дизельный двигатель. Связано это непосредственно с тем, что при снятии дизельных форсунок возникают затруднения. В большем числе случаев все же удается добиться положительного итога. Тем не менее, возникают такие ситуации, когда раскоксовка, которая проводилось неправильно может вызывать необходимость в капитальном ремонте двигателе.
Изначально, чтобы эта процедура прошла успешной и прошла достаточно эффективно, нужно точно знать причины, по которым образовался нагар. Зачастую основная причина появления нагара – это использование горючего низкого качества. Из-за этого в самой камере сгорания возникают отложения из углерода, сотворившегося из несгоревших топливных остатков.
Это же происходит с теми клапанами, которые просто-напросто прогорают по этой причине. Поршневые кольца из-за разного рода присадок обрастают отложениями, которые повышают октановое число топлива.
В итоге, в самих цилиндрах падает компрессия, из-за чего может снизится двигательная мощность. Также заметен плохой запуск, а также перерасход топлива и масла. В результате всего этого происходит ускорение износа всей поршневой группы. Именно поэтому перед большой частью автомобилистов стоит вопрос, как правильно сделать раскоксовку двигателя.
2. Средства для раскоксовки двигателя – методы борьбы с нагаром
В современном мире существуют два наиболее распространенных способа для проведения процедуры раскоксовки двигателя: жесткий и мягкий. Оба способа имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Помимо этих способов нельзя не обратить внимание и на новые методы, основу которой составляет химическая промышленность – существуют особые жидкости, которые могут чистить двигатель в момент его непосредственной работы.
Таким образом автолюбитель сам может выбирать, какой способ ему выбрать и использовать, чтобы улучшить работу своего главного агрегата. Ниже будут указаны все позитивные стороны, а также негативные, этих видов раскаксовки – мягкого и жесткого, так как это является необходимым для широкого познания автовладельца.
3. Жидкость для раскоксовки двигателя
В современном мире существует специальная жидкость, которая используется непосредственно для раскоксовки двигателя. Она позволяет производить процедуру раскоксовки во время движения автомобиля. Необходимо заливать ее в топливный бак автомобиля, а уже оттуда она поступит в камеру сгорания наряду с топливом. Таким образом, произойдет полнейшее выгорание всех существующих там отложений, а остатки этих отложений выйдут через систему выпуска газов.
Этот способ является наиболее экономичным и простым. Он не требует особых инструментов и навыков. И самым удачным является то, что этот метод является самым действенным из всех известных на сегодняшний день.
Мягкий и жесткий способы раскаксовки являются также эффективными. Принцип довольно схож и похож на вышеуказанный, но, как всегда должно быть, есть определенные отличия, которые позволяют одному методу доминировать над другим, привлекая большее количество людей для своего использования.
Поскольку весь процесс раскаксовки можно проводить самому и все методы подойдут для данной процедуры в одиночку, они будут описаны в следующем пункте плана.
4. Как раскоксовать двигатель самому
Выше уже упоминалось, что существует два основных способа раскаксовки двигателя: «мягкий» и «жесткий». Из-за скорого развития автомобильных технологий возник третий способ, являющийся самым действенным и наименее затратным из предложенных.
В случае, если используется мягкая очистка, применяются особые средства для этой процедуры, которые позволяют очищать лишь поршневые кольца. В масло добавление данного средства производится где-то за 200 км до его планомерной замены. В этот период двигатель эксплуатируется в легком режиме, так что нужно избегать больших нагрузок.
После этого момента нужно в обязательном порядке заменить моторное масло. Есть существенный недостаток этого способа: чистка происходит только для поршневых колец, в то время как клапаны и камера сгорания не очищаются. Исходя из этого, такая частичная раскаксовка не приводит к отменному результату, а может служить как легкой своеобразной помощью для двигателя.
Также, большинство используемых для этой раскоксовки препаратов являют собою традиционные жидкости для промыва масляной системы, а в них, как известно, добавляются чистящие компоненты для удаления нагара.
Таким образом, идет определенная переплата, так как все нужные элементы существуют в обычных препаратах, которые намного дешевле и, возможно, более качественны чем предложенные. И все же, данный вид раскаксовки желательно применять для профилактики, так как для полного лечения двигателя он никак не подходит. Его можно применять при каждой замене масла.
Старый и проверенный «дедовский метод» является самым распространенным. Этот метод носит название «жесткой раскоксовки». Суть данного процесса также довольно проста. Сначала необходимо поставить в горизонтальное положение автомобиль, после чего двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры.
В этот момент нужно выкрутить свечи или же снять форсунки. Необходимо поворачивать коленчатый вал и, с помощью отвертки, выставить поршни в среднее положение. В каждый цилиндр нужно влить «ядерную» автохимию прямо в камеру сгорания. После этого, нужно оставить ее там на определенное время (до 12 часов) чтобы размягчить нагар. Двигатель нужно прогреть для усиления процедуры, так как в таком случае создастся эффект «паровой бани», нагар значительно размягчится. При этом желательно закрыть свечные колодцы, слегка наживив свечи.
Это делается для того, чтобы двигатель дольше остывал, зажигание же нужно отключить. После этой процедуры необходимо выкрутить свечи, и с помощью прокрутки коленвала из камеры сгорания стартером удалить всю очищающую жидкость, которая не просочилась в картер. Свечные отверстия можно накрыть ветошью, для того, чтобы не сильно грязь разлеталась и заляпывала все подкапотное пространство. После этого, закрутив свечи, нужно завести двигатель и дать ему поработать на разных оборотах, или же проехать около 50 км. После этого необходимо в обязательном порядке сменить масло.
При этом виде процедуры существует множество очевидных минусов: эффективность зависит целиком от выбранной автохимии и от типа двигателя; не всегда удаляется проблема полностью, иногда удается убрать только нагар; автохимия такого рода очень токсична; рекомендуется проводить только при теплых погодных условиях; тяжело рассчитать, сколько жидкости необходимо налить в каждый цилиндр и где находится среднее положение поршня.
Поскольку уже много слов было сказано о жидкой раскаксовке двигателя, то о ней нет смысла говорить больше, так как она является лидером по всем параметрам среди своих собратьев по данному типу работы.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Очиститель дизельных форсунок LIQUI MOLY: Инструкция и отзывы
При постоянной работе двигателя без обслуживания могут возникнуть такие проблемы, как перерасход топлива, проблемы при утреннем запуске, а также появление черного выхлопа. Все перечисленные факторы могут быть показателем появления нагара и загрязнений в форсунках дизельного двигателя. Динамика развития современных технологий и огромный опыт за спиной позволили компании LIQUI MOLY решить эту проблему, технологами было разработано средство Diesel Spulung.
Описание
LIQUI MOLY Diesel Spulung представляет собой специальное средство для очистки форсунок от возникающих на них отложений копоти. Очиститель отличается повышенной эффективностью среди своих аналогов. Применение данной присадки обеспечивает защитой всю систему от проявления ржавчины и разрушения металла. Увеличивает мощностные показатели двигателя за счет полного воспламенения топлива и снижает выброс вредных веществ.
Средство улучшают качество дизельного топлива (цетановое число).
Свойства
Очиститель дизельных форсунок LIQUI MOLY изготавливается в виде прозрачной жидкости желтого цвета, в массе которой находятся активные вещества для чистки. Плотность очистителя при нормальной температуре имеет значение 0,82 г/см3. Воспламеняется при 63°С, кристаллизуется при -35°С.
Основными преимуществами очистителя для форсунок считают:
- Эффективно удаляет загрязнения с внутренних поверхностей топливной системы;
- Растворяет отложения и нагар на стенках форсунок;
- Повышает полезную составляющую дизельного топлива;
- Увеличивает эффективность горения топлива;
- Предотвращает проявление коррозии;
- Улучшает мощностные и эксплуатационные показатели автомобиля.
Завод изготовитель разливает средство во флаконы объемом 500 мл.
Флакон 500 мл
Технические характеристики
| Параметр | Значение / Единицы измерения |
|---|---|
| Основа: | присадки, растворенные в носителе |
| Цвет: | желтовато-оранжевый, прозрачный |
| Плотность при 20°C: | 0,82 г/см³ |
| Температура вспышки: | 63 °C |
| Класс пожароопасности VbF: | A III |
| Вязкость при 20°C: | около 2,3 мм²/с |
| Температура застывания: | -35 °C |
Область применения
LIQUI MOLY 1912 предназначена для всех разновидностей дизельных двигателей. Устраняет проблемы при запуске, сбои во время работы, а также растворяет все виды загрязнений в форсунках и иглах. Как правило одной упаковки хватает для устранения этих симптомов.
Инструкция по применению
Ликви Моли Очиститель форсунок дизеля применяют одним из трех основных способов:
- Профилактика. Рекомендуется заливать средство в расчете 0,5 л на 75 л дизельного топлива каждые 3000 км, при этом смешивание присадки происходит естественным путем.
- Чистка топливной системы. В емкость наливают очиститель, затем от бака отсоединяются шланг топливопровода и обратный отвод и опускают их в емкость с присадкой. Заводят автомобиль и при постоянной подгазовке дают средству полностью выработаться.
- Использование альтернативным методом. В данном случае необходим аппарат JetClean. В аппарат заливают до 3 литров средства очистки форсунок, по инструкции соединяют все переходники и включают механизм прокачки, делать согласно инструкции прилагаемой к аппарату.
Формы выпуска и артикулы
Промывка дизельных систем Diesel Spulung
- артикул 1912 0,5 л.
Видео
Отзывы
Николай, 28 лет
Многие сомневаются при использовании, а стоит ли отсоединять обратную трубку при очистке топливной системы. Консультировался у многих специалистов, рекомендовали следовать инструкциям. В целом средством доволен, но вот запах немного мешает.
Андрей, 47 лет
Появились проблемы с запуском двигателя по утрам. Грешил на топливо, но все-таки для профилактики залил очистку Ликви Моли в бак. В принципе проблема ушла, но недавно наткнулся на один совет в сети. В статье рекомендовали для большей эффективности заливать не в бак, а через фильтр. Жду, когда пробегаю 3000 км, попробую залить через фильтр.
Вячеслав, 39 года
Отличная промывка дизеля! Нарвался на некачественное топливо. Форсунки закоптило практически полностью. В сервис решил не обращаться купил очиститель для форсунок Ликви Моли. Сделал все по инструкции, нагар сошел двигатель работает как часики. Советую всем.
Впускной канал двигателя и декарбонизация клапана — Sprint Motorsports
Проще говоря, декарбонизация клапана или декарбонизация двигателя двигателя включает удаление нагара с двигателя с использованием механических (физических) или химических методов . Ваш двигатель очень сильно нагревается возле клапанов и камер сгорания. Тепло в сочетании с маслами, частицами грязи и другими газообразными побочными продуктами из корпуса впускного фильтра и выхлопных систем вашего автомобиля ( EGR и PCV ) смешивается, вызывая липкое скопление материала внутри впускного коллектора и т. Д. впускные и выпускные клапаны вашего двигателя.Накопление часто называют углеродных отложений . Это похоже на переваренные и подгоревшие частицы пищи на поверхности духовки дома. Накопление углерода в двигателе вашего автомобиля может привести к ухудшению характеристик автомобиля, плохой экономии топлива, недостатку мощности и потере компрессии. Может появиться множество кодов неисправностей двигателя (представленных вашим «Контрольным индикатором двигателя»), начиная от кодов ошибок распределительного вала, кодов датчиков кислорода, кодов эффективности каталитического нейтрализатора и заканчивая кодами пропусков зажигания.
Система рециркуляции отработавших газов с углеродным загрязнением на дизельном двигателе VW TDI — обезуглероживание решило многие проблемы.
Химический метод обезуглероживания часто включает комбинацию заливки моющей присадки в топливный бак и ручного впрыскивания тумана из спиртов и терпентинов во впускную систему двигателя во время его работы. Химический процесс предназначен для очистки клапанов, карбюратора или топливных форсунок, а также впускного коллектора. Этот процесс часто продается как услуга впрыска топлива или услуга топливной системы.
На карбюраторных двигателях и двигателях с впрыском дроссельной заслонки (TBI) обычно приходилось периодически выполнять химическую очистку клапанов двигателя и впускной системы. Даже с фильтром двигателя грязь все еще могла проникать и смешиваться с парами топлива. Грязная смесь приставала к клапанам и со временем накапливалась. Бензин и дизельное топливо прошлого были не такими чистыми и не содержали передовых моющих средств и стабилизаторов, которые есть в современном бензине. Грязное топливо будет собираться на клапанах двигателя.Клапаны двигателя часто нуждаются в какой-то химической чистке, предпочтительно каждые 10 000 миль и не позднее 15 000 миль работы.
С появлением многоточечного и прямого впрыска топлива топливные форсунки были размещены во впускном коллекторе непосредственно за впускными клапанами. Топливо, естественно, является растворителем. Поскольку топливо распыляется непосредственно за впускными клапанами, накопление углерода в двигателе стало менее распространенным. Обезуглероживание потребуется только каждые 60 000 миль или более.Однако накопление углерода стало большой проблемой в топливных системах с непосредственным впрыском на современных автомобилях.
По мере ужесточения ограничений на выбросы выхлопных газов и повышения стандартов экономии топлива в большинстве современных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями используются системы прямого впрыска топлива. В автомобилях с системами прямого впрыска топливо впрыскивается непосредственно в камеры сгорания двигателя. Без впрыска топлива во впускное отверстие углеродное загрязнение клапанов стало очень распространенной проблемой для транспортных средств, требующих регулярной декарбонизации для поддержания здоровья.Химический метод обезуглероживания клапана эффективен только при выполнении каждые 10 000 миль. Если накопление углерода станет серьезным, химическая очистка не будет достаточно сильной, чтобы обезуглерожить клапаны. Необходимо использовать более агрессивный и более сильный метод механической очистки.
Процедура механической очистки нагара обычно включает снятие впускного коллектора / коллекторов, чтобы открыть впускные клапаны. Этот процесс необходим в ситуациях сильного загрязнения клапанов углеродом.Физическое удаление затвердевшего нагара с впускных клапанов осуществляется путем продувки клапанов под высоким давлением органическим абразивом, который не повредит двигатель, например измельченной скорлупой грецкого ореха (также известной как грецкий ореховый стрелок). Более новый процесс с использованием пара сухого льда на клапанах (также известный как струйная очистка сухим льдом) также оказался успешным. Оба метода будут стоить примерно одинаково, при этом один требует больше труда, а другой — гораздо больше затрат на материалы и оборудование. Если нагар на выпускных клапанах является серьезным, необходимо снять выпускные коллекторы.Снятие головки блока цилиндров для обезуглероживания клапана может потребоваться на двигателях V-образного типа, наклонных двигателях и двигателях в тесных моторных отсеках, где может быть недостаточно места для обеспечения доступа, необходимого для оборудования. Кроме того, для двигателей, которые сильно заблокировали отверстия EGR и для впрыска воздуха нагаром, может потребоваться снятие головки блока цилиндров.
Как работает система очистки двигателя от углерода TerraClean
Несмотря на то, что процесс TerraClean произвел революцию в области очистки углерода в Великобритании, многие не до конца понимают его.Это связано с продолжающимся присутствием на рынке продуктов «старой технологии». Продукты для заливки — это старый ответ на удаление углерода из автомобильной системы, большинство из них работают — до определенной степени, но они не могут обеспечить очистку важной части дожигания топлива и выхлопной системы транспортных средств.
Так чем же TerraClean отличается?
Во-первых, наша система не является «заливкой», мы используем очень очищенное топливо, на котором мы запускаем ваш двигатель, подключая его к одной из наших специально разработанных очистительных установок.
Все бензиновые двигатели со временем накапливают нагар в камерах сгорания, выхлопных каналах, каталитических нейтрализаторах (cat) и на лямбда-датчиках, а во всех системах впрыска бензина образуются смолы и лак. Оба эти загрязнителя отрицательно влияют на эффективность ваших двигателей.
Бензин состоит из двух основных компонентов: ароматического топлива и алифатического топлива. Эти два компонента необходимы для обеспечения оптимальной скорости сгорания топлива, а также для достижения оптимальной мощности.
Алифатическое топливо имеет очень рыхлую молекулярную структуру, что означает, что оно сгорает очень легко и почти полностью сгорает, оставляя мало или совсем не оставляя углеродных отложений в камерах сгорания, но оно создает очень небольшую мощность, поэтому его смешивают с ароматическим топливом, которое очень мощно. вот где начинается проблема. Ароматическое топливо имеет очень плотную молекулярную структуру, что делает его очень трудным для сжигания, и оно полагается на алифатическое топливо для запуска процесса сгорания, поскольку из-за прочной молекулярной связи ароматических углеводородов они никогда не сгорают полностью и оставляют углеродные отложения, которые образуются при сгорании. камеры, выхлопные отверстия, коты и лямбда-датчики, что в конечном итоге отрицательно сказывается на эффективности двигателя, поскольку топливо теперь горит в грязной среде (камерах сгорания) и ограничивает работу котов и лямбда-датчиков.На этом все не заканчивается, так как со временем впускные клапаны и порты на двигателях с впрыском коллектора, топливные форсунки на всех двигателях и регуляторы давления топлива (если они установлены) страдают от накопления смол, смол и лаков, это замедляет время реакции форсунок. вызывая проблемы с синхронизацией подачи топлива, это ухудшает распыление топлива, вызывая неполное сгорание, что может снизить давление в топливной рампе, а в некоторых случаях может покрывать впускные клапаны, вызывая пропуски зажигания при холодном пуске.
Этим услуга TerraClean отличается от любой другой услуги по очистке двигателя / форсунки.
TerraClean — единственная услуга, которая имеет две стадии очистки: первая стадия очищает систему впрыска и впускные клапаны (только впрыск в коллектор), что восстанавливает работоспособность форсунок и регулятора давления топлива, что приводит к улучшению давления топлива, синхронизации и распыления. В двигателях с впрыском в коллектор он очищает впускные клапаны и порты от липких отложений, обеспечивая улучшенный поток паров топлива в двигатель. Все это приводит к более чистому сжиганию топлива, уменьшая присутствие углеводородов, вызванных несгоревшим топливом в выхлопных газах.Вторая стадия процесса — это то, где наука начинается с использования только алифатического топлива, это топливо, проходя через машину TerraClean, проходит процесс, называемый колумбическим фракционированием, и ему дается пассивный отрицательный электрический заряд, который разрушает молекулярную структуру топливо еще больше превращает его из жидкости в пар, и поскольку углерод в камерах сгорания, выхлопные датчики, каталитические датчики и лямбда-датчики имеют естественный положительный электрический заряд, топливо и последующие выхлопные газы притягиваются к нему, что затем превращает углерод в углерод диоксида, который выходит через выхлопную трубу, конечный результат — более чистые камеры сгорания, выхлоп, кошки и лямбда-датчики, это позволяет ECU (центральному процессору автомобиля) быстрее реагировать на изменения топливной смеси и регулировать время подачи топлива и зажигания в соответствии с требованиями .Это уравновешивает вас двигателем, который более эффективен с лучшим откликом дроссельной заслонки, работает более плавно, тише и имеет улучшенные выбросы и расход топлива на галлон.
Несмотря на то, что при очистке дизельных двигателей используются разные технологии, принципы процесса остаются неизменными, мы подключаем ваш двигатель к нашей запатентованной машине TerraClean, созданной специально для обезуглероживания дизельных двигателей. Этот процесс включает в себя работу вашего двигателя на нашем уникальном топливе для очистки как до, так и, что важно, после сжигания, обеспечивая все те же преимущества.Очень важно, что для дизельных двигателей система TerraClean будет очищать как системы рециркуляции выхлопных газов, так и дизельные фильтры твердых частиц, если они установлены и обеспечивают достаточный воздушный поток. Там, где поток сильно ограничен, в семействе решений TerraClean доступны услуги для решения этих проблем.
Индукционная очистка
Двигателис прямым впрыском особенно подвержены накоплению нагара на задней стороне впускных клапанов.Эти клапаны не очищаются при обычном обслуживании топливной системы и требуют отдельной очистки через впускную систему. Поскольку все больше и больше автомобилей оснащаются двигателями с прямым впрыском, существует большая потребность в обслуживании впускных клапанов отдельно от обычной очистки топливной системы.
Индукционный инструмент под давлением TerraClean обеспечивает эффективную индукционную обработку двигателей с прямым или обычным впрыском топлива. После заполнения цилиндра инструмента специально созданным впускным клапаном TerraClean и очистителем отложений, он находится под давлением.Насадка S-Tool размещается непосредственно внутри всасывающего патрубка, и в систему вводится мелкодисперсный распылитель очистителя.
Очиститель отложений впускных клапанов распыляется на клапаны, обеспечивая их очистку от твердых углеродных отложений, которые негативно влияют на эффективное сгорание. В качестве альтернативы, используя насадку для вакуумной линии, инструмент можно подключить через вакуумную линию, что позволяет быстрее вводить химикат в воздухозаборник. Эта дополнительная услуга становится все более популярной для многих владельцев автомобилей с бензиновым двигателем, которые хотят очистить недоступные в других случаях участки топливной системы.
TerraClean DPF Очистка
Дизельный сажевый фильтр (DPF) — это устройство, которое устанавливается в выхлопной системе автомобиля и предназначено для «улавливания» частиц сажи / дизельного топлива с целью снижения вредных выбросов в наши города. Когда в 2009 году вступили в силу стандарты выбросов «Евро-5», производители транспортных средств (VM) стали законно устанавливать сажевые фильтры на все автомобили.
DPF самоочищаются посредством процесса, называемого «регенерацией», это происходит при определенных условиях погружения, и частицы выбрасываются, оставляя лишь небольшой остаток золы.Датчики в блоке DPF связываются с центральным компьютером автомобиля (ECU), чтобы определить, когда чистить — регенерировать DPF.
Так в чем проблема?
По целому ряду причин сажевые фильтры не всегда регенерируются, когда это необходимо. Это может быть связано со стилем вождения, условиями или техническими причинами. По мере заполнения сажевого фильтра на приборной панели загорается сигнальная лампа. Если проблема не будет устранена, производительность автомобиля снизится, автомобиль может перейти в «хромающий режим» и стать непригодным для использования до тех пор, пока проблема не будет решена.
Чем может помочь TerraClean?
Стандартный сервис Diesel TerraClean поможет удалить частицы из вашего сажевого фильтра в рамках программы профилактического обслуживания. Но когда устройство слишком заблокировано, в ассортименте TerraClean есть специальный инструмент для удаления скопившихся частиц. Эта услуга доступна почти во всех наших сервисных центрах TerraClean и у мобильных инженеров. Инженеры TerraClean, которые несут наши очистители DPF, имеют нашу полную техническую поддержку и поддержку нашей сети, и есть регулярное обучение, специально связанное с технологией DPF, чтобы обеспечить их высокую компетентность в диагностике проблем и определении правильных решений.
Есть компании, которые предложат удалить DPF, но это незаконно, чтобы удалить его и использовать автомобиль на дорогах общего пользования, штрафы высокие, а последующая замена стоит дорого. Установка нового сажевого фильтра обходится дорого, а более дешевые блоки вторичного рынка не соответствуют стандартам и забивают раньше, чем указано в спецификации производителя автомобиля, поэтому важно поддерживать тот, который у вас есть, здоровым и чистым.
DPFможет быть заблокирован пеплом и маслом, которые не удастся удалить стандартным сервисом TerraClean.Существуют «внедорожные» решения, которые удаляют масло и золу из вредных сажевых фильтров. Вся сеть сервисных центров TerraClean имеет доступ к этому объекту. Эта услуга включает снятие устройства DPF с вашего автомобиля на несколько дней, пока устройство очищается в национальном сервисном центре. С заменой сажевых фильтров стоимостью до 1000 фунтов стерлингов для стандартных семейных автомобилей и даже больше для автомобилей с более высокими техническими характеристиками, возможность исследовать варианты очистки чрезвычайно полезна.
ОбслуживаниеGDi: не позволяйте накоплению углерода стать большой проблемой
Никакая новая технология не избавит от проблем, и, к сожалению, GDi не является исключением.
Здесь мы рассмотрим одну из наиболее распространенных проблем обслуживания — накопление углерода — и то, как вы можете помочь своим клиентам держать это под контролем.
Что такое углеродистые отложения?
В обычном топливном двигателе или двигателе с многоточечным впрыском топливо впрыскивается во впускной канал каждого цилиндра непосредственно перед впускным клапаном, где оно смешивается с поступающим воздухом — затем топливная смесь втягивается в цилиндр двигателя. Во время этого процесса топливо омывает впускные клапаны, удаляя окисленное топливо или грязь из всасываемого воздуха.
Напротив, GDi впрыскивает топливо под высоким давлением непосредственно в камеру сгорания. Точно распыленная и точно направленная топливно-воздушная смесь улучшает качество сгорания, обеспечивая большую мощность и меньшие выбросы. Однако недостатком является то, что топливо больше не достигает и не очищает клапаны, вызывая накопление отложений.
Типы углеродистых отложений
Со временем эти отложения будут накапливаться на форсунках и клапанах, вызывая несколько проблем:
- Форсунки : Накопление углерода на кончике форсунки может ограничивать подачу топлива, вызывая работу двигателя на обедненной смеси, другими словами, слишком много воздуха и недостаточно топлива.Это может вызвать несколько проблем, таких как грубый холостой ход, пропуски зажигания, плохая экономия топлива и повышенные выбросы, а также повышенный риск детонации и преждевременного воспламенения. Эти отложения обычно образуются сразу после выключения двигателя, а это означает, что они будут накапливаться быстрее во время более коротких и частых поездок.
- Впускные клапаны : Со временем нагар также может накапливаться на впускных клапанах, препятствуя их правильному открытию и закрытию. Это ограничивает поток воздуха в цилиндры, снижая мощность двигателя и экономию топлива.Хотя отложения на впускных клапанах являются обычным побочным продуктом сгорания, они могут накапливаться быстрее, если направляющие клапана или уплотнения изношены, или в транспортных средствах с регулируемыми фазами газораспределения, где клапаны открыты дольше и поэтому подвергаются большему воздействию частиц углерода.
Признаки нагара
Накопление углерода может проявляться разными способами, в том числе:
- Потеря мощности, особенно при движении с высокой скоростью
- Плохое ускорение
- Холодная остановка
- Пропуски зажигания двигателя
- Пониженная топливная эффективность
- Проверьте, загорелся свет двигателя
- Черновая работа
- Колебание двигателя на холостом ходу
Предотвращение накопления углерода
В то время как автомобили GDi требуют обслуживания, обычно от 20 до 40000 миль, регулярное обслуживание в промежутках между ними поможет предотвратить накопление углерода:
- Замените масло в соответствии с рекомендованными производителем интервалами замены и используйте указанное масло для оптимальной работы впускных клапанов.
- Заменить свечи зажигания на рекомендованном пробеге, чтобы уменьшить количество несгоревшего топлива в камере сгорания.
- Используйте топливо высшего качества с добавлением моющих средств, чтобы очистить детали двигателя от отложений.
- Добавьте очиститель топливной системы для поддержания состояния системы GDi.
Диагностика отложений нагара
К сожалению, многие владельцы автомобилей не знают о необходимости регулярного обслуживания, пока не станет слишком поздно и не загорится индикатор проверки двигателя.В этом случае есть несколько простых процедур, которые вы можете выполнить для диагностики накопления углерода:
- Считайте коды неисправностей с помощью диагностического прибора
- Провести вакуумный тест на холостом ходу и при 2000 об / мин
- Проверить обдув двигателя по
- Проверка фаз газораспределения
- Проверить компрессию
- Провести проверку герметичности цилиндра
Удаление отложений углерода
Но не волнуйтесь — не все потеряно, если будет подтверждено накопление углерода.Хотя есть несколько продуктов, которые заявляют, что удаляют эти отложения, единственный способ полностью избавиться от них — это разобрать компоненты и выполнить ультразвуковую очистку. Используя высокочастотные звуковые волны, наша линейка резервуаров для ультразвуковой очистки Hartridge глубоко очищает все поверхности, включая труднодоступные щели, обеспечивая более тщательную и быструю очистку, чем другие методы.
Таким образом, по мере того, как количество двигателей GDi на дорогах продолжает расти, будет расти и количество проблем с обслуживанием, связанных с накоплением углерода.Понимая проблемы, вызванные этим, и способы их наилучшего предотвращения, гаражи могут предложить своим клиентам полное решение GDi на протяжении всего срока службы автомобиля.
Чтобы узнать о других распространенных проблемах службы GDI, щелкните здесь!
5 причин, по которым вам следует проводить очистку системы впуска в автомобиле
Если ваш автомобиль ходит неровно, нерешительно или глохнет на холоде, возможно, на впускных клапанах образовалось чрезмерное скопление углерода. Обычно мы видим, как это происходит с автомобилями, проехавшими 50 000 и более миль.Накопление нагара вызвано просачиванием масла через уплотнения впускного клапана, что является нормальным явлением, и выбросом газов из картера, что также является нормальным явлением.
Shell, Chevron, Mobil и другие нефтепереработчики смешивают бензин с высоким содержанием моющих средств для очистки топливных форсунок и впускных клапанов. Моющие средства разработаны для предотвращения и удаления нагара. Это работает на двигателях с прямым впрыском, но не с прямым впрыском.
Так в чем разница? Двигатели с левым впрыском имеют топливные форсунки, которые распыляют бензин прямо на впускные клапаны.Использование бензина высшего уровня с высоким содержанием моющих средств в двигателе с локальным впрыском может очистить впускные клапаны, уменьшая нагар.
Двигатели с прямым впрыском распыляют топливо непосредственно в камеры сгорания. Поскольку топливо больше не распыляется на впускные клапаны, моющие средства в бензине не имеют возможности очистить клапаны, вызывая чрезмерное накопление углерода.
Есть несколько способов очистки клапанов от нагара.
- Снятие впускного коллектора и очистка угля абразивной средой, например скорлупой грецкого ореха.
- Снятие головок цилиндров и работа с клапанами.
- Химическая очистка системы впуска.
Обычно мы проводим очистку углем на транспортных средствах, у которых есть доступ к впускным клапанам при снятом впускном коллекторе, и химическую очистку, если клапаны недоступны.
Как только нагар будет удален из клапанов, вы сразу заметите разницу в работе вашего двигателя.
Если ваша машина нерешительно останавливается или глохнет в холодную погоду или во время прогрева, или если у вас более 50 000 миль, я бы порекомендовал очистить впускные клапаны.
Свяжитесь с нами в Bavarian Workshop по телефону 818.918.2433 или напишите нам по адресу [email protected]
7 признаков того, что вам нужна услуга подачи топлива
5 признаков того, что вам нужна регулировка углов установки колес в Фэрфаксе, штат Вирджиния
Автор BETSY BRIGGS • 11 мая, 2021 •
Если вы выполняете поручения, путешествуете по машине или едете на работу / с работы в Фэрфаксе, штат Вирджиния, и замечаете следующие проблемы, вероятно, вашему автомобилю требуется регулировка углов установки колес. 1) Визжащие шины — шины, которые изнашиваются из-за смещения колес, часто могут начать визжать, когда ваш автомобиль ускоряется или делает повороты.Хотя регулировка углов установки колес является одной из причин визга шин, это также может быть вызвано другими проблемами, такими как изношенные тормозные колодки. Поскольку обе эти проблемы следует проверить, мы рекомендуем посетить ваш местный магазин, если вы заметили этот симптом. 2) Плохое рулевое управление — неаккуратное или болтающееся рулевое колесо может быть очень опасным, поскольку может привести к уменьшению времени отклика при повороте.3) Вибрирующее рулевое колесо. Рулевое колесо, которое вибрирует во время движения автомобиля, вероятно, вызвано смещенными или несбалансированными шинами. Однако вибрация от рулевого колеса также может указывать на другие, более серьезные проблемы. 4) Автомобиль тянет влево или вправо. Эта проблема может затруднить управление автомобилем и даже привести к выезду автомобиля на другую полосу движения и / или к встречному движению.5) Неравномерный или быстрый износ шин. Если вы заметили, что протектор на некоторых шинах вашего автомобиля изнашивается быстрее, чем на других, колеса могут быть смещены. Чтобы подтвердить эту проблему, наши дружелюбные и опытные механики рекомендуют измерять глубину протектора с обеих сторон каждой шины с помощью измерителя глубины протектора для максимальной точности. Независимо от того, движется ли ваш автомобиль влево или вы замечаете, что ваше рулевое колесо вибрирует, это проблемы, которые могут сократить срок службы вашей шины на тысячи миль и даже поставить под угрозу очень важные детали рулевого управления и подвески.Если вы цените экономию топлива и деньги и предпочитаете не заменять шины, подумайте о том, чтобы проверять центровку хотя бы раз в год. Вот информативное видео, объясняющее, почему автомобилям нужна регулировка углов установки колес:
Три пути к более чистой топливной системе
Со временем внутренние части вашего двигателя забиваются всевозможными неприятностями. Внутри картера, где находится масло, на поверхностях поршней, колец, подъемников и в масляных камбузах, по которым масло подается ко всем компонентам, накапливаются лак и смола.Это снижает способность двигателя к охлаждению и смазке, снижая эффективность, производительность и срок службы двигателя.
Такое же накопление происходит и внутри топливной системы, засоряя форсунки или жиклеры карбюратора, забивая впускные клапаны и верхнюю часть поршней. Если клапаны не двигаются свободно, дыхание вашего двигателя значительно затрудняется. Отложения нагара на поршнях и клапанах могут привести к возникновению горячих точек, вызывающих детонацию, что снижает производительность вашего двигателя.Уловка в том, как вы чистите? Практически каждый двигатель, от двухтактных газонокосилок до больших дизельных двигателей, сталкивается с одной и той же проблемой.
Cleaner Is Better
Sea Foam существует уже более 70 лет и является одним из самых надежных средств для обработки всех двигателей. В то время как Sea Foam производит ряд превосходных продуктов, главным из них является Sea Foam Motor Treatment. Sea Foam специально разработан для безопасного и медленного повторного разжижения смолы, шлама, лака и нагара с твердых частей двигателя, чтобы их можно было вымыть из системы.
Sea Foam помогает смазывать движущиеся части, особенно в топливной системе. Присадки этанола сушат уплотнения и оставляют лак, который затрудняет смазывание деталей маслом. Удаление этого лака возвращает двигатель в рабочее состояние. Внутри топливного бака Sea Foam абсорбирует воду, позволяя без проблем сгорать в камере сгорания.
Как использовать Sea Foam
При принятии решения о применении Sea Foam Motor Treatment есть три варианта: в картере, в топливном баке и в фильтре дизельного топлива.Для очистки верхней части используйте спрей Sea Foam Spray, как указано.
В картере
При добавлении в масло Sea Foam очищает от шлама, бесшумно шумит подъемниками и удаляет масляный лак. Можно обработать 16 литров масла, так что вы получите 2 обработки в одной банке для большинства автомобилей. Лучший метод — добавить очистку за 500-1000 миль до следующей замены масла, а затем добавить остаток после замены масла. Это удалит большое количество лака и шлама, а вторая обработка сохранит вещи в чистоте.
Откройте крышку маслозаливной горловины. Вы можете добавить Sea Foam до или после замены масла. Залейте в двигатель до 1 унции Sea Foam на литр масла. Мы использовали около ½ бутылки.В топливном баке
Можно обработать до 16 галлонов топлива. Это удалит отложения из топливного насоса, форсунок или форсунок карбюратора, снизит влажность и стабилизирует топливо. В дизельных двигателях он удаляет лед и обладает антигелевыми свойствами.
Одна бутылка обрабатывает до 16 галлонов топлива.Мы налили 1/2 бутылки, чтобы получилась работа с одной бутылкой.On The Top-End
Для очистки от нагара в воздухозаборных системах, впускных клапанах и камерах сгорания внутри двигателя, включая двигатели GDI, Sea Foam рекомендует использовать очиститель и смазку Sea Foam Spray Top Engine (Деталь № SS-14). Sea Foam Spray — такая же отличная Sea Foam только в виде аэрозоля, а не в жидкой форме. Спрей Sea Foam Spray используется путем вставки прилагаемого шланга для нанесения и запатентованного «HOOK TOOL» в воздухозаборник прямо перед дроссельными пластинами в корпусе дроссельной заслонки.Затем запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. Увеличьте скорость холостого хода до 2000 об / мин и распылите содержимое контейнера в двигатель. Выключите двигатель и дайте ему «впитаться в горячем состоянии» в течение 15 минут. После периода горячего замачивания перезапустите двигатель и проведите агрессивные дорожные испытания автомобиля, пока выхлоп не станет чистым (дорожное испытание обычно занимает от 5 до 10 миль вождения). Простые инструкции также доступны прямо на контейнере Sea Foam Spray.
Подобные процедуры могут показаться сложными, но после небольшой подготовительной работы вы можете сделать это самостоятельно и восстановить мощность и производительность вашего автомобиля.Если у вас возникнут какие-либо проблемы, зайдите в местный магазин автозапчастей NAPA или в центр NAPA AutoCare.
Ознакомьтесь со всеми химическими продуктами
Важность услуг по очистке и обезуглероживанию системы впрыска топлива
Одной из самых недооцененных услуг по техническому обслуживанию наших автомобилей является услуга очистки системы впрыска топлива.Эта услуга не только очищает топливные форсунки, корпус дроссельной заслонки, впускной коллектор через выхлопную систему, но также может обезуглероживать камеру сгорания, верхнюю часть поршней, а также впускные и выпускные клапаны. Существуют различные виды обслуживания топливной системы, которые очень важны для правильной работы вашего двигателя.
Когда наши автомобили были оснащены карбюраторами в качестве основной системы смешивания и подачи топлива, в качестве регулярного технического обслуживания было очень распространено регулярно чистить и регулировать его, как часть настройки автомобиля, чтобы он оставался неизменным. работает правильно.Условия, которые возникают при использовании топлива, — это нагар и нагар, которые образуются в присутствии тепла, связанного с работой двигателя. Эти углеродистые отложения действуют как губка, препятствуя попаданию топлива в цилиндры двигателя. Лак может закупорить проходы и забить движущиеся части. Нагар и лак также могут мешать работе впускных и выпускных клапанов, вызывая плохую работу и / или пропуски зажигания. Это может повлиять на выбросы, экономию топлива и производительность вашего автомобиля.
В 1980-х годах производитель отказался от большинства карбюраторов и перешел на системы впрыска топлива для системы смешивания и подачи топлива в автомобиле. В 1996 году произошел еще один переход на топливные системы с прямым впрыском, который стал очень заметным в 2008 году. Несмотря на то, что основные функции остались прежними, разница состоит в том, что карбюратор использует низкое давление и впуск воздуха для добавления топлива. В автомобиле с впрыском топлива топливные форсунки имеют очень маленькое сопло и более высокое давление для распыления топлива.Топливные форсунки имеют веерную схему распыления, которая имеет решающее значение для их эффективности, они распыляют топливо во впускной коллектор, где оно смешивается с воздухом, а затем распыляется в камеру сгорания двигателя. Топливные форсунки, которые забиты и / или покрыты лаком, могут исказить форму распыления. Это влияет на распыление топлива и может снизить эффективность сгорания. В транспортном средстве с прямым впрыском топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания для большей эффективности, реакции дроссельной заслонки, экономии и меньшего расхода топлива.Обратной стороной является то, что топливо и моющее средство больше не попадают в заднюю часть клапанов во время сгорания, поэтому задняя сторона клапанов не остается чистой, а углерод со временем имеет тенденцию накапливаться.
Несмотря на то, что системы подачи и смешивания топлива в транспортных средствах с годами изменились. Побочные продукты бензина остались прежними. Одна из лучших вещей, которую вы можете сделать, — это использовать топливо высшего качества для запуска двигателя в качестве хорошей привычки. Это поможет уменьшить количество нагара.В системах впрыска топлива эти маленькие форсунки, которые используются для распыления топлива, НЕОБХОДИМО поддерживать в чистоте. На рынке представлены различные виды услуг и продуктов по очистке системы впрыска топлива. Они рассматривают некоторые из различных проблем, возникающих у автомобилей с впрыском и с прямым впрыском топлива. Предлагаются лучшие очистители двигателя, очистители топлива, присадки к топливному баку, очистка топливной системы и обезуглероживание.
Профессиональные и эффективные услуги по впрыску топлива будут включать:
• Общий осмотр топливной системы, включая работу топливного насоса для создания давления, необходимого для работы форсунок.
• Очистка корпуса дроссельной заслонки и метод «промывки или вымывания» мелких частиц и лака, которые накапливаются или оседают в форсунке.
• Эта услуга по очистке от углерода должна очищать воздухозаборник и топливную систему через выхлоп.
Промышленное оборудование и профессиональные чистящие средства имеют решающее значение для эффективных результатов:
• Устранение проблем с приводом, таких как колебания, резкий запуск, резкий холостой ход или недостаток мощности.
• Снижает вредные выбросы и дымонепроницаемость.
• Восстановить экономию топлива.
• Восстановить представление «Новая машина».
• Увеличивает срок службы компонентов топливной системы.
Профессиональная очистка топлива настоятельно рекомендуется не реже, чем каждые 20 000–30 000 миль на вашем автомобиле. Это поможет продлить срок службы и производительность топливной системы вашего автомобиля. Стив и Карен Джонстон — владельцы выставки All About Automotive in Historic Downtown Gresham.
