Не схватывает двигатель: Почему стартер крутит, а двигатель не заводится?

Стартер крутит, но машина не заводится – в чем причина

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с ситуацией, при которой после поворота ключа в замке зажигания стартер не крутит, а только щелкает, и машина не заводится. Однако бывает и другая ситуация: стартер крутит (это слышно по характерному жужжанию), однако автомобиль все равно не заводится. Что делать в такой ситуации? 

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.

Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере. 

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин. 

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин. 

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится. 

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна. 

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.). 

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить

более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей. 

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Стартер крутит, но авто не заводится. В чем причина?

Наверное, каждый автолюбитель хоть раз в жизни, но сталкивался с тем, что его машина по какой то причине не заводится. Давайте сегодня поговорим о самых распространённых причинах того, когда при запуске бензинового двигателя, стартер крутит маховик, но по какой то причине мотор всё-таки «не схватывает».

1. Ну как бы то не было странным, проверяем, есть ли у вас бензин в баке. Казалось бы, надо быть соврем дураком, чтобы это не заметить, но история знает множество подобных случаев.

Если бензин в баке все же есть, нужно удостоверится в том, что бензонасос качает топливо. Если заветного жужжания при включении зажигания не слышно, то сначала нужно проверить электрическую часть системы питания двигателя, начиная с предохранителя бензонасоса, заканчивая проводкой электросети идущей на насос.

предохранитель и реле бензонасоса

2. Если у Вас карбюраторный двигатель, то опять же проверяем механический бензонасос на предмет подачи топлива, и если с ним все хорошо, первым делом смотрим трамблер.

Трамблер

Скидываем крышку, и на внутреннюю ее часть. Бывает такое, что здесь образовывается конденсат, который не позволяет, куда нужно бить искре.

3. О причинах неудачного пуска могут много рассказать свечи. Выкручиваем их и смотрим, их могло просто залить, и по этому невозможно образование искры. В таком случае свечи необходимо просушить, а налитый форсунками бензин следует либо продуть, вращая стартером с выкрученными свечами, из колодцев либо промакнуть бензин в цилиндрах тряпочкой, намотанной на проволоку. Для верности конечно лучше провести оба этих ритуала.

залитые свечи

4. Если бензина в цилиндрах нет, а насос все же работает, проверяем питание на форсунки. Прежде всего нужно так же как и в случае с бензонасосом проверить предохранитель, если он цел, то нужно прозвонить всю электропроводку форсунок.

5. Если форсунки работоспособны, и на них приходит необходимое напряжение, но подачи топлива все же не происходит, то смотрим топливный фильтр. Если дело зимой, то вполне вероятно, что могла замёрзнуть вода в фильтре. Фильтр следует снять, занести в тепло, отогреть и продуть от влаги. Ну и как вариант сменить АЗС.

Замерзшая вода в топливном фильтре

6. Довольно частым явлением неудачного пуска мотора является отсутствие искры. Чтобы проверить работоспособность системы зажигания, выкручиваем свечу, одеваем на нее высоковольтный провод, прислоняем свечу к двигателю и пробуем завести. Если на электроде свечи не появляется синяя дуга, то есть вероятность выхода из строя катушки зажигания.

7. Так же не стоит забывать о том, что у свечей зажигания и бронепроводов тоже есть свой ресурс, и они тоже требуют замены. Для никелевых свечей импортного производства это по официальному заявлению производителя 30 000 км, но в виду поправок на наше топливо, интервал замены опять же по заявлению производителя стоит сократить вдвое. Для иридиевых свечей ресурс равен 100 000 км, но для верности интервал замены лучше немного сдвинуть в меньшую сторону.

Бронепровода

Высоковольтные провода не меняются по какому то определенному пробегу, и стоит периодически проверять их на целостность изоляции и проводника.

8. Если все перечисленное выше проверено, а машина все же не завелась, то не стоит забывать о дроссельной заслонке. Если у вас электрический привод дросселя, то следует проверить питание и прозвонить электросеть, а если у вас тросиковый привод, то проверить его целостность и работоспособность.

Дроссельная заслонка до и после чистки

Если все в порядке, не забываем о том, что заслонка имеет свойство загрязняться, и ее следует периодически чистить. Это лучше делать в интервал 30 – 50 тысяч километров в зависимости от того, в каких условиях эксплуатируется автомобиль. На рынке полно разных средств по очистке дроссельной заслонки, по любому кошельку и степени засоренности.

9. Если автомобиль оснащен иммобилайзером, то есть вероятность, что он просто не видит чип в ключе, и не дает команду электронике на запуск, думая, что это не хозяин, а злоумышленники. В таком случае нужно проверить и ключ и сам иммобилайзер.

10. Так же виной неудачного запуска двигателя может быть вышедший из строя датчик положения коленвала. Он может подавать в бортовой компьютер неверную информацию о том, в каком положении находится коленчатый вал — поэтому происходит образование горючей смеси неверного состава.Проверяем электрическую сеть на разрыв, а сам датчик неремонтопригоден, и в таком случае поможет только замена.

Чтобы избежать таких неприятных казусов, которые как по закону подлости происходят в самый неподходящий момент, следует регулярно производить профилактические работы, проходить ТО, следить за работоспособностью всех систем автомобиля и тогда вы сведёте на минимум вероятность неудачного запуска.

Автор: Андрей Червяков

Почему не крутит, не заводится стартер — причины несрабатывания стартера

Чем активнее и дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше риск возникновения различных неисправностей его агрегатов и узлов. Проблема, с которой достаточно часто сталкиваются автолюбители или водители-профессионалы — отказ стартера, то есть ситуация, когда водитель поворачивает ключ, включая зажигание, а ничего не происходит – двигатель не заводится, стартер не крутит. Могут раздаваться какие- то щелчки, жужжание или вообще отсутствовать какая-либо реакция на вашу попытку запустить мотор. Стартер может отказывать по многим причинам. Чтобы решить проблему, нужно найти ее.

Проверяем АКБ на заряженность

Первое, что следует выяснить, — проверить, достаточно ли заряжен АКБ, поскольку в противном случае подающих «сил» не хватит, чтобы прокрутка стартера запустила ДВС. Начните с включения габаритных огней или сигнала. Если они работают как обычно, продолжаем поиски причины. На всякий случай проверьте состояние клемм аккумулятора, а также контакты минусового провода к двигателю или кузову. Недостаточный контакт может привести к большим утескам тока, и для работы стартера в штатном режиме его просто не хватит. Проверьте также напряжение аккумуляторной батареи — снимите клеммы и воспользуйтесь вольтметром. Если значение измерения ниже 9В, значит, батарея уже «посажена».

Контактную группу также следует проверить. Делается это очень просто – поворачивается ключ в зажигании, и на «приборке» должны зажечься контрольные лампочки. Если этого не произошло, значит, первопричина отказа стартера кроется в контактной группе.

Другие причины отказа стартера

Они могут быть механико-электрическими и электрическими. В первом случае попытка запуска двигателя сопровождается характерными звуками – щелчками или шорохами. Если шумов не слышно, проблема – в электрике.

Типичные проблемы электрики, из-за которых не схватывает стартер:

• отсутствие контакта на втягивающем реле;

• перегорание питающего провода втягивающего реле.

• отсутствие контакта от стартера на кузов.

• неисправности сигнализации либо иммобилайзера.

Первые три неисправности вопросов не вызывают, а как может влиять на работу стартера  система безопасности авто? Всё просто: и система сигнализации , и предусмотренный комплектацией штатный иммобилайзер созданы для того, чтобы помешать угонщикам или другим злоумышленникам проникнуть в салон машины. Работая в режиме активации, системы безопасности рвут цепь питания стартера, стало быть, завести машину не удастся. Но иногда случается, что они «глючат», оставаясь активированными и после отключения, и не «дают» контакт на стартер. Ликвидировать самостоятельно такую неисправность едва ли удастся, лучше прибегнуть к помощи специалиста.

Механико-электрические причины не включения стартера

К ним относятся:

• поломки бендикса и втягивающего реле. Какова его функция? Уже из его названия понятно, что его задача — что-то втягивать, и это действительно так – оно при подаче тока втягивает две шестерни: бендикс и шестеренку маховика. Одна из них раскручивает другую, благодаря чему осуществляется запуск двигателя. При отсутствии контакта(он может перегореть или просто отломиться) реле не будет подавать ток на бендикс. Неисправность может возникнуть и из-за истирания зубьев бендикса;
  

• износ обмотки и щеток. Передача крутящего момента от электромотора бендиксу производится посредством щеток, поэтому эти детали со временем изнашиваются. Эксплуатационный ресурс щеток для разных моделей определяется производителем. В среднем он составляет примерно 100 — 150 тыс. км. Если степень износа щеток велика, то втягивающее реле будет издавать характерное щелканье.
  

• перегорание, либо замыкание обмотки «якоря» — такая ситуация полностью исключает производство электричества;

• выработка эксплуатационного ресурса втулками стартера. Втулки по сути — те же подшипники, находящиеся в верхней и нижней частях устройства. Они предназначены для обеспечения нормального вращения вала старта — «якоря». При покосившихся или разбитых втулках вал проворачиваться не будет либо займет неправильное положение на оси, случится замыкание. Это приведет к перегоранию обмотки «якоря», питающих кабелей, расплавлению клемм. Подклинивающий вал увеличивает риск замыкания и может стать причиной возгорания автомобиля.
  

Как выявить проблему, если стартер не срабатывает?

Многое зависит от наличия у вас навыков авторемонта. Людям из числа дилетантов в этом вопросе лучше, конечно, обратиться в надежный автосервис. Если же вы не только водите машину, но и понимаете, что и как в ней работает, следуйте нашим советам. Итак, ищем проблему.

Проверяем контакты реле

Для этого нужно измерить напряжение между «землей» и «плюсом» мотора стартера. На шкале вольтметра при повороте ключа в зажигании должно отразиться максимальное напряжение. Если этого не произошло, следует зачистить контакты на втягивающем реле и проверить цепь. Нередко перегорают «пятаки» контактов.

Проверяем бендикс

О неисправности бендикса свидетельствует раздающийся при повороте ключа в зажигании хруст. Это говорит о том, что бендикс не сцепляется зубьями с шестерней маховика из-за изношенности их у одной либо обеих деталей. Подтвердить это предположение поможет замыкание двух контактов на втягивающем реле. Ток при этом пойдет прямо на «якорь». Если при этом ротор будет жужжать и легко вращаться, а двигатель не запустится, надо объективно оценить качество зацепления бендикса. Для этого демонтируйте деталь, и тщательный осмотр позволит выявить проблему.

О разрушении обмотки будет свидетельствовать отчетливый запах гари. Износ щеток можно увидеть только в том случае, если разобрать стартер. По другому определить, что стартер не работает из-за износившихся щеток можно на слух — если момент поворота ключа реле щелкает, а ротор при этом остается неподвижным. Но это при условии, что бендикс исправен.

Проверяем износ втулок

По косвенным признакам установить неисправность втулок не получится. Придется разобрать стартер, если уже исключены другие возможные причины. Но намекнуть на то, что проблема во втулках, могут:

• сильное нагревание стартера;
• проблема именно с запуском двигателя на «горячую», хотя «холодный» мотор заводится легко.

Как видите, возможных причин отказа стартера много, важно своевременно диагностировать поломку, исследуя устройство в соответствии с вышеперечисленными рекомендациями, чтобы не доводить дело до более масштабного ремонта, чем простая замена стартера или его деталей.

Стартер крутит — машина не заводится

С такой неисправностью при запуске, как холостое вращение стартера встречался каждый автомобилист. Наибольшие неприятности появление похожих симптомов может принести в дороге, когда машина заглохла и не заводится, стартер крутит вхолостую. Где искать неисправность? Первым делом необходимо проверить ремень ГРМ, его обрыв или соскальзывание вызовет похожие признаки. Если это произошло, нужно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Рассмотрим вариант, что ремень ГРМ цел, стартер крутит, машина не заводится, мотор даже не схватывает. Поломку необходимо искать в электрическом оборудовании или топливной системе. Поиск и проверку необходимо производить в такой последовательности:

• целостность предохранителя бензонасоса;
• контакт на клеммах АКБ;
• наличие искры на катушке зажигания и свечах;
• выкрутить свечи для проверки поступления топлива в цилиндры двигателя;

Если неисправность найти не удалось, то без помощи автосервиса не обойтись.

Бывают случаи, когда машина не заводится, щелкает стартер, но не крутит. Если при запуске слышны частые щелчки реле, то проблема кроется в недостаточном напряжении АКБ или некачественной массе двигателя на корпус машины. Массу можно зачистить, а мотор запустить от другого аккумулятора. Если при запуске слышен только один щелчок, а стартер не крутит, это указывает на более серьезные проблемы:

• перегорание силового провода, соединяющего обмотки стартера с тяговым реле;
• сильный износ щеток и втулок;
• замыкание в одной из обмоток якоря или обрыв ее;
• Поломка вилки бендикса.

При возникновении таких поломок в дороге, понадобится замена стартера.

При некоторых поломках машина заводится не сразу, стартер долго крутит. Причина такого поведения кроется в некорректной работе топливной системы. По этой же причине не заводится машина, стартер крутит, схватывает, но мотор глохнет после запуска. Чтобы устранить неисправность, часто бывает достаточно замены топливного или воздушного фильтра.

Если в дороге быстро найти поломку не удалось, следует вызвать службу технической помощи.

Не заводится Ford Focus 2

Что делать, если не заводится Форд Фокус 2?

С такой проблемой сталкиваются многие автомобилисты, несмотря на то, что бренд считается надежным. Представим себе ситуацию, когда мотор заглох и не заводится или ТС вообще не хочет стартовать. Зачастую подобная ситуация выводит автолюбителя из равновесия мгновенно. Мало того, что все планы приходится корректировать, и вместо автомобиля ехать на такси. Так еще и возможные причины поломки, вместе с их дорогостоящими последствиями заставляют нервничать.

Для начала успокойтесь, не запуск двигателя еще не означает, как бы парадоксально это не прозвучало, что проблема кроется именно в двигателе.

Любой автомобиль – это комплекс систем, отвечающих за работу друг друга. С мотором та же история – системы пуска, питания и зажигания делают все возможное, чтобы двигатель запускался в любую погоду и при любых обстоятельствах.

Если не заводится машина Форд Фокус, попробуйте стартовать на режиме продувки камер сгорания. Перед этим вы пытались завестись, несколько неудачных попыток могли спровоцировать залив свечей.

Итак, выжмите «газ» и крутите стартером. Что мы получим в итоге? Бензин не подается в цилиндры, зато из камер сгорания выдувает лишнее топливо.

Пробуйте завестись в обычном режиме.

Не получилось, тогда идем дальше. Еще одна причина, не связанная с тремя вышеназванными системами заключается в поломке клапана продувки адсорбера.

Проблемы с системой пуска

Основным компонентом системы пуска является стартер. Многие автолюбители полагают, что систему пуска в качестве места дислокации поломки можно исключить, если стартер при запуске крутит.

Справедливости ради отметим, что иногда действительно неполадка со стартером проявляется в том, что во время запуска ничего не происходит. Но есть другие варианты.

Щелчки во время запуска означают, что аккумулятор может быть разряжен или свидетельствует о перегоревшей обмотке втягивающего реле. Если крутит стартер, но медленно – возможно контакты плохо взаимодействуют между собой или щетки стартера уже стерлись.

На Форд Фокус 2 бывает и обратная ситуация, мотор завелся, а стартер не отключился. Тогда есть смысл проверить, не залипают ли контакты. И последнее в данном разделе – иногда стартер крутится, но не цепляет маховик.

Если раздается характерный скрежет, скорее всего, это именно ваш вариант. Что нужно проверить? Не поврежден ли венец маховика. Обобщая все написанное, хотим напомнить, что ситуация в которой Форд фокус 2 не заводится, стартер крутит не указывает на то, что причину нужно искать в другом месте. Все равно продиагностируйте стартер.

Проблемы с системой питания

Машина Ford Focus 2 не заведется, если в топливном рампе не будет создано достаточное давление. И за это отвечает система питания. Проверку нужно начать с фильтра воздуха (при необходимости его следует заменить), а продолжить диагностикой системы впрыска топлива. Тут нас интересует состояние форсунок и топливный насос. Вы же помните, что эти элементы требуют периодической чистки.

Бензонасос проверяется очень легко, в момент поворота ключа зажигания должен быть слышен шум от него. Бывает так, что весь сыр-бор происходит от того, что перегорает предохранитель. Ну и еще один совет – проверить само давление вы можете с помощью специализированного манометра. Если его нет – не беда, его могут померить в автосервисе.

Система зажигания и возможные причины

В системе зажигания основной упор при диагностике стоит делать на высоковольтники на свечах и катушке в зажигании. От плотности посадки первых зависит успешность всего процесса, а от постоянны вибраций контакты могут ослабевать. Ну и главное, есть ли вообще искра?

Если свеча ее не схватывает, то и контакта в дальнейшем не будет.

А еще придется выяснять, горит ли нормально топливо в камерах сгорания.

Особенности диагностики автомобиля

Водителям регулярно говорят о том, что стоит лезть под машину только в том случае, если они в ней разбираются. Но все равно постоянно находятся люди, которые хотят таким образом проверить свои силы.

Ладно, если неисправность не сложная, и находится на поверхности. Но двигатель – это сердце машины, чтобы до него добраться придется разобрать какую-то часть автомобиля. Т.е. очевидно, что сама по себе диагностика двигателя займет не один день.

Опытные автомеханики пользуются современным оборудованием, датчиками, которые позволяют вымерять основные параметры в работе всех трех названных выше систем в автоматическом режиме.

При диагностике двигателя проблемой может стать именно отсутствие такой аппаратуры. Ведь, например, давление на глаз вымерять невозможно, для этого нужен только специализированный тонометр.

При диагностике такой машины как Форд Фокус 2 вам может помочь бортовой компьютер. Он в закодированном виде покажет, почему не завелся или заглох двигатель. Конечно, так легко проблема решается не всегда.

Да и неисправности выводятся на экран в закодированном виде и для расшифровки потребуется обращаться к всезнающей мировой паутине.

В материале мы рассказали об основных причинах, почему может не заводиться двигатель. На самом деле их гораздо больше, диагностика мотора считается одной из наиболее сложных и затратных по времени. Но не стоит относиться легкомысленно к таким проблемам, чтобы они в будущем не привели к аварии, не оставили вас без «колес» и не сорвали планы.

Лада Гранта не заводится стартер крутит но не схватывает

Иногда случаются неприятные моменты, когда в утренней суете внезапно отказывается заводиться ваша верная спутница – Лада Гранта. Оставив на ночь свой автомобиль, которому от роду не более трех месяцев, владелец основательно убежден, что каких-либо казусов произойти не должно. Но однажды сев за руль, и попытавшись завести авто, вдруг обнаруживается: стартер не крутит, а насос подачи топлива не подает признаков активности. Уходя с обидой, вы возвращаетесь уже вечером и пытаетесь завести автомобиль — и о чудо, он уже работает, будто бы ничего и не случалось. Что делать если машина не заводится.

Так в чем причина?

Что спровоцировало такое поведение Лада Гранта? Перечень причин может быть достаточно солиден, когда не крутит стартер. Наиболее распространенным вариантом отказа будет электрический фактор, а точнее – отсутствие массы на клемме стартера или недостаточный контакт на выводах или в разъемах.

После продолжительного простоя требуется проверка уровня заряда АКБ, поскольку если источник «посажен», то завести не получится не только Лада Гранта, но и любой иной автомобиль. В процессе проверки обращайте внимание на плотность посадки клемм. Когда машина достигла трехлетнего возраста, то возможен старт окислительных процессов на соединениях проводки.

Не забывайте, что холод запросто может «съесть» более 2/3 заряда АКБ. Если пришлось оставить авто на морозе, то следует позаботиться об укрытии его спец — чехлом. Перед этим рекомендуем очистить контакты клемм с выводами батареи.

Иногда Лада Гранта может отказать вам в запуске мотора, особенно когда не крутит стартер, по причине какого-то изъяна в топливной системе. Это проявляется на мгновенно глохнущем после пуска моторе. Наиболее распространенная причина – выход насоса из исправного состояния. Для поверки следует демонтировать узел и напрямую запитать его от АКБ. Если компонент отказался работать, значит, меняем на новый аналог. Нельзя оставлять без внимания шланги и топливные трубопроводы, а внимательно их исследовать на предмет повреждения и разгерметизации. Процедура простейшая — осмотр магистралей под днищем и под капотом. Не забывайте о контроле состояния фильтра. А если Стартер крутит но не схватывает то причины тут в другом.

Отработавшие свое свечи зажигания также способны огорчить владельца отказом мотора заводиться. Иногда электроды свечей просто загрязняются ввиду кратковременных поездок, когда двигатель не успевает набрать рабочего температурного режима. Такие компоненты подлежат очистке с помощью металлической щетки с последующим контролем зазора. Иногда помогает продувка камер сгорания, что лучше осуществить в сервисных условиях.

И теперь не заводится

Несмотря на тщетные усилия, машина все равно не реагирует на активацию ключа зажигания и не заводится. Проверяем фильтр воздушного тракта, поскольку весьма вероятно его интенсивное засорение. Пробуем запуститься при снятом элементе. Если все получилось, однозначно меняем «расходник». Передвижение без данного элемента категорически противопоказано, поскольку цилиндры моментально забьются пылью и мелкими абразивными частицами. А здесь и до повреждения зеркал на гильзах недалеко.

Еще одной банальной причиной, когда не крутит стартер может выступить перегорание предохранительного элемента. Обидно, что такая дешевая штуковина может огорчить владельца. Поэтому запаситесь набором предохранителей и держите его в автомобиле.

Когда мотор на LADA Granta поработал с кратковременными перегревами, он также может впоследствии не завестись. Чтобы этого не допустить, требуется периодически «заглядывать» в систему охлаждения и контролировать датчик, насос, уровень в расширительном бачке, ведь естественный «уход» жидкости еще никто не отменял. Не допускайте появления воздушных пробок. Также особое внимание проявите в адрес герметичности контура, поскольку ослабление хомутов на шлангах и патрубках – весьма частое явление. Утечка жидкости, особенно в дороге, приведет к невозможности передвигаться в нормальном режиме.

Опорный подшипник передней стойки Лада Гранта

Какие стойки лучше на Гранту

Сколько стоит новая Лада Гранта

Пуск мотора напрямую связан с функционалом стартера. Данный агрегат является обычным электродвигателем, проверку которому можно обеспечить, если подключиться к аккумулятору. Когда мотор не реагирует на попытки запуска, то возможно стартер «посетили» проблемы, особенно когда стартер не крутит, начиная окислением контактов (в том числе и масса) и заканчивая неисправностью втягивающего реле. Определив поломку стартера, рекомендуем обратиться к квалифицированной помощи в плане замены или ремонтных мер, также и в случае, когда Стартер крутит но не схватывает.

Распространенным симптомом является «вылет» датчика коленчатого вала. Этот компонент (ДПКВ) предназначен для отслеживания и корректировки оборотов мотора с последующим предоставлением этой информации блоку управления. Если датчик позволил себе сломаться, автомобилю уже не завестись, о чем напомнит всех раздражающий символ «check» на «приборке». Иногда бывает, что сенсор исправен, однако налипшая на его разъем грязь, не позволяет передать корректные импульсы в «мозг». Здесь запуск Лада Гранта также ожидает «провал».

Проблему можно устранить обычной очисткой. Когда это не удалось, привлекайте специалистов для диагностирования и замены. Самостоятельно можно выполнить проверку зазора, расположенного между обмоткой ДПКВ и сердечником. Величина этого расстояния не должна превышать 1 мм, поскольку его нарушение сделает считывание магнитного импульса невозможным.

Имеют место ситуации, когда мотор автомобиля с «родным» иммобилайзером запустился, затем заглох, а все лампочки и символы в салоне зажглись, как на елке. Проблема кроется в отпайке микросхемы брелока, без чего запустить Лада Гранта невозможно. Устранение заключается в аккуратном припаивании схемы маломощным паяльником.

Топливный насос проигнорирует желание мотора к запуску, если отошли контакты в его управляющем реле. Не следует обвинять насос, а лучше прибегнуть к проверке контактов и предохранителей.

Подгоревшие контакты на втягивающем реле стартера могут сыграть коварную шутку с «Грантаводом». Первый пуск мотора будет успешным, а последующие попытки не дадут результата. В полевых условиях могут помочь нежные постукивания ключом по корпусу реле, но в дальнейшем придется разбирать узел для очистки или ремонта.

Многие владельцы Лада Гранта озадачиваются справедливым вопросом – почему не всегда удается запустить двигатель с первой попытки. А иногда бывает что машина заводится и глохнет причина в чем? Виной тому может оказаться регулятор холостого хода. Через обозначенный датчик модуль управления (ЭБУ) осуществляет мониторинг заведенного мотора в стояночном положении автомобиля.

Симптомы следующие: нормальный пуск, но затем происходит провал оборотов и при попытке водителя «поддержать» мотор «газом» происходит остановка агрегата.

В подобных ситуациях бывалые драйверы рекомендуют проверить давление в топливной рейке и сеточный фильтр на топливном насосе. Также не исключен обрыв питающей насос цепи. Если активировался «check», то весьма вероятно появление нескольких причин, в том числе и только что нами обозначенных. Пониженное топливное давление не позволит корректно запуститься мотору, а также будет провоцировать провалы или внезапную остановку функционирования двигателя.

Почему мотор внезапно глохнет?

В числе возможных факторов, обуславливающих склонность мотора к остановке, если заводится и глохнет причина может быть в том, что произошло загрязнение заслонки в дроссельном узле. Проблема устраняется очисткой.

Также заставить глохнуть двигатель может засорившийся фильтр топливной системы. Этот симптом может заявить о себе спустя продолжительное время с момента попадания в бак некачественного топлива. Решение едино – слив некондиционного бензина и однозначная замена фильтрующего компонента в LADA Granta.

Стартер крутит но не схватывает или двигатель заглох, и отказывается поддаваться запуску? Возможно, пришел в негодность генератор или произошел несанкционированный обрыв ремня его привода. Если досадная ситуация заимела место быть, то бортовая сеть не снабжается требуемой мощностью питания. «Командование» на себя принимает аккумулятор, но заряд его иссякает, и стартер впоследствии не сможет вращать мотор.

Если невнимательный владелец оставил автомобиль LADA Granta на длительную стоянку, забыв выключить какой-то токоприемник (к примеру, аудио), то о запуске мотора не может быть и речи, поскольку АКБ разрядится. Придется «прикуривать».

Как завести авто зимой?

Моменты успешного зимнего запуска – обособленная тема. Если машина не заводится, прибегнуть стоит к следующим действиям. Сначала включаем зажигание, а затем активируем фары ближнего света. Выжидаем около 30 секунд и выключаем оптические приборы. Это разогревает батарею. А вот если машина заводится и глохнет причина может быть именно в температурном перепаде.

Включаем нейтральную передачу (если МКПП) и выжимаем педаль узла сцепления. Повернув ключ, прислушиваемся к стартеру. Если запуск не удался, то повторяем процедуру заново. Снова неудача? Вероятно, замерзла АКБ. Выход следующий – доставить аккумулятор в теплое помещение и произвести подзарядку или «прикурить» от другого авто. Иногда имеет смысл завестись с буксира, но только не с трансмиссией — «автоматом».

«Прикуриваем»

Этот способ принудительно запуска весьма распространен в водительской среде. Смысл заключается во временном запитывании стартера от бортовой сети (АКБ) другого авто.

Для успешного «прикуривания» обзаводимся кабелями по возможности с наибольшим сечением. Машины следует расположить в дружественных позах — капотами навстречу друг другу. Плюсовые выводы АКБ обоих авто соединяем посредством одного провода. Другой кабель применяем для коммутации минусовой клеммы чужого аккумулятора с массой «родного» автомобиля LADA Granta.

Если попытка запуска не удалась, и все равно авто не заводится, меняем схему. Теперь минусовые выводы обоих аккумуляторов соединяем напрямую. Соблюдайте осторожность, дабы избежать несанкционированного возникновения короткого замыкания. Добившись успешного пуска, не спешите со снятием кабелей, пусть мотор поработает считанные минуты. Помните о порядке отсоединения: первым снимайте «минусовой» провод, а затем уже «плюсовой». Электроприборы в данный момент не активируйте, дабы уберечь их от повреждения за счет скачка сетевого напряжения.

Стартер крутит в холостую и не зацепляет маховик, стартер крутит но не схватывает

     Каждый автолюбитель когда-нибудь сталкивался сам или слышал о такой ситуации от друзей или знакомых. Речь идет о таком случае, когда стартер крутит в холостую или как говорят еще проскальзывает или проскакивает, не цепляет маховик. Эту тему очень любят обсуждать на автомобильных форумах, но мы вернемся к ней снова, потому что не всегда там написана верная информация, чаще догадки некоторых автолюбителей и советы, следуя которым, некоторые автовладельцы покупают и меняют не ту деталь в которой кроется проблема. Такая неисправность может быть постоянной, а может проявляться периодически, но как правило быстро прогрессирует и становится постоянной.

    Когда появляются выше описанные симптомы, и стартер не схватывает двигатель, не надо дожидаться такого момента пока эта неисправность станет постоянной, а то дойдет до того что придется заводить автомобиль с «толкача» или вызывать эвакуатор. Что бы разобраться почему происходит такое со стартером, надо вспомнить его конструкцию, его устройство. Многие сходу сказали бы «Тут все понятно, проблема со втягивающим реле», а оказывается нет, дело не в нём. Если бы не срабатывало втягивающее — то стартер бы вообще не запустился, так как через пятаки реле не передался бы ток на сам моторчик стартера.

    Если рассуждать логически, так как нет зацепления стартера с двигателем, то скорее всего неисправность в какой-то вращающейся детали. В стартере есть несколько вращающихся элементов – это якорь, планетарный редуктор, бендикс или обгонная муфта. Вот тут-то где то проблема и кроется. Очень редко, но бывает такая поломка как износ шлицов якоря, это может давать такие симптомы проскальзывания, но повторюсь бывает крайне редко. Чаще встречается дефект планетарного механизма (редуктора стартера), на пластиковой или металлической планетарке съедены зубчики и появляется эффект проскальзывания моторчика стартера относительно бендикса или обгонной муфты. И наконец самая частая поломка в стартерах — это износ механизма внутри самого бендикса или обгонной муфты. Как правило изнашиваются ролики или пружинки. В некоторых случаях возможен ремонт бендикса, с заменой этих элементов, но чаще и проще поставить новый бендикс.

    На нашем складе есть бендиксы практически на все виды импортных автомобилей и техники. Замена производится быстро и профессионально, гарантия на заменённые детали – 1 год. Если вы столкнулись с такой неприятной ситуацией, если стартер начал некоррекно работать, не надо отчаиваться, наши специалисты с удовольствием помогут Вам разобраться с этой проблемой. Позвоните по нашим телефонам, напишите в чате, мастер проконсультирует Вас, подскажет более быстрый и более выгодный способ решения проблемы. В наших мастерских мы можем оперативно снять с автомобиля и отремонтировать стартер, бендиксы есть в наличии практически на все виды транспорта. После ремонта стартеры проверяются на специализированном стенде и устанавливаются обратно на автомобиль.

Почему не заводится машина? Двигатель не хватает карбюратор ВАЗ 2109

ВАЗ-2109 изначально оснащался карбюраторными двигателями, а затем инжекторными. Вне зависимости от того, какой двигатель стоит на девятке, при неисправной системе запуска он не запустится, так как стартер либо не может провернуть коленвал, либо вращает его с недостаточной частотой. Причинами такого положения вещей могут быть недостаточно заряженная аккумуляторная батарея , окисленные клеммы , как на клеммах АКБ, так и на тяговом реле, у которых также могут сгореть внутренние контакты.Выход из строя обгонной муфты стартера также приведет к тому, что двигатель не запустится, так как коленчатый вал не будет вращаться, хотя вал якоря стартера будет вращаться.

Еще одной неисправностью, которая помешает запуску двигателей карбюраторной и инжекторной девяток, будет выход из строя зубчатого ремня … Он может просто порваться или, что более вероятно, порезаться зубьями, а в случае ослабления натяжения ремня, на ведущей шестерне может выскочить пара зубцов, что приведет к нарушению фаз газораспределения и двигатель в этом случае не запустится.

Если с ремнем ГРМ и стартером все в порядке, то на карбюраторных двигателях ВАЗ-2109 дополнительно проверяем система питания и система зажигания … Тестирование этих систем обычно начинается с наличия искры на свечах зажигания. Если его нет на свечах зажигания, то проверьте, есть ли он на высоковольтном проводе, идущем от катушки зажигания. Если в этом месте есть искра, нужно будет проверить, не сломан ли бегунок трамблера на массу, не обгорели ли контакты крышки трамблера, не замерз ли угольный стержень, передающий напряжение на бегунок.Если на центральном проводе нет искры, то виновата либо сама катушка зажигания, либо выключатель.

При появлении искры на свечах зажигания придется проверить работу топливного насоса и карбюратора … Работу топливного насоса проверяем отсоединением газопровода от карбюратора и подачей топлива в ручном режиме. Если давления нет или оно слабое, значит, сломалась диафрагма топливного насоса. Если давление сильное, то придется снять воздушный фильтр и крышку карбюратора, а затем продуть жиклеры сжатым воздухом, а также не забыть проверить работу игольчатого клапана, бывают случаи, что он заедает, а затем прекращается подача топлива в поплавковые камеры карбюратора.

На инжекторных двигателях ВАЗ-2109, как зажигание, так и подача топлива в цилиндры двигателя, управляется электронным блоком, который получает информацию от семи датчиков, а затем обрабатывает ее и выдает соответствующие команды на форсунки и катушки зажигания. При выходе из строя датчика положения коленчатого вала двигатель не запустится, но для того, чтобы это определить, необходимо провести диагностику и по кодам ошибок выявить неисправность. Двигатель не запустится даже при выходе из строя электрического топливного насоса либо из-за отсутствия напряжения на его выводах, либо из-за короткого замыкания его обмоток.

Что делать, если отказались заводиться любимые ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099? В этой статье мы обсудим схему устранения неполадок. Как вы, наверное, знаете, для запуска и работы двигателя необходимы три условия: воздух, бензин, искра. При вращении коленчатого вала двигателя ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в цилиндры засасывается горючая смесь (смесь воздуха и бензина в определенной пропорции). После закрытия впускного и выпускного клапанов в конце такта сжатия на свече зажигания должна появиться искра, воспламеняющая горючую смесь — двигатель запускается.
Рассмотрим диагностику для определения неисправности по цепи. Вся методика подробно представлена ​​на рисунке, в тексте даны необходимые комментарии по пунктам.

1) Если стартер не проворачивает коленвал ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, то проверяем следующее: аккумулятор должен быть заряжен, при повороте ключа зажигания должен быть щелчок реле втягивающего устройства. слышал, все разъемы надо ставить на стартер.

2) Если стартер проворачивает коленчатый вал.Необходимо определить, что не попадает в цилиндр, горючая смесь или искра. Сначала ищем искру. Для этого снимите высоковольтный провод с любой свечи, поднесите его на сантиметр к земле и включите стартер.

3) Если искра не идет на свечу зажигания ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, проверьте, идет ли искра на распределитель зажигания (трамблер). Для этого снимите с трамблера центральный провод, поднесите его на расстояние 1 см к земле и включите стартер.Если искра проскальзывает с провода на массу — проблема в распределителе зажигания: проверяем бегунок, чистим контакты.

4) Если в распределителе зажигания нет искры, необходима диагностика системы зажигания.
Есть два варианта дальнейшего поиска неисправностей:
A) Использование бесконтактного диагностического прибора системы зажигания.
Б) Устранение неисправностей вручную.
А) У вас есть прибор, разновидности их могут быть разные, но принцип работы тот же: питание и проверка датчика Холла и выключателя отображаются лампочками.

Устройство подключено к обрыву цепи переключателя. Снимите разъем с переключателя и подключите к разъему прибора. Поместите второй разъем устройства на коммутатор. Включите зажигание: должны гореть световые индикаторы питания системы зажигания и датчика Холла.

При вращении стартера должны мигать ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099: контрольная лампочка переключателя, импульсная лампочка от датчика Холла.
Если контрольная лампа переключателя не мигает, замените переключатель.

Если нет импульсов с датчика Холла, разберите распределитель зажигания, убедитесь, что бегунок распределителя вращается при вращении стартера. Если стартер крутится, а бегунок трамблера нет, ремень ГРМ порван. Если ползунок вращается, но нет сигнала от датчика Холла, замените датчик Холла.
Б) Вариант поиска неисправности без прибора диагностики зажигания ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Разберите распределитель зажигания и убедитесь, что бегунок распределителя вращается при вращении стартера.Если не крутится, ремень ГРМ порван. Если ползунок поворачивается, убедитесь, что барабан распределителя не касается датчика Холла. Убедитесь, что провода и разъем датчика Холла в хорошем состоянии. Если все в норме, поменяйте выключатель, самая частая причина отсутствия искры — перегоревший выключатель. Если после замены переключателя искра не появляется, подозрение падает на катушку зажигания и соединительные провода. Катушка зажигания (по словам популярного бабина) ломается крайне редко, но такие случаи тоже бывают.

Катушка зажигания

5) Если есть искра, но двигатель не запускается, снимите крышку воздушного фильтра.

Фильтр чистый, без масла? Пробуем завести ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 без крышки воздушного фильтра, заводится — значит нет доступа воздуха к карбюратору, фильтр забит, подача воздуха забита, фильтр заполнен с маслом.
6) Не заводится — полностью снимаем фильтр с крышкой и откручиваем топливный шланг от топливного насоса к карбюратору со стороны карбюратора.Крутим стартер — бензин должен брызнуть. Разве не брызгает? Либо бензонасос вышел из строя, либо не поступает топливо из бака, если оно есть конечно.
7) Если при повороте стартера брызги бензина — откручиваем возвратный топливный шланг от карбюратора. Заткните обратную линию пальцем и подуйте в корм. Поступает ли воздух в поплавковую камеру? Если так, то проходит и бензин, необходимо продуть весь карбюратор сжатым воздухом.
8) Не проходит ли воздух в поплавковую камеру? Проверяем сетчатый фильтр карбюратора.Откручиваем, чистим. Не помогло? — Игольчатый клапан может застрять. Постучите по боковой стороне карбюратора гаечным ключом или продуйте канал подачи сжатым воздухом.
9) Если по-прежнему не удается подуть воздух в поплавковую камеру, снимите крышку карбюратора, возьмите ее в руки и попробуйте продуть еще раз. Воздух не проходит — меняем игольчатый клапан.
10) Если при снятии крышки воздух проходит, но когда он зажат на карбюраторе, топливные жиклеры не забиваются. Требуется полная продувка карбюратора.
11) Если после проделанной работы машина все равно не заводится, откручиваем свечи.
Посмотрите, залиты они бензином или нет? Если они наполнены, их необходимо просушить. Включаем газовую плиту и, придерживая плоскогубцы, просушиваем свечу над огнем. Если свечи еще не высохли, можно попробовать капнуть несколько капель бензина в 1 камеру карбюратора (ближе к кабине). Образовавшееся разрежение может проткнуть карбюратор, и двигатель запустится.

Описанные выше приемы помогут завести Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099 более чем в 90% случаев.Однако в случае трудно диагностируемых проблем (не проскользнуло несколько зубцов ремня ГРМ, плохая или отсутствующая компрессия в двигателе, карбюратор не отрегулирован) вам могут помочь только на СТО.

Владельцы «девятки» часто сталкиваются с ситуацией, когда ВАЗ 2109 не заводится. Можно ли самостоятельно определить причину поломки и обойтись без СТО? Если вы овладеете определенными навыками и знаниями о системе запуска двигателя, то — да.

Лада не может заводиться иначе. Первый случай: плохо заводится в холодную погоду. Это подразумевает нечеткий запуск двигателя после долгой стоянки. Бывает, когда ВАЗ глохнет на ходу, то есть плохо заводится в горячем состоянии. К тому же «девятка» выпускалась как с карбюраторными, так и с инжекторными двигателями. Различия в обнаружении разбивки между этими двумя единицами значительны. Давайте выясним, как искать причину выхода из строя обоих вариантов трансмиссии.

Отличия карбюратора от поломок инжектора

Распространены случаи отказа двигателя форсунки и карбюратора при запуске.Но теперь мы рассмотрим отличительные особенности такой неисправности, как «заглохший мотор». Различия в поиске поломки обусловлены разным принципом работы двух систем.

ВАЗ 2109 имеет карбюратор — мотор приводится в движение за счет всасывания в него горючей смеси. Это связано с тем, что во впускном коллекторе и атмосфере образуется перепад давления. В этом случае для нормального запуска машины достаточно трех компонентов:

Стартер приводит во вращение коленчатый вал, при этом образовавшаяся смесь (топливо с воздухом) засасывается в полость цилиндра.Далее клапаны ДВС закрываются, происходит такт сжатия, по окончании которого на свече появляется искра и воспламеняется горючая смесь. Двигатель заводится.

А в случае форсунки, впрыск топлива и качество получаемой смеси контролируются и регулируются. Горючая смесь нагнетается в цилиндры с помощью форсунок (непосредственно в камеру сгорания). Следовательно, нет необходимости создавать условия для всасывания воздуха и бензина.

Поломку в ДВС кратко можно описать так: либо не образуется искра, либо доступ к цилиндрам для горючей смеси закрыт.

Кроме того, форсунка ВАЗ 2109 имеет множество датчиков, электронный блок управления и электрический топливный насос. Они тоже могут потерпеть неудачу. Рассмотрим процедуру поиска поломки отдельно для карбюратора и инжектора.

Не заводится карбюраторный двигатель ВАЗ

В таком случае нужно проверить:

• наличие всех технических жидкостей;
• заряд аккумулятора;
• состояние стартера;
• топливный насос и топливный фильтр;
• свечей, наличие искры;
• меток ремня ГРМ;
• состояние карбюратора.

Если стартер не поворачивает коленчатый вал, убедитесь, что аккумулятор заряжен. При повороте ключа требуется щелчок. Для этого на стартере должны быть установлены все разъемы. Если коленчатый вал вращается, смотрите дальше. Определите, чего нет в цилиндре: искры или смеси. Чтобы проверить искру, снимите со свечи высоковольтный провод, опустите его на землю и заведите автомобиль ключом.

Если искра не поступает на свечу зажигания ВАЗ 2109, убедитесь, что распределитель (распределитель зажигания) получает «вспышку».Для этого отсоедините от него провод, поднесите к металлическому корпусу и запустите стартер. Наличие искры говорит о том, что проблема в трамблере. Проверяем его ползунок и зачищаем контакт провода.

При условии, что трамблер не «искрит», проводим диагностику системы зажигания. Это можно сделать с помощью инструментов. Принцип работы всех устройств идентичен: отображение мощности и работы переключателя и датчика Холла (датчик для определения момента возникновения искры) по включению светового индикатора.

Устройство подключается к разомкнутой цепи переключателя, разъем снимается с переключателя и подключается к разъему устройства. Другой разъем устройства ставим на выключатель. Когда стартер вращается, лампочка переключателя и лампочка датчика Холла должны мигать. Если лампа переключателя не загорается, ее необходимо заменить. Когда лампа датчика не горит, убедитесь, что ползунок распределителя вращается при работающем стартере. Если стартер вращается, а ползунок не вращается, ремень ГРМ порван.Если ползунок вращается и датчик выключен, датчик сломан.

При отсутствии инструментов разобрать распределитель вручную. Барабан распределителя не должен касаться датчика Холла. Проверить датчик на исправность проводов и разъема. Все наблюдается, а искры нет? Заменить выключатель. Если в этом случае нет искры, катушка зажигания вышла из строя. Это редкое явление, но бывает.

Если искра на всех элементах, снимите крышку воздушного фильтра и попробуйте завести.Если машина заводится, значит, забит фильтр и нет подачи воздуха в карбюратор. Не хочет заводиться — снимаем фильтр и откручиваем шланг, ведущий от бензонасоса к карбюратору, и проверяем стартер.

Все равно не запускается? Откручиваем свечи. Если они залиты, просушите над огнем. Двигатель должен запускаться в 95% случаев.

В условиях мороза многие водители сталкиваются с невозможностью эксплуатации автомобиля ВАЗ-2109. Запуск двигателя в теплое и холодное время года имеет свои особенности.За исключением полной неисправности двигателя, незначительные изменения происходят при низких температурах. В этом случае есть два типа двигателей — инжекторный и карбюраторный, свойства которых урезаны. Причины трудностей при запуске того или иного двигателя можно выяснить, но следует разбираться в их свойствах.

Различают инжекторные и карбюраторные двигатели. Какой из них лучше всего работает в холодное время года? Конечно, инъекция. В старых моделях автомобилей устанавливают карбюратор, а в новых уже давно используется инжектор.Тем не менее, производительность карбюратора позволяет не заменять его на инжектор.

В карбюраторе отрегулируйте пусковое устройство. У запуска такого двигателя в мороз есть конкретный план — про сложный простыми словами:

Открыть капот и с помощью бензонасоса накачать топливо в карбюратор;

Попробуйте на несколько секунд включить дальний свет фар;

Выжать пару раз сцепление;

Затем — педаль газа и подождать около 15 секунд;

Вытяните рукоятку воздушной заслонки.

По каким причинам не запускается карбюратор на морозе

Карбюратор нуждается в чистке. Машина может остановиться без всасывания.

Кондиционер двигателя при минусовых температурах. Из-за изменения температуры на кулачках в распределителе появляется влага; при запуске двигателя распределитель не выдает мощность, которая должна идти на свечи для распределения горючей смеси.

Замерзание электролита в АКБ.

Масло моторное.

Прежде чем выяснять причину, обычно проверяют систему зажигания.

Отдельное слово о моторном масле. Масло должно быть не только подходящим для двигателя, но и соответствовать определенным температурно-климатическим условиям. Минеральное масло быстрее замерзает в холодную погоду, поэтому его не рекомендуется использовать при минусовых температурах. Есть типы масел, такие как синтетические и полусинтетические.

Полусинтетическое масло дешевле, поэтому его часто боятся использовать, не надеясь на положительные характеристики.Что касается зимы, то для таких условий идеально подходит полусинтетическое масло. Снижает вязкость металлических деталей, движущихся в холодную погоду.

Система впрыска имеет собственный электронный блок, который управляет двигателем. Ручная регулировка отсутствует, все управление находится в контроллере. Этим инжекторный двигатель отличается от карбюраторного. Однако есть и отрицательная особенность модернизированного двигателя, так как именно в морозы бензин может заливать свечи.

Если все в порядке, но машина снова глохнет, пора прогреть впускной коллектор горячей водой.Этот метод используют практически все водители.

Недостаточная интенсивность при проворачивании двигателя стартером также может привести к невозможности его запуска.

Итак, выделим причины, по которым не запускается инжекторный двигатель:

Отсутствие достаточной интенсивности прокрутки мотора.

Проблема с залитыми свечами.

Неисправность.

ВАЗ-2109 имеет 8-клапанную систему. Многие спорят о свойствах 8-клапанного и 16-клапанного двигателя.Одни считают, что 8 клапанов — это устройство прошлого века, другие находят все больше и больше недостатков в новом решении 16-клапанного двигателя. Дело в том, что двигателя, который в автомобиле ВАЗ-2109 имеет 16 клапанов, в оригинале не существует. Его действительно можно переделать самому, но машина создавалась с 8-клапанным двигателем. Это влияет на всю систему двигателя.

Если карбюраторный двигатель действительно можно отремонтировать в домашних условиях, то ремонт инжекторного двигателя под силу только специалистам, имеющим определенное оборудование.В ситуациях, когда карбюратор или инжектор плохо заводится, владелец должен быть уверен в рабочих функциях двигателя, и только потом искать решения, опираясь на главную проблему низкой температуры.

Не очень приятные ощущения возникают, когда двигатель автомобиля не заводится. Особенно в тот момент, когда куда-то спешишь, а моторчик не работает. Причем причины, по которым это происходит, могут быть разными, от банальных до более серьезных. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, очень важно знать, какие неисправности могут быть причиной того, что двигатель на ВАЗ 2109 не заводится.Ведь часто бывает, что двигатель не запускается по причине, лежащей на самой поверхности. И найти его намного сложнее, чем серьезную поломку.

Простейшие неисправности и методы их устранения

В первую очередь, конечно, стоит поговорить о системе безопасности. Дело в том, что при постановке на охрану двигатель блокируется. И пока не будет отключена сигнализация, двигатель не запустится. Не исключено, что стартер раскрутится, но искра на свечи зажигания не поступит.Сразу обратите внимание на светодиодный индикатор, указывающий на срабатывание сигнализации.

Автомобилисты нередко устанавливают секретные кнопки самостоятельно. Покупая машину, обязательно поинтересуйтесь у хозяина, есть ли в машине. Потому что при чистке салона или ремонте его можно случайно зацепить. Эта противоугонная система очень проста. Один вывод переключателя подключен к массе, а другой к сигнальному проводу датчика Холла. Симптомы такие же, как при включенной тревоге.Мотор крутится, но искры нет. Выход из ситуации — отсоединить провод идущий к тахометру в блоке над вакуумным усилителем тормозов.

Еще одна банальная неисправность — это поломка самого датчика Холла. Симптомы такие же, как и в двух предыдущих случаях. Правда, иногда при частичном выходе из строя иногда может проскочить искра и двигатель сделает несколько «чиханий». Поможет только замена датчика. Для этого необходимо разобрать распределитель зажигания.Часто бывает просто обрыв провода. Поэтому при поломке в дороге лучший выход — заизолировать провод и подъехать к месту ремонта.

Серьезная поломка

И тут стоит начать с обрыва ремня ГРМ. Мотор крутится, но очень легко, так как все клапаны открыты. Немедленно проверьте ремень, чтобы убедиться, что он на месте. И иногда бывает, что передняя его часть цела, а задняя, ​​проходящая по ролику и насосу, порвана.Снимите защиту и проверьте целостность. Без замены ремня, конечно, не обойтись, поэтому в наличии всегда должен быть один, хоть немного «живой».

Если двигатель не запускается, а стартер быстро раскручивает, не зацепляясь за коронку маховика, то можно сделать вывод о износе зубьев. Попробуйте использовать третью скорость, чтобы толкнуть машину на 30 сантиметров вперед. Коленвал немного повернет и напротив стартера будет целый участок венца. Если его износ слишком велик, то запускать придется только с буксира.

Неисправность стартера и окисление отрицательного провода также могут препятствовать запуску двигателя. В случае со стартером есть две самые популярные поломки — бендикс, а точнее обгонная муфта, и щетки. Проверить обгонную муфту очень просто, достаточно крутить шестерню в обе стороны. В одном он должен вращаться свободно, а в другом — нет.

10 Распространенные проблемы передачи | Gold Eagle Co.

Трансмиссия транспортного средства — это то, что передает мощность от двигателя на ведущие колеса.Если трансмиссия и ее компоненты (включая датчики и компьютеры) не работают, вы никуда не денетесь. В автомобилях есть либо автоматические, либо механические трансмиссии. Механические трансмиссии обычно представляют собой герметичные узлы, поэтому вам не нужно проверять или добавлять трансмиссионную жидкость непосредственно в трансмиссию, хотя ее следует менять в соответствии с рекомендациями производителя. Однако в автоматической коробке передач необходимо проверить и заменить жидкость. Кроме того, вы можете столкнуться с множеством других проблем с передачей.

Утечки в коробке передач

Как и во многих других частях автомобиля, содержащих жидкости, коробка передач может протекать. Если вы потеряете достаточно жидкости, трансмиссия не будет работать. Трансмиссии требуется трансмиссионная жидкость, чтобы она оставалась смазанной и работала должным образом. Если вы когда-нибудь замечали, что ваш автомобиль отлично движется при движении, но не движется назад, это обычно признак того, что уровень жидкости низкий. Вам нужно будет устранить утечку в коробке передач. Это может быть прокладка поддона или передний насос.Для временного решения добавьте утечку No Leak® Transmission Stop Leak.

Плохое сцепление

Если коробка передач вашего автомобиля не работает, возможно, вы изношены сцепления. Сцепление состоит из фрикционных дисков и стальных дисков. Пластины со временем изнашиваются, поэтому на планетарные шестерни не может быть оказано надлежащее давление, которое определяет, на какой передаче вы находитесь. Если уровень трансмиссионной жидкости правильный и трансмиссия проскальзывает, вам, скорее всего, потребуется заменить комплект сцепления.Когда трансмиссия пробуксовывает, двигатель набирает обороты, но автомобиль не движется в соответствии с этим.

Шумы

Если трансмиссия скулит или щелкает, проверьте ее раньше, чем позже. Проблема может быть в гидротрансформаторе, «твердых частях» или планетарной передаче. Преобразователи крутящего момента можно заменить, но если твердые детали повреждены, пора установить новую трансмиссию.

Встряхивание и измельчение

Это то, что происходит с механическими коробками передач, и обычно это проблема с шестернями.Это включает шлифование при включении передачи. В большинстве случаев требуется замена сцепления механической коробки передач.

Автомобиль не включат в передачу

В этом случае проверьте трансмиссионную жидкость. Убедитесь, что уровень правильный. Если это так, проблема может заключаться в том, что жидкость необходимо заменить, потому что она слишком тонкая или потому, что трос переключения передач или рычаг сцепления необходимо отрегулировать. Компьютер также может вызвать эту проблему, если компьютер неисправен или датчик не работает должным образом.В некоторых случаях может гореть индикатор «Скоро обслуживание двигателя». Вам нужно будет сесть в автомобиль, чтобы автомеханик мог прочитать коды и определить, в чем проблема.

Попадание и выскакивание из передачи

Если трансмиссия проскальзывает, но в ней есть нужное количество жидкости, или если трансмиссия переключается на передачу и выключается, звено, удерживающее шестерни, может быть сломано или изношено. Это необходимо отремонтировать как можно скорее, так как это может создать угрозу безопасности во время вождения.

Муфта сцепления

Если диск сцепления не отсоединяется от маховика при нажатии на педаль сцепления, обычно педаль сцепления слишком провисает. Это приводит к тому, что рычажный механизм не отрывает диск сцепления от маховика. В этом случае сцепление все еще вращается, и вы не сможете переключать передачи. Это один из наименее дорогих ремонтов коробки передач.

Обжигающий запах

Если вы почувствовали запах гари, немедленно проверьте автомобиль.Ожог может быть вызван чем угодно, включая утечку масла в выпускной коллектор, сгорание изоляции провода на коллекторе или перегрев трансмиссии. Если трансмиссия нагревается, уровень жидкости может быть низким или вы использовали трансмиссионную жидкость неподходящего типа. Немедленно проверьте трансмиссию, прежде чем будут нанесены новые повреждения.

Свободная педаль сцепления

Если при нажатии на педаль сцепления ничего не происходит или педаль сцепления кажется очень слабой, это может быть проблемой рабочего цилиндра.В ручных сцеплениях используется главный цилиндр, куда вы добавляете трансмиссионную жидкость. Если главный цилиндр протечет, а вы не поймаете его, вы можете повредить рабочий цилиндр или саму трансмиссию. Рабочий цилиндр выключает сцепление, когда вы нажимаете педаль сцепления. Давление, которое он использует, исходит от главного цилиндра. Неисправный рабочий цилиндр также может проявляться в проблемах с включением и выключением передачи.

Дрожание автоматической коробки передач и проблемы с переключением передач

Эта проблема может быть связана с неисправным преобразователем крутящего момента.Иногда вы услышите «грохот». Иногда вы не можете выйти из первой передачи. Проблема с гидротрансформатором также может вызвать странное переключение коробки передач. Если у вас возникла проблема с гидротрансформатором, его необходимо заменить.

Как предотвратить проблемы с передачей

Как и любые движущиеся части, части трансмиссии со временем изнашиваются. Выполняя надлежащее обслуживание трансмиссии, вы можете продлить ее срок службы.Убедитесь, что у вас есть промывка коробки передач с интервалами, рекомендованными производителем. Вы можете заказать промывку коробки передач в магазине или дилерском центре или самостоятельно. Убедитесь, что вы также используете подходящую трансмиссионную жидкость для вашего автомобиля при замене трансмиссионной жидкости.

Если вы хотите защитить и сохранить то, что любите, обратитесь к Gold Eagle. Широкий ассортимент продукции Gold Eagle поможет вам позаботиться не только о вашем автомобиле, но и о лодках, оборудовании для отдыха, садовой мебели и многом другом.Посетите нас в Интернете или найдите нашу продукцию в ближайшем к вам магазине.

Признаков неисправности передачи, которые нельзя игнорировать

Если вы похожи на большинство людей, проблемы с автомобилем занимают одно из первых мест в вашем списке причин, от которых у вас болит голова. Проблемы с автомобилем не только ухудшают ваш день и серьезно замедляют процесс, но и обычно означают, что вам нужно освободить карманы от всех своих наличных денег.

Некоторые проблемы, такие как спущенная шина, можно исправить относительно легко, другие — не так уж и много.Возьмем, к примеру, трансмиссию вашего автомобиля. Независимо от того, используете ли вы автоматический или ручной привод, обычно это более сложные проблемы, которые нужно исправить. Кроме того, если вы решите игнорировать определенные признаки, указывающие на проблемы с трансмиссией, это может привести к еще большим проблемам с функционированием и безопасностью вашего автомобиля.
Помимо того, что это потенциально дорого, когда у вас есть проблемы с передачей, особенно серьезные, они могут нарушить ваш обычный распорядок дня, делая невозможным выполнение ваших обязательств и выполнение их.

Однако, когда вы прислушиваетесь к тому, что вам сообщает ваша передача, наряду с должным уходом за ней, вы сможете лучше поддерживать эффективное обслуживание или, по крайней мере, решать проблему на ранней стадии, прежде чем она нанесет еще больший вред.

Ниже мы включили все предупреждающие знаки, которые сигнализируют о серьезной неисправности, а также краткий урок о том, что именно ваша трансмиссия делает для вашего автомобиля.

Трансмиссия 101

Вы, вероятно, имеете смутное представление о том, какая у вас трансмиссия, и более чем вероятно понимаете, что если у вашего автомобиля проблемы с трансмиссией, это означает большие проблемы. Однако на этом знания большинства людей заканчиваются.

Прежде чем мы перейдем к предупреждающим знакам, мы кратко рассмотрим, что делает ваша передача, чтобы вы лучше понимали, что она означает, когда она начинает показывать признаки бедствия.В первую очередь следует помнить, что существует два типа трансмиссий: автоматическая и ручная.

Автоматическая коробка передач

Автоматические коробки передач являются наиболее распространенным типом, и они есть в большинстве новых автомобилей. Однако они более сложные и полагаются на преобразователь крутящего момента для включения двигателя и передач.

Гидротрансформатор представляет собой сложную систему, но, вкратце, она работает следующим образом: когда двигатель вращается медленно, в гидротрансформаторе используется очень небольшой крутящий момент, и аналогично, когда двигатель быстро вращается, почти вся мощность двигателя крутящий момент преобразуется в трансмиссию.Это объясняет, почему ваш автомобиль может ползать на холостом ходу или в движении. Это крутящий момент, который прилагается к валу.

Поскольку крутящий момент управляет входной мощностью двигателя, шестерни внутри трансмиссии остаются для работы на выходе без вмешательства водителя.

Шестерни в автоматической коробке передач подключены к входу двигателя через ряд внутренних муфт, которые также зависят от компьютера и гидравлической системы. Вместе эта сложная система определяет передаточное число, которое соединяет соответствующий вал с колесами.

Механическая коробка передач

Механическая коробка передач проще по конструкции и функциям. Основная структура механической коробки передач сводится к набору шестерен, а также входному и выходному валам. Шестерни входного вала входят в зацепление с шестернями выходного вала. Результат, когда эти две шестерни входят в зацепление с соответствующими валами, определяет шестерню.

Те, кто управляет механической коробкой передач, выбирают передачи, перемещая рычаг переключения передач.При перемещении этого рычага включается рычажный механизм, который управляет шестернями на первичном валу. Это позволяет двигаться вперед и назад, а водитель перемещает рычаг влево и вправо.

Чтобы включить передачу, водитель должен нажать педаль сцепления. Это позволяет шестерням первичного вала двигаться и отключать питание от двигателя к коробке передач. Затем водитель выбирает, какая передача необходима — первую, третью, заднюю и т. Д. — и отпускает сцепление, что позволяет автомобилю работать желаемым образом.

Это главное различие между ними. В то время как автоматическая трансмиссия полагается на преобразователь крутящего момента, руководство полагается на сцепления, но важно помнить, что трансмиссия является жизненно важной частью любого транспортного средства.

Без него энергия двигателя не передается на колеса, что позволяет автомобилю двигаться и функционировать. Поэтому, если вы заметили какие-либо признаки того, что с вашей передачей данных могут возникнуть проблемы, в ваших интересах всегда проверить это как можно скорее.

Знаки, которых следует остерегаться в автоматической коробке передач

Игнорирование проблем с автоматической коробкой передач ведет к потере времени и денег на устранение проблемы. Если вы заметили какой-либо из этих признаков, немедленно проверьте свою передачу. Быстрое исправление может сэкономить вам кучу денег в долгосрочной перспективе.

Грубое переключение передач

Одним из первых признаков того, что автоматическая коробка передач требует ремонта, является грубое переключение передач. Сначала это может быть незаметно, но со временем станет все более очевидным.

Дрожь при переключении между передачами и слышимый «лязг» при переключении передач — первые признаки. Вы также можете заметить, что вашему автомобилю труднее набирать обороты.

Трудно сказать, в чем проблема, поскольку причина может быть в нескольких разных вещах. Во-первых, это может быть проблема с жидкостью, что является более простым решением. Однако, когда ваш автомобиль не включает передачу или ему трудно это сделать, это также указывает на то, что это может быть проблема с тросами переключения сцепления или компьютерной системой.

Отсроченное взаимодействие

Отложенное включение — это остановка на несколько секунд при переходе с парковки на движение. Обычно во время этой задержки вы слышите обороты двигателя, когда нажимаете на педаль газа, но машина не движется, как обычно.

К счастью, это очевидная проблема — ее нетрудно пропустить — и ее можно быстро решить, если вы заметите ее раньше. Однако чем дольше вы позволяете, тем больше будет задержка.

Утечка жидкости

Коробка передач — закрытый системный блок.Поэтому, если вы подозреваете, что ваша передача данных протекает, это один из самых надежных признаков, которые вы должны предупредить о серьезной проблеме. Жидкость в системе трансмиссии не только смазывает все рабочие детали, но и сохраняет систему в прохладном состоянии.

Если вы заметили лужи или пятна под автомобилем, это хороший признак утечки. Однако это помогает определить, активна ли утечка и / или исходит ли она из коробки передач. Трансмиссионная жидкость выглядит розовой, красной или даже темно-коричневой. Он может иметь сладкий запах — если все работает как есть — или запах гари, который указывает на необходимость замены жидкости.

Даже если вы подозреваете, что ваша трансмиссионная жидкость течет, но не совсем уверены, отнесите свой автомобиль в надежную автомастерскую. Если вы позволите утечкам продолжаться, это может нанести необратимый ущерб вашей трансмиссии. Независимо от того, есть ли утечка или требуется замена жидкости, обязательно оставьте это на усмотрение доверенного механика. Даже простое переливание жидкости может нанести вред вашей трансмиссии.

Шестерни промежуточные

Когда ваша автоматическая коробка передач буксует, создается ощущение, что вы едете на одной передаче, и вдруг она переключается без всякой причины.Двигатель может издавать сопутствующее завывание, или может показаться, что ваш автомобиль борется или не ускоряется должным образом.

Если вы столкнулись с этим, немедленно отнесите машину к механику. Скользящие шестерни ставят под угрозу вашу безопасность, поскольку они не могут зацепиться друг за друга. Излишне говорить, что это чрезвычайно опасно.

Со временем зубья шестерни стачиваются или ломаются, что вызывает проскальзывание. Кроме того, езда с проскальзывающей передачей не только опасна, но и может еще больше повредить трансмиссию.В то время как другие проблемы не угрожают вашей безопасности сразу, это будет. Не стесняйтесь отремонтировать трансмиссию, если вы заметили этот предупреждающий знак.

Запах гари

Запах гари — явный признак того, что что-то не так. Одна из наиболее частых причин запаха гари — передача. Когда трансмиссионная жидкость загрязнена и перегревается, она не очень хорошо смазывает детали или не охлаждает их. Если вы продолжите движение с грязной трансмиссионной жидкостью, трансмиссия выйдет из строя, и вы почувствуете запах гари.

Шум в нейтрали

Наконец, если вы слышите стук, когда ваша машина находится на нейтральной передаче, это признак того, что вам нужно проверить свою трансмиссию. Этот шум может быть вызван грязной жидкостью или изношенными деталями трансмиссии.

Остерегайтесь сигнальной лампы

Хотя единственное мигание индикатора Check Engine не обязательно означает наличие проблемы с трансмиссией, если вы видите этот индикатор при появлении одного или нескольких из этих признаков, это может указывать на серьезную проблему.В этом случае лучше всего проверить трансмиссию, прежде чем проблема усугубится.

Знаки, которых следует остерегаться в механической коробке передач

Поскольку механические коробки передач отличаются от автоматических, они действительно имеют разные предупреждающие знаки. Однако, как и в случае с автоматической коробкой передач, если вы столкнетесь с чем-либо из этого в своем автомобиле, обязательно немедленно проверьте его. Игнорирование проблем только усугубляет их.

Гудение, жужжание, нытье

Автомобили с механической коробкой передач могут производить больше шума по сравнению с автоматической коробкой передач; однако, если вы слышите гудение, нытье или лязг, велика вероятность, что с передачей возникли проблемы.Всегда полезно проверять шумы, особенно если вы никогда их раньше не слышали.

встряхивание или измельчение

Для механических коробок передач одним из наиболее распространенных признаков, указывающих на то, что что-то не так, является скрежет при переключении передач. Вы не должны слышать скрежет, и ваша машина не должна трястись или дергаться.

Хотя это могут быть признаки неисправности сцепления, они также могут указывать на более серьезную проблему внутри самой трансмиссии. Обязательно проверьте трансмиссию, если вы слышите скрежет после переключения передач или если автомобиль трясется.

Неуверенность

Если вы заметили, что автомобиль колеблется перед переключением передач, это обычно означает, что неисправно сцепление. Что в большинстве случаев проще исправить. Однако это также может указывать на некоторые проблемы с передачей, поэтому обязательно проверьте его и не позволяйте этому продолжаться слишком долго.

Проскальзывание

Как и в случае с автоматической коробкой передач, в механической коробке передач может наблюдаться проскальзывание. Хотя опыт может немного отличаться, это все равно опасно.

Ваша трансмиссия должна оставаться включенной, пока вы сами не переключите передачу. Однако, если вы заметили, что он переключается на передачу и / или выключается, когда вы не переключаете передачи, вам необходимо немедленно проверить это.

Контрольная лампа двигателя

Опять же, стоит повторить. Не следует игнорировать световой индикатор Check Engine. Хотя это может указывать на проблему с другой частью вашего автомобиля, если вы видите это и видите какие-либо из этих предупреждающих знаков, указываемых вручную, это хороший показатель того, что что-то не так.

Очень важно позаботиться о вашей передаче. Даже незначительные проблемы, если их игнорировать, со временем могут усугубиться. Слушайте, что говорит ваш автомобиль, и должным образом ухаживайте за ним, чтобы обеспечить максимальную безопасность, эффективное управление и долговечность.

Turn to Action Gator Tire для любого ремонта трансмиссии и других автомобильных нужд. Вы можете доверять квалифицированной и надежной мастерской по ремонту автомобилей, от простого обслуживания, такого как замена масла и ротация шин, до обслуживания трансмиссии и ремонта подвески.

Будучи семейным бизнесом более 50 лет и имеющим 24 удобных местоположения по всей Центральной Флориде, мы стремимся быть этим магазином для вас!

Подъемник двигателя

и подставка для двигателя Советы и уловки для DIYer

Иногда ремонт и модификация автомобиля становятся серьезными, настолько серьезными, что вам приходится выдергивать двигатель. Опытные профессионалы делают это постоянно, но для среднестатистического механика-самодельщика выдернуть двигатель — довольно сложная задача. Процесс снятия двигателя сильно зависит от автомобиля, поэтому мы не будем это обсуждать, но инструменты, которые вы используете для извлечения двигателя и его хранения, в значительной степени одинаковы.Этими инструментами являются подъемник двигателя и подставка для двигателя. У этих инструментов есть некоторые отличия, поскольку не все они созданы равными. Давайте посмотрим на некоторые из различных вариантов.

Подъемник для двигателя

Большинство подъемников для двигателей своими руками, также известных как «сборщики вишен», имеют складную конструкцию. Это означает, что длинные ножки перед основной конструкцией складываются для хранения. При использовании передние ножки выдерживают большую часть веса. Обычно она немного длиннее, чем полностью выдвинутая стрела (часть, которая соединяется с двигателем и поднимает), чтобы обеспечить устойчивую основу для подъемника.

Несмотря на то, что они имеют такую ​​же грузоподъемность, что и складные, некоторые считают стойку с выдвижными ножками более прочной.

Другой тип подъемника — это подъемник скользящего типа. Вместо складывания ножек передние ножки являются съемными и закрепляются в большей секции квадратной трубы с помощью болтов, чтобы удерживать их на месте. Они менее распространены, но также считаются немного более прочными, так как не полагаются на шпильки для фиксации ног.

Это наиболее распространенный тип моторных подъемников со складывающимися опорами.

Другой вариант подъемника — сверхмощный полноразмерный подъемник. У них есть регулируемые или съемные ножки, все они цельные. Это самая надежная версия, но ее сложнее хранить, когда она не используется, поэтому их обычно используют только в профессиональных магазинах, где достаточно места для их хранения. Использовать подъемник с двигателем довольно просто, но есть несколько уловок, которые заставят их работать на вас, а не против вас.

Цепные соединения

Основная проблема при использовании подъемника двигателя — это соединение двигателя.Есть несколько способов сделать это, но современные двигатели обычно крепятся цепями. Более старый карбюраторный двигатель можно выбрать с помощью пластины с болтовым креплением, которая крепится к коллектору вместо карбюратора. На некоторых двигателях даже есть точки подъема за крюки, что очень удобно. Однако для большинства из них требуется привинчивать цепь к головке или блоку.

Цепь, которую вы используете, очень важна, меньше всего вам нужно, чтобы цепь порвалась и ваш двигатель упал. Такие прицепные цепи прочные и подходящей длины.

Для этой задачи всегда используйте тяжелую цепь. Одна из лучших цепей для подъема двигателя — это цепь безопасности прицепа. Эти ¼-дюймовые цепи имеют крючки на обоих концах и достаточно прочные, чтобы без проблем справиться с двигателем весом 5-600 фунтов из-за 5 000 фунтов. рабочая сила.

Если на вашем двигателе нет петель для крюков (а на крюках есть предохранительные зажимы), не используйте крюки для тяги двигателя. Это верный путь к катастрофе, и никто не хочет катастрофы, когда тянет двигатель. Всегда следите за тем, чтобы двигатель был надежно закреплен и не вышел из строя во время процесса.

Если у вашего двигателя есть такой крюк (технически это старый кронштейн переменного тока), вы можете использовать его как точку выбора.

Еще одна проблема — тип болтов, используемых для крепления цепи. Используйте болты не менее 5 баллов (8,8 для метрических). Все, что меньше, рискует согнуться или сломаться под действием напряжения и отскока, которые обычно наблюдаются при снятии двигателя с автомобиля. Что касается длины, не используйте болты, которые выходят на нижнюю часть отверстия, оставляя слишком много оголенной резьбы или стержня за пределами блока.Это дает больше возможностей для изгиба или поломки. В то же время не используйте слишком короткие болты. Для безопасного взлома двигателя вам потребуется как минимум вдвое больший диаметр резьбового соединения болта.

Используйте болт подходящего размера и убедитесь, что у вас достаточно резьбового зацепления. И используйте болт класса пять или выше.

Знать, куда крепить цепи, — еще одна сложная задача для неопытных. Вы должны поддерживать двигатель в центре, что при использовании одной цепи обычно означает прикрепление цепи поперек двигателя по диагонали.Если вы используете головку со стороны водителя для переднего болта, используйте заднюю головку со стороны пассажира для другого болта. Используйте также минимальное количество цепи, подъемник с двигателем имеет только определенную подъемную силу, а длинная цепь может максимально увеличить подъем, требуя, чтобы вы переустановили цепи.

Пройдите через двигатель одной цепью спереди назад. Это помогает стабилизировать двигатель и дает вам центральную точку подъема.

Выравнивание

В некоторых автомобилях, таких как переднеприводные и старые автомобили, двигатель легко поднять сразу, без суеты, но более крупные двигатели в новых автомобилях часто требуют наклона двигателя вперед или назад, чтобы преодолеть неподвижные препятствия.Вы можете сделать это с помощью одинарного цепного подъемника, установив подъемный крюк на цепи между двумя болтами (чтобы она не скользила, что всегда является хорошей идеей), но если вам придется менять в середине, это может быть сложно. . Другой вариант — использовать выравнивающий подъемник. Вместо одной цепи эти инструменты поставляются с двумя цепями, вы используете четыре точки отбора на двигателе, один крюк для подъемного механизма, а выравниватель регулируется с помощью рукоятки или болта. Это позволяет наклонять двигатель по мере необходимости, не сбрасывая цепи.Он также удерживает двигатель горизонтально из стороны в сторону, и, в отличие от подъема с одной цепью, двигатель не скручивается при выходе из моторного отсека.

Как видите, эта комбинация двигателя и трансмиссии довольно длинная, а устройство выравнивания нагрузки позволяет вытаскивать узел целиком, не сбрасывая цепи.

Уловка с односторонним подъемом

После того, как вся ваша работа будет сделана и двигатель должен вернуться в автомобиль, выровнять отверстия для крепления двигателя может быть очень сложно. Иногда вам везет, но обычно с этим нужно бороться.В действительно сложных случаях вам может потребоваться поднять только одну сторону двигателя, чтобы другая сторона упала на место. Вы можете выбрать точку посадки и отправиться в город на подъеме и опускании двигателя. Просто имейте это в виду при повторной установке двигателя.

Стенды двигателя Этот стенд — это намного больше, чем просто стенд, это испытательный стенд, поэтому вы можете запустить двигатель и проверить его перед установкой в ​​автомобиль. Однако они не вращаются, поэтому вы не можете построить двигатель на одном стенде.

Когда двигатель будет готов, его нужно где-нибудь хранить. Лучший способ сделать это — установить двигатель на подставку. Существуют самые разные конструкции подставок, но наиболее распространенной является трех- или четырехопорная подставка. Эти стойки имеют вращающуюся головку, к которой привинчивается двигатель, так что вы можете вращать двигатель во время работы с ним. Это необходимо для полной перестройки, чтобы вы могли добраться до верхней и нижней части двигателя.

Стандартная трехопорная подставка для двигателя — это конюшня в гаражах DIY по всему миру.Они крепкие и устойчивые.

Большинство стоек для двигателей довольно компактны, но есть и более тяжелые стойки с регулируемыми или складными ножками. Они поддерживают более крупные двигатели. Современный двигатель с алюминиевым блоком весит меньше, чем Chrysler HEMI 1960-х годов, который, как известно, складывал типичную трехопорную подставку пополам. Обратите внимание на предельную массу моторного стенда и не превышайте ее. А еще лучше постарайтесь не приближаться к нему.

Соединение двигателя и стойки — еще одна сложная задача.Многие пытаются выровнять двигатель так, чтобы он совпадал с подставкой на полу. Это создает множество проблем и головных болей. Лучше всего снять вращающуюся головку с самой подставки. Обычно это делается путем снятия ручки и снятия головки с подставки. Отрегулируйте головку, чтобы она соответствовала двигателю, прикрутите ее болтами, а затем поднимите саму подставку, чтобы подставка соскользнула с вращающейся стойки. После того, как головка закреплена на стойке, опускайте подъемник двигателя, пока стойка двигателя не окажется на земле и ее можно будет безопасно отсоединить.

Перенести двигатель с подборщика на стойку может быть непросто. Вместо того, чтобы пытаться получить правильный угол наклона двигателя, просто прикрутите крепление двигателя к двигателю, а затем вставьте его в переднюю бабку, чтобы все было висящим. Это также четырехногая складная подставка, которая прочнее, чем трехногая версия.

Еще одна частая проблема для моторных стендов — это прикручивание к ней двигателя. Разные двигатели имеют разные размеры болтов для колокола трансмиссии (поверхности, используемой для крепления двигателя к стойке).Если вы работаете с несколькими автомобилями с разными типами двигателей, вам следует хранить набор болтов в сумке или ящике, прикрепленном к подставке для двигателя. Это гарантирует, что у вас всегда будут нужные болты, когда ваш двигатель висит в воздухе.

Сохраните набор различных болтов необходимой длины для двигателей, с которыми вы работаете, чтобы упростить установку двигателя на подставку. Этот стенд был оснащен специальной пластиной, предназначенной для двигателей серий GM LS и Gen V LT. Это также работает для малых блоков GM.

Упростите использование подставки для двигателя

Одна из самых неприятных вещей в подставке для двигателя — это вращение двигателя. Доступны ручные кривошипные головки, которые позволяют вращать кривошип при медленном вращении двигателя. Они действительно изящные, но обычному мастеру-мастеру это не нужно. Вместо этого вы можете упростить работу, проведя небольшую подготовительную работу на стенде двигателя, прежде чем загружать на нее двигатель.

Одна из самых больших проблем для моторных стоек заключается в том, что они имеют порошковое покрытие, которое истирается, что затрудняет вращение.

Мы использовали грубую подушечку Scotch-Brite ™ на шлифовальном станке, чтобы удалить как можно большую часть покрытия.

Удалите как можно больше покрытия. Когда вы закончите, это должно выглядеть так.

Проблема в том, что вращающаяся головка вращается внутри трубы, но для облегчения там нет подшипников или втулок. Добавьте заводское порошковое покрытие или краску, и вы получите стойку, которую трудно раскрутить при загрузке 600-фунтового двигателя. Решение состоит в том, чтобы покрасить обе поверхности, вращающуюся головку и внутреннюю опорную трубу, графитовым спреем Slip Plate.Это обеспечивает гладкую поверхность, которая не сцепляется друг с другом под весом двигателя.

SLIP Plate® — это аэрозольная графитовая краска, невероятно эффективная для снижения трения. Мы распылили его на вал и дали высохнуть около 20 минут.

Нанесите покрытие на весь вал опоры двигателя.

Не забудьте опрыскать внутреннюю часть передней бабки. Вам нужен графит на графите для достижения наилучших результатов.

Когда графитовый спрей высохнет, примерно через 20 минут, вы можете снова собрать подставку.Он свободно вращается с минимальным усилием. До этого для раскрутки длинного блока требовалось два человека. Теперь один человек может легко раскрутить собранный двигатель на 360 градусов.

Использовать подъемник для двигателя и подставку для двигателя несложно, но эти советы и уловки, безусловно, упростят ваши задачи, и вы сможете приступить к работе над своим проектом, не беспокоясь о том, чтобы бороться с весом самого двигателя. Как всегда, обратитесь за профессиональной помощью в местную службу NAPA AutoCare, если вы не справитесь с задачей, и всегда выполняйте безопасные действия.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о советах по подъему двигателя поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Как устранить пробуксовку сцепления

Управление автомобилем с механической коробкой передач дает множество преимуществ; многие водители утверждают, что это дает им больше контроля над транспортным средством. Освоение сцепления требует времени и практики, поэтому водители-новички или водители, которые плохо знакомы с механической коробкой передач, могут вызвать ее чрезмерный износ.Определенные условия вождения, например, в густонаселенных городских районах, также сокращают срок службы сцепления.

Работа сцепления очень важна. Выключение сцепления позволяет водителю выключить передачу и переключить ее на другую. Как только сцепление начинает проскальзывать, трансмиссия не включается полностью, и колеса не получают всю мощность от двигателя. Это может издавать скрежет, который обычно сопровождается вибрациями, и, если не устранить проблему, проскальзывание, вероятно, усилится и может привести к серьезным повреждениям и, в конечном итоге, к полному отказу сцепления.

Часть 1 из 2: Диагностика пробуксовки сцепления

Шаг 1. Обратите внимание на проблемы, связанные с ощущениями от сцепления . Ощущение сцепления будет самым большим показателем его состояния. Важно не только то, как сцепляется сцепление, когда оно включено; то, как автомобиль реагирует на отключение сцепления, также очень важно для диагностики проскальзывания сцепления. Вот некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание:

• Педаль сцепления движется вперед при включенной передаче

• Более высокие обороты двигателя выше без увеличения скорости автомобиля

• Ощущение разъединения между педалью газа и ускорением

  • Примечание : Обычно это более заметно, когда автомобиль находится в большой нагрузке и когда двигатель работает на особенно высоких оборотах.

Шаг 2: Обращайте внимание на менее очевидные признаки пробуксовки сцепления . Если сцепление не обеспечивает хорошую обратную связь или если есть симптомы с характеристиками автомобиля, но не с самой педалью сцепления, то может потребоваться использовать другие индикаторы, чтобы определить, вызвана ли проблема проскальзыванием сцепления. Вот несколько способов сказать:

• Заметная потеря мощности наблюдается, когда автомобиль находится под большой нагрузкой, обычно при буксировке или движении по крутому склону.

• Если запах гари исходит либо из моторного отсека, либо из-под автомобиля, это может указывать на проскальзывающую муфту, вызывающую чрезмерный нагрев.

Если есть заметная нехватка питания, то существует ряд возможных проблем, которые могут быть причиной. То же самое касается запаха горящего материала, исходящего из моторного отсека или из-под автомобиля. Любой из этих симптомов может иметь несколько причин, и если любой из них проявляется в угрожающей степени, то было бы разумно, чтобы механик, например, в YourMechanic, пришел и правильно диагностировал проблему.

Какими бы ни были признаки, если виновником является сцепление, в следующей части объясняется, как действовать.

Часть 2 из 2: Обслуживание фрикционной муфты

Необходимые материалы :

Шаг 1. Проверьте уровень жидкости сцепления . Первое, что нужно проверить, как только будет установлено, что проблема связана со сцеплением, — это уровень жидкости сцепления в бачке с жидкостью сцепления.

Сама по себе жидкость аналогична тормозной жидкости, а в некоторых автомобилях даже сцепление управляется главным тормозным цилиндром.

Независимо от расположения, обеспечение того, чтобы в главном цилиндре, управляющем сцеплением, не было низкого уровня жидкости, устранит один из возможных источников проблемы. Никогда не помешает проверить.

Если вы предпочитаете механику долить жидкость сцепления, YourMechanic также предлагает это.

После того, как в сцеплении будет достаточно жидкости, следующее, что нужно проверить, — это общая серьезность и постоянство пробуксовки сцепления. Для некоторых проскальзывающая муфта очень постоянна и является постоянной проблемой.Для других это проблема, которая всплывает только периодически.

Шаг 2: Разогнать автомобиль до скорости . Двигайтесь по дороге, не в плотном потоке, и заставьте автомобиль двигаться достаточно быстро, чтобы на третьей передаче двигатель работал на обычных крейсерских оборотах, обычно около 2000 об / мин.

Шаг 3: Проверните двигатель и выключите сцепление . Нажмите на сцепление и увеличьте обороты двигателя до 4500 об / мин или просто до точки, при которой он начинает заметно увеличивать обороты, а затем выключите сцепление.

• Предупреждение : Не набирайте обороты настолько, чтобы не попасть за красную черту тахометра.

Если сцепление работает должным образом, обороты сразу же падают после выключения сцепления. Если падение происходит не сразу или вообще не заметно, возможно, сцепление пробуксовывает. Его можно использовать как базовый показатель для определения степени проскальзывания сцепления.

Если сцепление не выключается полностью, это также должно быть проверено механиком.

Пробуксовка сцепления — это не проблема, которая улучшится после улучшения навыков вождения; как только начинается пробуксовка, она становится только хуже, пока сцепление не будет заменено. Есть ряд веских причин для немедленного ремонта фрикционной муфты:

• Трансмиссия — одна из основных систем, влияющих на общий срок службы автомобиля. Если двигатель и трансмиссия испытывают ненужные нагрузки в течение длительного периода времени, детали изнашиваются.

• Проскальзывающая муфта может полностью выйти из строя во время движения, и это может быть опасно.

• Тепло, выделяемое проскальзывающей муфтой, может повредить детали вокруг самой муфты, такие как нажимной диск, маховик или выжимной подшипник.

Замена сцепления — довольно сложная задача, поэтому ее должен выполнять опытный механик, например из YourMechanic, чтобы убедиться, что все сделано правильно и без осложнений.

Go Kart Guru — Клатчи для картинга: какой тип лучше использовать?

Сцепления
Назначение сцепления — отключение и включение двигателя от нагрузки, которую оно тянет.Необходимость выключения сцепления одинаково важна как для безопасности, так и для производительности. Бензиновые двигатели, в частности, всегда должны быть отключены, когда гокарт останавливается или замедляется.

Муфта служит двум целям:

• Включите нагрузку — заставьте картинг идти
• Отключите нагрузку — остановите или замедлите гокарт

Включение груза — это нечто большее, чем просто нажатие на педаль газа или нажатие рычага.Обычно у газовых двигателей нет мгновенного крутящего момента, как у электродвигателя. Двигатели нужно вводить под нагрузку постепенно, иначе они заглохнут или заглохнут.

Чтобы двигатель постепенно включал нагрузку, между двигателем и нагрузкой помещается муфта. Муфта постепенно включает нагрузку, медленно принимая привод двигателя и прижимая его к нагрузочному элементу. Тепло выделяется, когда элемент нагрузки начинает нагнетать обороты двигателя.

Процесс зацепления аналогичен тому, как взять вращающийся диск и поместить на него другой диск (который не вращается).Диск, который вы поместили на вращающийся диск, не начнет вращаться внезапно, а начнет вращаться постепенно, пока скорость двух дисков не станет одинаковой.

В процессе зацепления выделялось тепло из-за фрикционного взаимодействия между двумя дисками. Это важное соображение при согласовании сцепления с системой нагрузки / передачи.

Сцепления сильно нагреваются, если их оставить в зацеплении или при попытке сдвинуть груз. Если груз не начнет двигаться примерно через 10–15 секунд, сцепление может чрезмерно нагреться до точки, при которой сцепление будет повреждено.

Типичное повреждение — это тепловое повреждение, при котором муфта также не начинает цепляться, а внутренние компоненты становятся чрезмерно изношенными до такой степени, что муфта может развалиться или выйти из строя.

В картинге используется несколько систем сцепления:

• Центробежные муфты
• Муфта трансмиссии с регулируемой передачей
• Ремень сцепления
• Жидкие средние муфты
• Электрические муфты
• Гидравлическая система

Центробежные муфты

Центробежные муфты — самые распространенные и самые экономичные муфты на рынке.2)

Таким образом, можно постепенно увеличивать скорость двигателя, а также постепенно увеличивать зацепление. Колокола сцепления могут сильно нагреться, если дать двигателю поработать на холостом ходу с частичным включением. Важно, чтобы частота вращения двигателя регулировалась таким образом, чтобы при остановке тележки сцепление полностью отключалось.

Некоторые сцепления более высокого класса для гонок включаются только при 2000, 3000 или даже выше, чтобы максимально увеличить сцепление сцепления и мощность двигателя. Типичные двигатели имеют хороший диапазон мощности около 2000–3000 об / мин.

Метод, который был популярен в первые дни гонок на гокартах, заключался в том, чтобы направить вентиляционную трубку из ПВХ к сцеплению и цепи. Целью было смазать цепь и охладить сцепление. Дополнительным преимуществом смазки сцепления является то, что оно включается более плавно и на более высоких оборотах, что максимизирует ускорение гокарта.

Показаны два типа: версия со звездочкой и версия с клиновым ремнем.

Муфты трансмиссии с регулируемой передачей

Муфты с регулируемой трансмиссией позволяют двигателю работать на более низких скоростях, в то же время позволяя gokart развивать более высокие скорости.Муфта переменной передачи работает с использованием двух шкивов переменного шага с ремнем постоянной длины. Идеальная система привода для крутящего момента — иметь маленький шкив на ведущем и большой шкив на ведомом. Это отлично подходит для крутящего момента. С помощью этой системы можно достичь соотношения более 19: 1. Однако, если бы вы все время оставались с соотношением 19: 1, у вас был бы движущийся тележка со скоростью, скажем, 3 мили в час, но ревущий мотор !!

Назначение системы сцепления, опять же, — привести в движение нагрузку.Итак, когда нагрузка идет, вы можете попытаться заставить ее двигаться все быстрее и быстрее, пока сопротивление ветра и трение не будут соответствовать мощности, выдаваемой двигателем.

Для этого нужно начать изменять соотношение с 19: 1 до 12: 1, от 10: 1 до 5: 1 и т. Д. Для этого ведущий шкив должен измениться и стать больше. Однако происходит усложнение в динамике сцепления. Поскольку ремень одного размера, ведущий шкив не может быть единственным изменяемым шкивом. Ведомый шкив тоже должен поменяться.

Шаг приводного шкива изменяется под действием центробежных масс.По мере увеличения скорости двигателя пластины шкива сжимаются по бокам ремня. Это действие постепенное и действует как сцепление. Когда скорость водителя двигателя и ремня равны, происходит «сцепление».

Процесс дальнейшего изменения шага обоих шкивов осуществляется за счет скорости и нагрузки. Ведомый шкив имеет кулачковые элементы, которые заставляют ведомый шкив выталкиваться. Выталкивающее действие приводит к уменьшению диаметра шкива. Когда ведомый шкив становится меньше, выходная скорость ведомого шкива увеличивается.

Когда частота вращения двигателя внезапно падает, шкивы возвращаются в исходное состояние, и ремень отсоединяется от ведомого шкива.

Система переменного сцепления дороже (120–180 долларов США), чем центробежная система сцепления, и предлагает несколько преимуществ: скорость и тяговое усилие. С переменной трансмиссией ускорение gokart увеличивается, максимальная скорость выше. Используя муфту с регулируемой трансмиссией, gokart также может справляться с более агрессивными холмами и бездорожьем.

Ременные муфты

Ременные муфты — самая дешевая система зацепления, но не самая эффективная или желательная для использования на гокартах. Ременные системы могут быть сложными, поэтому важными факторами являются передаточные числа и мощность. При неправильном подборе двигатель может заглохнуть, ремни могут легко сгореть.

Ременные муфты используют метод постепенного натяжения ремня для включения муфты. Есть два разных метода:

1. Система натяжения ремня
2. Система полного натяжения ремня

(Здесь предполагается, что ременной привод не включается и не выключается с помощью сцепления.Недорогой альтернативой является наличие системы натяжителя ремня с ограниченным проскальзыванием. Принцип ее работы заключается в том, что двигатель может свободно вращаться, пока ремень провисает и не цепляется. Ремень может проскальзывать без повреждения ремня ведущего шкива двигателя.

Для включения системы ремень натягивается вокруг приводного шкива. Ремень постепенно захватывает по мере натяжения ремня. Действие имитирует сцепление; при этом скорость ремня постепенно увеличивается, пока не станет равной скорости ведущего шкива.

Рисунок 1

Рисунок 1 показывает натяжение ремня с помощью натяжного ролика или натяжителя ремня. Когда система приводится в действие, натяжитель давит на ремень, вызывая полное натяжение ремня.

Рисунок 2

Рисунок 2 показывает натяжение ремня за счет увеличения расстояния между ведущим шкивом и ведомым шкивом. Действие заключается в том, что ремень становится более тугим и, следовательно, входит в систему.

Система натяжителя в основном используется в системах натяжителя ремня, в которых шкивы расположены параллельно.В системах с витым ремнем могут использоваться натяжители ремня, но для самого натяжителя требуются крутые стороны, чтобы ремень оставался на пути. Для системы натяжителя требуется пристальное внимание к отслеживанию движения ремня.

Система увеличения расстояния используется чаще, чем любая другая система из-за своей простоты. Система с витым ремнем может использовать эту систему при условии, что шкивы закрыты кожухом, чтобы ремни не выпадали из колеи.

Жидкостные муфты

Жидкостные муфты долговечны и дороги.Они похожи на центробежную муфту тем, что работают на скорости. Они также обычно используются с настройкой одной скорости.

Принцип работы жидкостной муфты заключается в том, что у нее есть два турбинных колеса, помещенных в герметичный масляный резервуар. Колесо турбинного колеса двигателя вращается, и масло разбрызгивается на втором лопастном колесе. Второе лопастное колесо, которое соединено с ведущей звездочкой, забирает энергию от движущегося масла и начинает вращаться, пока не наберет ту же скорость, что и турбина двигателя.

Большинство гокартов, которые бегают на гокартах весь день, используют сцепления Liquid. Масло внутри сцепления поглощает тепло и предотвращает повреждение сцепления. Кроме того, без каких-либо побочных эффектов можно достичь более высоких оборотов двигателя на холостом ходу.

Электрические муфты

Электрические муфты просты и дороги. Им также требуется постоянное электропитание не менее 3 А и 12 В. Для работы такой системы потребуются аккумулятор и система зарядки.

Принцип работы электрической муфты заключается в том, что неподвижный электромагнит расположен под подвижным ведомым элементом из чугуна. Привод сцепления представляет собой гибкую пластину, которая парит над чугунным диском. Когда магнит приводится в действие, железный диск намагничивается и притягивает к себе приводной механизм. Когда водитель притягивается к железному диску, они скользят, действуя как сцепление. Во время помолвки выделяется тепло. Сила сцепления связана с магнитной силой, передаваемой электромагнитом.

Обычно магнитные муфты используются в драйверах систем кондиционирования воздуха для автомобилей. Цена обычно колеблется в пределах 60-100 долларов.

Крепление сцепления в первую очередь устанавливается на осевой вал.

Гидравлическая система

Гидравлическая система на сегодняшний день является самой универсальной, сложной и дорогой системой в использовании (более 400 долларов США). Система дает дизайну больше возможностей для упаковки, однако скорость и производительность не так хороши, как у более прямых методов.Гидравлические потери, в частности, являются ущербом для этого типа системы.

Потери возникают из-за трения потока гидравлического масла, трения насоса и двигателя, а также разрушения масла (тепла).

Система работает по принципу наращивания давления. На двигателе установлен насос, а шланги подведены к блоку гидрораспределителей. Когда система активирована или задействована, гидравлический двигатель получает масло под давлением от насоса.

Двигатели могут заглохнуть в этой системе, если они не подходят для насосов и двигателей.

Преимущество такой системы состоит в том, что в ее конструкцию встроены 4-х или 4-х колесные системы управления. Отсутствие цепей, звездочек и ремней является частью преимущества. Однако это не так просто, как проложить шланги, установить резервуар-накопитель и некоторые коллекторы. Перед покупкой компонентов рекомендуется проконсультироваться с гидросистемой.

Схема приводных систем

Чтобы задние колеса вращались или передавали силу на дорожное покрытие, необходимо установить систему или зубчатую передачу, звездочки или шкивы.Чтобы двигатель передавал свою великолепную мощность на асфальт, требуется система привода. Их несколько систем:

Цепной привод в основном представляет собой сцепление, установленное на двигателе с небольшой звездочкой, установленной на сцеплении. Цепь наматывается на малую шестерню, а затем соединяется с ведущей осью звездочкой большего диаметра (обычно звездочки с 72-90 зубьями).

Отношение двигателя к колесам определяется путем подсчета больших зубьев шестерни и деления на меньшие зубцы шестерни.

Пример: звездочка с 12 зубьями на муфте. Звездочка на 72 зуба на ведущей ведущей ведущей ведущей оси. Соотношение 72/12 = 6: 1

Цепной привод может иметь сцепление, трансмиссию или ремень. Когда система управляется другой системой, ее обычно называют системой промежуточного вала или вторичной системой привода.

Ременный привод — это система, которая включает ремни для привода системы. Могут использоваться зубчатые или клиновые ремни. Однако лучшая передача крутящего момента с минимальной нагрузкой на подшипники — это система зубчатого ремня.Клиновые ремни требуют натяжения для достижения наилучшего результата передачи крутящего момента. Если передается большой крутящий момент, может потребоваться несколько ремней, расположенных рядом.

Также доступны варианты комбинированного ремня и цепи. Секции трансмиссии с более низким крутящим моментом используют систему ременной передачи. Затем участки трансмиссии с более высоким крутящим моментом приводятся в движение цепью.

Коробки передач с регулируемой скоростью в основном соединяют двигатель и соединяют его с коробкой передач или системой привода шкива переменного шага.Выходной вал затем устанавливается непосредственно на приводной вал или цепь / ремень, переходящий в приводной вал. У большинства мотоциклов двигатель и коробка передач размещены в одном корпусе. Выходом является звездочка, которая затем цепочкой соединяется с задним колесом. Сцепление входит в эту комплектацию.

Безопасность | Стеклянная дверь

Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью. Подождите, пока мы убедимся, что вы настоящий человек.Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам чтобы сообщить нам, что у вас проблемы.

Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet. Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un электронная почта à pour nous informer du désagrément.

Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте: .

We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt.Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn. Als u deze melding blijft zien, электронная почта: om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.

Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para informarnos de que tienes problemas.

Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para hacernos saber que estás teniendo problemas.

Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade.Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta mensagem, envie um email para пункт нет informar sobre o проблема.

Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet. Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo per informarci del проблема.

Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Перенаправление…

Заводское обозначение: CF-102 / 62b70fcade1a1691.

.