Раскоксовка дизельного двигателя водой: Раскоксовка двигателя и поршневых колец (10 лучших средств)

Раскоксовка камер сгорания и поршневых колец бензиновых и дизельных ДВС

Раскоксовка двигателя — это процедура, которая продлевает срок службы важнейших элементов силового агрегата (цилиндро-поршневой группы, газораспределительного и клапанного механизма), а также является обязательной профилактической мерой, которую необходимо проводить регулярно при соблюдении всех технологических требований.

Причины образования в двигателе нагара и отложений

Использование качественных масел не устраняет проблему закоксованности, поскольку налёт и нагар могут образовываться в моторе по причинам, не связанным с качеством горюче-смазочных материалов.

Такими причинами могут быть:

 

 

• Перегрев двигателя
• Эксплуатация автомобиля в условиях низких температур
• Эксплуатации автомобиля в городском режиме
• Несвоевременная замена масла
• Износ турбокомпрессора
• Попадание антифриза в картер
• Некачественное топливо
• Образование избыточного количества сажи

 

Симптомы:

 

 

• Устойчивый запах гари в салоне
• Увеличение дымности
• Резкое увеличение расхода масла
• Падение тяговых характеристик двигателя
• Отсутствие стабильной работы двигателя на холостых оборотах
• Неравномерные показатели компрессии в цилиндрах Затруднения при запуске двигателя в холодную погоду

 

 

 

Что мы предлагаем:

 

Технология раскоксовки BG — это современная профилактика чистоты камер сгорания и цилиндро-поршневой группы в целом у ДВС всех типов. В основе этой технологии лежит комплексный метод очистки, в котором применяются способы раскоксовки. Данная технология не имеет недостатков, присущих традиционным методам (жесткому и мягкому методам очистки), и позволяет выполнять полную очистку двигателей с различной степенью загрязнённости без разбора.

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СЕРВИСА

 

Декарбонизация цилиндропоршневой группы дизельного и бензинового двигателя
(удаление карбоновых отложений с поршневых колец и камеры сгорания)

Проведение процедуры раскоксовки двигателя рекомендуется проводить после проведения индукционного сервиса системы воздухозабора:
промывка впускного коллектора, магистрали топливопровода, форсунок, камеры сгорания и клапанов. (Проводится только в хорошо вентилируемых помещениях).

До проведения сервиса необходимо провести диагностику двигателя при помощи диагностического прибора. Если диагностика показала, что в цилиндропоршневой группе имеется значительный износ, то проведение сервиса не целесообразно.

Проведение декарбонизации двигателя 

Для проведения декарбонизации двигателя:

1. Залить восстановитель компрессии BG 109 для раскоксовки маслосъемных и нижних компрессионных колец через маслозаливную горловину в масло, на котором двигатель эксплуатировался (грязное). Запустить и нагреть двигатель до 90 градусов и дать поработать 15-20 минут.
   На этом масле вместе с промывкой будет проводиться весь цикл раскоксовки.
2. Выкрутить свечи зажигания/накала и вкрутить на их место специальные адаптеры, входящие в набор.
3. Соединяем адаптеры с аппаратом BG 9408 при помощи пластиковых трубок (идут в комплекте).
4. Установить блок автономного пускателя стартера путем подключения питания на 12 вольт, а провод управления — на клемму стартера.
5. После подключения блока управления, открутить верхнюю крышку аппарата BG 9408, перекрыть краны подачи жидкости, залить BG 211, по резьбе плотно закрутить обратно верхнюю крышку и перекрыть кран подачи воздуха к аппарату. Убедитесь, что прозрачные трубки подачи жидкости к цилиндрам надежно закреплены и не соприкасаются с подвижными частями двигателя.
   ОСТОРОЖНО! Едкая жидкость! Соблюдайте меры безопасности!
6. Проверьте правильность подключения. После того, как вы убедились в правильности подключения, откройте краны подачи жидкости на адаптерах и проворачивайте двигатель стартером при помощи кнопки на блоке управления до появления жидкости в прозрачных трубках c аппарата BG 9408. Затем переключите аппарат в автономный режим на 2 часа. Установить табличку «Выполнение работ».
7. Через 3 часа отключить автономный пускатель стартера, перекрыть краны подачи жидкости в цилиндры, вылить отработанную жидкость из емкости аппарата BG 9408 и залить свежую BG 211. Плотно закрутите крышку по резьбе.
8. Установите автономный блок управления стартером еще на 2 часа. Установите табличку «Выполнение работ».
9. По истечении следующих 3 часов, подключите сжатый воздух к адаптеру, находящемуся в верхней части аппарата BG 9408, давлением (6 бар) и прокрутите стартер кнопкой «пуск» на блоке управления 10-15 раз по 3-4 секунды. На дизельном двигателе рекомендуется после этой операции перекрыть подачу сжатого воздуха, выкрутить адаптеры из гнезд свечей зажигания/накала, прикрыв отверстия ветошью. Повторить проворачивание двигателя стартером для полного удаления жидкости из камеры сгорания.
10. Произвести демонтаж оборудования BG и монтаж свечей зажигания/накала в штатном порядке.
11. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Дайте поработать двигателю 30 минут при оборотах 1200 — 1400.
12. Слейте грязное моторное масло и замените масляный фильтр.
13. Залейте 1 банку BG 120 и любое моторное или промывочное масло по уровню.
14. Запустите двигатель еще на 15-20 минут.
15. Слейте масло и замените масляный фильтр.
16. Демонтируйте поддон картера двигателя для удаления грязи. (Если поддон окрашен, то продукт BG 211, который мы использовали для раскоксовки, поднимет краску).
17. Установите поддон картера в штатном порядке и залейте в двигатель чистое, рекомендуемое моторное масло с добавлением модификатора моторного масла BG 110 или BG 112, в зависимости от двигателя: бензин — BG 110, дизель — BG 112. Так же необходимо залить на полный бак топлива чистящую присадку (BG 208/244) в зависимости от типа двигателя (бензин/дизель).

Запустить двигатель в штатном режиме на 5-10 минут на холостых оборотах, затем дать поработать двигателю под нагрузкой 15-20 мин. (плавно увеличивая обороты от холостых до 3 – 4 тыс. обор./мин) или проехать 20-30 минут.

Гарантия работы систем автомобиля в номинале установок производителя – при условии абсолютного соблюдения технологии сервиса.

Раскоксовка двигателя. Способы раскоксовки поршневых колец.

 Раскоксовка двигателя — очистка нагара с поршневых колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя «жор» масла. Раскоксовку колец производят когда замечают ускоряющуюся убыль масла на «угар» при эксплуатации авто, причем эта проблема не зависит от пробега двигателя. Препараты при проведении раскоксовки  могут заливаться в масло, топливо и свечные отверстия для попадания на закоксованные кольца. Все эти способы отличаются по эффективности очистки от нагара и трудоемкости проведения работы и зависят от качества применяемых препаратов. 
Эта статья описывает разные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе,  плюсы и минусы вариантов раскоксовки двигателя, а также причины образования нагара в двигателе. 

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

 Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида:

«мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксовывающий препарат ( обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок:

с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя, с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод  можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка димексидом

В последнее время популярна раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны и доступности препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (т.

к. краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос).  Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах. 

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет

хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.
Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ,  ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов).

Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани»,  так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется

ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя.

Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара.

Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец в движении через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ  ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других,  также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный  способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь. 

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.  

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь),  или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

Recensioni раскоксовка дизельного двигателя водой

Promozioni hot in раскоксовка дизельного двигателя водой: le migliori offerte e sconti online con recensioni di clienti reali.

Grandi notizie! Sei nel posto giusto per раскоксовка дизельного двигателя водой. Ormai sai già che, qualunque cosa tu stia cercando, lo troverai su AliExpress. Abbiamo letteralmente migliaia di ottimi prodotti in tutte le categorie di prodotti. Sia che tu stia cercando etichette di fascia alta o acquisti economici e economici, ti garantiamo che è qui su AliExpress.Troverai negozi ufficiali per i marchi oltre a piccoli venditori indipendenti di sconti, i quali offrono metodi di pagamento rapidi e affidabili, oltre che convenienti e sicuri, indipendentemente da quanto tu scelga di spendere.

AliExpress non sarà mai battuto per scelta, qualità e prezzo. Ogni giorno troverai nuove offerte solo online, sconti sui negozi e l’opportunità di risparmiare ancora di più raccogliendo i coupon. Ma potresti dover agire in fretta poiché questo раскоксовка дизельного двигателя водой è destinato a diventare uno dei best seller più richiesti in pochissimo tempo. Pensa quanto saranno gelosi i tuoi amici quando dici che hai il tuo раскоксовка дизельного двигателя водой su AliExpress. Con i prezzi più bassi online, le tariffe di spedizione economiche e le opzioni di ritiro locali, puoi realizzare un risparmio ancora maggiore.

Se hai ancora due menti раскоксовка дизельного двигателя водой e stai pensando di scegliere un prodotto simile, AliExpress è un ottimo posto per confrontare prezzi e venditori. Ti aiuteremo a capire se vale la pena pagare un extra per una versione di fascia alta o se stai ottenendo un acquisto altrettanto vantaggioso acquistando l’articolo più economico. Inoltre, se vuoi solo concederti e dare un’occhiata alla versione più costosa, AliExpress si assicurerà sempre che tu possa ottenere il miglior prezzo per il tuo denaro, anche facendoti sapere quando starai meglio ad aspettare che inizi una promozione e i risparmi che puoi aspettarti di fare.

AliExpress è orgogliosa di assicurarsi di avere sempre una scelta informata quando acquisti da una delle centinaia di negozi e venditori sulla nostra piattaforma. Ogni negozio e venditore è valutato per il servizio clienti, il prezzo e la qualità dei clienti reali. Inoltre puoi scoprire il negozio o le singole valutazioni del venditore, oltre a confrontare prezzi, offerte di spedizione e sconti sullo stesso prodotto leggendo commenti e recensioni lasciati dagli utenti. Ogni acquisto è valutato a stelle e spesso ha commenti lasciati dai precedenti clienti che descrivono la loro esperienza di transazione in modo da poter acquistare con fiducia ogni volta. In breve, non devi crederci sulla parola — ascolta i nostri milioni di clienti soddisfatti.

E se sei nuovo su AliExpress, ti faremo conoscere un segreto. Poco prima di fare clic su «acquista ora» nel processo di transazione, prenditi un momento per controllare i coupon e risparmierai ancora di più. Puoi trovare coupon negozio, coupon AliExpress o puoi raccogliere coupon ogni giorno giocando ai giochi sull’app AliExpress. Inoltre, poiché la maggior parte dei nostri venditori offre la spedizione gratuita, riteniamo che accetti di ottenere questo раскоксовка дизельного двигателя водой a uno dei migliori prezzi online.

Abbiamo sempre l’ultima tecnologia, le ultime tendenze e le etichette più discusse. Su AliExpress, qualità, prezzo e servizio di alta qualità sono sempre di serie. Inizia la migliore esperienza di shopping che tu abbia mai, proprio qui.

Раскоксовка двигателя или как продлить срок службы главного механизма автомобиля?

Среди всех мероприятий по ремонту и обслуживанию узлов и агрегатов автомобиля достаточно часто проводится раскоксовка двигателя, своими руками эту операцию вполне можно осуществить, не прибегая к услугам автосервиса. Это наиболее распространенная процедура, способная существенно улучшить эксплуатационные характеристики двигателя. Она проводится, обычно, весной или осенью при подготовке автомобиля к новому сезону. Эта операция может быть проведена самостоятельно или в автосервисе. Суть раскоксовки заключается в очистке от нагара поршневых колец, клапанов и камеры сгорания.

Раскоксовка двигателя — природа загрязнений

В автосервис обращаются те автолюбители, которым необходима раскоксовка дизельного двигателя. Это связано с определенными трудностями при снятии дизельных форсунок. В большинстве случаев удается добиться положительного результата. Однако возникают ситуации, когда неправильно проведенная раскоксовка может вызвать необходимость капитального ремонта двигателя. Для того чтобы данная процедура была достаточно эффективной, необходимо точно знать причины образования нагара.

Основной причиной появления нагара является использование некачественного горючего. Из-за этого в камере сгорания появляются углеродистые отложения из несгоревших топливных остатков. То же самое происходит и с клапанами, которые по этой причине просто прогорают. Поршневые кольца также обрастают отложениями из-за различных присадок, повышающих октановое число топлива.

В результате, в цилиндрах падает компрессия, снижается мощность двигателя, наблюдается плохой запуск, а также перерасход масла и топлива. В конечном итоге происходит ускоренный износ всей поршневой группы. Поэтому перед многими водителями достаточно остро стоит вопрос, как сделать раскоксовку двигателя.

Средства для раскоксовки двигателя — методы борьбы с нагаром

В современных условиях известны два наиболее распространенных метода для проведения этого мероприятия: мягкий и жесткий варианты. Оба эти способа имеют характерные положительные и отрицательные стороны. Также нельзя списывать со счетов новые методы, которые предлагает химическая промышленность – специальные жидкости, которые чистят двигатель прямо во время движения.

В случае мягкой очистки применяются специальные средства для раскоксовки двигателя, позволяющие очистить только поршневые кольца. Добавление этого средства в масло производится примерно за 100-200 км до его плановой замены. В это время двигатель эксплуатируется в щадящем режиме, избегайте больших нагрузок.

После этого моторное масло в обязательном порядке меняется. Существенным недостатком данного способа является очистка только поршневых колец, тогда как клапаны и камера сгорания остаются неочищенными. Следовательно, частичная раскоксовка не приведет к должному результату, а подходит лишь как временный вариант, своеобразная скорая помощь.

Жидкость для раскоксовки двигателя — как осуществить операцию?

Наиболее распространенным считается жесткий способ, при котором выполняется раскоксовка двигателя водой, керосином и ацетоном. Вода смешивается со специальными добавками, позволяющими убрать нагар. При использовании керосина и ацетона двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры, после чего выкрутить свечи или снять форсунки. Все поршни должны быть выставлены в положение, максимально приближенное к среднему.

Очищающая жидкость заливается непосредственно в камеру сгорания и остается там в течение определенного времени в зависимости от степени загрязнения. После очистки жидкость удаляется путем прокручивания коленчатого вала с помощью стартера. По окончании процедуры свечи нужно закрутить, запустить двигатель и дать ему поработать на различных оборотах, после чего следует обязательная замена масла.

В современных условиях применяется специальная жидкость для раскоксовки двигателя, позволяющая производить эту процедуру во время движения автомобиля. Она заливается в топливный бак автомобиля и поступает в камеру сгорания совместно с топливом. Таким образом, происходит полное выгорание всех отложений, а их остатки выходят через систему выпуска газов. Данный способ является наиболее простым и экономичным, не требующим специальных навыков и инструмента. Именно этот способ дает максимальный эффект.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

правила проведения, лучшие средства для раскоксовки

Автолюбители нередко сталкиваются с ситуацией, когда двигатель их транспортного средства по каким-то причинам теряет свою мощность и динамичность. Он с опозданием реагирует на нажатие педали газа, автомобиль долго и плохо разгоняется. Самая распространенная причина этой неприятности – снижение компрессии одного из цилиндров из-за залегания поршневых колец под слоем нагара. Нагар – результат использования топлива низкого качества или попадания масла в камеру сгорания.

Действия, направленные на удаление углеродистых отложений (кокса) и возвращение двигателю его прежних свойств называют раскоксовкой поршневых колец.

В статье мы подробнее рассмотрим причины и последствия закоксованности поршневых колец, а также других деталей цилиндро-поршневой группы, методы борьбы с этой проблемой и лучшие средства для раскоксовки.

Раскоксовка двигателя: что нужно знать?

Причины и последствия образования нагара в двигателе

Как уже было отмечено выше, основных причин образования нагара на поршневых кольцах и в камере сгорания три: попадание масла в камеру сгорания, использование некачественного топлива и (или) неподходящего для данного двигателя моторного масла.

Разумеется, что «на глаз» определить качество топлива невозможно, поэтому рискуют абсолютно все автовладельцы – особенно те, кто заправляется на мелких АЗС за пределами города. С маслом проще – достаточно приобретать его в проверенных торговых точках или обращаться за заменой жидкости в специализированные сервисные центры. Подбирая масло самостоятельно, следует учитывать все рекомендации производителя.

Не прогретый зимой двигатель, езда на малых оборотах, регулярное стояние в «пробках» – все это тоже способствует интенсивному образованию углеродистых отложений на стенках камеры сгорания и деталях двигателя: клапанах, днище и стенках поршней.

Если своевременно не производить раскоксовку поршневых колец, двигатель начнет изнашиваться в разы быстрее.

Выделим самые распространенные последствия закоксованности двигателя:

• Толстый слой нагара на стенках цилиндров ухудшает их теплопроводность и увеличивает термическую нагрузку на двигатель
• В загрязненной камере сгорания возникают детонационные явления и, как следствие, скачки давления
• Углеродистые отложения на поршневых кольцах уменьшают зазор между ними и стенками клапанов, в результате чего нарушается герметичность камеры сгорания, ухудшается компрессия; кольца перестают двигаться и могут ломаться из-за чрезвычайно высокой нагрузки
• Из-за попадания шлаков под клапаны они неплотно входят в седло и могут прогорать
• Расход топлива и масла значительно превышает норму из-за залегания колец

Когда нужна раскоксовка?

Современный осмотр и ремонт двигателя при необходимости – залог его долгой и надежной работы.

При первых признаках неполадок силового агрегата – заметном понижении мощности работы, перерасходе топлива или масла – необходимо принимать меры.

Раскоксовка поршневых колец действительно необходима в тех случаях, когда:

• Увеличивается расход масла
• Во время запуска двигателя наблюдается сильный выхлоп и в салон проникает малоприятный запах продуктов сгорания
• Резко снижается динамичность автомобиля
• В отсутствие каких-либо проблем с аккумулятором двигатель с трудом запускается при минусовых температурах
• Двигатель неравномерно работает на холостом ходу

Особенности различных методов раскоксовки

Выделяют три способа раскоксовки поршневых колец:

• «Мягкая»
• «Жесткая»
• Раскоксовка в движении

«Жесткая» раскоксовка

На сегодняшний день большинство автовладельцев, занимающихся ремонтом ТС самостоятельно, удаляют твердые образования с поршневых колец и клапанов механическим путем. На СТО для этих целей чаще применяются агрессивные химические реагенты. Рассмотрим оба этих способа подробнее.

Механический способ

Для механической очистки колец используются подручные средства (щетки, мочалки, ветошь и пр.) или специальные приспособления. Для размягчения отложений применяются также различные бытовые растворители, керосин, ацетон и подобные химикаты. Двигатель при этом, естественно, разбирается. Для удаления продуктов сгорания топлива из труднодоступных мест используется пинцет.

Механическая очистка может осуществляться косточковой крошкой: с ее помощью поршневые кольца чистят под напором воздуха с давлением 4-5 кг/см2. Твердые частицы ударяются о поверхности и «отбивают» нагар, однако при этом велика вероятность деформирования деталей.

Химический способ

При раскоксовке двигателя химическим способом в цилиндр заливается какой-либо агрессивный реагент. Он очищает внутренние поверхности ДВС от продуктов сгорания топлива и масла.

Сегодня на рынке представлено большое количество специальных средств для раскоксовки (о них речь пойдет далее), народные «умельцы» чистят кольца даже медицинским гидроперитом.

Химические составы создают куда более агрессивную среду, чем керосин, растворитель или ацетон. С одной стороны, это плюс, так как эффективность очистки повышается. С другой стороны, химия достаточно токсична, поэтому применять ее можно далеко не везде и не всегда.

Недостатком химического способа раскоксовки является неполная очистка деталей. Часто нагар удается убрать только с тех поверхностей, на который попал чистящий сольвент (т.е. с верхней части поршня и колец), а стенки камеры сгорания и клапаны остаются нетронутыми.

Еще одна проблема связана с сухим трением. При «жесткой» очистке реагент вымывает масло со стенок цилиндра, поэтому первый запуск двигателя осуществляется «на сухую». Трение колец о гильзу приводит к образованию задиров на гильзе и резкому износу поршневых колец.

После раскоксовки моторное масло и свечи зажигания подлежат обязательной замене, так как часть химического препарата через кольца проникает в картер, смешивается с маслом и делает его небезопасным для резиновых уплотнений и сальников.

«Мягкая» раскоксовка

Современные производители смазочных материалов выпускают жидкости для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к маслу. Положительный эффект они имеют в тех случаях, когда двигатель загрязнен не слишком сильно.

Очищающий препарат заливается в масло за 100-200 км до его замены, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме (без максимальных оборотов). Промывочный состав способствует удалению нагара с поршневых канавок нижних маслосъемных колец, которые чаще всего подвержены коксованию и «залеганию».

«Мягкие» средства для раскоксовки не очищают от нагара клапаны и камеру сгорания, поэтому их можно использовать только для профилактики серьезных загрязнений.

В последнее время все более популярной становится промывка двигателя димексидом. Препарат стоит дешево и хорошо растворяет нагар, однако перед его применением необходимо учесть следующее. После слива старого масла, в которое был добавлен димексид, систему потребуется несколько раз промыть специальной жидкостью. Так как стоит она в разы дороже димексида, о целесообразности этой процедуры стоит подумать.

Раскоксовка колец в движении

Еще один простой, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром – его «выжигание» в движении.

Средство для раскоксовки заливается в бак автомобиля вместе с топливом. Попадая в камеру сгорания, оно проникает в толщу лаковых отложений и растворяет их. Остатки выводятся через выхлопную систему.

Выжигание нагара происходит при повышенной нагрузке и скоростях, никаких ограничений на эксплуатацию автомобиля не накладывается.

Особенности раскоксовки оппозитного и V-образного двигателей

Раскоксовка двигателей разной конструкции имеет свои тонкости. Например, оппозитные силовые агрегаты располагаются горизонтально, поэтому залить антикокс в камеру сгорания будет сложно. Выставить поршни в среднее положение на таком двигателе тем более проблематично. Даже если все получится, промывочное средство будет очищать только нижнюю половину камеры сгорания и нижний сегмент колец.

То же самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели – доступ к их свечам и форсункам затруднен навесными агрегатами. Для их снятия часто требуются специальные инструменты. Медные уплотнительные шайбы, которые находятся под форсунками, не подходят для повторного использования, поэтому их нужно будет менять. Так как поршни расположены под наклоном, потребуется больше промывочного препарата, чтобы равномерно воздействовать на нагар.

Как выполнять химическую раскоксовку?

Раскоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания выполняется в следующей последовательности.

• Двигатель прогревается до рабочей температуры (70-90 С). Питающие провода отсоединяются и снимаются путем изъятия свечей (или форсунок в дизеле).
• Автомобиль приподнимается при помощи домкрата со стороны ведущих колес. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
• Коленвал проворачивается длинной отверткой так, чтобы поршни установились в среднее положение. В каждый цилиндр заливается чистящее средство (около 40 мл).
• Свечи зажигания снова вкручиваются в посадочные гнезда, но не до конца. Процесс раскоксовки происходит примерно в течение часа. Для ускорения процесса и более качественной очистки ведущее колесо периодически прокручивается в разные стороны. Жидкость при этом лучше проникает в поршневые кольца.
• После того, как цилиндры опустошаются, двигатель запускается и работает около часа в режиме холостого хода.

По окончании процедуры очистки масло и масляный фильтр меняются, какое-то время автомобиль эксплуатируется с нагрузкой не более 3 тысяч оборотов.

Рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец

Ниже приведен список самых популярных средств для очистки двигателя в порядке убывания их рейтинга.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Японское средство для раскоксовки двигателя, по мнению многих специалистов и опытных водителей, демонстрирует наилучший результат. Оно растворяет нагар или размягчает его, позволяя легко удалить его механическим путем.

Shumma имеет нефтяную основу, содержит 20 % этиленглюколя и моноэтилэфира, выглядит как пена и пахнет как нашатырный спирт. Этот очиститель разрабатывался для жесткой раскоксовки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), однако может использоваться в силовых агрегатах любого типа.

В цилиндры он вводится через трубочку и выдерживается минимум 30 минут (а лучше 3-5 часов). К маслосъемным колпачкам состав не агрессивен.

Одного баллона Shumma хватает для очистки одного двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство отлично справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и поверхностях камеры сгорания. Может применятся как для заливки в двигатель без разборки, так и для замачивания деталей.

Цена на Shumma достаточно высока, однако оправданна эксплуатационными свойствами. Если данное средство не дало результатов, можно с уверенностью сказать, что поможет только ремонт.

GZox Injection & Carb Cleaner

По результативности данная жидкость близка к предыдущей, при этом стоит она почти в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.

GZox, как и Shumma, разработана японской фирмой Soft99. Уже из полного названия понятно, что изначально жидкость была предназначена для чистки форсунок и карбюраторов, однако она отлично зарекомендовала себя при раскоксове двигателя.

В состав средства входит нефтяной растворитель и этилгликоль. На поверхностях деталей камеры сгорания оно создает маслянистую пленку, которая действует намного мягче, чем другие «жесткие» составы. GZox рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км. пробега автомобиля.

Баллона 300 мл хватает для большинства 1,5-1,8-литровых двигателей, а также V-образных шестицилиндровых агрегатов. Испытания показали, что GZox снимает нагар и прочие загрязнения с колец, приводя их в движение, однако открыть «зацементированные» отложениями масляные отверстия в поршнях состав не состоянии. Таким образом, GZox немного уступает лидеру в результативности, однако превосходит его по ценовой доступности.

Kangaroo ICC300 Cleaner

Практически полный аналог GZox. Стоит дешевле, однако немного проигрывает ему в результативности.

Корейский состав Kangaroo ICC300, как и предыдущий образец, не является специализированным средство для раскоксовки, тем не менее прекрасно справляется с этой задачей. Открыть масляные каналы с помощью данной жидкости не получится, зато она отлично справится с устранением закоксовки и залегания колец после длительной стоянки автомобиля.

ICC300 Сleaner имеет водную основу, содержит оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол и 3-метил-3-метоксибутанол. Состав заливается в исключительно прогретый (до 70 ℃) двигатель и действует около 12 часов.

Средство обладает отличными эмульгирующими свойствами и малой испаряемостью, хорошо размягчает шлам, немного хуже – лаковые отложения, просачивается под кольца и благоприятно влияет на промывку масляной системы.

Xado VeryLube

Несмотря на то, что в аннотации к средству указана его способность удалять все виды загрязнений с цилиндров, поршней и камер сгорания, этот аэрозоль справляется с раскоксовкой хуже, чем предыдущие. Применять его целесообразно на не слишком загрязненном двигателе (помогает в 7 из 10 случаев небольшого расхождения показателей компрессии по цилиндрам).

Производитель указывает, что после использования его антикокса производить замену моторного масла не требуется, однако этот момент спорный, так масло разжижается.

В состав Xado VeryLube входят моющее-диспергирующие компоненты и углеводороды алифатического ряда. Он безопасен для резиновых изделий, однако контакта средства с лакокрасочным покрытием рекомендуется избегать.

Одного баллончика 250 мл хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя.

Greenol Reanimator Professional

Российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений. Удаляет загрязнения с поршней, восстанавливает подвижность колец и размягчает отложения в масляных каналах быстро, но не безопасно (средство не отвечает международным экологическим нормам).

В составе Greenol мощные агрессивные растворители, поэтому владельцам автомобилей с крашеным поддоном не рекомендуется применять этот очиститель.

Средство пагубно влияет на маслосъемные колпачки (вызывают разбухание резины).

Флакон содержит 450 мл препарата – этого достаточно, чтобы промыть силовой агрегат любого типа, в том числе V6. Со средней закоксованностью средство справляется, однако для максимального эффекта двигатель следует хорошо прогреть, а в процессе испарения и просачивания доливать жидкость.

Лавр МЛ-202

Одна из самых известных отечественных жидкостей для удаления нагара с поршней, колец и канавок без разборки двигателя. Как показывают реальные испытания, средство действует на уровне бытовых растворителей, создавая при этом еще более агрессивную среду.

Lavr МL202 Anti Coks Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что средство позиционируется как очиститель двигателя от смолисто-коксовых и нагаровых отложений без механического вмешательства, практика показывает, что нагар после его использования остается.

После применения ЛАВРа масло необходимо менять, поэтому рекомендуется пользоваться им перед плановым ТО. Инструкция предусматривает заливать по 45 мл препарата в каждый цилиндр. Для экспресс-очистки его необходимо выдержать 30-60 минут. При серьезных «симптомах» закосованости колец, понадобится минимум 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре должно составлять не более 24 часов.

Жидкости во флаконе хватит на раскоксовку силового агрегата с объемом чуть выше 2 литров.

Эдиал

Данное средство является присадкой к топливу и предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания. Оно относится к мягким средствам очистки, поэтому масло после его применения менять не обязательно, только свечи.

Edial не содержит щелочей, кислот и растворителей. В отличии от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, препарат способен очистить не только поршни, но и клапаны их седел. Средство содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества с хорошей проникающей способностью. Однако даже это не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений. Состав может применяться только для профилактики залегания колец, «расшевелить» уже неподвижные он не сможет.

Один флакон Эдиал 50 мл рассчитан на 40-60 литров топлива (бензинового или дизельного). На поверхностях деталей поршневой группы средство создает тонкую защитную пленку, препятствующую появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч.

Смесь ацетона с керосином

Самый старый рабочий метод раскоксовки, который применялся в советское время для двигателей ВАЗ. Сегодня смесь керосина и ацетона часто дополняют другими химическими веществами или маслом (пропорция смешивания 50:50:25). Это позволяет повысить эффективность средства и уменьшить его испаряемость.

На один цилиндр уходит около 150 мл смеси. В камеру сгорания ее заливают после прогревания двигателя.

Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры очистки его следует обязательно поменять.

Смесь ацетона с керосином «лечит» залегание поршневых колец, возникшее в результате нагара или после длительного простоя автомобиля. Жидкость используется для замачивания деталей с большим количеством отложений в процессе капитального ремонта двигателя.

Димексид

Диметилсульфоксид (Dimexidum) – это синтетический лекарственный препарат, представляющий собой серосодержащее органическое соединение. Гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом превращается в лед уже при +10 С, поэтому препарат применяют только в теплом или горячем виде.

При отмачивании отдельных деталей емкость оставляют в теплом месте. Если кислоту заливают в цилиндры, то после прогрева двигателя.

Димексидом можно раскоксовывать не все двигатели, так как препарат разъедает краску. После процедуры производится смена масла и очистка двигателя промывочной жидкостью.

Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна – и для двигателя, и для человека – с ним работают в резиновых перчатках и чаще используют для замачивания уже снятого поршня.

Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти флаконов 100-милилитровых диметилсульфоксида. Купить его можно в любой аптеке.

Средство для чистки плит

Средство для чистки плит справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Однако его применение имеет очень много нюансов.

Во-первых, средство именно очищает, а не раскоксовывает. Его не заливают в цилиндры, а применяют для обработки самих поршней и других поверхностей двигателя, имеющих сильный нагар.

Во-вторых, все жидкости для очистки плит и духовых шкафов содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В результате алюминиевые элементы станут уязвимыми к окислению при взаимодействии с водой – поршни потемнеют. Именно поэтому выдерживать такой состав дольше пяти минут категорически не рекомендуется.

Средства для плит химически агрессивны, поэтому с ними нужно работать в резиновых перчатках.

Тестовые испытания показали, что наиболее эффективными бытовыми средствами для раскоксовки являются американский Amway Oven Cleaner и израильский Шуманит. В состав данных средств входят ПАВы, растворители, гидроксид натрия.

Расход на удаления нагара с каждого поршня очень мал, зачастую средства растирают жесткой щеткой. Однако в канавки они проникают с трудом, поэтому под кольцами может оставаться небольшое количество кокса.

Заключение

В заключение еще раз отметим, что все средства для раскоксовки меняют свойства моторного масла не в лучшую сторону, поэтому, даже если производитель заявляет о полной нейтральности своей продукции, после процедуры необходимо менять и масло, и свечи. Еще лучше промывать двигатель соляркой, а затем промывочным маслом.

У всех средств, рассчитанных для заливки непосредственно в камеру сгорания, одинаковый принцип раскоксовки. Отличаться может срок их выдержки внутри. Некоторые производители рекомендуют оставлять препарат не более чем на 2-3 часа, поскольку он работает исключительно «на горячую», и периодически создавать небольшое движение коленвала (±15 °), чтобы способствовать лучшему проникновению жидкости под поршневые кольца поршня.

Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу), а затем средство для удаления кокса.

Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы без применения средств для камеры сгорания не имеет смысла. Если в процессе эксплуатации ТС наблюдался большой расход масла, следует устранить его причину.

Раскоксовка дизельного двигателя своими руками

Раскоксовка дизельного двигателя D4EA — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

Дано:
Hyundai Tucson JM, дизель 2 литра, WGT (112 лс), пробег 149 000 км, приобрел автомобиль с пробегом 75 000 км в 2014 году, был или не был смотан — не знаю, я третий владелец. В первый год-два использовал масло Shell Helix Diesel HX7 10W40 (полусинтетика, API CF; ACEA A3/B3, A3/B4) — такое использовал предыдущий владелец. Менял примерно через 10 000 км, пробеги в первые 4 года были небольшие, в районе 12 000 в год, так как Туссан был второй машиной в семье. Шелл не понравился тем, что зимой он очень густой, как сметана — между заменами подливал по <200 мл. Перешел на HYUNDAI XTeer DIESEL ULTRA 5W-30 (ACEA C3; A3; B3; B4, API SN; CF), стал менять почаще — через 7-8 тысяч км, канистра 6 -литровая, хватало на замену (по мануалу около 5,4 литра, по факту получалось около 5,2) и на доливку, 800 мл на интервал между заменами, поначалу даже оставалось.
На 100 тысячах заменил форсунки — и сделал это без чистки колодцев, поэтому к 125 тысячам началось потение маслом интеркулера — прорыв газов через медные уплотнения форсунок в пространство под клапанной крышкой, оттуда этим давлением усиленно выдавливался масляный туман через сапун, клапан PCV во впускной тракт. Расход масла увеличился. Пришлось докупать литровую упаковку на доливку, т.к. 800 миллилитров уже перестало хватать. Этим летом сделал Чистку колодцев форсунок и Чистку интеркулера.
Но, видимо, летевшее в цилиндры масло уже успело привести к коксообразованию, не исключаю и другие причины — неизбежный процесс образования загрязнений в процессе эксплуатации, угар масла и т.п.

Первое, что пришло в голову — сменить масло. На хваленый многими LUKOIL, конкретнее — на GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 (API SL, ACEA A3/B3, A3/B4). 6-литровых, и даже 5-литровых канистр в продаже нет, заказал 2 штуки 4-литровые.

За период от предыдущей замены масла (на 143 200 км) до вчерашнего дня (148 900) проехал 5700 км, долил 1,5 литра масла (еще Xteer). Почти 260 миллилитров на 1 тысячу, повод чесать репу — не пора ли приступать к радикальным мерам — вскрытию двигателя, или попытаться исправить ситуацию химией, выбор которой на рынке богатый, по многим средствам есть информация в этом сообществе.
Думал воспользоваться Лавром (есть положительный опыт использования у коллеги на работе), но проникся статьей RandomXP — Комплексная раскоксовка, решил закупить все перечисленное, планировал залить раскоксовку РКМ в залитое в двигатель и проехавшее 5700 км масло, далее применить Гринол и Тотек, после чего залить приобретенный Лукойл.

Приобрел Greenol, промывочное масло Totek, комплект устранения жора масла (0-250 мл на 1000 км)

Заказанный комплект устранения (МПГ Система) привез лично Руслан Hecckfy, пообщались с ним по поводу его продуктов и средства для раскоксовки РКМ в частности.

Руслан выразил уверенность, что РКМ справится с задачей само по себе, что особой необходимости применения Гринола нет, достаточно взять свежее масло горячей вязкостью от 40 (т.к. заливка РКМ снижает вязкость на 10 единиц), залить РКМ (в горячее, два флакона с перерывом 5 минут работы на холостом ходу между заливками), через 50 км добавить ОМС, покатать на этом бульоне 2500-3000 км, не более 8 недель, сменить масло.
Но, так как я к этому времени уже приобрел масло Лукойл и набор Гринол + Тотек, совместно с Русланом выработали следующий алгоритм:
1. Использую Гринол + Тотек. Гринол поможет размягчить нагар сверху, до каналов поршня ему все равно не добраться, но хотя бы почистит.
2. Заливаю Лукойл, добавляю РКМ + ОМС. В топливо добавляю ОТС. Катаю 2500-3000 км, наблюдаю
3. Меняю масло, добавляю ЗВС.
Руслан очень рекомендовал для дизеля перейти на Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30, почитал статью Шедевральное масло. Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 PAO+ESTER от vitalxbc — и действительно, масло очень достойное, ACEA E6 / E9; API CJ-4/CI-4/CH-4 кроет » как бык овцу» все требуемые для Туссана ACEA B4 и API CF-4, почитайте, очень вкусное описание, масло используется на грузовиках с межсервисным интервалом в 25-30 тысяч (правда его в картере прилично больше, чем в легковом двигателе), должно быть хорошо. Буду брать.

Приступил в субботу.
Снял защиту, снял правое колесо (для доступа к болту шкива коленвала), двигатель по уровню выставил на винтовом домкрате в горизонтальное положение.
Выкрутил свечи накаливания — менял их недавно, и, как и отметил при замене, шестигранник на Bremi меньше по высоте — больше склонность к сворачиванию, и на первом цилиндре, где мешает выходящий из двигателя патрубок с ОЖ на печку, поэтому есть небольшой перекос ключа — я свернул грани на свече. Снял шланг с патрубка (пролив чуть-чуть ОЖ), и плотно подогнанным трубчатым ключом на 10 открутил свечу. Позже поставил старую NGK.
Выставил поршни в среднее положение с помощью щупа (огрызок медной проволоки). Чтобы правильно сделать это, смотрим как работают поршни, второй и третий поршни опускаются-поднимаются одновременно, как и первый с четвертым, поэтому нужно смотреть щупом на положение первого и второго, либо третьего и четвертого, я поначалу пытался сделать это сравнением второго и третьего (с ними удобнее, ничего не мешает), и у меня не получалось, пока не догадался погуглить картинку.
Так как двигатель к этому времени остыл, закрутил свечи без соединительной шины, запустил двигатель прогреться до 70 градусов температуры ОЖ по Torque.
Долил старой отработки до максимума по щупу — чтобы обезопасить поддон от действия Гринола, хотя он у нас алюминиевый и не должен быть окрашенным (не знаю на самом деле как), но лучше перебдеть. Чем больше масла в поддоне — тем меньше влияние агрессивного Гринола на поддон.
Заглушил, выкрутил свечи.
16:00. Залил по 50 мл Гринола (по два двадцатипятимиллиметровых шприца из комплекта).
Закрутил свечи (для создания «бани»).
Через час пошевелил коленвал — не больше 20 градусов туда-сюда, так как полоборота коленвала — это полный ход поршня, четверть — приведет поршни из среднего положения к мертвым точкам, нам это не нужно.
Через 2 часа выкрутил свечи, залил еще по 60 мл (все что осталось в 450-миллилитровой банке). Закрутил свечи.
Периодически шевелил коленвал — через час-два. Оставил на ночь, последнее вечернее шевеление сделал в районе полуночи. Утром первое — в 8 утра следующего дня
По инструкции обработка производится в течение максимум трёх часов, но я доверился опыту RandomXP, увеличив время работы состава. Инструкция содержит примитивную орфографическую ошибку — мягкий знак в слове «прекратится», отвечающем на вопрос «Что сделает?». Ну и моему уху привычнее слово стартер слышать как «стАртер», с ударением на «А», а не стартЁр, это достаточно старомодно, как мне кажется, хотя словари допускают оба варианта.
Инструкция:

В районе 10 утра провернул коленвал полностью 20 оборотов, чтобы во всех цилиндрах неоднократно прошли такты сжатия, при котором раствор будет продавливаться компрессией в кольца.
Вывернул свечи. Накинул тряпку на свечные колодца, отсоединил датчик положения коленвала (чтобы двигатель не пытался стартовать, хотя это и не получилось бы при вывернутых свечах), прокрутил стартером минуту, потом, через небольшой перерыв (чтобы аккумулятор отдохнул) еще раз. На тряпку выплюнуло остатки жижи черного цвета.
Закрутил свечи, слил масло.
Залил промывочное масло Тотек

Масло жиденькое и прозрачное, погонял 20 минут, слил — непроглядно черного цвета, не ожидал такого.
Сильного дымления из трубы от Гринола не наблюдалось. Только запах специфический.
Заменил фильтр, залил Лукойл. Прогрел.
Залил первый флакон РКМ, вот тут сразу пошел белый дымок из трубы. Подождал 5 минут на холостых, залил второй флакон. Подождал еще 5 минут на холостых, совершил пробную поездку — 10 км.

ОМС забыл добавить… По инструкции нужно добавлять через 50 км. Понял это только сегодня (через день), при написании этого отчета. Проехал на РКМ с дачи вчера 120 км + сегодня 15 км до работы. Залью ОМС сегодня в прогретый двигатель, после поездки с работы.

Через 40 км на заправке добавил в топливный бак ОТС, согласно инструкции — 1 мл на 1,4 литра топлива, то есть 35 мл на 50 литров. Заправил полный бак соляркой.

Обороты выше 3000 давать не буду, пенсионерский режим, так как вязкость масла низкая (снижена РКМ).

Буду наблюдать. Пока что ощущения положительные, движок работает ровнее, на прогретом двигателе обороты холостого хода и расход топлива на холостом ходу чуть снизились.

www.drive2.ru

Раскоксовка дизельного двигателя

Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы сможете узнать о возможных неисправностях, способах диагностики и методах устранения.

По вопросу раскоксовки существуют как сторонники, так и противники данного метода. В ряде случаев раскоксовка позволяет решить проблемы и избежать капитального ремонта дизеля. Встречается и обратная ситуация, когда после осуществления процедуры раскоксовки двигателя проблемы  только усугубляются, а сам мотор необходимо срочно «капиталить». Далее мы рассмотрим причины нагарообразования в камере сгорания и основные способы раскоксовки ДВС.

Содержание статьи

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного  сгорания топлива в цилиндрах.

Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

Плотный слой нагара уменьшает объем рабочей камеры, что приводит к повышению давления и детонации топлива. Детонация быстро разрушает любой двигатель, но для дизеля с его высокой степенью сжатия детонационные взрывы особенно опасны.

Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего,  увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее  давление на стенки цилиндра.

В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение  масла  в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

Большое количество отложений может заставить дизель продолжать работать после того, как водитель пожелал заглушить мотор.  Это вызвано тем, что в сильно закоксованных цилиндрах частицы нагара тлеют, самостоятельно воспламеняя дизтопливо.

Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

Раскоксовка ДВС: доступные варианты

Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

• добавление присадки в моторное масло;
• присадка в дизельное топливо или бензин;
• заливка состава в цилиндры напрямую;

Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло,  далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

К минусам способа относится то, что  во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор.  Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит  в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами. 

Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта. 

Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.

После всех манипуляций  форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

К минусам решения относят то, что эффективно удаляется нагар только с тех мест, куда попала жидкость. Таковыми являются днище поршня и поршневые кольца. Очистка клапанов и стенок камеры сгорания происходит заметно хуже. Токсичность данных промывок заставляет соблюдать особую осторожность и предпринимать меры для защиты кожи, органов зрения и дыхания.

Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом. 

Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

 

Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

Хотелось бы добавить, что в списке недостатков данного способа раскоксовки особо отмечают неизбежное появление задиров на зеркале цилиндров в момент первого запуска после очистки. Очиститель от нагара является активной и агрессивной химией, которая параллельно чистке осуществляет смывание масляной пленки со стенок цилиндров, может разрушать сальники ДВС и т.п.

Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

Читайте также

krutimotor.ru

Способы раскоксовки дизельного двигателя — инструкция и видео рекомендации

Несмотря на наличие в составе современных моторных масел эффективных моющих средств, внутренние поверхности все равно покрываются твердым налетом. Чем больше времени работает двигатель, тем крепче на его стенках шлаковые отложения.

Кокс (нагар) на клапанах

Постепенно толщина слоя увеличивается настолько, что могут закупориться масляные каналы. Еще одна проблема – подвижные регулирующие и уплотнительные элементы: клапана и поршневые кольца.

При наличии достаточного (в негативном смысле) слоя вредных отложений, подвижные элементы могут заклинить. При этом либо нарушится герметичность, либо напротив: залегшие клапана не смогут выполнять свою функцию регулятора потока газов.

Особенно подвержены этой проблеме моторы, работающие на тяжелом топливе. Раскоксовка дизельного двигателя производится чаще, чем бензинового.

Как и почему происходит отложение так называемого «кокса»?

Важно: Основной «поставщик» проблемы – моторное масло.

Сразу развеем некоторые заблуждения. Почему-то принято считать, что шлаковые отложения возможны только на старых автомобилях, при этом, они достаются по наследству.

Действительно, современное дизельное топливо более чистое (недобросовестные заправки отметаем, поскольку это не системная проблема).

Да и синтетическое масло не содержит углеводородной основы, которая имеет свойство отделяться от состава и приклеиваться к стенкам механизмов. Тем не менее, проблема твердого налета одинаково присуща современным силовым установкам.

Причины образования кокса

В дизельных моторах ситуация усугубляется наличием сажи. Это уникальная субстанция: она может быть сколь угодно мелкой, но сухая составляющая не растворяется в жидкости.

При работе поршневой системы, частички сажи попадают в зазоры колец, и задерживаются в полостях. Затем туда попадает разогретое масло, которое испаряется на раскаленной поверхности поршня (сразу отметим, что такое возможно при потере герметичности маслосъемных колец).

Смесь горячей смазки с твердыми частицами сажи – это прочнейший цемент. Он моментально осаждается на металле, и образует слой самого настоящего лака.

Нагар на поршне и кольцах

Разумеется, в таком состоянии кольца не работают. Пропадает компрессия, тяга, увеличивается расход топлива. А самое печальное – в геометрической прогрессии растет проблема закоксовывания. Залегшие маслосъемные кольца пропускают все больше масла в раскаленную зону, и слой шлака увеличивается.

Такая же картина наблюдается в системе ГРМ. Клапана (особенно выпускные) также работают в напряженной температурной обстановке. Если в цилиндрах есть моторное масло (а мы знаем, что оно туда попадает при закоксованных кольцах), то опять же, вместе с сажей выхлопных газов, образуется плотная масса, со временем превращающаяся в камень.

Закоксованные клапаны двигателя

Еще одна проблема, по результатам которой требуется раскоксовка дизеля – неполное сгорание топлива. При работе испаряются и сгорают легкие фракции, а тяжелый осадок концентрируется в полостях. Смешиваясь с сажей и маслом, эти составы снова образуют слой шлака, который со временем становится все более монолитным.

Последствия нагара

• Нарушение герметичности поршневых колец, клапанного механизма;
• Так называемое «залегание» подвижных элементов;
• Уменьшение объема камеры сгорания: отсюда потери мощности;
• Нагар на верхнем своде цилиндра, может привести к несвоевременному зажиганию топлива;
• Самая большая проблема – нарушение работоспособности системы смазки.

Об этом подробнее:

Уменьшается проходное сечение масляных каналов: последствия в комментариях не нуждаются. От вибраций могут отваливаться небольшие куски шлака со стенок. Эти элементы могут забивать те же самые маслопроводы, выводить из строя различные датчики.

Как раскоксовать дизельный двигатель?

Академически, для удаления любых твердых отложений есть три способа:

Способ прямого воздействия

Это может быть банальное соскабливание или зачистка. Никто не отменял пескоструйную машину. Однако у этих способов есть серьезные недостатки.

1. Требуется разборка двигателя. Фактически – капитальный ремонт.
2. Метод снимает тонкий слой металла, нарушая выверенную геометрию.

Это не означает, что способ снят с повестки. Механическая обработка применяется, но лучше делать это в стендовых условиях, с контролем геометрических параметров.

Механический способ с ультразвуком

Такой способ относительно безопасен для очищаемых деталей. Крошится только шлаковый налет, геометрия не нарушается, зазоры не становятся больше. Однако установки для генерации ультразвука такой мощности, достаточно дорогие.

В личном гараже содержать такое устройство нецелесообразно. Со стоимостью может сравниться раскоксовка колец дизельного двигателя, произведенная сотни раз (с оплатой услуг).

Кроме того, разрушенный налет имеет неоднородные осколки. Весь этот механический мусор остается внутри корпуса, и может наделать немало бед.

 Химический, с помощью специальных жидкостей

Пожалуй, самая популярная методика. 20-30 лет назад двигатели раскоксовывали именно таким способом.

Остановимся на нем подробнее:
Преимущества работы с жидкостями – они не наносят вреда металлическим деталям.

Обратите внимание

Можно полностью разрушить пластиковые датчики, прокладки и резиновые втулки-сальники.

Еще один плюс: лаковые отложения полностью растворяются, их можно удалить через сливное отверстие, либо они сами вылетают в выхлопную трубу.

Но главное достоинства – это локальное применение. Для введения жидкости-растворителя не требуется полная разборка двигателя, и тем более его демонтаж. Достаточно получить доступ к отверстию (например, выкрутить свечи), или снять клапанную крышку.

В некоторых случаях, препараты добавляют в моторное масло либо топливо. Однако именно эта методика (разбавление технических жидкостей) вызывает наибольшее количество споров.

Методика промывки с целью раскоксовывания

Тест раскоксовочных жидкостей от автомеханика — видео

1. Для очистки залегших поршневых колец следует добавить жидкость через отверстие для свечи (для дизеля не всегда возможно) или для форсунки. Затем отверстия закрываются, и мотор откисает в течение продолжительного времени. Это можно отнести к недостаткам: моментального эффекта трудно добиться. Все-таки шлак должен раствориться. Избыточно агрессивные препараты применять опасно: можно повредить прокладки и резиновые элементы.
2. Затем надо удалить излишки жидкости с помощью насоса или шприца с трубкой. Если запустить мотор с остатками летучих жидкостей в цилиндрах, можно вызвать нежелательную детонацию. Кроме того, горючие материалы в глушителе пользу не принесут, особенно катализатору.
3. Запускаем двигатель, не обращая внимание на белый дым из трубы, и неровную работу вначале. После непродолжительной работы мотора, весь растворенный шлак либо вылетит в трубу (буквально), либо попадет в моторное масло. Поэтому запоминаем важное правило:

   Важно! После раскоксовывания, обязательно меняем масло в двигателе.

4. Аналогично промываются клапана. Снимается крышка, любым способом заливаются гнезда клапанов. Затем удаляются остатки промывки, и снова меняется моторное масло.

При всех достоинствах, которые можно прочитать на упаковке любой «промывки», есть один серьезный недостаток.

Средство для раскоксовки Лавр

Невозможно проконтролировать результат визуально. О результатах работы можно судить косвенно, по изменившемуся характеру работы мотора.

prosmazku.ru

Раскоксовка TSI своими руками. — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2

Всем привет.

Привожу свой небольшой отчет по профилактике проблемы масложора двигателя TSI 1,8. Машина Skoda Octavia A5 2012 года (двигатель 2011 года). Пробег на этапе раскоксовки: 198000 км. Досталась машина на пробеге 193500 км. т.е. уже набегала по нашим дорогам 4500 км.

Симптоматика: расход масла более 2 л на 1000 км. Выброс масла из выпуска. Все параметры двигателя в норме. Обороты: 750-760, компрессия в среднем 11,5, нагрузка на двигатель на ХХ не более 16%, средний расход на ХХ 0,7 л/час.

По изучению предыдущей истории обслуживания машины было выявлено, что машина обслуживалась в рамках Евро регламентов (ездила в Швейцарии), т.е. интервалы замены масла были от 25000 до 30000 км. Т.е. случай типический.

Я не делал глубокий осмотр КС двигателя эндоскопом, но через свечные колодцы было видно, что поверхность поршней относительно чистая, металл было видно. Но особенность этих поршней в том, что основной кокс накапливается по окружности, а в центре из-за вспышки он разлетается. Но у меня есть предположение, что что то с этим двигателем таки делали.

Моя цель: попробовать привентивными мерами уменьшить расход масла без замены поршневой и без проведения других дорогостоящих ремонтов. Если расход масла будет на уровне даже 1 л на 1000 км, меня на данный момент, это устраивает. При периодической профилактической очистке.

Но, я так же делаю акценты на другие причины повышенного расхода масла (впуск, турбина, выпуск и т.д.), но об этом в моем БЖ.

Данный обзор, возможно поможет еще и тем, кто просто хочет делать периодическую профилактику двигателю. Я на предыдущих машинах, этого вообще не делал.

Стратегия.
Кто знаком с TSI знают, что одна из десятка болячек этих двигателей, это маслоотделитель. В моем случае масло гнало наружу еще через прокладку вакуумного насоса. Поентому, было принято такое решение:
замена прокладки вакуумного насоса (исключаем маслогон наружу двигателя), профилактика маслоотделителя (замена мембраны и очистка каналов), раскоксовка (очистка КС, очистка колец). Руки чесались почистить впуск, но технически я оказался к этому не готов.

Поэтому, первый сценарий — полная очистка КС + впуск + мойка двигателя снизу перенесена на 2000 км вперед.

Сценарии раскоксовки.
Цены в украинских гривнах. Я напишу итоговые суммы в USD.
Сценарий первый — полный см. на фото.

Полный размер

Сценарий 1 — полная раскоксовка TSI. Но без впуска.

Первый сценарий оказался не очень выполнимым, так как найти все препараты в Киеве, да и в Украине, оказалось сложным процессом. Поэтому, я его отодвинул на следующий раз. Решил пока ограничится легким сценарием.

Сценарий 2 — очистка КС.

Полный размер

Сценарий раскоксовки 2 — очистка камер сгорания.

Вторая причина, по которой я перенес Сценарий 1, это решение проверить влияние маслоотделителя на масложор. Например, Shumma (650 грн) = Новая мембрана (650 грн). Ставка сделана на мембрану.

Состояние маслоотделителя и мембраны TSI на 198000 км

Полный размер

Состояние маслоотделителя и мембраны TSI 1,8 на пробеге 198000 км.

Мембрана просто разлезлась, когда я ее вынимал промыть.

Полный размер

Состояние мембраны маслоотделителя TSI 1,8 на пробеге 198000 км. Оранжевая — новая мембрана.

С маслоотделителем разобрались. Подробности у меня в БЖ.

Собственно работа по легкому сценарию раскоксовки.
Ставка была сделана на Carbon X + народные средства Керосин + Сольвент (1:1), как промывочное средство. Разбил на два этапа.

Подход 1.
Carbon X — 20 минут.
Свечи в нем же на 20 минут.
Выкачал Карбон Икс.
Промывка керосином с сольвентом. Залил, выкачал. Залил, выкачал.

На первом этапе обратная жижа была относительно светлой.

Полный размер

Состояние жижи на этапе промывки после первого захода Carbon X.

Подход 2.
Все тоже самое. Но уже оставил Карбон на минут 40.
Потом немного дольше подержал керосин с сольвентом. На ночь или длительное время решил пока не оставлять. Немного очковал, решил более длительные этапы сделать через 2000 км.

Вот такой результат более длительного держания Carbon X в КС.

Полный размер

Цвет жижи после 40 минут Carbon X в камерах сгорания TSI.

Вывод, который звучал не однократно: отходите от рекомендаций производителя, держите Карбон дольше. Пена не оседает минимум 40 минут. Дольше я не держал.

Еще одна причина, почему я не делал ставку на раскоксовку Карбоном второго компрессионного кольца и маслоотводящего — это то, что пена не дает полноценной текучести, и он просто может не проникнуть. Поэтому, ставка на тандем Carbon X + Shumma (см. Сценарий 1).

В общем, далее промывка двигателя (чего греха таить, плеснул в промывочное 100 мл сольвента — специально для треша, сольвент в TSI, ну это вот все). Масло черное. Завел, все ОК.

Полный размер

По центру — отработка старого масла, справа — отработка промывочного масла, слева — общая жижа с КС.

Что выдулось из КС.

Полный размер

Кокс из КС двигателя TSI после очистки Carbon X.

Состояние поверхности центральной части поршней. Опять же без эндоскопа. Но я обязательно повторю процедуру с его применением. Но немного видно результат — аж блястять.

Полный размер

Вид на поверхность поршня двигателя TSI 1,8 после применения Carbon X.

В результате:
1. машина завелась сразу, никаких посторонних звуков не было.
2. дымила белым паром (запах пара), минут 10, когда работала на ХХ на этапе промывки.
3. показатели работы двигателя не изменились. Расход, обороты, нагрузка остались как и были.
4. жопосканер показал более легкий и эластичный разгон вплоть до очень высокой скорости (но я вам ее не скажу).
5. пробег на данный момент составил 280 км, масло пока на месте.
6. компрессию я пока не замерил, не кому помочь.
7. проверили VAG.com ошибки и параметры работы, все нормально. Вернее есть другого рода проблемы, но с очисткой/раскоксовкой они не связаны.

Полный размер

Панель приборов через 30 секунд после первого запуска. Ничего не произошло, все в штатном режиме.

В своем БЖ я буду более подробней описывать что и как, подписывайтесь. Задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу.

Полный список средств и дополнительных принадлежностей.
Серым отмечено то, что я в итоге не купил.

Полный список раскоксовочных препаратов и материалов для работы.

Групповое фото средств и материалов.

Полный размер

Вся основная химия для легкой раскоксовки двигателя и масло.

FAQ:
1. Основная цель?
— профилактика масложора, очистка двигателя после предыдущего владельца (евро регламенты и все такое).
2. Основной результат?
— уменьшить уровень расхода масла. Пока стоит на месте. Но будем наблюдать.
3. Почему именно Carbon X и масло Eurol?
— была акция на Черную пятницу и были отличные цены на них. Сроки, маркировка и все такое, были на месте. Плюс я пока решил не заливать дорогое масло, пока не пойму, что есть динамика на улучшение.
4. могу ли я рекомендовать Carbon X?
— да, отличное средство для очистки камер сгорания и клапанов. Но в случае с TSI надо заморочиться.
5. Сколько времени ушло на все процедуры?
— до 11 часов.
6. Цена в USD по всем расходам.
— 120 USD — сценарий очистки.
— 190 USD — пол

www.drive2.ru

10 мифов о раскоксовке двигателя — DRIVE2

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препарата LAVR ML-202 — настоящее преступление.

История вопроса
Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице нашего препарата LAVR ML-202 шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя, а заодно ответить на самые часто задаваемые вопросы о нашем препарате.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна
Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей.
Спору нет, ML-202 – препарат практически легендарный. Но до «живой воды» из народных сказок ему далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML-202 их устранит. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова.
Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему.
Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры.
Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела.
Наш препарат – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отло

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Большая раскоксовка или генеральная уборка в двигателе. Конкретный рецепт.

Сокращения:
КК — Компрессионные Кольца
МСК — МаслоСъемные Кольца
НС — Нашатырный Спирт, он-же Аммиак Водный, он-же Вода Аммиачная. Нужно ТОЛЬКО 25%. 10% не годится т.к. жрет Алюминий. Продается в хозяйственных магазинах, химических конторах и конторах, торгующих удобрениями. Если не достать 25% — вымораживайте аптечный 10% в морозилке. Но будет дорого т.к. надо довольно много. Лучше найти 25%.
Водный раствор кипит при 37С, поэтому лить в горячий двигатель НЕЛЬЗЯ. Нужно лить в тёплый.
ДМСО — Димексид, он-же Диметилсульфоксид, продается в аптеках. Оптом/в химмагах получается дороже. Работает только при высокой температуре — нужно лить в ТОЛЬКО горячий двигатель, в холодном — почти не работает. «Вскрывает краску» — перед употреблением надо очистить ВСЮ КРАСКУ на ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ дрыгателя.
Если предварительно не разболтать с маслом — «ложится» на дно и там лежит. «Капать», «влить струёй», «залить в работающий двигатель» — НЕДОСТАТОЧНО. Ляжет. Потом хрен выгонишь. То, что накапает с цилиндров — тоже «ляжет».
Растворяется в ацетоне, спирте и 646/647 растворителях В ОТСУТСТВИЕ МАСЛА. Т.е. слить масло — пролить поддон указанным.
ЖыЖы — обобщенное название активных жидкостей, применяемых для раскоксовки.
«Гуталин» — мягкие, легко смываемые отложения в картере.

Рецепт:
0. Отмываем двигатель от «гуталина», если он есть. Для этого можно использовать «5-минутки», «километровки», «дедушкины рецепты», довольно эффективно — полоскать составом соляра/масло 50/50 + 0,3-0,5 какого-нибудь «легкого» растворителя.

1. Очищаем камеру сгорания и КК «сверху» — аж 3 способа:
— добавки в топливо (можно ездить неограниченно, масло сливать не надо, заодно чистится и топливная система — есть и фирменные жыжы и патент, касающийся ДМСО)
— «капельница» (см. записи про капельницу чтобы не схлопотать гидроудар),
— жыжа в свечные колодцы
Из эффективных — НС25%, Шумма, Г-зокс, Кенга, ПроТерра, (на основе аммиака), ДМСО* (можно чередовать ДМСО/НС/капельницу т.к. способ воздействия разный), Гринол. Остальные покупные/готовые не показали своей эффективности (см. записи Андрея).

Очищаем до тех пор, пока жыжа не прекратит уходить в картер за 6 часов. Если двигатель «В-образный», то лить придется МНОГО и постоянно подливать и «продавливать» т.к. жыжа будет сливаться по нижней части цилиндра и второе КК почистится в основном снизу. Если двигатель рядный/наклонный — лучше наклонить машину так, чтобы цилиндры были вертикально. А с оппозитом — положить машину на бок.

После каждой попытки можно «поболтать» в картере то, что протекло, масло сливать. ДМСО смыть ацетоном/646/647/спиртом.

*) перед «употреблением» ДМСО — ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ПОДДОН и КЛАПАННУЮ КРЫШКУ и пр. окрашенные изнутри поверхности от краски. (повтор, но будет еще т.к. ВАЖНО).

2. Далее — «основной цикл» до победного конца:
— 0,3л+- ДМСО разбалтываем в 1л масла (н-р, Лукоил Промывочное, ВолгаОйл, … — почти во всех разбалтывается, но надо убедиться, лучше — промывочное т.к. то-ли с синтетической частью основы, то-ли с присадками рабочих масел образует коллоидный раствор — можно наверное мыть и им, но лучше промывочным т.к. хрен его знает, что там образуется).
Разбалтываем дважды. Т.е. разболтали — дали пол-часа постоять — разболтали второй раз.
— Наливаем в ГОРЯЧИЙ двигатель, «полощем» на повышенных (1200-2500) пол-часа — час.
— Если «застучали» гидрики, то работаем по следующему алгоритму: минуту «стучим» — даем 2 минуты «отдохнуть» — заводим — плавно даем 3000-3500 секунд на 30 («даем давления») — плавно опускаем до 1000-1500 — «стучим» — «отдыхаем» — … .
— Сливаемся
— Ждем пока остынет до «комнатной»
— Наливаем следующую парцайку промывочного масла, но уже с литром НС25% — полощем на ХХ или чуть выше (т.к. суспензия — смазывающие св-ва хреновые) 10-15 минут. Температура мотора при работе с НС не должна быть выше 40С. Иначе выкипит.
— Сливаемся
— Наливаем смесь промывочного масла и соляры 1:1. Кто бздит за смазывающие св-ва — может налить масла побольше 2:1 или 3:1 например. Полощем минут 5-10 на ХХ или чуть выше.
— Если слилось черное — повторяем масло/соляра.

Это всё повторяем до тех пор, пока не начнет сливаться почти чистая жыжа. Мне хватило 1го цикла ДМСО/НС (лил совместно, но совместно НЕЛЬЗЯ), 2х масло/соляра, 1х промывочное чтобы отмыть почти дочиста дизель 1,4.

Промывочное — рабочее.

Фильтры лучше менять или прополаскивать от шлака каждый слив масла. Мыть/полоскать можно в соляре, потом — в бензине.
Бензин проникает через кожу в кровь, потому не особо «купайтесь». И не особо дышите. В соляре «купаться» не возбраняется.

Мой дрыгатель 1,4HDi после процедур.

www.drive2.ru

Раскоксовка двигателя водой (паром) — Toyota Carina, 1.8 л., 1994 года на DRIVE2

Хочу рассказать как я в свое время боролся с жором масла на тойоте.
Когда жор достиг ужасающих поллитры на тысячу стало понятно что капиталка пахнет уже слишком навязчиво, а денег на нее все не хватало.
Хваленый «Лавр» эфект давал околонулевой.
Почитав эти ваши интернеты нашел интересный способ раскоксовки при помощи подачи в двигатель воды. Сначала подумал «что за бред», но так как жор сильно бил по карману — а воды было хоть отбавляй — то решился, и забегая вперед скажу что способ оказался более действенный чем «Лавр», и сократил жор до приемлемых 200 мл на тысячу.
Итак сперва я выкрутил свечи, и оценил состояние поршней. Честно говоря за черной копотью на них поршней видно не было, и говорят что это нормально. Ввернул свечи обратно, и пошел в магазин и аптеку.
Было куплено:
1. Капельница
2. Шланг для омывателя лобового стекла
3. Тройник для подключения омывателя лобового стекла.
4. Бутылка дистилированной воды
Из всего этого была сконструирована следующая система:
Вода из бутылки через капельницу подключалась через шланг в БДЗ. Через какой шланг подключать определил эмпирически — а точнее, нашел шланг через который идет подсос в двигатель. Через какое то время от бутылки было решено избавиться, в пользу бачка омывателя. Да не дистилят, но сеточка фильтра в капельнице отлично справлялась с задачей фильтрации.
Итак, конструкция работала следующим образом. Капельница была настроена так, что при неработающем двигателе ничего никуда не капало, но как только появлялся подсос из БДЗ вода начинала капать и попадать в двигатель. Скорость капания была примерно 2-3 капли в секунду. Этого было максимальное количество воды, что бы прогретый автомобиль более-менее ровно работал на холостом ходу.
При этом при трогании из выхлопной трубы валил густой белый пар. Этот же пар, кстати, валил и из под прокладки выпускного коллектора, намекая что прокладку стоит заменить.
Так как дело было в выходные, то я решил сперва прогнать воду «по-полной». Я выехал на трассу, добавил скорость воды так, что двигатель едва мог работать на холостых, и ввалил по трассе до 3-4 тысяч. Машинка шла вяло, еле ускорялась, но на 3-4 тысячах двигатель работал ровно. Проехал я в таком состоянии около 150км.
Повторный осмотр поршня показал кое какие металические проблески на поверхности. что намекало на неплохое очищение.
Дальше я придавил кран капельницы до нормального состояния, и ещё пару недель ездил с ней, переодически добавляя воду в бачек омывателя.
Надо сказать, что пока я ездил с водой, а это около 500км, удивительно, но на высоких оборотах машина вела себя гораздо лучше чем без воды, да и расход по городу снизился до 7 литров на сотню. Одно время я было думал вообще оставить эту систему навсегда, но постоянный долив воды (а уходило до 10 литров в день), и нестабильная работа на холостых все же заставили меня снять все это нагромождение.
Через 2 недели я мог спокойно разглядеть практически полностью сияющий поршень. На нем были редкие кусочки грязи, но сам он был приятного металичесского цвета.
Жор масла упал до 200мл на тысячу, что позволило мне прокататься ещё полгодика, до самой продажи машины.
Вот такой вот интересный опыт чистки двигателя.

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Раскоксовки — опыт колхозников для начинающих и интересующихся.

Полный размер

Колхозники беседуют…

Раскоксовки… Так что же это черт подери?
Разрешите озвучить свое скромное мнение граждане.
Итак парни — это профилактика, которую нужно проводить регулярно на исправном моторе.
Но в выборе средства нужно учитывать его эффективность и состояние автомобиля.
Ну а теперь аргументирую.
Сразу озвучу, что 90% народа начинают задумываться о раскоксовке только после того, когда автомобиль начинает работать не штатно и конечно же ждет от чудес.
Нет парни. Чудес на свете не бывает и Вы должны это понять. Я сильно на это надеюсь, для чего и пишу эту поэму и чепятаю многабукаф.

Начну с причины образования нагара … Эксплуатация двигателя. От нее все и зависит черт побери.
Вот ваш автомобиль покинул автосалон и вы начинаете счастливо на нем кататься.
Моторка новый и все замечательно. Динамика радует, работает ровно и так продолжается достаточно долго… Примерно до 60 000 пробега любой нормальный мотор ходит без проблем даже в условиях жесткой эксплуатации.
За это время ребятки на поршнях начинает образовываться нагар. Он не образуется сразу одномоментно.
Что такое нагар? Да все просто – это остатки горения топлива. Чем оно хуже – тем больше образуется нагара. Потихоньку да помаленьку он начинает забивать канавки и масло-отводящие отверстия в поршнях + прилично образуется сверху поршня. В результате колечки перестают двигаться и начинаются проблемы.
Как правило сперва увеличивается расход масла. Далее мотор начинает работать не ровно с вибрациями. Но это еще не криминал ребятки.
Криминал начинается когда расход масла становится неприличным (более 1-2 литров на 5000 км пробега). Но и такой расход масла для многих – норма.
Далее начинается последняя стадия.
Огромный расход масла, синий дым из глушака и конечно же метания страдальца – хозяина, который наконец то решает что то делать с мотором.
Тут сразу возникает вопрос — Как избежать образования нагара Карл?
Ответы:
1 – Покупать качественное топливо или переходить на газ.
Те кто поставил себе газовое оборудование — киньте в меня камень (ну коли у вас нет сердца конечно), если масло у вас заметно темнеет за 3000 км пробега.
Не?
Не темнеет?
А почему?
Чистое оно потому как не остается нагара при работе на газу. У тех же обывателей, кто катается на обычном бензине масло чернеет через 500 км пробега.
2 – Чаще менять масло и при этом особо не экономить на его качестве. Именно оно смывает нагар со стенок цилиндров от чего и темнеет. Обычно нормальное масло нормально сохраняет свои моющие свойства 5000 км. Дальше эти показатели снижаются.
3 – Применять раскоксовывающие препараты регулярно. 1 раз в 20 000 км пробега при хорошем топливе и через 10 000 при плохом.
Вот значит. Надеюсь причину всех бед разжевал.
Теперь вернемся к ситуациям из суровой жизни.
На практике, после применения раскоксовки бывают следующие варианты:
1 – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
2 – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.
3 – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.
4 – Стало хуже.
Так где же истина или как говорится – Что происходит Сережа?

Рассмотрим каждую из ситуаций.
1 вариант – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.
Самый распространенный вариант – Вы сделали ее фуфловым препаратом на вроде раскоксовка от FENOM.
Если же вы применяли качественную химию, но эффекта ноль – значит нагара было очень много и вы катались слишком долго с повышенным расходом масла. В результате кокс забил каналы в поршнях так, что химия их не растворяет.
Еще как вариант – износ колец. Это как правило случается на моторах с большим пробегом – более 350 000. В общем если в двух словах – поздно пить боржоми. Да, такие случаи не редки.
Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.
Поэтому нужно перед раскоксовкой сделать диагностику мотора.
Что нужно оценивать перед раскоксовкой?
1 – компрессию
2 – состояние сальников клапанов (если делаете для профилактики этот пункт можно исключить)
3 – количество нагара
Далее нужно ТРЕЗВО взвесить все За и Против и принять решение – делать ее или нет.

2 вариант – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.
Это значит дорогой друг, что тебе дико повезло и отверстия в поршнях не забились в хлам.
Радуйся счастливчик.

3 вариант – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.
Самый желаемый результат при условии, что раскоксовку мы проводим на нормальном моторе с целью профилактики.
Т.е нет проблем с расходом масла и мотор работает ровно – вот когда нужно делать раскоксовку, а не доводить состояние мотора до криминала.
Что нужно оценивать перед профилактической раскоксовкой?
1 – компрессию
2 – количество нагара.

4 вариант – Стало хуже.
Да. И такое бывает, даже после применения волшебной Шумы.
Если нагара в камере сгорания Очень много, а колечки компрессионные севшие – пуздуц.
После применения раскоксовки нагар растворяется, объем камеры увеличивается, но в совокупности с севшими кольцами имеем снижение компрессии.
Все. Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.

Т.е я к чему клоню то ребятки ?..
Раскоксовка – это эффективный способ почистить камеру сгорания, почистить каналы поршней . В результате двигатель будет рабо

www.drive2.ru

Раскоксовка двигателя. — DRIVE2

В советское время весной в гараже у «дяди Пети» можно было наблюдать следующее «таинство»: двигатель прогревался до рабочей температуры после чего выкручивались свечи и, поворачивая коленчатый вал, выставив поршни в положение близкое к среднему, в каждый цилиндр, прямо в камеру сгорания заливалась «ядреная» смесь керосина с ацетоном и оставлялась там на определенное время – от 20 минут до 12 часов. Так производилась раскоксовка двигателя.

По прошествии времени изменились автомобили и методы раскоксовки, но осталась необходимость в ее проведении.

Зачем производится эта процедура и почему именно весной?

Время года Вы можете выбрать на свое усмотрение, но наиболее актуально перенести эту процедуру все-таки на весенний период по причине того, что образование нагаров наиболее интенсивно происходит во время использования автомобиля в зимний период. Связано это с холодным запуском, с ездой с непрогретым двигателем и с автомобильными пробками, которые чаще и больше встречаются из-за зимних снегопадов и гололедных явлений, ну и конечно же отрицательные температуры влияют соответственно.

Так зачем производить данную процедуру? В процессе эксплуатации автомобиля происходит образование нагаров и лаковых отложений непосредственно в зоне сгорания топливо — воздушной смеси- на клапанах (впускных и выпускных), камере сгорания, головке поршня, на маслосъемных кольца. Естественно, что эти отложения рано или поздно (в зависимости от степени накопления) начинают сказываться на работе двигателя. Поэтому двигатель нуждается в периодической очистке, так называемой раскоксовке. Собственно, о ее необходимости Вам расскажет любой автомеханик. Вопрос остается в следующем: как правильно и наиболее грамотно провести эту раскоксовку?

В наше время комичность ситуации состоит в том, что, при наполнении рынка все более новыми и «навороченными» автомобилями, ремонт этих автомобилей пытаются провести все теми же «дедовскими» методами, при помощи «дяди Пети» и его «ядреной» смеси, тогда как давно уже разработаны и методы, и оборудование и технологии…

Хотелось бы рассказать о сервисе, который предлагает американская компания BG.

Почему именно BG?

Все просто. На сегодняшний день – это единственная компания на нашем рынке, предлагающая комплексный и именно ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ подход к обслуживанию автомобиля.

В чем же именно заключается сервис по раскоксовке двигателя по технологии BG?

Здесь сразу хотелось бы заострить внимание на самом понятии «раскоксовка двигателя». Почему-то многие автовладельцы и (к великому сожалению) даже автомеханики путают два таких понятия как раскоксовка двигателя и раскоксовка поршневых колец. Так вот именно здесь кроется самое главное отличие и преимущество технологии BG. По данной технологии проводится раскоксовка именно двигателя. Причем, проводится она профессионально и поэтапно! Первым этапом проводят раскоксовку как раз-таки поршневых колец. Собственно, данную процедуру предлагают многие фирмы и у всех существует два варианта данной процедуры: так называемая мягкая раскоксовка и жесткая.

Что такое «мягкая» раскоксовка?
Ее проводят следующим образом: В масло (как правило перед его заменой) заливают определенный химический состав. Машине дают поработать определенное время (время обычно зависит от степени загрязнения). После чего старое масло сливается, заменяется масляный фильтр и заливается новое масло. По сути- это замена масла с промывкой.

Если брать технологию BG, то здесь есть два состава: BG 109 и BG 105. И, если первый из них более профессиональный и способен всего за 10 минут (!) полностью очистить от отложений всю масляную систему и размягчить, и удалить отложения с поршневых колец, то второй создан скорее для профилактических мер и рекомендован владельцам новеньких автомобилей для использования при каждой замене масла дабы не довести двигатель до того состояния, при котором уже потребуется раскоксовка. Вообще, хочется сделать маленькое отступление и сказать, что компания BG позиционирует подход к уходу за автомобилем таким образом, чтобы он жил долго и не требовал капитальных ремонтов и вложений. Именно для таких автовладельцев создана целая линейка продуктов способных поддержать все системы автомобиля в состоянии «как новый», защитить их от возможных негативных воздействий и отложений и, соответственно, продлить жизнь автомобилю на много лет и километров. А, т.к. в реальности не все автовладельцы готовы следить за своим «железным конем», то для этих случаев есть еще одна линейка профессиональных средств для очищения и защиты узлов и агрегатов автомобиля уже автомеханиками.

Но вернемся к раскоксовке поршневых колец. Всем понятно, что, при замене масла (даже, если это происходит аппаратным способом путем вытеснения), на стенках масляной системы часть его неминуемо останется (при самом идеальном случае — не менее 200 г.). Но мы помним, что в старое масло добавляли химию и, следовательно, часть этой химии также останется в масляной системе! Ни чего критично, конечно, в этом нет, но и ни чего хорошего, ведь смесь старого масла и химии сразу смешается с новым маслом и вступит с ним в реакцию, а это приведет к тому, что срок службы нового масла неминуемо сократится, т.е. после подобной процедуры придется заменить масло раньше обычного. Некоторые производители подобной химии советуют просто залить сначала дешевое масло, а через некоторое время уже то, которым Вы пользуетесь постоянно. А некоторые производители просто умалчивают о негативных моментах.) В компании BG просто создали специальную добавку- BG 110, которая добавляется в новое масло, после проведения данной процедуры и нейтрализует все остатки применяемой ранее химии. Эту добавку вполне можно использовать даже, если для промывки Вы использовали химию другого производителя.

Перейдем ко второму способу- к так называемой «жесткой» раскоксовке. Этот способ раскоксовки поршневых колец наиболее часто используется как автомеханиками, так и любителями «поковыряться» со своим автомобилем самостоятельно. В этом случае повторяют все действия «дяди Пети», с той лишь разницей, что в камеру сгорания заливают не «ядреную смесь», а специальный химический состав. Надо заметить, что в данном случае от этого химического состава во многом зависит успех проведения всей процедуры. Если опять же обратиться к компании BG, то данным составом выступает BG 211. Одно то, что эту химию не может приобрести любой желающий и «поковырять» свою машину самостоятельно, уже говорит о многом. Именно потому, что эта химия профессиональная, а не любительская, она может использоваться только специально обученными людьми! Помимо всего прочего BG предлагает опять же не один вариант проведения данной процедуры. Так этот продукт возможно использовать, как и всем привычным способом, т.е. залить в камеру сгорания со всеми последующими манипуляциями, так и в комплекте со специальным оборудованием для раскоксовки — BG 9408.

Это, во-первых, значительно облегчает жизнь автомеханику, которому не придется вращать коленвал (необходимое действие для лучшего распределения химии), т.к. за него это будет проделывать блок автономного пускателя стартера, имеющийся в данном оборудовании. А во-вторых (и, пожалуй, это- самое главное), в случае с V-образным или оппозитным расположением цилиндров двигателя, просто заливать химию в цилиндры как минимум неудобно и как максимум- малоэффективно, т.к. она не воздействует на всю поверхность головки поршня и колец. С применением аппарата BG 9408 таких проблем не возникает. Более того, при применении данного аппарата, благодаря его конструкции, происходит регулировка жидкости в цилиндрах (сообщающиеся сосуды), при движении поршня происходит «массаж» колец, а при перепаде диаметра при движении жидкости происходит ее распыление. Все это способствует наиболее тщательной очистки.
Но, т.к. компания BG, как говорилось выше, предлагает комплексный и именно ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ подход к обслуживанию автомобиля, то раскоксовку двигателя проводят следующим образом:

Шаг первый: Производят очистку системы воздухозабора (впуска) автомобиля безразборным методом, при помощи специального оборудования и специально предназначенной для этого химии – BG 206.

Шаг второй: Сервис очистки компрессионных колец от нагаров. На этом этапе проводится так называемая «жесткая» раскоксовка.
Шаг третий: Промывка двигателя. Это та самая «мягкая» раскоксовка.
Шаг четвертый: Заменяют масляный фильтр и заливается свежее масло с добавкой BG 110 (МОА) для нейтрализации остатков химии в масляной системе.
Шаг пятый: На полный топливный бак автомобиля добавляется специальный очиститель — BG 208 (44K), после чего необходимо проехать на автомобиле около 30 километров для удаления очистителя из топливной системы, а также для того, чтобы позволить бортовому компьютеру привыкнуть к её новому состоянию.

Только после проведения ВСЕХ этих процедур раскоксовка двигателя считается завершенной!

Теперь понятно, почему мне хотелось рассказать о раскоксовке двигателя, которую предлагает именно компания BG?!

Так что «думайте сами, решайте сами…»

P.S. Удачи Вам на дорогах.

www.drive2.ru

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Раскоксовка двигателя J20A димексидом «сверху» и «снизу»

ВЫБОР АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА

Из двух кандидатов: НС25 и ДМСО – я остановил свой выбор на втором. И вот почему:

1. ДМСО не активен химически по отношению к металлам, применяемым в двигателе (алюминий, медь, сталь), а вот НС25 замечен в слабой, но вполне реальной щелочной активности в отношении алюминия (НС10 еще больше «интересуется» металлами). Считается, правда, что в течение времени обработки у аммиака не будет возможности что-то серьезно повредить, но…

В общем, я решил этого «щелочного риска» избежать.

2. ДМСО растворяет нагар на молекулярном уровне, переводя отложения в раствор, который легко удаляется. НС25 преимущественно «отрывает» нагар от поверхностей, зффективно переводя наросты кокса в «песок», «труху» и «стружку». Размеры этих частиц разные, зависят от исходного состояния нагара.

ДМСО в плане абразивности показался мне более привлекательным: раствор безопаснее, чем «песок».

3. ДМСО не токсичен. Более того, он в течение десятилетий активно используется в медицине, помогая решать ряд задач. Правда, нам следует помнить одну его особенность: димексид умеет быстро «протащить» через кожу все, что окажется на ее поверхности. Хорошо, если это будет питательный крем, а если на коже окажется моторное масло или что похуже? В любом случае, в наших делах прямого контакта с ДМСО лучше избегать, тем более, что кожа после него как после часа в горячей воде – хотя это не больно и не опасно!))

А вот про аммиак такого не скажешь: не говоря о резком запахе – нужно хорошо знать, что один глубокий вздох может закончиться спазмом дыхания и… В общем, очень аккуратно нужно с ним обращаться.

Итог: ДМСО показался мне более комфортным и с точки зрения безопасности.

Выбор ДМСО в моем случае совсем не означает, что у НС25 нет никаких шансов в деле раскоксовки. Этот растворитель многократно применялся и показал отличные результаты – о чем имеются отчеты в Сообществе. Более того, «гуру» Сообщества считают, что оба активных вещества следует использовать в комплексе – каждое из них «отмоет свое» и сделает процедуру более эффективной!

ПОДГОТОВКА

Приготовил для работ:

— Димексид: 10 банок по 100 мл. нужно обращать внимание на дату производства: с течением времени димексид переходит (частично) в другое соединение, которое и дает весьма неприятный запах при использовании.

— Растворители: ацетон, сольвент, «646».

— Масло промывочное Лукойл: 2 х 4 литра.

— Фильтр масляный: не самый дорогой = 3 шт.

— Шприц 50 мл + шланг на носик – для заливки/откачки жидкости в цилиндры.

— Автоинструмент: ключ для фильтра, головки, трещотки, емкость для слива масла, ветошь (много).

— Перчатки масло-бензо-стойкие – для слива горячего масла и смены масляного фильтра.

Масло в наших работах будет сливаться горячее (!), некоторые пластики таких температур не держат и могут очень опасно подвести как раз в момент слива – обратите внимание и подберите подходящую емкость. Я вот посмотрел уже: такие «емкости для слива масла» имеются в продаже и стоят не так дорого.

Опасаясь описанного многими неприятного запаха, решил проводить работы на улице, перед гаражом. Расположил машину «по ветру»: чтобы выхлоп шел от машины, а не на нее)).

Чтобы можно было подлезть под машину, закатил ее задними колесами на 3 доски (с каждой стороны), а под передние поставил 2 стойки. Можно было и передними на доски заехать, но нужные доски кончились)). Просвет увеличился на 100 мм и позволил подлезть (спереди) к сливной пробке и фильтру. Подложил на землю толстый упаковочный картон – чтобы по грунту не елозить.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ ДМСО С МАСЛОМ

Готовим заранее смесь ДМСО с маслом. Именно смесь, поскольку димексид славится способностью не растворяться в моторных маслах – он образует с ними эмульсию и может за короткое время (от 15 минут) «упасть» на дно емкости, поскольку имеет большую плотность. ОПАСНОСТЬ здесь кроется в том, что если поддон картера крашеный, димексид очень быстро «поднимает» краску лоскутами – и после этого куски краски могут влегкую облепить маслоприемник… Продолжать или сами поняли?

Вывод: краску с поддона (а бывает еще на клапанной крышке) удаляем заранее!

Одно из «открытий» Сообщества:

Опытным путем было установлено, что с маслом «Лукойл промывочное» ДМСО смешивается отлично и образует очень стабильную во времени (до многих часов) и температуре эмульсию.

Итак: смешал 150 мл димексида с 1 литром «Лука», взболтал, поставил, далее взбалтывал каждые 30 минут – до применения. Этот литр мы позже зальем в рабочее масло.

Теперь все готово, можно начинать!

1. РАСКОКСОВКА ДМСО «СВЕРХУ»

— Включил двигатель для прогрева до рабочей температуры.

— Приготовил рабочую смесь: ДМСО 450 мл + Ацетон 50 мл + «646» 50 мл + Сольвент 50 мл = 600 мл – перемешать, взболтать, оставить постоять. Химики утверждают, что все эти вещества взаимно растворимы и смешиваются без проблем. Задача растворителей:
— смыть с поверхностей слой масла (дать доступ ДМСО к отложениям) и самим поработать с коксом;
— не дать просочившемуся ДМСО «залечь» на дно поддона — он останется в растворе и сольется из поддона либо сразу, либо потом, при промывке.

— Выключил двигатель, снял катушки и свечи, выставил поршни «в линейку».

— Слил масло (осторожно – горячо! если масло еще «более-менее» — не выливаем, еще пригодится), вывернул фильтр (тоже горячо), потом поставил под слив небольшую емкость – для просочившейся в картер смеси растворителей.

ЗАМЕЧАНИЕ

Обычно при раскоксовке «сверху» масло не сливают. И растворители вместе с ДМСО не используют. Просочившийся через кольца димексид падает в «старое» масло. После удаления остатков димексида из цилиндров заводят двигатель, «взбалтывают» масло с упавшим в него димексидом минут 10 – и сливают масло.

В моем варианте этой процедуры (с предварительным сливом масла) все, что просочится из цилиндров, будет сразу вытекать наружу – не задерживаясь в поддоне — нечего ДМСО там делать!

Еще один плюс этого варианта: сразу видно, насколько быстро раствор вытекает из цилиндров, а также оценить количество (и качество) грязи в слившемся растворе.

— Залил шприцом по 150 мл в каждый цилиндр, вкрутил свечи (на пару витков), закрыл капот (чтобы движок медленней остывал).

— Оставил на 60 минут, каждые 10 минут слегка шевелил коленвал (открывая капот) – такая динамика должно помочь процессу промывки и «освобождения» колец. «Сопение» воздуха в клапанах при этом сообщает, что давление помогает продавливать раствор в зазоры. Поглядывал под машину на слив: немного капает… И повезло с погодой: +30*С на дворе – через час мотор был еще горячий.

— Через час выкрутил свечи, шприцом откачал раствор из цилиндров.

ИТОГИ

Ценность наступившего момента в том, что в результате мы получаем информацию о реальной герметичности цилиндров:

1-й – откачалось около 90 мл, цвет темно-коричневый, твердых включений – единицы.
2-й – аналогично 1-му.
3-й – откачалось 0 мл… – вытекло все!
4-й – откачалось около 50 мл, цвет темно-коричневый, твердых включений – полно, размеры до 2 мм, аж забили трубку шприца (! — пришлось продуть).

Пока двигатель еще не совсем остыл, решил продолжить по двум проблемным цилиндрам:

— Залил шприцом по 100 мл в 3-й и 4-й цилиндры, вкрутил свечи, выдержал еще 30 минут. Откачалось из каждого цилиндра примерно по 60 мл, с частицами «песка». И у меня такое ощущение, что утекать стало медленнее.

— Для очистки цилиндров от остатков «намытого мусора»: накрыл свечные колодцы тканью и прокрутил двигатель стартером секунд 7-10 – вылетели очень мелкие частицы, очень мало, то есть, чисто в цилиндрах.

Дня три спустя профильтровал откачанный из цилиндров раствор, твердые включения промыл и высушил «для науки». Интересно то, что и в течение нескольких суток растворители ничего не сделали с этим коксом.

Вот как этот «крутой нагар» выглядит под микроскопом (есть у меня доступ к такой технике):

Полный размер

Нагар под микроскопом. На линейке — миллиметры

Полный размер

Тот же кокс, освещение немного по-другому

На остывшем двигателе димексид неэффективен, поэтому переходим к следующему не менее увлекательному занятию:

2. РАСКОКСОВКА ДМСО «СНИЗУ»

— Поставил на место свечи и катушки.

— Закрутил слив из картера, поставил новый масляный фильтр.

— Залил в двигатель 3 литра рабочего (слитого ранее) моторного масла + 1 литр смеси «Лук + ДМСО» (приготовленной заранее).

Проходя по всей системе смазки горячего двигателя, димексид растворяет отложения всех типов на поверхностях и переносит их в масло – которое по окончании процедуры нужно сразу слить.

150 мл димексида + литр «Лука» сделали рабочее масло более жидким, поэтому сильно мотор не крутим!

— Запустил двигатель (завелся сразу, но с этаким «чихом»). Общее время работы 1 час, режимы работы во времени:
— ХХ – 10 минут,
— 1000 об/мин – 20 минут,
— 1300 об/мин – 20 минут,
— ХХ – 10 минут.

Перед запуском двигателя (!) закрыл все двери и окна авто, запах очень въедливый. Лучше вообще (особенно вначале) стараться не дышать выхлопом: запах своеобразный и резкий, начинает першить в горле и тянет на кашель.

— Через час остановил двигатель, открыл маслозаливное (а оттуда аж пар идет…)), слил масло, выкрутил фильтр.

3. ПРОМЫВКА РАСТВОРИТЕЛЕМ

Я для промывки использовал ацетон, с таким же успехом можно взять любой другой – в котором растворяется димексид.
А еще лучше применить здесь сольвент (см. в конце статьи): он отмоет ДМСО, растворит нагар и при этом «освежит» РТИ в системе смазки! ))

— Закрутил слив из картера.

— Залил (мееедленно, в маслозаливное) ацетон, 1 литр.

— Подождал 10 минут, выкрутил слив – вытек весь ацетон. Но не один: кроме изменения цвета, он прихватил с собой НЕРАСТВОРИМЫЙ В НЕМ ОСАДОК (в литровой банке он сразу слоем около 10 мм (!) лег на дно). Что это такое и откуда – будем смотреть.

Спецы советуют для большего эффекта и лучшей очистки «что-нибудь покачать»: машину или двигатель. Я не стал рисковать – она же у меня передом на стойках стоит!

3. ПРОМЫВКА МАСЛОМ – 2 РАЗА

«Лук промывочный» я использовал еще по одной причине: он содержит хороший пакет моющих присадок. Если его часть и останется в двигателе, он не станет портить свойства рабочего масла. При этом не забываем, что масло это по определению имеет низкую вязкость (жидкое очень) и поэтому сильно крутить движок мы не будем.

— Закрутил слив из картера, поставил новый масляный фильтр.

— Залил канистру (4 л) «Лука».

— Запустил двигатель. Общее время работы 40 минут, 1200 об/мин.

— Остановил двигатель, слил масло: темноватое, но прозрачное на просвет и почти без грязи.

ИТОГ: Теперь ясно, что предыдущие промывки были очень эффективны и вынесли практически всю намытую грязь. На этом можно было и остановиться!))

Но для ПОЛНОГО вымывания ДМСО и спокойного сна помыл еще раз:

— Закрутил слив из картера, оставил тот же масляный фильтр (нормальный он еще).

www.drive2.ru

23 вопроса о раскоксовывании двигателя

1. 

Из-за чего падает компрессия и почему это происходит неравномерно?

Если не рассматривать случаи, связанные с негерметичностью клапанов, то основной причиной падения компрессии является нарушение работоспособности поршневого комплекта из-за закоксовывания или износа деталей. 

Износ и закоксовывание поршневых колец, поршня и всего двигателя происходит неравномерно как по разным цилиндрам, так и по высоте каждого из них. Поэтому часто замеры показывают, что показатели одного или нескольких цилиндров отличаются от нормы, проваливаются по компрессии. 

На скорость и интенсивность этих процессов влияют различный температурный режим, разные условия смазывания и сгорания, а также специфические факторы — например,  то, куда подводятся картерные газы.  Естественно, большое значение имеет качество топлива и масла.  Чем оно хуже, тем быстрее в цилиндрах образуются коксы и нагары. 

2. 

Наши деды использовали для очистки поршня и цилиндров керосин, воду или растворители. Чем лучше жидкость для раскоксовки двигателя LAVR ML-202?

Большинство бытовых растворителей не справляются с проблемой вообще и даже могут быть опасны. Вода — тем более. Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 — специальное средство, которое имеет несколько важных свойств. Он способен растворять стойкие карбоновые отложения, легко проникает через небольшие зазоры, образует активную «паровую баню», благодаря чему жидкость активно пропитывает отложения.

Также препарат содержит поверхностно-активные компоненты, одна из функций которых — защита цилиндров от износа во время раскоксовывания и запуска двигателя после него. 

3. 

Безопасен ли препарат LAVR ML-202 для деталей?

Жидкость для раскоксовки воздействует только на коксовые отложения и нагары, поэтому она безопасна для любых конструкционных материалов автомобиля, в том числе и алюминиевых.   

4. 

Решится ли проблема с увеличенным расходом масла после раскоксовывания двигателя?

Расход масла в двигателе может увеличиваться по многим причинам: из-за износа деталей цилиндро-поршневой группы, закоксовывания поршневых колец, попадания масла в цилиндр через вентиляцию картерных газов, просачивания масла через направляющие втулки клапанов, неправильного подбора масла и т.д.  Если проблема возникла именно из-за закоксовывания колец, то раскоксовывание поможет.  Если же расход масла увеличился по другим причинам, то раскоксовка будет своеобразной диагностикой двигателя.  

5. 

Поможет ли ваша жидкость, если в автосервисе порекомендовали сделать капитальный ремонт?

При неисправностях в работе автомобиля в сервисах часто «прописывают» капитальный ремонт двигателя, так как  он более выгоден и дает возможность провести дефектацию (фактическую оценку состояния деталей). Во многих случаях раскоксовывание двигателя препаратом LAVR ML-202 действительно позволяет повысить компрессию и избежать капитального ремонта. Если же цилиндро-поршневой комплект сильно изношен или причина падения компрессии кроется в чем-то другом (например, в негерметичных клапанах), то мотор придется ремонтировать. В любом случае мы советуем не пренебрегать раскоксовыванием. Даже в автосервисах препарат используют, чтобы точнее диагностировать неполадки в работе двигателя. 

6. 

Как раскоксовать V-образный или оппозитный двигатель?

Нестандартные двигатели раскоксовывать сложнее, чем обычные рядные. Однако общий принцип тот же. 

Отличия:

• вам понадобится больше жидкости, чем для раскоксовывания стандартного рядного четырехцилиндрового мотора
• для наилучшего эффекта жидкость должна перекрывать поршень полностью или хотя бы на три четверти.  В этом случае препарат для раскоксовывания двигателя хорошо просочится в поршневые канавки и пропитает нагар на кольцах
• можно раскоксовывать цилиндры поочередно. Частично используйте жидкость, которая осталась после раскоксовки предыдущего цилиндра. В этом случае большое количество препарата LAVR ML202 вам может и не понадобиться
• чтобы уменьшить расход препарата, можете вручную «поджать» залитую жидкость на такте сжатия вращением коленчатого вала. Тогда жидкость для раскоксовки полностью заполнит объем камеры сгорания. Так обычно раскоксовывают оппозитный двигатель. 

7. 

Можно ли раскоксовать двигатель снегохода, мотоцикла или мопеда?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 подходит для обработки любых поршневых двигателей внутреннего сгорания.  

8. 

У моего автомобиля очень большой пробег. Раскоксовка ни разу не проводилась. Не повредит ли она моему автомобилю?

Мы рекомендуем с осторожностью проводить  раскоксовывание двигателя на старых автомобилях с большим пробегом. Дело в том, что при значительном износе поршня и колец отложения выполняют функцию уплотнительных конструкционных элементов, благодаря которым в цилиндрах сохраняется необходимый уровень компрессии.

Если удалить отложения, зазор между поршнем и цилиндром увеличится, и компрессия может упасть. Современные двигатели меньше подвержены этому эффекту, так как их детали изначально лучше подогнаны друг к другу. 

9. 

После долгого простоя автомобиля в гараже упала компрессия. Поможет ли раскоксовка восстановить ее?

Раскоксовку провести можно. Но отметим, что закоксоваться неработающий двигатель не мог. Тем не менее, во многих случаях наш препарат восстанавливал  компрессию после долгого простоя.  

10. 

Будет ли эффект, если проводить раскоксовку в холодную погоду или не на прогретом двигателе?

Проводить раскоксовку можно и в холодную погоду, а также не на прогретом двигателе. Но эффективность процедуры будет несколько меньшей , так как в цилиндрах не будет «паровой бани», благодаря которой пары жидкости качественно пропитают нагары и коксы камер сгорания.  Советуем оставить двигатель с залитой в него жидкостью для раскоксовывания на 12 часов или сутки. 

11. 

Важно ли выставлять поршни в среднее положение перед введением препарата для раскоксовки в цилиндры? Как это сделать?

Мы рекомендуем выставлять поршни в среднее положение для того, чтобы создать приблизительно  одинаковые условия для раскоксовывания разных цилиндров. Износ цилиндра по высоте неравномерен, и это влияет на то, как будет просачиваться жидкость в нижнюю часть поршня.

Кроме того, максимально поднятый поршень просто помешает залить необходимое количество препарата.  Однако не каждый двигатель позволяет соблюсти это правило. Поэтому советуем отнестись к этому как к важному уточнению, а не обязательному условию. 

Подробнее о том, как выставить поршни в среднее положение, читайте здесь. 

12. 

Почему нужно двигать поршни во время раскоксовки?

Двигать поршни во время раскоксовывания двигателя не обязательно, но желательно, если есть возможность. Особенно это полезно, если вы проводите экспресс-раскоксовывание за 1 час.  Благодаря этому жидкость лучше просочится в нижнюю часть поршня, пропитав и размягчив нагары в поршневых канавках и на кольцах. 

13. 

Можно ли увеличить время воздействия препарата LAVR ML-202? Не повредит ли это двигателю?

Разумеется, можно! В инструкции к препарату указано, что время воздействия может составлять от 1 часа (экспресс-раскоксовывание) до суток, если это удобно. При необходимости можно оставить препарат залитым на 3-5 дней. 

Бывает, что препарат оставляют в цилиндрах и на несколько недель из-за различных обстоятельств. Негативного воздействия на детали двигателя выявлено не было.  

14. 

Смывается ли масляная пленка с деталей во время раскоксовывания? Могут ли из-за этого образоваться задиры на поршне и цилиндре при прокручивании двигателя?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 — специальный очиститель. В отличие от обычных растворителей, он содержит поверхностно-активные вещества. Эти компоненты покрывают детали пленкой, которая защищает их при первом прокручивании коленвала. Поэтому образование задиров на поршне исключено. 

15. 

Почему часть жидкости для раскоксовывания остается в цилиндре после раскоксовывания?

Причин этому может быть несколько:

Часть жидкости осталась в выемках днища поршня и, следовательно, не может просочиться в картер.

Поршни находятся на разных уровнях. Поршень, находящийся в цилиндре ниже, герметизирован лучше, потому что цилиндр меньше изношен в своей нижней части. Это не дает жидкости просачиваться.

Пропитанные средством отложения набухли и образовали смесевой гель, мешающий просачиванию жидкости.

Мы рекомендуем удалять остатки жидкости из цилиндров до прокручивания стартера, чтобы препарат лишний раз не попадал в выпускную систему и не вызывал сильного дымления. 

16. 

Что делать, если после раскоксовки двигатель не запускается с первого раза?

Проверьте, правильно ли вы выполнили сборку деталей после раскоксовывания. Это самая распространенная причина того, что двигатель не запускается после раскоксовки.  Если все собрано правильно, а проблема осталась, просушите свечи и цилиндры, продув их сжатым воздухом. 

17. 

После раскоксовывания при запуске двигателя автомобиль сильно задымил. Нормально ли это? 

В том, что после раскоксовывания из выхлопной трубы идет белый дым, нет ничего страшного — это выгорают остатки отложений и жидкость, попавшая в выпускную систему. 

18. 

Не повреждает ли препарат катализаторы и свечи?

Наш препарат абсолютно безопасен для катализаторов, свечей,  резиновых деталей и других деталей, если вы все делаете по инструкции.

19. 

Обязательно ли промывать масляную систему после раскоксовывания и перед заменой масла?

Промывать систему смазки специализированными препаратами не обязательно. Но мы рекомендуем провести такую очистку, так как это способствует более полному удалению размягченных загрязнений после раскоксовки. Для этих целей идеально подходят наши препараты для промывки масляной системы или средство из набора для раскоксовывания двигателя. 

20. 

Можно ли не менять масло после раскоксовки?

Замена масла после раскоксовки должна проводиться обязательно! В инструкции четко написано,  что заменять масло нужно сразу же, и рекомендовать иное мы не можем. Однако иногда позволяем себе с осторожностью доехать до пункта замены масла. При этом мы:

Уверены, что в картере уровень масла не занижен, и жидкость для раскоксовывания не разжижила его до предельного состояния.

Разумно относимся к расстояниям: 3-5 километров в щадящем режиме — не проблема для двигателя.

Более чем трезво относимся к нагрузке на двигатель при движении: не завышаем обороты, не перегружаем салон толпой людей, а багажник — мешками с картошкой и тому подобным. 

21. 

После раскоксовывания компрессия не восстановилась. Что это означает?

Причин может быть несколько: фактический износ трущихся деталей, утечки воздуха через негерметичные клапаны, поломка деталей поршня — например, из-за детонации. 

22. 

Можно ли совместить промывку инжектора и раскоксовывание двигателя? Что лучше? 

Совместить можно. Но если нет особенных проблем с двигателем, достаточно промыть систему впрыска в автосервисе препаратами для промывки инжекторных или дизельных систем (LAVR ML-101 и LAVR ML-102). Обе промывки обладают раскоксовывающим эффектом, которого будет достаточно для профилактикизакоксовывания поршневых колец.

Если есть подозрения на закоксовывание двигателя, используйте препарат LAVR ML-202. 

23. 

Можно ли препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 использовать для промывки инжекторной системы?

Нельзя. Но с помощью LAVR ML-202 можно эффективно очистить форсунки, снятые с бензинового или дизельного двигателя.   Также для этого можно использовать очиститель деталей LAVR ML-201.   

Как чистить дизельный двигатель

Некоторые из нас могут помнить общепринятое мнение, передававшееся годами, о том, что чистить дизельный двигатель нельзя. Оказывается, это не совсем так — Ford, например, рекомендует чистить свои дизельные двигатели Powerstroke и включает письменные инструкции о том, как это делать. Есть несколько рекомендуемых шагов, которые нужно предпринять, если вы беретесь за задачу. Давай обсудим это.

Этапы очистки дизельного двигателя

Большинство шагов по чистке дизельного двигателя такие же, как и чистка бензинового двигателя.Ваш первый шаг — вручную удалить мусор, который застрял под колпаком и в решетке. С помощью кисти можно сделать это немного проще.

Второй шаг — прогреть двигатель. Просто дайте ему поработать 5-10 минут, чтобы масло и смазка растворились. Это упростит вам остальную работу.

Третий шаг — самый важный — охватите рекомендуемые части. Обычно есть 4-5 предметов под капотом, которые нужно прикрыть, чтобы в них не попала лишняя бумага.К ним могут относиться генератор, заливная горловина гидроусилителя руля, воздухозаборник и датчики. Просто накройте их полиэтиленовыми пакетами и закрепите резиновыми лентами.

Шаг четвертый — нанесите обезжириватель для двигателя. Если вы наносите его снизу вверх, вы можете избежать раздражения, связанного с капанием очистителя. Дайте очистителю постоять 3-5 минут, в зависимости от степени загрязнения двигателя. Затем возьмите щетку с длинной ручкой и протрите все труднодоступные или особенно грязные части.

Шаг пятый — смой все. Здесь вы должны быть осторожны, чтобы не использовать какие-либо спреи под высоким давлением. Специалисты по ремонту автомобилей рекомендуют использовать простую струю воды из шланга, а не распылитель.

Заключительный этап — дать высохнуть. Как и в случае с бензиновыми двигателями, вы можете подождать несколько минут, чтобы часть тепла двигателя испарила воду. Но, чтобы избежать пятен, вам нужно закончить работу вручную.

Дополнительные советы по очистке дизельного двигателя

Для обезжиривания рекомендуется использовать водорастворимый обезжириватель или обезжириватель на основе цитрусовых.Но опять же, некоторые люди клянутся простым разбавленным средством для мытья посуды Dawn … Simple Green воспитывается как средство для чистки, которое люди любят использовать, но оно также может повредить высокопрочную сталь, алюминий и титан. как повреждающие электрические соединения из-за явления водородной хрупкости. Водород внутри очистителя может со временем сделать эти материалы хрупкими. Вы также не хотите использовать чистящие средства с высоким содержанием щелочи, такие как Formuila 409 или Fantastic.

Удачи и да пребудет с вами чистый двигатель.

Возможно, вас заинтересуют эти статьи о дизельных двигателях:

Этот пост был опубликован 18 мая 2017 года и обновлен 18 мая 2017 года.

Простые шаги по очистке дизельного двигателя

Если у вас есть часть оборудования или механизмов, или грузовик, на котором дизель, вы знаете, как важно поддерживать двигатель в чистоте. Пренебрежение этой простой задачей может сократить срок службы вашего оборудования на годы, что приведет к ненужному ремонту и преждевременной замене.Старый слух гласил, что нельзя чистить дизельный двигатель, но теперь мы знаем, что это неправда.

Полезные советы

Вы можете и должны очистить свой дизельный двигатель, и вот несколько простых шагов для этого. Имейте в виду, что многие из них такие же, как и для бензинового двигателя.

• С помощью щетки вручную удалите мусор, который застрял под колпаком и в решетке.
• Прогрейте двигатель и дайте ему поработать от пяти до 10 минут. Это ослабит жир и масло, что значительно облегчит остальную задачу.
• Закройте рекомендованные детали мешочками и закрепите резиновыми лентами. Есть около четырех элементов под капотом, которые вы должны прикрыть для защиты, таких как генератор, заливная горловина усилителя руля, воздухозаборник и датчики.
• Наносите обезжириватель двигателя снизу вверх, чтобы очиститель не капал на вас. Дайте ему постоять до пяти минут, в зависимости от того, насколько грязным, по вашему мнению, выглядит двигатель.
• С помощью щетки с длинной ручкой протрите все труднодоступные части.
• Смойте все мягким спреем, а не струей высокого давления.Собственно, достаточно простой струи воды из шланга.
• Дать высохнуть. Дайте теплу двигателя естественным образом испарить воду. Высушите вручную, если хотите избежать пятен.

Дополнительные советы по очистке дизельного двигателя

Многие люди с дизельными двигателями предпочитают использовать обезжириватель в дополнение к обычной очистке. Лучше всего использовать водорастворимый обезжириватель или обезжириватель на основе цитрусовых, но если вы не хотите идти в магазин, разбавленное средство для мытья посуды подойдет. На рынке есть органические, полностью натуральные продукты, такие как Simple Green, но вы можете держаться от них подальше, поскольку они могут повредить высокопрочную сталь, алюминий и титан.Кроме того, они могут повредить электрические соединения из-за явления водородной хрупкости.

Именно здесь водород внутри пылесоса может со временем сделать материал хрупким. Кроме того, держитесь подальше от щелочных очистителей, таких как Formula 409 или Fantastic.

Очистка двигателя углем

— что работает, а что не работает?

Что это за чистка угольного двигателя?

Посетите Balance Motorsport в Сассексе и узнайте, как работает Carbon Clean!

Слишком многие торгуют волшебным решением — мы исправляем проблемы с помощью инженерии.

Возможно, это до сих пор ускользало от вашего радара, но не волнуйтесь, если у вас есть автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (даже гибрид), то довольно скоро за вами приедет отдел продаж HHO «змеиное масло».

Правда? Так все это пословица?

Ну да и нет. Настоящая проблема — найти научные, основанные на фактах свидетельства того, что различные технологии работают. С тех пор, как я изучил рынок углеродной очистки, я заметил ряд компаний, предлагающих различные процессы, однако почти все, похоже, используют HHO или, как его иначе называют, OxyHydrogen.Фактически, если вы будете искать HHO или Browns gas, вы увидите, что страницы Википедии странным образом отсутствуют в ваших результатах. Страница, которую вы хотите, находится здесь https://en.wikipedia.org/wiki/Oxyhydrogen, к сожалению, HHO теперь стал ассоциироваться с «второстепенной наукой» благодаря Руджеро Сантилли, который утверждает, что его газ HHO, произведенный с помощью специального устройства, является » новая форма воды »с новыми свойствами, основанная на его периферийной теории« магнекул ».

Не очень многообещающее начало нового чуда «Очистка угольного двигателя»….

Вот изображение впускных клапанов Audi V8 ПОСЛЕ того, как клиент недавно прошел очистку HHO — очевидно, что это не работает на клапанах или портах.

Еще немного о HHO. Это самая легковоспламеняющаяся комбинация. Представьте себе реактивные ракетные ускорители и полет на Луну. Конечным результатом горения является вода. Предполагается, что процесс впрыска газа в двигатель освобождает отложения углерода, которые блокируют двигатель и заставляют его плохо работать.

Если вы когда-либо разбирали двигатель после поломки прокладки головки блока цилиндров, вы часто видели, насколько чистыми станут 1 или несколько цилиндров. Итак, мы знаем, что h30 блестяще очищает двигатель изнутри. Наша мастерская находится в Сассексе, и мы видели несколько очень чистых цилиндров из-за h30.

Обязательно ли декарбонизовать?

Раньше процесс удаления нагара с верхней кромки был обычным делом.Топливо было довольно плохим, и допуски двигателей означали, что он сжигал топливо гораздо менее эффективно. Я уверен, что вы заметили прекрасное дуновение, которое следует за старинной классикой. По мере того, как двигатели улучшались по конструкции и эффективности, потребность в декарбонизации уменьшалась. Однако современные двигатели, особенно дизельные и бензиновые с прямым впрыском, снова страдают от чрезмерного накопления углерода, в основном на задней стороне впускных клапанов и впускных отверстий. Это связано с тем, что система рециркуляции отработавших газов и выбросы картера не очищаются за счет всасываемого заряда.

Углерод влияет на процесс воспламенения, а также на поток газа из-за его накопления в ряде областей.

Углерод, если он присутствует, увеличивает время прогрева, чтобы двигатель работал наилучшим образом. Делает его непокорным и невосприимчивым к холоду. Это повлияет на экономию топлива и выбросы. Если накопление действительно плохое, это может вызвать проблемы с управляемостью, такие как колебания, грубый холостой ход, а иногда и помпаж (современные системы управления двигателем могут запутаться, поскольку у них нет карт для двигателей, забитых углеродом!).Отложения впускного клапана могут образовываться на задней стороне клапана, что влияет на поток газа в двигатель. Представьте себе разницу между ветром, дующим на гладкую стену или живую изгородь. Турбулентность замедляет заряд газа и теряет мощность.

Для формирования этих депозитов также не требуется 100 000 миль. Если у вас есть схема привода с большим количеством холодных запусков и циклов разогрева, застреванием в пробках на холостом ходу и действительно большим количеством запусков / остановок, то отложения могут образовываться намного быстрее.

Сами производители даже проводят декарбонизацию как часть графика технического обслуживания своих двигателей, если этого требует конструкция. BMW, например, снимите впускной коллектор и обожгите кусочки грецкого ореха под высоким давлением прямо на задней части клапана. Сделанный достаточно долго, он выглядит почти как новый.

Делает ли процесс очистки углем HHO то же самое?

Именно здесь могут начать закрадываться сомнения. Я думаю, вам будет сложно получить снимки камеры сгорания и задней части клапанов от любой из компаний по очистке углерода. «Конечный результат» — это то, что вы ищете.Есть некоторые цифры по прокатным дорогам (способ измерения мощности). Было обнаружено поразительное увеличение. Однако во многих случаях увеличения мощности вообще не происходит. Покупатели в целом очень довольны и отмечают более плавную работу двигателя. Может ли это быть плацебо? Может быть, удаленный уголь? Некоторые результаты ничего не дают — может быть, они уже были чистыми? Конечно, детализация автомобиля менее эффективна на чистой машине.

Может ли удаление нагара успокоить двигатель?

Количество отложений в камере сгорания зависит от моторного масла, конструкции двигателя, стиля вождения и, конечно же, топлива (доплата за Shell V-Power того стоит!) И состояния настройки.

Состояние двигателя имеет решающее значение — было обнаружено, что температура охлаждающей жидкости имеет наибольшее влияние, и что AFR (соотношение воздух / топливо) также важно. Недавно я снял впускной коллектор с двигателя, у которого был неисправный термостат, и на впуске имелся липкий маслянистый нагар. Кроме того, это была лондонская машина, так что на много коротких поездок. Моторное масло способствует образованию отложений в камере сгорания, и их количество зависит от расхода масла, в частности от днища поршня, и содержания сульфатной золы в масле.Поэтому у вас есть специальные современные масла Low SAPS , специально разработанные с низким содержанием сульфатной золы.

Двигатель с жесткой хлюпающей лентой (https://en.wikipedia.org/wiki/Squish_(piston_engine)) склонен к стуку, особенно когда охлаждающая жидкость не горячая. При высоком уровне отложений в камере сгорания вместе с небольшой полосой сжатия может возникать стук, который стал называться угольным стуком. После прогрева звук может исчезнуть — это может легко объяснить улучшение очистки HHO от шума двигателя.

По-прежнему трудно получить достоверные факты от поставщиков (даже о машинах, которые выполняют эту работу). Так что, с одной стороны, кажется, что данных еще нет, с другой стороны, неофициальные данные свидетельствуют об успехе и неудаче HHO как метода повышения производительности.

Проникнув глубже, нам нужно посмотреть на стоимость услуги. Как правило, обычная ставка для мобильного одноразового использования Carbon Clean составляет 99 фунтов стерлингов с НДС, что даже не позволит вам купить 1 час труда у основного дилера.Ожидания чуда не предвидятся. Некоторые люди потратили 25000 фунтов на тюнинг своих машин, они вправе ожидать чего-то сенсационного. За 99 фунтов вы не ожидаете огромной суммы, так что любое улучшение, возможно, легко заметить.

Видео, кажется, демонстрируют улучшения в свечах зажигания, и некоторая очистка определенно происходит с использованием этого процесса. Не забывайте, конечно, что HHO становится h30, и мы знаем, что h30, особенно потому, что пар является отличным очистителем. Так что, возможно, мы видим комбинацию чистки от HHO, h30 и немного проверенной временем «итальянской мелодии».

Гибридные процессы очистки

Другие поставщики предлагают процесс, в котором используется более одной технологии. Использование определенных растворителей, а также HHO. Фактически, некоторые из продаваемых в розницу машин HHO даже содержат чистящее средство в стандартной комплектации. Вы когда-нибудь слышали о «Italian Tune» ? Что ж, возможно, в наши дни, в нашем чувствительном мире компьютеров, это будет рассматриваться как культурное присвоение. Однако я знаю, что, несмотря на признание итальянцами стиля вождения Fearless, он работает даже сегодня.Это отличный способ повысить температуру выхлопных газов и очистить от сгорания и отложения в клапанах двигателей, которые часто использовались в коротких поездках. К сожалению, статьи Википедии в настоящее время считают, что это не так, но их ссылка также относится к очистке углерода всего несколькими столовыми ложками воды …

Нет сомнений в том, что вода, превратившаяся в пар, может очищать и расщеплять углерод. Обратите внимание на простой пароочиститель, который эффективен только с силой пара.

Мне кажется, что, комбинируя различные процессы и проводя более глубокую очистку, можно получить лучшие результаты, но в конечном итоге

НИЧТО НЕ БУДЕТ УДАЛИТЬ ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ОЧИСТИТЬ ИХ ФИЗИЧЕСКИ — E.G ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

Что предлагает Balance Motorsport

Наш сервис не универсален. У разных двигателей и топливных систем разные проблемы. Вы не получите чистые впускные заслонки на двигателе с прямым впрыском, очищенном от углерода HHO. Для этого потребуется снять коллектор и очистить его, используя скорлупу грецкого ореха или что-то подобное. На сегодняшний день, похоже, нет никаких научных доказательств того, что HHO работает по очистке. Однако очевидно, что некоторые химические и физические методы могут принести пользу. .Мы протестировали ряд химических продуктов и пришли к выводу, что некоторые из них являются маржинальными, а другие очень эффективными. Наш сервис объединяет более года исследований и разработок, чтобы предложить то, что действительно работает, в отличие от некоторых решений «Змеиное масло» на рынке.

Первая часть всех наших услуг — это диагностическая оценка двигателя, мы, конечно, будем искать коды, но кроме того, если что-то не так, дальнейший анализ живых данных (Lambda, AFR, Cam Timing , Запрос против фактического крутящего момента и т. Д.) Позволит нам выявить любые другие неисправности, которые могут потребовать исправления.

СВЯЗАТЬСЯ НА СВЯЗИ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЦЕНУ НА ДВИГАТЕЛЬ!

Если вы находитесь в Сассексе и хотите почистить двигатель от углерода, загляните в гараж

.

Тел .: 01903 879111 или электронная почта

---

Этот кусок карбона получился из недавно спасенного нами Audi TDI. Turbo нуждался в замене, так как он был поврежден каким-то предметом — скорее всего, куском углерода. Что показательно, так это то, что этот ком появился после того, как коллектор уже дважды очищали… Только после 3-го замачивания щелочью и очистки под давлением образовалась большая шишка. Представьте, что очистка HHO сделает с вашим двигателем, если на самом деле удастся очистить от углерода систему впуска?

Тел .: 01903 879111 или электронная почта

5 основных способов правильного обслуживания вашего дизельного двигателя

Если у вас есть дизельный двигатель, важно обратить внимание на то, чем он отличается от бензиновых.Но, как и в случае с бензиновыми двигателями, ключевое значение имеет регулярное техническое обслуживание.

Хотя оба типа двигателей преобразуют химическую энергию в механическую энергию или движение, тем самым приводя в действие ваш автомобиль, процесс отличается. Основное отличие — это процесс зажигания. Дизельные двигатели делают это исключительно за счет сжатия топлива, в то время как бензиновые двигатели полагаются на искру, инициирующую сгорание.

Также следует помнить, что холодный климат суров для двигателей. Бережное обращение с двигателями продлит их жизнь.

Вот пять вещей, на которые следует обратить внимание при уходе за дизельным двигателем:

После долгой зимы фильтры могут засориться, что приведет к ограничению потока и остановке двигателя. Загустевание топлива происходит при более низких температурах.

Использование присадки к дизельному топливу, такой как STA-BIL Diesel All-Season, помогает снизить риск гелеобразования топлива. Это важно иметь под рукой, так как вы никогда не сможете предсказать, что погода может сделать с вашим дизельным двигателем.Если, например, у вас есть лодка, вы можете быть полностью уверены, что она будет плавно работать, когда это будет необходимо, если этот продукт будет под рукой.

2. Регулярное обслуживание / замена масла и фильтров

Любой, у кого есть дизельный двигатель, знает, насколько важно регулярное техническое обслуживание. Чем больше вы используете машину или лодку, тем больше вам нужно будет содержать. К счастью, на рынке есть много продуктов, которые могут помочь с любой проблемой или вопросом, который вам нужно решить. В зависимости от использования и условий обязательно соблюдайте рекомендуемый интервал замены масла, по возможности обратитесь в сервисный центр и обеспечьте долговечность двигателя.

3. Следите за чистотой воздуха и проверьте фильтры.

По мере того, как воздух попадает в цилиндр, его необходимо фильтровать. Вы же не хотите, чтобы загрязненный воздух разрушил ваш двигатель. Большинство двигателей в настоящее время имеют турбонаддув, поэтому при достижении максимальной производительности более важным, чем когда-либо прежде, является сохранение моторного масла и воздуха в чистоте.

Всегда проверяйте установленные производством интервалы и убедитесь, что фильтры также меняются. Правильный уход продлит срок службы вашего двигателя.

4. Используйте водоотделитель

Если у вас есть лодка, вы можете знать по опыту, что двигатели выходят из строя из-за всасывания воды. Когда топливо загрязнено водой из-за плохого обслуживания или плохого графика очистки, это приводит к проблемам.

Проверяйте топливный бак, сливайте и промывайте его регулярно, чтобы избежать этой проблемы. Даже при тщательном уходе трудно предотвратить загрязнение топлива в баке водой. Используйте предварительный фильтр или присадку, чтобы избежать риска остановки двигателя или отказа двигателя.

5. Правильная смазка

Если вы любите свой двигатель, убедитесь, что вы заправляете его чистым топливом, позволяете ему дышать чистым воздухом и не допускайте попадания в него загрязнений и грязи. Присадка к дизельному топливу помогает со смазкой и всегда необходима. .

Такие продукты, как масло для тумана, помогают предотвратить коррозию и износ двигателя. Он защищает стенки цилиндра, поршни и кольца, предотвращая повреждение при запуске после длительного хранения двигателя, особенно зимой.

Инвестиции в дизельный двигатель и надлежащий уход за ним должны быть вашей заботой номер один. Оцените свои инвестиции, выбирая только продукты, специально разработанные для дизельных двигателей.

Curtis Engine — Очистка топлива

CURTIS ENGINE ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ, ФИЛЬТРАЦИИ И ОБРАБОТКЕ ТОПЛИВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОДЫ И ОТЛОЖЕНИЙ ИЗ ХРАНЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА И ДНЕВНЫХ БАКОВ.

• Служба доливки топлива — Добавьте до 75 галлонов во время посещения РМ, чтобы бак оставался полным и уменьшал конденсацию, которая образуется на поверхностях бака в результате изменений температуры.
• Тест на загрязнение — Проверка на наличие воды и микроорганизмов в топливном баке.
• Тест качества топлива — Проверьте на загрязнение, а также возьмите образцы топлива для лабораторного анализа для определения качества дизельного топлива.
• Фильтрация топлива — Удалите воду и осадок из топливного бака, откачав топливо и пропустив его через систему фильтрации.
• Обработка топлива — Добавьте присадки для обработки топлива, чтобы повысить смазывающую способность, удалить воду, стабилизировать топливо, предотвратить гелеобразование и помочь предотвратить образование отложений и коррозию бака.

Проблемы, связанные с топливом, являются второй наиболее распространенной точкой отказа в аварийных резервных генераторных установках после небрежного обслуживания аккумуляторных батарей.

• Накопленное дизельное топливо начинает разлагаться в течение нескольких недель после доставки, и в нем начинают расти микробы.
• Вода в баке неизбежна из-за конденсации и вентиляции.
• Загрязненное топливо забивает топливопроводы и фильтры и может повредить топливный насос из-за недостатка смазки.
• Топливо необходимо регулярно доливать и взбалтывать, чтобы предотвратить засорение системы загрязнителями и нехватку топлива в двигателе.
• Регулярные испытания и тренировки генераторной установки помогают подавать топливо, но обработка и рециркуляция топлива — дизельный диализ, если хотите — фактически удаляют воду и осадок из резервуаров без замены дорогостоящего дизельного топлива.

Согласно стандартам NFPA 110, конструкция топливной системы для аварийных и резервных энергосистем должна обеспечивать чистую подачу топлива к генераторной установке. Проверка качества топлива должна проводиться не реже одного раза в год.Кроме того, топливные баки должны иметь такие размеры, чтобы топливо израсходовалось в течение срока хранения, или необходимо предусмотреть замену несвежего топлива чистым.

Мы рекомендуем ежегодную очистку резервуара с добавлением обработки топлива. У нас есть специальная машина для очистки топлива для больших резервуаров (до 15 000 галлонов) и переносные фильтрующие установки для резервуаров меньшего размера (менее 1 000 галлонов). Для резервуаров объемом более 2500 галлонов мы рекомендуем установить стационарную систему рециркуляции топлива.

Чтобы получить дополнительную информацию о наших продуктах и ​​услугах по очистке топлива или назначить встречу для очистки ваших резервуаров, свяжитесь с нами сегодня.

Clear-Diesel Fuel & Tank Cleaner

Clear-Diesel Fuel & Tank Cleaner — это передовая технология очистки дизельного топлива и резервуаров. Вода всегда была проблемой для дизельного топлива. Но сегодняшнее более чистое горючее топливо резко снижает содержание серы, более склонно к отделению воды, загрязнению и по своей природе нестабильно.Эта формула полировки топлива удаляет воду и шлам, рассеивает загрязняющие вещества в топливе и стабилизирует топливо во время длительного хранения. Его можно использовать как жизненно важную часть любой программы профилактического обслуживания или для немедленной очистки оборудования или резервуаров для хранения топлива. Добавляйте Clear-Diesel не реже одного раза в квартал или по мере необходимости.

Распространяет загрязняющие вещества дизельного топлива Удаляет воду и слизь + Petrofresh обеспечивает максимальную стабильность при длительном хранении — сохраняет топливо свежим Предотвращает преждевременное засорение топливного фильтра Защищает от коррозии топливного бака Эффективен в сочетании с биоцидом дизельного топлива Bio Kleen для удаления остаточной воды и загрязняющих веществ во время очистки от микробных загрязнений. Эффективен для всех видов дизельного топлива, включая дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD), биодизель и смеси биодизеля. Не содержит алкоголь любого вида Безопасен для использования во всех дизельных двигателях Не аннулирует гарантию производителя двигателя при использовании в соответствии с указаниями

Чтобы обеспечить максимальную производительность вашего дизельного двигателя, Power Service рекомендует этот Круглогодичный график технического обслуживания.

для получения дополнительной информации.

Каждый раз, когда вы заполняете

Если температура превышает 30 ° F, добавьте Diesel Kleen + Cetane Boost (серебряная бутылка) для очистки форсунок, увеличения мощности, смазки насосов и форсунок и восстановления потерянной мощности и экономии топлива.

Если температура ниже 30 ° F, добавьте добавку к дизельному топливу + повышение цетанового числа (белая бутылка) для работы в зимнее время. Предотвращает загустевание топлива и защищает топливный фильтр от обледенения.

При зимней опасности

Используйте Diesel 9 & bullet; 1 & bullet; 1 для повторной очистки загущенного топлива и удаления льда с топливных фильтров, если ваш автомобиль не заводится или не набирает мощность в холодную погоду.

Не реже одного раза в квартал или по мере необходимости

Обработайте дизельным топливом и очистителем бака Clear-Diesel Fuel & Tank Cleaner для удаления воды, рассеивания загрязняющих веществ и обеспечения стабилизации топлива для длительного хранения.

При наличии микробного загрязнения

Обработайте биоцидом дизельного топлива Bio Kleen, чтобы убить микробы, и очистителем для дизельного топлива Clear-Diesel Fuel & Tank Cleaner для удаления остаточной воды и загрязнений.

ОЧИСТКА ТУРБОКОМПЕНСАТОРА ПРИ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Использование тяжелого топлива в дизельных двигателях вызовет засорение лопаток турбокомпрессора на стороне турбины, если не будут приняты меры по исправлению положения, и примерно с 1956 года было принято чистить турбокомпрессор, когда двигатель работает на 20% мощности.Текущая практика заключается в смешивании воды с газовым потоком в течение нескольких минут, и это был очень удовлетворительный метод очистки. Однако было бы выгодно, если бы очистку можно было проводить без снижения мощности, и авторы (соответственно, Brown Boveri и ISF Flensburg) предоставляют отчет об испытаниях, проведенных во Фленсбурге с целью разработки методов очистки турбокомпрессора при более высокие мощности и возможны при полной нагрузке. Работа представляет собой промежуточный отчет о проделанной работе.Испытания проводились на модифицированном двигателе KHD типа RBV 6M 545 (845 кВт при 385 об / мин), оснащенном турбокомпрессором Brown Boveri VTR 250 и работающим на специальном мазуте. Турбокомпрессор очищали при нагрузке 25%, 50%, 75% и 100% после загрязнения в каждом случае; в качестве очищающей среды использовалась вода в одних испытаниях и гранулы ореховой скорлупы в других. Загрязнение турбокомпрессора перед каждым испытанием на очистку проводилось в течение 24 часов (с некоторыми расширениями), но еще не установлено, сопоставимо ли это с долгосрочным загрязнением, которое могло бы произойти при нормальной эксплуатации.Процедуры очистки при более высоких нагрузках на двигатель еще не полностью удовлетворительны, но результаты показывают, что можно будет промывать турбокомпрессор, когда двигатель работает при 100% нагрузке и 12,4 кг / см кв. Приказ BSRA № 54 597.

Информация для СМИ

Предмет / указатель терминов

Информация для подачи

• Регистрационный номер: 00329866
• Тип записи: Публикация
• Агентство-источник: Британская ассоциация корабельных исследований
• Файлы: TRIS
• Дата создания: 12 марта 1981 г.

  No related posts.