Как проверить компрессию на снятом двигателе: Проверка компрессии на снятом двигателе

Компьютерная диагностика двигателя Субару (SUBARU) в Марьино ЮВАО

Диагностика двигателя Субару (ДВС) может быть визуальной, акустической, компьютерной, с применением вакуумметра, стетоскопа, компрессографа, пневмотестера, с частичной или полной разборкой, а также без неё.

Визуальная диагностика позволяет выявить течи масла, охлаждающей жидкости, повышенный расход топлива, причину перегрева ДВС вследствие загрязненности радиатора охлаждения или кондиционера.

С помощью пневмотестера можно провести диагностику состояния цилиндропоршневой группы, плотности прилегания клапанов и их целостности, прогара прокладки головки блока. Данная диагностика производится без разборки двигателя SUBARU, а также может проводиться на снятом двигателе.

Как работает тестер, лучше увидеть.

Акустическая диагностика стетоскопом позволяет выявить стук клапанов, шатунных и коренных подшипников коленвала, а также шумы навесного оборудования.

Измерение разрежения впускного коллектора Субару с помощью вакуумметра позволяет выявить:

• утечку воздуха через прокладку впускного коллектора Субару Форестер
• повреждения вакуумного шланга
• утечку в цилиндре
• залипание клапанов
• ослабление или поломку клапанной пружины
• неисправности в системе зажигания Субару Легаси

Компрессограф служит для измерения компрессии двигателя, которая в свою очередь, является показателем герметичности и характеризует состояние цилиндропоршневой группы, клапанов.

При падении компрессии в любом цилиндре или во всех ниже предельно допустимого или разбросе по цилиндрам более 1 атм. двигатель, как правило, подлежит капремонту. Результаты измерения компрессии по информационности схожи с пневмотестированием, описанным выше. Показатели компрессии могут иметь погрешности, зачастую чтобы получить достоверную информацию о состоянии двигателя, необходимо делать компрессию не один раз.

Если двигатель Субару Импреза в норме, а аккумулятор заряжен и стартер исправен, то давление при измерение компрессии будет расти быстро.

Если давление увеличивается медленно или не увеличивается, причиной этого могут служить севшие поршневые кольца или неплотность в клапанах, или прогар прокладки головки блока. Признаком прогара прокладки может служить одинаково низкое давление в соседних цилиндрах.

Какой должна быть компрессия в двигателе Субару. Величина компрессии на прямую зависит от степени сжатия. Степень сжатия – отношение полного объема цилиндра двигателя Субару Легаси к объему камеры сгорания. То есть у каждого двигателя своя степень сжатия, а, следовательно, и компрессия. Показания компрессии исправного двигателя в 1,2-1,3 раза больше степени сжатия. В 1,4 для идеального двигателя, у которого нет утечек, но так не бывает.

Двигатель	Cтепень сжатия
EJ16E SOHC	9.4
EJ18E SOHC	9.5
EJ161 SOHC	10.0
EJ181 SOHC	10.0
EJ154 DOHC	10.2
EJ251, 252, 253 SOHC	10.0
EJ254 DOHC RHD (1998)	10.7
EJ201, 02 SOHC	10.0
EJ204 DOHC RHD (1998)	10.8
EJ204 DOHC RHD (2001)	10.6
EJ204 DOHC LHD (2006-)	11.1
EJ206 DOHC TURBO	9.0
EJ208 DOHC TURBO (1998)	8.5
EJ208 DOHC TURBO (2000)	9.0
EZ30D DOHC	10.7
EJ20G TURBO	8.0
EJ205 TURBO	8.5
EJ20X DOHC TURBO	9.5
EJ255 DOHC TURBO	8.4
EJ257 DOHC TURBO	8.2

 

Для примера, возьмем двигатель EJ20G, который устанавливался на Субару Импреза турбо, G-10 кузов, и на Форестер для японского рынка, кузов – SF-5. Степень сжатия у него – 8,0, умножим на 1,25 (это среднее значение между 1,2 и 1,3) и получим оптимальное значение давления в цилиндре (компрессию), которая равняется 10 атмосферам. При падении давления на 2,5 атм. от оптимального стоит задуматься о капремонте двигателя.

Компьютерная диагностика сканером позволяет читать коды ошибок, записанных в электронный блок управления, управлять исполнительными механизмами, читать значения сигналов с датчиков.

Как проверить дизельный контрактный двигатель перед покупкой

Если вы считаете, что состояние двигателя вашего автомобиля требует серьезного капитального ремонта, что а диагностика в автотехцентре говорит о том, что ресурс двигателя выработан практически полностью и капиталка его уже не спасёт, то есть всего два варианта: либо купить новый двигатель, либо б/у. Но здесь есть возможность сэкономить деньги и приобрести б/у контрактный двигатель в хорошем состоянии. Существенная особенность такой покупки — необходимость знать, как именно выбирать дизельный контрактный двигатель. Все-таки агрегат был в употреблении, и хотя он и прибыл из Европы или Японии, причины, по которым он попал попал по контракту на склад, вы на 100% знать не можете, поэтому существует определенный риск. Если вы не специалист, выбор контрактного дизельного двигателя стоит поручить профессионалу, желательно такому, который сможет не только выбрать качественный мотор и поручиться за его качество, но и установит его вам в автомобиль, предоставив гарантию на свою работу.

Но как выбрать дизельный двигатель бывший в эксплуатации, если нет знакомых автомехаников и осматривать приходится самому? Как отличить барахло от двигателя в хорошем состоянии и определить реальную его стоимость? В этой публикации мы постараемся разобрать все тонкости покупки контрактного дизеля для вашей машины.

Во-первых, вы должны очень внимательно осмотреть двигатель со всех сторон. Обратите внимание — не вымыт ли движок, потому что

если двигатель вымыт, то продавец таким образом может попытаться скрыть дефекты и явные проблемы блока цилиндров. Очень часто продавцы б/у-шных моторов моют их, чтобы удалить масляные потеки, тем самым замаскировав факт протекающих сальников.

Если вы обнаружите течь сальников после установки двигателя, это может привести к необходимости их замены, или еще более серьезным проблемам, если после монтажа и пуска вы не заметите подтекания, тогда проблемы настигнут машину уже в дороге. Поменять сальники на снятом двигателе стоит гораздо дешевле, но вы рискуете об этом узнать, когда будет уже поздно. Поэтому первый совет – бегите от вымытого двигателя, как бы чистенько он не выглядел. Хороший честный двигатель мыть не обязательно, его качество определяется далеко не внешним блеском и чистотой.

Итак, вы выбрали двигатель, который не выглядит, как начищенный котел. Что дальше? Далее вы должны провести осмотр головки блока цилиндров на предмет отсутствия течи масла из-под прокладки ГБЦ. Если течь есть – сразу отказываемся от покупки, с таким вариантом могут возникнуть проблемы в будущем.

Третьим шагом мы должны открутить крышку маслозаливной горловины двигателя и осмотреть ее с внутренней стороны. Тут нас волнуют два момента: наличие масляного нагара и эмульсии. Если нагар присутствует, это свидетельствует о том, что масло в двигатель заливали, мягко скажем, некачественное. Такой же эффект может возникнуть, если масло ни разу не меняли. Но хуже всего, если на крышке вы видите эмульсию, которая образуется, когда масло смешивается с охлаждающей жидкостью. И если эмульсия есть, то практически всегда это говорит о том, что прокладка ГБЦ пробита, или же есть трещина в блоке цилиндров или в его головке. В самом лучшем случае эмульсия будет свидетельствовать о трещине в масляном охладителе, но наличие всех этих трещин говорит о том, что двигатель, скорее всего, побывал в аварии, а значит, полон неприятных сюрпризов.

Масляный нагар или эмульсия на маслозаливной крышке? Отказываемся от покупки данного дизельного мотора. Смотрим следующий!

Далее мы должны прокрутить двигатель на несколько полных оборотов. Это мы делаем не для проверки компрессии, которую проверить таким образом невозможно, если мотор лежал на складе без масла со снятыми форсунками уже долгое время. Но таким способом можно убедиться в том, что поршневая система и коленвал вращаются свободно и не подклинивают во время вращения. Если проворачивание двигателя не удается – уточните, возможно, с дизеля был снят топливный насос высокого давления. В таком случае проворачивание получится только при одном условии: если на вашей модели дизеля на ТНВД идет отдельный привод, и, соответственно, при его снятии система газораспределения не нарушается. Таким образом, если при проворачивании двигателя явно заметны подклинивания – такой контрактный дизель мы не берем.

Следующий этап внешнего осмотра – это проверка впускного коллектора дизельного двигателя. Следует иметь ввиду, что в коллекторе всегда присутствует масляная пленка, это совершенно нормально. Ненормально, если во впускном коллекторе заметен масляный нагар в большом количестве. Дело в том, что в современных дизельных моторах для снижения токсичности устанавливается система рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR). Эта система призвана уменьшить токсичность выхлопных газов, в том числе для уменьшения содержания в них окислов азота и работает по следующему принципу: как клапан, который в некоторых режимах работы дизельного мотора соединяет пространство выпускного коллектора с задроссельным пространством впускного коллектора. В результате часть выхлопных газов попадает через впускной коллектор в цилиндр, где отработанные газы дожигаются. Это, безусловно, сопровождается образованием нагара во впускном коллекторе, но если нагара слишком много, это будет свидетельствовать о неполадках в работе системы EGR или о том, что пробег двигателя больше заявленного.

Попросите продавца снять выпускной коллектор с контрактного двигателя для проверки состояния выпускных окон. Основное, в чем вы должны убедиться – это в том, что нагар в выпускных окнах наличествует в виде сухой сажи. Масла быть не должно в любом случае, это важно.

Последнее, что мы можем сделать в процессе внешнего осмотра – это попросить продавца подвесить двигатель. Этим вы получите доступ к осмотру дизеля со всех сторон, убедитесь в целостности всех креплений мотора и в том, что поддон двигателя не имеет вмятин или, что хуже – трещин.

Таким образом, даже самостоятельно можно провести если не полноценное обследование, то хотя бы уберечься от ошибок в выборе дизельного двигателя и тем самым повысить вероятность того, что вы купите хороший контрактный мотор. Однако полностью исключить все возможные проблемы с контрактным дизелем этот способ все-таки не может. Дизельный двигатель, бывший в эксплуатации, может показать себя с самой неожиданной стороны, поскольку всю правду о том, в каких условиях и как он эксплуатировался предыдущим владельцем, вы никогда не узнаете.

Поэтому самым разумным будет заказать контрактный двигатель у проверенного продавца. Основным критерием выбора продавца будет наличие хороших отзывов в среде автовладельцев, при этом желательно, если эти автовладельцы ездят на таком же автомобиле, что и вы. Правильный продавец будет иметь запас самых ходовых двигателей на своем складе, оказывает услуги монтажа двигателей на автомобили заказчиков и дает гарантию на проверку. Надо оговориться, что гарантия на агрегаты, бывшие в употреблении, согласно действующему законодательству не предусмотрена, поэтому если продавец дает гарантию, это свидетельствует о том, что предлагаемые им двигатели проверены, продиагностированы, все сменные расходные материалы на дизеле заменены, и залито новое масло.

Измерение компрессиии в цилиндрах карбюраторного двигателя

Приведенный в статье порядок действий и рекомендации по измерению компрессии в цилиндрах, применимы для бензиновых карбюраторных двигателей легковых автомобилей ВАЗ – 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21099, 2101, 2106, 2105, 2107, 21021, 210213, 1111 и ряда аналогичных (Москвич, Иж, Волга…). Измерение компрессии на инжекторных двигателях, имеет ряд особенностей и будет рассмотрен в отдельной статье.

Перед проведением настройки и регулировки  карбюратора своего автомобиля следует учесть общее состояние двигателя, так как симптомы ряда его неисправностей можно ошибочно посчитать симптомами неисправностей карбюратора. Например, неустойчивый холостой ход или затрудненный запуск могут свидетельствовать не только о проблемах в системе холостого хода или системы пуска карбюратора, но и о том, что в двигателе прогорел один из клапанов, пробита прокладка головки, изношены или залегли поршневые кольца и т. д. Проведя измерение компрессии, мы более-менее точно определим состояние двигателя и выявим возможные неисправности в его работе. После их устранения можно будет смело регулировать карбюратор.

Инструменты и приспособления для измерения компрессии

1. Компресcометр.
2. Свечной ключ.
3. Помощник.

Подготовительные работы

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (80-90º).

2. Снимаем с бензонасоса топливоподводящий шланг.

3. Выкручиваем все свечи зажигания, предварительно очистив их колодцы от грязи и мусора.

4. Вынимаем из крышки трамблера центральный бронепровод, вставляем в него свечу зажигания и кладем на двигатель.

5. Вворачиваем в отверстие первого цилиндра наконечник компрессометра, либо крепко прижимаем его к этому отверстию.

Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя

Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя

1. Помощник сидя в салоне автомобиля нажимает до упора на педаль «газа» и повернув ключ в замке зажигания, запускает стартер на 3-5 секунд.

2. Наблюдаем за показаниями компрессометра, фиксируем динамику их роста и максимальное значение. После фиксации сбрасываем давление в приборе, нажав на кнопку сброса.

3. Повторяем операцию для каждого цилиндра, замеренные показания записываем или запоминаем.

Анализ показаний компрессометра

— Отличное давление (компрессия) – 12-13 кг/см² (1,2-1,3 МПа)

— Нормальное давление – 10-11 кг/см² (1,0-1,1 МПа)

— Необходим ремонт – 8-9 кг/см² (0,8-0,9 МПа)

Расширенный анализ показаний компрессометра после проведения измерения компрессии см. «Анализ и расшифровка показаний компрессометра». После проведения анализа можно самостоятельно, с высокой степенью точности, определить неисправность колец, поршней, цилиндров и клапанов двигателя.

Примечания и дополнения

Факторы влияющие на неточность в измерении компрессии

Показания компрессометра будут ниже если:

— Низкий заряд аккумулятора.

— Неисправен стартер.

— Двигатель не прогрет.

— Не отрегулированы зазоры в клапанах.

— Попадание бензина в цилиндры.

— Проведение измерения без нажатия на педаль «газа».

Показания компрессометра будут выше если:

— Лишнее масло попадает в цилиндры двигателя в следствии износа маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов или ЦПГ.

Определение причин пониженной компрессии в цилиндрах двигателя при помощи сжатого воздуха

Определяем такт сжатия в нужном цилиндре. В свечное отверстие нужного цилиндра вставляем тонкую длинную отвертку (деревянную палочку, отрезок проволоки…..) и придерживаем ее рукой, уперев в днище поршня. Прокручиваем коленчатый вал за храповик (на двигателях 2101-2107) или большой шлицевой отверткой за зубья маховика в лючке на картере сцепления (2108…). При движении поршня вверх (такт сжатия) отвертка будет вылезать из свечного отверстия, подпираемая снизу поршнем. Необходимо поймать момент, когда она перестанет двигаться вверх и начнет движение вниз вслед за уходящим поршнем (такт впуска). Этот момент и будет верхней мертвой точкой при движении поршня, окончанием такта сжатия.

Вставляем в свечное отверстие шланг компрессора и подаем в цилиндр сжатый воздух под давлением 2-3 атмосферы. По тому откуда он будет выходить определяем неисправность.

1. Из соседнего свечного отверстия или в расширительный бачок (бурление) – прогорела прокладка головки блока.

2. Из карбюратора — прогорел впускной клапан или не отрегулированы клапана.

3. Из глушителя — прогорел выпускной клапан или так же не отрегулированы клапана.

4. Из сапуна — изношены кольца, прогорели поршни.

Определение причин пониженной компрессии при помощи моторного масла

Заливаем в цилиндр 10 кубиков моторного масла и повторно замеряем компрессию. Показания компрессометра выросли — неисправны или залегли кольца, изношена цилиндро-поршневая группа, остались прежними — прогорел клапан или прокладка головки блока.

Раскоксовывание (устранение залегания) поршневых колец

В свечное отверстие каждого цилиндра прогретого двигателя влить при помощи медицинского шприца или резиновой груши по 10 куб/см смеси керосина (50%), ацетона (25%), моторное масло (25%).

Дать постоять 3-4 часа, при желании и наличии времени можно оставить на ночь.

По прошествии этого времени покрутить его стартером 10-15 секунд с вывернутыми свечами.

Слить старое масло, заменить масляный фильтр и залить новое.

Подробнее о раскоксовке см. «Раскоксовывание поршневах колец карбюраторных двигателей».

Таким образом, убедившись, что двигатель автомобиля исправен, либо выявив неисправность и устранив ее, можно основательно приступать к регулировке и настройке своего карбюратора, исключив в результате проведенного измерения, иные, связанные с двигателем, причины неисправности.

Также по этой теме много интересной и полезной информации на сайте kompresometr.ru

>

Еще статьи по неисправностям, ремонту и диагностике двигателей

— «Троит» двигатель

— Запуск карбюраторного двигателя автомобиля в мороз

— Перегревается двигатель на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Калильное зажигание на двигателях автомобилей ВАЗ

— Повышенный расход масла карбюраторным двигателем автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Большой расход топлива карбюраторным двигателем, причины

— Карбюраторный двигатель запускается и глохнет, причины

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя Nissan Terrano II

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту Ниссан Террано 1985-1999 г.в.
3. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя

1. Результаты проверки компрессии в цилиндрах двигателя позволяют судить о состоянии деталей двигателя (поршней, колец, клапанов и прокладки головки блока цилиндров). Для получения точных результатов проверки двигатель должен быть прогрет до нормальной температуры, а батарея полностью заряжена.

2. Выверните свечи зажигания. Полностью откройте дроссельную и воздушную заслонки.

3. Отсоедините центральный высоковольтный провод от крышки распределителя зажигания, соедините его с массой.

4. Вставьте измеритель компрессии в отверстие для свечи 1 -го цилиндра (фото). Включите стартер и следите за показаниями манометра. На исправном двигателе давление должно нарастать быстро. Низкое давление после первого хода поршня и медленное нарастание при последующих тактах сжатия указывает на износ поршневых колец. Если после первого хода поршня давление низкое, и при последующих тактах сжатия не возрастает, то причиной является утечка в клапанах или не герметичность прокладки головки блока цилиндров (причиной также может являться образование трещин в головке). Запишите наибольшее значение компрессии и повторите процедуру для остальных цилиндров.

5. Повторите процедуру на остальных цилиндрах.

6. Если после введения масла в цилиндр (10-15г) компрессия повысилась, то можно сделать вывод о том что изношены поршневые кольца. Если компрессия возрастет незначительно, то утечка происходит через клапаны, или прокладку головки блока цилиндров.

7. Если компрессия одинаково низкая только в двух соседних цилиндрах, то наиболее вероятной причиной является прогорание прокладки между этими цилиндрами.

8. Если значение компрессии превышает норму, то камера сгорания покрыта нагаром. В данном случае головку цилиндров надо снять и удалить нагар.

2.4  Измерение  компрессии

9. При сильном различии компрессии в цилиндрах автомобиль следует сдать на станцию техобслуживания для проверки блока цилиндров методом опрессовки.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
1.0 Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию 1.1 Опознавательные номера автомобиля

2. Техническое обслуживание автомобиля
2.0 Техническое обслуживание автомобиля 2.1 Введение 2.2 Сроки технического обслуживания 2.3 Порядок выполнения регулировок -общие замечания 2.4 Проверка уровня жидкостей 2.5 Проверка уровня жидкости в автоматической трансмиссии 2.6 Проверка уровня жидкости гидроусилителя руля 2.7 Проверка шин (через каждые 400 километров или еженедельно) 2.8 Уход за батареей 2.9 Уход за системой охлаждения

3. Четырехцилиндровыв двигатели
3.0 Четырехцилиндровыв двигатели 3.1 Общие сведения 3.2 Виды ремонтных работ, выполняемых без демонтажа двигателя с автомобиля 3.3 Порядок установки поршня 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия. 3.4 Крышка головки цилиндров — снятие и установка 3.5 Валик с коромыслами -снятие и установка 3.6 Валик с коромыслами — разборка и сборка 3.7 Распредвал — снятие и установка 3.8 Распредвал, опоры и коромысла — проверка 3.9 Пружины клапанов и маслосъемные колпачки — замена

4. Двигатели VS
4.0 Двигатели VS 4.1 Общие сведения 4.2 Виды ремонтных работ, выполняемых без демонтажа двигателя с автомобиля 4.3 Порядок установки поршня 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия. 4.4 Крышки головок цилиндров – снятое и установка 4.5 Валик с коромыслами -снятие и установка 4.6 Гидротолкатели — снятие и установка 4.7 Всасывающий коллектор -снятие и установка 4.8 Выпускной коллектор -снятие и установка 4.9 Шкив — успокоитель -снятие и

5. Все двигатели
5.0 Все двигатели 5.1 Общие сведения 5.2 Проверка компрессии в цилиндрах двигателя 5.3 Демонтаж силового агрегата — меры безопасности 5.4 Двигатель — снятие и установка 5.5 Капитальный ремонт двигателя -общие сведения 5.6 Восстановление двигателя -альтернативы 5.7 Капитальный ремонт двигателя — порядок разборки 5.8 Головка блока цилиндров — разборка. 5.9 Головка блока цилиндров-очистка и проверка состояния

6. Системы охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
6.0 Системы охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования 6.1 Система охлаждения — общие сведения 6.2 Антифриз — общие сведения 6.3 Термостат — снятие и 6.4 Радиатор — снятие и установка 6.5 Вентилятор и муфта — снятие и установка 6.6 Бачок — снятие и 6.7 Насос охлаждающей жидкости — проверка 6.8 Насос охлаждающей жидкости — снятие и установка 6.9 Датчик температуры жидкости — проверка и замена

7. Топливная и выхлопная системы
7.0 Топливная и выхлопная системы 7.1 Топливная система — общие сведения 7.2 Топливный фильтр — замена 7.3 Обороты холостого хода — проверка и регулировка 7.4 Топливная магистраль — ремонт 7.5 Трос привода дроссельной заслонки — снятие и установка 7.6 Педаль — снятие и установка 7.7 Топливный насос — проверка 7.8 Топливный насос — снятие и установка 7.9 Система электронного впрыска топлива — общие сведения

8. Система электрооборудования двигателя
8.0 Система электрооборудования двигателя 8.1 Технические данные 8.2 Система зажигания общие сведения 8.3 Система зажигания проверка 8.4 Распределитель снятие 8.5 Распределитель установка 8.6 Датчик вращения коленвала проверка 8.7 Катушка зажигания снятие и установка 8.8 Система пуска двигателя общие сведения 8.9 Система пуска двигателя проверка

9. Система снижения токсичности выхлопных газов
9.0 Система снижения токсичности выхлопных газов 9.1 Технические данные. 9.2 Общие сведения 9.3 Система принудительной вентиляции картера (PCVсистема) 9.4 Система рециркуляции (EGR система) 9.5 Система доокисления выхлопных газов 9.6 Система улавливания паров бензина (EEC система) 9.7 Система электронного впрыска топлива режим самодиагностики 9.8 Регулятор потока воздуха 9.9 Регулятор давления топлива и соленоидный клапан проверка и замена

10. Механическая коробка передач
10.0 Механическая коробка передач 10.1 Технические данные 10.2 Общие сведения 10.3 Сальники замена 10.4 Механическая КПП снятие и установка 10.6. 4-ступенчатые КПП типов F4W71B и С — разборка

11. Автоматическая коробки передач
11.0 Автоматическая коробки передач 11.1 Технические данные 11.2 Общие данные 11.3 Тяга управления трансмиссией — регулировка 11.4 Блокирующий переключатель — проверка и регулировка 11.5 Kick-down — переключатель — регулировка 11.6 Шток вакуумной диафрагмы — регулировка 11.7 Задний сальник — замена 11.8 Автоматическая трансмиссия — снятие и установка

12. Сцепление карданный вал и задний мост
12.0 Сцепление карданный вал и задний мост 12.1 Технические данные 12.2 Сцепление — общие сведения 12.3 Педаль сцепления — снятие, установка и регулировка 12.4 Главный цилиндр сцепления- снятие, разборка и установка 12.5 Рабочий цилиндр сцепления -снятие, разборка и установка 12.6 Демпферный цилиндр сцепления — снятие, разборка и установка 12.7 Гидропривод сцепления — удаление 12.8 Детали механизма сцепления -снятие, разборка и установка 12.9 Выжимной подшипник — замена

13. Ходовая часть автомобилей с колесной формулой 4×4
13.0 Ходовая часть автомобилей с колесной формулой 4×4 13.1 Технические данные 13.2 Общие сведения 13.3 Устройство самоблокировки ступицы — снятие и установка 13.4 Полуоси — снятие и установка 13.5 Полуось — разборка и сборка 13.6 Ступица и поворотный кулак — смятие и установка 13.7 Сальники ступицы – снятие и установка, регулировка подшипников 13.8 Передний карданный вал — снятие и установка 13.9 Сальники переднего редуктора — замена

14. Тормозная система
14.0 Тормозная система 14.1 Технические данные 14.2 Общие сведения 14.3 Колодки дисковых (передних и задних) тормозов — замена 14.4 Суппорт тормоза — снятие, разборка и установка 14.5 Диск тормоза — проверка, снятие и установка 14.6 Задние барабанные тормоза -замена колодок 14.7 Колесный цилиндр задних барабанных тормозов — снятие, разборка и установка 14.8 См. гл. 1 14.9 Диски задних тормозов — проверка, снятие и установка

15. Подвески и рулевое управление
15.0 Подвески и рулевое управление 15.1 Технические данные 15.2 Общие сведения 15.3 Шпильки крепления колеса — замена 15.4 Стабилизатор — снятие и установка 15.5 Амортизаторы — снятие и установка 15.6 Торсион — снятие и установка 15.7 Штанги и растяжки подвески — снятие и установка 15.8 Верхний рычаг и шаровая опора -снятие и установка 15.9 Нижний рычаг и шаровая опора -снятие и установка

16. Кузов и элементы отделки
16.0 Кузов и элементы отделки 16.1 Технические данные 16.2 Уход за петлями и замками 16.3 Ветровое стекло и неподвижные стекла кузова — замена 16.4 Бамперы — снятие и установка 16.5 Передняя решетка -снятие и установка 16.6 Передний фартук — снятие и установка 16.7 Решетка воздухозаборника — снятие и установка 16.8 Переднее крыло — снятие и установка 16.9 Регулировка капота

17. Система электрооборудования
17.0 Система электрооборудования 17.1 Технические данные 17.2 Общие сведения 17.3 Поиск неисправностей — общие сведений 17.4 Предохранители — общие сведения 17.5 Плавкие перемычки — общие сведения 17.6 Реле — общие сведения 17.7 Переключатели — проверка 17.8 Указатели поворотов и аварийная сигнализация — общие сведения 17.9 Фары — регулировка

Camry V40/V45 (2006г. – 2011г.) [Архив] — Страница 8

---

Просмотр полной версии : Camry V40/V45 (2006г. – 2011г.)

---

Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 [8]

---

1751. Подтяжка рулевой рейки v40
1752. Глохнет сразу после запуска.
1753. Глохнет на холостых оборотах
1754. Глюки печки и абс
1755. Уходит антифриз, прокладку ГБЦ поменял
1756. Не плотное закрытие люка крыши (V40)
1757. падает стрелка спидометра и температуры,тахометр начинает дергаться,загорается ручн
1758. Техническое состояние Араба камри 45 Нужна информация!!!!!!
1759. Уходит антифриз камри V40
1760. Дрожь при драйве и неподвижной машине
1761. Штатная проводка для камеры ЗВ
1762. Опорные подушки какой фирмы поставить ?
1763. скрежет спереди при разгоне
1764. Форсунки омывателя фар Camry V40
1765. по стеклу лобовому
1766. Случайность или «звоночек»? (работа двигателя V40)
1767. Залил масло Тойота расход топлива уменьшился.
1768. Совсем закисли болты модуля топливного насоса
1769. Измерить компрессию на снятом двигателе
1770. Нет заряда АКБ и …
1771. Кнопка включения обогрева сидений
1772. Японское Штатное ГУ
1773. авто подъем стекол
1774. Замена двигателя или ремонт???
1775. 3 мелодии при включении зажигания
1776. после замены масла в АКПП
1777. Замена Блока ABS
1778. Детонация (стук пальцев) на малых оборотах при нагрузке. Двигатель 2,4
1779. Помогите найти датчик присутствия веса пассажира
1780. Проблема с электрикой (не заводиТСя)
1781. Совместимость запчастей европейки и американки.
1782. Ксенон r3
1783. Звуковой сигнал заднего хода
1784. Генератор — ремонт или контракт?
1785. А где б такую переходную рамку найти?
1786. топливный бак v40 литраж
1787. Падают обороты и загоралась ошибка
1788. Блокировка штатного охранного комплекса
1789. стук где то в подвеске….. помогите!
1790. Подозрительный шум в коробке
1791. Зимние шины !
1792. Глухой стук в передний части подвески помогите сто не могут найти
1793. Масло с белым налетом
1794. Не заводится
1795. Потекла труба заливной горловины бензобака
1796. гул на скорости больше 70 км/ч
1797. плавают обороты при движении
1798. Вопрос по оптике на V40.
1799. Как заменить поворотный элемент?
1800. NDDN-W58
1801. Вопрос по заднему бамперу.Верней,по маркировке
1802. Натяжной ролик
1803. Пропадает прием на ГУ
1804. Чистка или замена мотора
1805. Лямбда зонд. Камри с газом.
1806. Не могу открыть багажник!
1807. Все вопросы по гибридам V — 40
1808. ТО 120 000
1809. Прожег потолок Camry v50
1810. Помогите идентифицировать ГУ.
1811. Ремонт масляного насоса 5SFE
1812. Праворульный донор для леворульной камри v40
1813. Надежно, но не вечно. Стоит ли брать подержанную Toyota Camry?
1814. Лобовое стекло — варианты?
1815. Дистанционное открывание дверей НЕ РАБОТАЕТ. HELP!
1816. Замена ГУР (жидкость и насос).
1817. Опоры передних стоек V40
1818. Грустная история
1819. АКП U250E. Это конец ?
1820. как восстановить закачку музыки в магнитолу
1821. Большой расход бензина
1822. Загорелось : проверь сонар. задний по центру.
1823. Замена поликлинового ремня и шкива коленвала двигатель 2AZFE
1824. USB провод на мафон
1825. Camry v40 стук в торпеде по средине
1826. колодки 04465-06100
1827. Во время дождя, вода капает из под торпеды, на левую ногу водителя
1828. Мотор омывателя камри 40
1829. Неисправность в рулевом управлении. Тугой руль.
1830. Багажник открывается только из салона, подскажите пожалуйста номер узла.
1831. нет циркуляции воды камри 40 3.5
1832. Проблемы АКПП ПОМОГИТЕ
1833. Проехал без масла! Чем грозит?
1834. Проблема со штатной сигнализацией
1835. установка амортизаторов KYB Ultra SR на камри V40
1836. Предохранитель на обогрев сидений
1837. Странная проблема.Или меня глючит.
1838. Кузовщина (крыло + бампер)
1839. колодки ручника
1840. Диагностика опоры амортизатора заднего, как проверить?
1841. свечи toyota Denso IRIDIUM SC20HR11. Подойдут эти свечи на КАМРИ 2,4л., 2007г.в.,
1842. Катализатор
1843. Датчик детонации на 2.4
1844. Подскажите по пробке радиатора (V40 2,4 дорестайл)
1845. Проблема с автокорректором на Camry ACV40
1846. Дубовая педаль тормоза после круиза (решено)
1847. Зазоры между капотом и крыльями
1848. Опасная проблема
1849. Трогание с места, странная работа сцепления
1850. Не заводится автомобиль!!!
1851. Нужен блок двигателя 2aZ-fe
1852. Как заставить штатную магнитолу искать с шагом 0,1?
1853. «Не держит» дорогу вообще!
1854. Где можно сделать качественную диагностику двигателя (в Москве)??
1855. Треск, стук на скорости более 120км/ч
1856. Мультимедиа для 40-ки. Что вкинуть лучше сегодня?
1857. Странный гул на малых скоростях
1858. Глохнет
1859. Помогите восстановить ключ на камри 2008
1860. Умерла лямбда камри 40 2GR-FE
1861. Проблема с печкой
1862. Проблема с разгоном после 120 км/ч
1863. Сумка в ниши багажника camry v40
1864. щелчки в п.подвески или все таки рулевое ПОДСКАЖИТЕ
1865. Масло в дифференциал на v40 2.4 АКПП
1866. Вопрос по ГУ
1867. Задние втулки стабилизатора (после замены) Камри v40
1868. Отличия настроек сход-развала Camry ACV40 русской от Camry ACV40L японской
1869. Camry 40 Не работает ближний свет (жужжит под капотом)
1870. Подбили камрюшу!!!!
1871. Как определить код цвета для заказа внутренней обшивки двери
1872. Подключение прикуривателя v40 рест
1873. Мыши в машине. Что-то перегрызли. WTF???
1874. Как выставить руль в (Нулевое положение програмнно) через Techstream?
1875. схема подключения электрической части передних сидений камри 40
1876. SOS !!! Уходит ОЖ
1877. Свет в салоне при открытии дверей.
1878. нужен совет ,горящик чек , без катализатора камри V40
1879. Делаем новый ключ зажигания Camry 40/2008
1880. Стойки амортизационные задние. Посоветуйте
1881. проблема с температурой!!!!!!!!!!!!!!!
1882. Комплект ручного(ножного) тормоза
1883. ПРоблема с омывателем фар
1884. При минус 20 на холостых стрелка температуры стоит на четверти шкалы
1885. плохой бензин
1886. подушка безопасности
1887. Как помыть линзованную фару изнутри?????
1888. Хочу купить V40 3.5 нужен совет
1889. Проблема с накатом
1890. Тормозные колодки и диски
1891. Сбой рециркуляции
1892. Замена заднего стекла v40
1893. Срочно нужен передний бампер
1894. камри 40 с мертвым акб
1895. Поменял пружины со стойками(
1896. Охлаждение радиатора
1897. Маслосъемные колпачки
1898. Как установить обманки срс
1899. Кнопки Н и М над аварийкой
1900. Помогите советом по отражателю
1901. небольшой стук в подвеске!камри 2010г
1902. 4-ая передача и авто начинает дергать. V40. 3,5л
1903. Нужен совет!!! 2GR-FE подогреваемый кислородный датчик(Р0051).
1904. бомбит с камри v40, хочу купить
1905. v40 — много угонов?
1906. Нагревается крышка тоннеля
1907. Обход кондиционера
1908. Перестал работать парктроник после установки ксенона в ПТФ
1909. камри 40 кузов двс 2ar-fe завожу на холодную и слышен стук цепи 1.5-2 секунды
1910. «Перхоть» на торпеде 40-ки
1911. Очень большой расход масла — 0,8л/1000км
1912. Диагностический код неисправности P0012
1913. Установка парктроника на v40 2007г.
1914. Полностью разложить передние сиденья на xv40
1915. можно ли поднять обороты холостого хода
1916. задние фары
1917. Шум при повороте на право!! Помогите!!!
1918. Датчики расположения распредвала.
1919. Ремонт двигателя 2AZ-FE пробег 270т.км
1920. Нужен кабель или раcпиновка для подключения камеры к ГУ Intro CHR 2271TCA
1921. Привод складывания внешнего зеркала
1922. отдам лампы Д 4
1923. Отличие сервисного и основного ключей
1924. Непонятный стук
1925. Скачки оборотов Камри 40
1926. V40
1927. Неужели сломался ГУР
1928. Локальный или комплексный ремонт подвески?
1929. то-120
1930. Помогите найти колесные диски!!
1931. Проблема с парктроником на v40
1932. Глюк магнитолы
1933. Реле бензонасоса
1934. Евросвет на Camry 40, как реализовать?
1935. Маслом на v40
1936. Большой расход V40 2az-fe
1937. Помогите с поиском хруст/треска/скрипа!
1938. Ремонт генератора-запчасти.
1939. После аварии проблемы с работой автомобиля.
1940. Как снять дефлектор печки задний
1941. Пропали обороты 4S-FE
1942. V40 3.5 — Троит.
1943. В чём замочить испаритель кондиционера и детали печки чтобы больше никогда не воняли?
1944. Температура ATF
1945. Пришло время установить контрактный двигатель
1946. Навалилось всё и сразу: греется, включает рециркуляцию, жрёт бензин
1947. Показания напряжения на ДМРВ (2220431020)
1948. Щелчок при повороте ключа и вой(гул) и странные звуки.
1949. Провал оборотов при резком нажатии на педаль газа, на прогретом двигателе, вибрация
1950. По эксплуатации ГБО
1951. Задний фонари Camry 40 usa
1952. Camry ACV40 2,4 не заводится

Powered by vBulletin™ Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Проверка компрессии двигателя Chery Amulet

2. Обслуживание на автомобиле

Проверка компрессии

Для данной операции потребуются следующие инструменты: компрессометр.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры (примерно 80-90 °С).

2. Сбросить давление в системе питания (см. соответствующий раздел).

3. Выкрутить свечу зажигания (см. соответствующий раздел).

4. Отсоединить разъем катушки зажигания.

5. Установить компрессометр в отверстие под свечу зажигания и плотно прижать наконечник компрессометра к кромке отверстия.

6. Полностью открыть дроссельную заслонку и, включив стартер (выполняет помощник), проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания компрессометра не перестанут увеличиваться.

7. Записать показания компрессометра.

Примечание
• Стандартная величина компрессии: 10 кгс/см2.
• Разница между компрессией каждого цилиндра: 1 кгс/см2.

8. Таким же образом проверить компрессию в остальных цилиндрах.

9. Если в каком-либо цилиндре наблюдается недостаточная компрессия, необходимо залить небольшое количество моторного масла через отверстие под свечу зажигания в цилиндр и повторить шаги 5-7.

10. Если компрессия повысилась, значит, повреждены компрессионные кольца или поршень имеет повышенный износ.

11. Если давление компрессии не изменилось, значит, вероятно, повреждены седла клапанов или клапан сидит не надлежащим образом.

Проверка натяжения, регулировка и замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 10 мм, ключ 13 мм, шестигранник 8 мм.

1. Снять защиту двигателя (см. ниже).

2. Снять правое переднее колесо.

3. Проверить натяжение приводного ремня, приложив пальцем к нему усилие в 10 кгс (98 Н), при этом прогиб должен составлять 5-8 мм.

Примечание
Усилие необходимо прикладывать посредине ремня, между шкивами гидроусилителя рулевого управления и коленчатого вала.

4. Если натяжение ремня не соответствует требуемому, необходимо осуществить процесс его натяжения. Для этого:

• Ослабить дублирующий болт крепления насоса гидроусилителя рулевого управления.

• Ослабить гайку болта натяжителя ремня привода насоса.

• Ослабить верхний болт крепления насоса.

Примечание
Для наглядности показано при снятом компрессоре кондиционера.

• Вращая регулировочный болт, отрегулировать натяжение ремня.

• Затянуть болтовые соединения в обратной последовательности.

• Повторно проверить натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

5. Если после регулировки натяжение ремня также не соответствует требуемому, необходимо заменить ремень новым. Для этого:

• Ослабить натяжение ремня, как описано выше.

• Снять старый ремень.

• Установить новый ремень, надевая его на шкивы коленчатого вала и насоса.

• Произвести регулировку натяжения.

• Проверить натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

• Затянуть болтовые соединения в обратной последовательности требуемым моментом затяжки.

Замена ремня привода генератора и компрессора кондиционера

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 17 мм.

3. Снять ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. выше).

4. Надеть ключ на выступ корпуса натяжителя, ослабить натяжение ремня, повернув для этого натяжитель по часовой стрелке.

5. Снять ремень привода генератора и компрессора кондиционера со шкива генератора.

6. Установить натяжитель в начальное положение и снять ремень привода генератора и компрессора кондиционера.

7. Надеть ключ на выступ корпуса натяжителя, повернуть натяжитель по часовой стрелке и совместить отверстия в корпусе и рычаге натяжителя. Вставить стержень подходящего диаметра в эти отверстия, чтобы зафиксировать натяжитель в таком положении.

8. Установить новый ремень привода генератора и компрессора кондиционера.

9. Извлечь фиксирующий стержень.

10. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной снятию.

Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) и натяжного ролика

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 10 мм, ключ 13 мм, ключ 19 мм, отвертка.

ВНИМАНИЕ
• Если ремень привода ГРМ не будет заменен, то перед снятием на него необходимо нанести стрелку с указанием направления вращения.
• Ремень привода ГРМ обязательно заменять после каждых 40 000 км пробега, так как при его обрыве гнутся клапаны.

1. Снять воздушный фильтр (см. соответствующий раздел).

2. Отвернуть два болта крепления…

…и снять верхнюю часть кожуха ремня привода ГРМ.

3. Снять правое переднее колесо.

4. Снять ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. выше).

5. Снять ремень привода генератора и компрессора кондиционера (см. выше).

6. Включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза (выполняет второй механик).

7. Отвернуть болт шкива коленчатого вала…

… извлечь болт с шайбой…

… и снять шкив.

Примечание
При установке нанести графитную смазку на посадочное место шкива коленчатого вала.

8. Опустить педаль тормоза и включить нейтральную передачу.

9. Отвернуть два болта крепления…

… и снять нижнюю часть кожуха ремня привода ГРМ.

10. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения установочной метки на шкиве распределительного вала с меткой на головке блока цилиндров…

… и до совпадения установочной метки на шестерне коленчатого вала с меткой на корпусе масляного насоса.

Примечание
Для того чтобы провернуть коленчатый вал, следует ввернуть в его хвостовик болт крепления шкива (показан стрелкой).

11. Ослабить два болта крепления кронштейна натяжного ролика…

… и сдвинуть ролик до упора влево (показано пунктирной стрелкой). Затем снять ремень привода ГРМ с натяжного ролика и шкива насоса охлаждающей жидкости (показано стрелками).

Примечание
В качестве рычага можно использовать большую отвертку.

12. Снять ремень со шкива распределительного вала…

…и с шестерни коленчатого вала.

13. Окончательно отвернуть два болта крепления кронштейна…

… и снять кронштейн в сборе с натяжным роликом.

14. Проверить состояние натяжного ролика. Если он вращается с заеданиями и обнаружен повышенный люфт, заменить ролик новым.

Примечание
При замене ремня привода ГРМ, натяжной ролик всегда заменять новым.

15. Установить ролик в последовательности, обратной снятию.

16. Убедиться, что установочные метки совмещены, как описано выше.

17. Установить новый ремень на шкивы в обратной последовательности и еще раз проверить совмещение установочных меток.

ВНИМАНИЕ
Ремень обязательно устанавливать против часовой стрелки во избежание смещения меток.

18. Упереть отвертку в болт крепления насоса охлаждающей жидкости и кронштейн натяжного ролика и, сдвигая вправо кронштейн, выполнить натяжение ремня привода ГРМ.

19. Затянуть два болта крепления кронштейна натяжного ролика.

20. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверить совмещение установочных меток, как было описано выше.

21. Проверить натяжение ремня: правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев, приложенного посередине между шестерней коленчатого вала и шкивом распределительного вала. При необходимости, заново натянуть ремень привода ГРМ.

22. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной снятию.

Снятие и установка защиты двигателя

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 13 мм, ключ 17 мм.

Примечание
На некоторых автомобилях крепление защиты двигателя может отличаться.

1. Ослабить два задних болта…

… и отвернуть два передних болта крепления защиты двигателя.

2. Затем снять защиту двигателя.

3. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Замена подушек подвески двигателя

Замена передней подушки подвески двигателя

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 10 мм, ключ 13 мм, ключ 15 мм.

1. Разгрузить подушку опоры двигателя, для этого подпереть коробку передач домкратом, расположив между ними деревянный брусок.

2. Отвернуть гайку крепления кронштейна к передней подушке двигателя.

3. Отвернуть два болта крепления подушки к передней поперечной балке.

4. Домкратом немного приподнять двигатель и извлечь переднюю подушку подвески двигателя.

5. Установить новую подушку в последовательности, обратной снятию.

Замена левой задней подушки подвески двигателя

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 10 мм, ключ 13 мм.

1. Отвернуть болт крепления кронштейна коробки передач к левой задней подушке.

2. Отвернуть три болта крепления кронштейна коробки передач…

… и затем снять кронштейн.

3. Отвернуть два болта крепления подушки…

… и затем снять подушку.

4. Установить новую подушку в последовательности, обратной снятию.

Замена правой задней подушки подвески двигателя

2. Отвернуть три болта крепления кронштейна к правой задней подушке двигателя.

3. Отвернуть правый…

… и левый болт крепления подушки.

4. Домкратом немного приподнять двигатель и извлечь правую заднюю подушку подвески двигателя.

Замена сальников двигателя

Замена сальника распределительного вала

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 19 мм, отвертка, плоскогубцы.

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять ремень привода ГРМ (см. выше).

ВНИМАНИЕ
После снятия ремня привода ГРМ не проворачивать коленчатый и распределительный валы, так как поршни могут повредить клапаны.

3. При помощи специального ключа зафиксировать от проворачивания шкив распределительного вала. Затем отвернуть болт крепления шкива распределительного вала.

4. Извлечь болт с шайбой…

… и снять шкив распределительного вала.

Примечание
Для наглядности показано при снятом распределительном вале.

5. Вкрутить саморез в сальник.

6. Плоскогубцами извлечь сальник.

7. Нанести герметик на сальник.

8. Установить новый сальник в головку блока цилиндров.

9. Легкими постукиваниями молотка запрессовать сальник.

10. Удалить излишки герметика.

11. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной снятию.

Замена переднего сальника коленчатого вала (масляного насоса)

Для данной операции потребуются следующие инструменты: молоток, отвертка, плоскогубцы.

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи (см. фото «Отсоединение отрицательной клеммы аккумуляторной батареи»).

ВНИМАНИЕ
После снятия ремня привода ГРМ не проворачивать коленчатый и распределительный валы, так как поршни могут повредить клапаны.

3. Снять шестерню коленчатого вала.

4. Снять упорную пластину.

Примечание
Для наглядности показано на снятом масляном насосе.

5. Ввернуть саморез в сальник.

6. Плоскогубцами извлечь сальник из гнезда масляного насоса.

7. Нанести герметик на сальник…

… и установить сальник в масляный насос.

8. Легкими постукиваниями молотка запрессовать сальник.

9. Удалить излишки герметика.

Замена заднего сальника коленчатого вала

1. Снять коробку передач (см. соответствующий раздел).

2. Снять сцепление (см. соответствующий раздел).

3. Снять масляный поддон (см. соответствующий раздел).

4. Снять заднюю крышку коленчатого вала (см. разборку/сборку двигателя).

6. Плоскогубцами извлечь сальник из крышки.

… и установить сальник в крышку.

8. Легкими постукиваниями молотком по транспортировочному кольцу/ оправке запрессовать сальник.

9. Снять оправку.

11. Установить заднюю крышку коленчатого вала (см. разборку/сборку двигателя).

12. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной снятию.

Mitsubishi Colt с 2002 года, проверка компрессии инструкция онлайн

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:

бензиновый двигатель Mitsubishi Colt, регулировка клапанов Mitsubishi Colt, не заводится Mitsubishi Colt

2. Бензиновые двигатели объемом 1.3 л и 1.5 л (135)

Обслуживание без снятия двигателя

Проверка натяжения ремня привода вспомогательного оборудования

1. Приложить к приводному ремню усилие в 100 Н в месте, указанном на рисунке стрелкой, затем проверить и убедиться в том, что его прогиб соответствует стандартной величине.

*Приложить 100 Н Шкив генератора Шкив водяного насоса Шкив компрессора кондиционера Шкв коленвала Прогиб*

Регулировка натяжения ремня

1. Отпустить гайку крепления осевого болта генератора, как показано на рисунке.

2. Отпустить стопорную гайку генератора.

3. Используя регулировосный болт, отрегулировать натяжение приводного ремня вспомогательного оборудования до требуемой величины.

4. Затянуть гайку осевого болта генератора с моментом затяжки 39.5 ± 4 Н∙м.

5. Затянуть стопроную гайку генератора с моментом затяжки 20±2 Н∙м.

6. Затянуть регулировочный болт с моментом затяжки 5.0 ± 1.0 Н∙м.

Внимание:

Перед проверкой натяжения приводного ремня, необходимо провернуть коленчатый вал на один или более оборотов.

7. Проверить натяжение ремня привода вспомогательного оборудования снова и, при необходимости, повторить процедуру натяжения.

*Регулировочный болт Стопорная гайка Гайка осевого болта*

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя 1. Перед началом работ, проверить общее техническое состояние автомобиля. 2. Отсоединить и снять все катушки зажигания и вывернуть все свечи зажигания. 3. Отсоединить все разъемы от топливных форсунок. *Разъемы форсунок* Внимание: Компрессию проверять только поочередно в каждом цилиндре. Исключить попадание в цилиндры масла, воды или посторонних материалов, так как при проверке компрессии они могут вырваться из отверстия под свечу зажигания и причинить вред здоровью. 4. Накрыть отверстия под свечи зажигания чистой ветошью. А после измерения компрессии, убедиться в том, что в цилиндры не попали никакие посторонние материалы. 5. Установить компрессометр в одно из отверстий под свечу зажигания, как показано на рисунке ниже. *Компрессометр* 6. Провернуть стартером коленчатый вал двигателя. При этом дроссельная заслона должна быть полностью открыта. Стандартная величина компрессии при 300 об/мин составляет: 1430 кПа (двигатель 135930) и 1550 кПа (двигатель 135950). Предельно допустимая величина компрессии: 1000 кПа. 7. Измерить компрессию в оставшихся цилиндрах. При этом разница в величине компрессии в цидиндрах не должна превышать 98 кПа. 8. Если величина компрессии в цилиндре (-ах) не соответствует стандартному значению, необходимо залить небольшое количество моторного масла в цилиндр и повторить процедуру измерения. — Если компрессия повысилась после заливания моторного масла, значит, имеет место повреждение или залипание поршневых колец или повышенный зазор между поршнем и цилиндром. — Если величина компрессии не изменилась, значит возможной причиной может быть неплотное прилегание клапана к седлу из-за нагара или повреждение тарелки клапана. 9. Подсоединить все разъемы топливных форсунок. 10. Установить свечи зажигания и подсоединиьт к ним высоковольтные провода. Установить и подсоединить проводку к катушкам зажигания. 11. Используя специальное диагностическое оборудование, считать и при необходимости удалить коды неисправностей. Проверка и регулировка зазора в клапанах ГРМ

Примечание:

Проверку и регулировку зазора в клапанах необходимо производить только на холодном двигателе.

1. Снять все катушки зажигания (см. Глава «Электрооборудование»).

2. Снять крышку головки блока цилиндров.

3. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы совместить установочные метки на звездочке привода выпускного распределительного вала с поверхностью разъема головки блока цилиндров, как показано на рисунке ниже. В данном положении поршень первого цилиндра находится в ВМТ (верхней мертвой точке) на ходе сжатия.

Внимание:

Коленчатый вал необходимо проворачивать всегда по часовой стрелке.

*Установочная метка*

4. Используя набор щупов, измерить зазор в клапанах, указанных на рисунке стрелками. Стандартная величина зазора в клапанх составляет: 0.22 ± 0.04 мм (впускные клапана), 0.30 ± 0.04 мм (выпускные клапана). Если величина зазоров в клапанах не соотвестсвует стандартной, необходимо произвести регулировку зазора (см. ниже).

*Выпускные клапана Впускные клапана*

5. Провернуть коленчатый вал на 360°, затем проверить и убедиться в том, что установочная метка на звездочке выпускного распределительного вала расположена вровень с плокостью разъема головки блока цилиндров, как показано на рисунке ниже. В этом положении поршень четвертого цилиндра расположен в ВМТ на такте сжатия.

*Установочная метка*

6. Используя набор щупов, измерить зазор в клапанах, указанных на рисунке ниже стрелками.

*Выпускные клапана Впускные клапана*

7.Если величина зазоров в клапанах не соответствует стандартной, необходимо снять распределительные валы и извлечь толкатели клапанов.

8. Используя микрометр, измерить толщину снятого толкателя, как показано на рисунке.

*Толщина*

9. Посчитать толщину требуемого толкателя, для этого необходимо использовать формулу.

Впускной клапан: A= B + (C — 0.22 мм)

Выпускной клапан: A= B + (C — 0.30 мм)

Где, А – толщина нового толкателя;

В – толщина снятого толкателя;

С – измеренный зазор в клапанах.

10. Подобрать наиболее близкий по толщине к полученным расчетам новый толкатель, затем установить на клапаны. Установить распределительный вал.

Примечание:

Диапазон толкателей от 2.70 мм до 3.30 мм, имеет 31 размер с шагом 0.02 мм. Маркеровка с указанием размера нанесена на внутреннюю часть толкателя. Например: толщина 2.90 мм обозначается «90».

*Вид сверху Вид снизу Идентификационная метка*

11. Удалить остатки герметика с поверхности разъема головки блока цилиндров с крышкой, а также с торцовой поверхности крышки цепи привода ГРМ.

12. Нанести на поверхности разъема специальный герметик толщиной валика 4 мм. Использовать герметик марки LOCTITE 5971.

Примечание:

Крышку необходимо установить в течение 3-х минут после наненсения герметика.

13. Установить крышку головки блока цилиндров, затянуть болты крепления с моментом затяжки 9.0±1.0 Н∙м.

14. Установиьт катушки зажигания.

Двигатель в сборе

Снятие и установка двигателя

Операции перед снятием

1. Понизить давление в топливной системе автомобиля (см. главу «Система питания»).

2. Снять нижнюю защиту двигателя.

3. Слить охлаждающую жидкость (см. главу «Система охлаждения»).

4. Слить с двигателя моторное масло (см. главу «Система смазки»).

5. Слить трансмиссионное масло (см. главу «Трансмиссия»).

6. Снять воздушный фильтр и патрубки воздуховодов (см. главу «Система впуска и выпуска»).

7. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи, затем снять АКБ. Снять опору АКБ.

8. Снять приводные валы (см. главу «Приводные валы»).

9. Снять радиатор системы охлаждения двигателя (см. главу «Система охлаждения»).

Снятие

*9.0±2.0 Н∙м 20±2 Н∙м 15±2 Н∙м 8.5±0.5 Н∙м 16±3 Н∙м 23±2 Н∙м *

1. Штуцер вакуумного шланга усилителя тормозов,
2. Кронштейн крепления вакуумного шланга,
3. Тросы выбора и включения передач (МКП),
4. Провод «массы» двигателя,
5. Крышка блока плавких предохранителей,
6. Соединения электропроводки,
7. «Масса»,
8. Защитная крышка электронного блока управления двигателем (ECU),
9. Электронный блок управления двигателем (ECU) (МКП),
10. Шина блока управления двигателя,
11. Шланг системы вентиляции картерных газов,
12. Главный топливный шланг системы питания,
13. Шланг отопителя

*7.6±0.8 Н∙м 20±2 Н∙м 36±3 Н∙м 49.5±5 Н∙м 43±4 Н∙м 18±3 Н∙м*

14. Штуцер патрубка компрессора системы кондиционирования, 15. Компрессор системы кондиционирования в сборе, 16. Крышка картера сцепления (МКП), 17. Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления, 18. Регулировочный кронштейн генератора, 19, 20. Самоконтрящаяся гайка и болт крепления опоры двигателя, 21. Опора двигателя, 22. Двигатель в сборе с коробкой передач

*14±1 Н∙м 23±3 Н∙м 20±2 Н∙м*

23. Провода электропроводки двигателя, 24. Стартер в сборе, 25. Болт крепления коробки передач в сборе к двигателю, 26. Двигатель в сборе

1. Открыть капот и снять верхнюю крышку воздухозаборника (см. Главу «Кузов»). После снятия верхней крышки, аккуратной снять уплотнитель.

Внимание:

При снятии крышки воздухозаборника быть аккуратным, чтобы не повредить ветровое стекло.

*Ветровое стекло Уплотнитель*

2. Отсоединить штуцер вакуумного шланга усилителя тормозов от патрубка.

3. Отвернуть винт крепления и снять кронштейн крепления вакуумного шланга.

4. Отсоединить тросы выбора и включения передач (МКП), для этого:

• Отсоединить от рычага тросы включения и выбора передач, как показано на рисунке ниже. При этом не отсоединять тросы от кронштейнов крепления.

*Трос Рычаг Рычаги Тросы выбора и включения*

5. Отвернуть болт крепления и отсоединить провод «массы» двигателя.

6. Снять крышку блока плавких предохранителей.

7. Отсоединить разъемы электропроводки.

8. Отсоединить провод «массы» (см. выше рисунок 7).

9. Снять защитную крышку электронного блока управления двигателем (ECU).

10. Отсоединить шину блока управления двигателем.

11. Отпустить хомут и отсоединить шланг системы вентиляции картерных газов.

12. Отсоединить главный топливный шланг системы питания.

• Поднять фиксатор, затем вытянуть топливный шланг.

Примечание:

Если фиксатор оторвется, то его необходимо установить и зафиксировать после отсоединения топливного шланга.

*Фиксатор Топливный шланг*

13. Отпустить хомут и отсоединить шланг отопителя.

14. Перед выполнением каких-либо работ с системой кондиционирования, ее необходимо разрядить, используя специальное оборудование.

15. Отвернуть болты крепления и снять компрессор системы кондиционирования в сборе.

• Не отсоединяя патрубки системы кондиционирования, отвернуть болты крепления и снять компрессор.
• Подвесить за какой-либо элемент кузова компрессор в сборе так, чтобы он не мешал извлечению двигателя.

16. Отвернуть болты крепления и снять крышку картера сцепления (МКП).

17. Снять рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

• Отвернуть болты крепления и снять цилиндр гидропривода выключения сцепления с корпуса коробки передач в сборе.
• Подвесить цилиндр выключения сцепления, используя провод, за элемент кузова, чтобы он не меншал извлению двигателя.

18. Снять генератор. Затем снять регулировочный кронштейн генератора.

19. Подставить под двигатель и коробку передач в сборе специальную тележку, как показано на рисунке. Опустить подъеник с автомобилем так, чтобы разгрузить опоры двигателя и коробки передач. Отвернуть самоконтрящиеся гайки, затем отвернуть болты крепления опоры коробки передач и опоры двигателя. Снять опоры двигателя.

Внимание:

При снятии опоры, необходимо придерживать двигателья в сборе с коробкой передач, так как он установлен под углом (в сторону задней части).

20. Проверить и убедиться в том, что все шланги, патрубки и проводка отсоединены от двигателя. Аккуратно поднять кузов автомобиля на подъемнике, чтобы извлечь двигатель в сборе с коробкой передач.

Внимание:

Не перекручивать и не перегибать основной топливный патрубок.

Примечание:

Ниже описаны операции при извлечении двигателя из автомобиля с помощью кран-балки или тали.

21. Подсоединить к монтажным проушинам двигателя цепи (MB991454) и специальный балансир (MB991527), как показано на рисунке. Затем установить балансир на таль.

22. Отвернуть болты крепления коробки передач.

23. Отвернуть болты крепления и снять стартер.

24. Приподнять на небольшую высоту двигатель, затем отсоединить от него коробку передач. Извлечь двигатель из автомобиля в сборе.

Внимание:

При извлечении двигателя, быть предельно осоторожным – неизвлекать его полностью в сборе с коробкой передач.

Установка

1. Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом приведенных ниже условий.

• После подсоединения главного топливного шланга системы питания, необходимо убедиться в том, что он зафиксирован должным образом.

Примечание:

Предельно допустимое свободное перемещение топливного шланга не должно превышать 3 мм.

*Топливоподводящий шланг Главный топливный шланг 3мм*

Крышка цепи привода ГРМ (газораспределительного механизма)

*9.0±1.0 Н∙м 39.5±3.0 Н∙м 8.4±0.6 Н∙м 11.5±1.1 Н∙м 39±5 Н∙м 7.6±0.6 Н∙м *

1. Вентиляционный шланг,
2. Шланг вентиляции картерных газов,
3. Клапан системы вентиляции картерных газов,
4. Прокладка клапана системы вентиляции картерных газов (PCV),
5. Крышка маслозаливной горловины,
6. Пробка сливного отверстия моторного масла,
7. Прокладка пробки сливного отверстия,
8. Масляный фильтр,
9. Крышка,
10. Крышка головки блока цилиндров,
11. Прокладка крышки головки блока,
12. Масляный поддон,
13. Маслоприемник,
14. Прокладка маслоприемника,
15. Водяной насос,
16. Уплотнительное кольцо,
17. Крышка цепи привода ГРМ (газораспределительного механизма),
18. Передняя уплотнительная манжета,
19. Уплотнительное кольцо

Снятие

1. Отсоединить вентиляционный шланг.

2. Отсоединить шланг системы вентиляции картерных газов (PCV)/

3. Отвернуть клапан системы вентиляции картерных газов, затем извлечь его вместе с прокладкой.

4. Отвернуть крышку маслозаливной горловины. Затем отвернуть пробку и слить моторное масло в заранее подготовленную емкость.

5. Отвернуть винты крепления и снять крышку (9), указанную на рисунке выше.

6. Используя специальный ключ, отвернуть и снять масляный фильтр, как показано на рисунке.

7. Отвернуть болты крепления и снять крышку головки блока цилиндров вместе с прокладкой.

8. Отвернуть болты крепления масляного поддоа двигателя.

9. Установить между блоком цилиндров и масляным поддоном специальное приспособление (MD998727). Затем постукивая по приспособлению пластиковым молотком, прорезать герметик поддона. Не перемещать приспособление вручную, чтобы не повредить его лезвие.

10. Отвернуть винты крепления и снять маслоприемник вместе с прокладкой.

11. Снять водяной насос. Затем извлечь уплотнительное кольцо.

12. Отвернуть болты крепления и снять крышку цепи привода ГРМ.

Установка

1. Используя специальное приспособление (MB990699), установить уплотнительную манжету в крышку приводной цепи ГРМ, как показано на рисунке.

*Крышка цепи ГРМ Манжета*

2. Удалить с поверхности крышки цепи привода ГРМ, блока цилиндров и головки блока остатки старого герметика.

3. Установить на коленчатый вал специальную направляющую (MB991993), как показано на рисунке.

4. Нанести на указанную на рисунке поверхность А валик герметика диаметром 2.0 ± 0.5 мм, затем нанести валик герметика на поверхность В, диаметром 1.5 ± 0.5 мм. Использовать герметик LOCTITE 5971 (или его аналог).

Внимание:

Установку необходимо произвести в течение 3 минут после нанесения герметика.

5. Установить крышку цепи привода ГРМ на блок цилиндров.

Примечание:

Болты крепления крышки цепи привода ГРМ имеют различную длину, поэтому необходимо быть внимательным, чтобы не перепутать их точное расположение.

*Крышка*

6. Затянуть болты крепления с требуемым моментом затяжки. Моменты затяжки: М6 8.4 ± 0.6 Н∙м, М10 (кронштейн) 39.5 ± 3.0 Н∙м, М10 (по периметру крышки) 36 ± 3.6 Н∙м.

7. Удалить весь герметик с поверхности разъема масляного поддона и блока цилиндров.

8. Нанести на указанную на рисунке поверхность А валик герметика диаметром 4.0 ± 0.5 мм, затем нанести валик герметика на поверхность В, диаметром 2.0 ± 0.5 мм. Использовать герметик LOCTITE 5971 (или его аналог).

Внимание:

Масляный поддон необходимо установить в течение 3 минут после нанесения герметика.

9. Установить болты крепления масляного поддона, затем затянуть их с моментом затяжки 7.6±0.6 Н∙м.

10. Удалить остатки герметика с поверхностей сопряжения головки блока цилиндров и крышки цепи ГРМ.

11. Нанести герметик в указанные на рисунке места. Использовать герметик марки LOCTITE 5971.

12. Установить на головку блока крышку вместе с новой прокладкой, затем затянуть болты в указанной на рисунке последовательности с моментом затяжки 9.0 ± 1.0 Н∙м.

13. Удалить герметик с поверхности крышки.

14. Нанести валик герметика диаметром 2.0 ± 0.5 мм на поверхность, указанную на рисунке. Использовать герметик марки LOCTITE 5971.

Внимание:

Крышку устанавливать в течение 3 минут после нанесения герметика.

*Крышка цепи ГРМ*

15. Очистить и промыть поверхность разъема блока цилиндров с масляным фильтром.

16. Нанести слой моторного масла на уплотнительное кольцо масляного фильтра, как показано на рисунке.

17. Установить и навернуть фильтр пока уплотнительное кольцо не достигнет контактной поверхности. Затем, провернуть масляный фильтр на 3/4 оборота или затянуть с моментом затяжки 11 ± 1 Н∙м, используя специальный ключ, как показано на рисунке.

18. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.

Цепь привода ГРМ

*10±2 Н∙м 8.4±0.6 Н∙м 23.5±4.5 Н∙м 88±10 Н∙м 64.5±5.5 Н∙м *

1. Натяжитель цепи привода ГРМ в сборе,
2. Рычаг натяжителя цепи,
3. Успокоитель приводной цепи,
4. Цепь привода ГРМ (газораспределительный механизм),
5. Болт крепления звездочки распределительного вала,
6. Звездочка привода распределительного вала,
7. Болт крепления звездочки в сборе с фазовращателем,
8. Звездочка привода распределительного вала в сборе с фазовращателем

Снятие

1. Отвернуть болты крепления и снять натяжитель цепи привода ГРМ в сборе.

2. Отвернуть винты крепления и снять рычаг натяжителя цепи.

3. Отвернуть винты крепления и снять успокоитель приводной цепи.

4. Снять цепь привода ГРМ (газораспределительный механизм).

5. Удерживая распределительный вал, используя разводной ключ, отвернуть болт крепления приводной звездочки, как показано на рисунке ниже.

6. Удерживая распределительный вал, используя разводной ключ, отвернуть болт крепления приводной звездочки в сборе с фазовращателем, как показано на рисунке ниже.

Установка

1. Нанести на приведенные ниже поверхности тонкий слой моторного масла:

• хвостовик распределительного вала,
• отверстие механизма изменения фаз газораспределения (фазовращатель),
• резьбовая часть болта крепления и нижняя часть его головки,

*Фазовращатель Распредвал Болт крепления*

2. Установить фазовращатель в сборе со звездочкой на распределительный вал.

3. Убедиться в том, что фазовращатель в сборе со звездочкой полностью сел на распределительный вал. Затем, удерживая распредвал разводным ключом, проверить, чтобы звездочка не проворачивалась.

4. Удерживая распредвал разводным ключом, затянуть болт крепления фазовращателя в сборе со звездочкой с моментом затяжки 64.5 ± 5.5 Н∙м.

5. Удерживая распредвал разводным ключом, затянуть болт крепления звездочки с моментом затяжки 88 ± 10 Н∙м, как показано на рисунке.

6. Выставить приводную цепь ГРМ так, чтобы одна из трех синих меток на звеньях была на звездочке коленчатого вала (две метки находятся рядом, третья – на расстоянии от них), как показано на рисунке ниже.

*Установочные метки Звено синего цвета Установочная метка звездочки привода распределительного вала Установочная метка звездочки оленчатого вала*

7. Установить приводную цепь на звездочку коленчатого вала, совместив звено синего цвета с меткой, как показано на рисунке.

*Установочная метка*

8. Установить привдную цепь на звездочку с фазовращателем, совместив синее звено с установочной меткой, как показано на рисунке.

*Установочная метка*

9. Установить на звездочку привода распределительного вала так, чтобы звено синего цвета было расположено напротив установочной метки, как показано на рисунке ниже.

Примечание:

Выполняя вышеописанную операцию, провернуть звездочку с фазовращателем или распредвал на один или два зуба, чтобы совместить с меткой.

*Установочная метка*

10. Убедиться в том, что все отмеченные звенья приводной цепи совмещены с установочными метками звездочек.

11. Вдавить плунжер натяжителя в корпус, затем установить стопорный палец или проволоку, как показано на рисунке.

12. Установить натяжитель приводной цепи на блок цилиндров.

13. Установить рычаг натяжителя приводной цепи. Затем установить успокоитель приводной цепи.

14. Извлечь из натяжителя стопорный палец, при этом цепь должна натянуться должным образом.

Распределительный вал

Снятие и установка без снятия двигателя

*8.4±0.6 Н∙м 65±5 Н∙м 7.6±0.6 Н∙м 88±10 Н∙м 44±5 Н∙м 20±1 Н∙м 11±1 Н∙м 9.0±1.0 Н∙м Нанести моторное масло*

1. Вентиляционный шланг,
2. Шланг системы вентиляции картерных газов (PCV),
3. Разъем топливной форсунки,
4. Зажим электропроводки,
5. Направляюшая в сборе с щупом для измерения уровня моторного масла,
6. Уплотнительное кольцо,
7. Крышка головки блока цилиндров,
8. Крышка натяжителя цепи привода ГРМ,
9. Натяжитель цепи привода ГРМ,
10. Звездочка привода распределительного вала,
11. Звездочка привода распределительного вала в сборе с фазовращателем,
12. Передняя крышка опор распределительных валов,
13. Крышка опоры распределительного вала,
14. Распределительные валы,
15. Разъем контрольного клапана давления масла,
16. Контрольный клапан давления масла,
17. Уплотнительное кольцо,
18. Болт крепления фильтра масла,
19. Прокладка,
20. Фильтр

Снятие

1. Отсоединить вентиляционный шланг.

2. Отсоединить шланг системы вентиляции картерных газов.

3. Отсоединить разъемы от всех топливных форсунок.

4. Отсоединить зажим электропроводки, затем снять ее с двигателя.

5. Снять направляющую в сборе со щупом для измерения уровня моторного масла. Затем снять уплотнительное кольцо направляющей.

6. Отвернуть болты крепления в последовательности указанной на рисунке, затем снять крышку головки блока цилиндров.

7. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы совместить установочные метки на звездочке одного распределительного вала (две вогнутые метки на внешней поверхности звездочки) с меткой на звездочке другого распредвала (выборка на поверхности фазовращателя). В данном положении поршень первого цилиндра находится в ВМТ на такте сжатия.

*Установочная метка Фазовращатель в сборе Звездочка в сборе с фазовращателем Звездочка распредвала*

8. Аккуратно удерживая впускной распредвал, используя разводной ключ, плавно повернуть выпускной распределительный вал по часовой стрелке, чтобы натянуть приводную цепь ГРМ со сторны натяжителя и тем самым сжать его плунжер, как показано на рисунке.

*Выпускной распредвал Приводная цепь ГРМ Разводной ключ*

9. С перемещенным внутрь плунжеорм, установить в натяжитель специальный стопор или подходящу проволоку (диаметром 3 мм и/или менее), как показано на рисунке.

*Стопор Натяжитель цепи ГРМ*

10. Отвернуть болты крепления, затем снять натяжитель приводной цепи ГРМ.

Внимание:

Не проворачивать коленчатый вал после снятия натяжителя цепи ГРМ.

11. Используя подходящую проволоку или специальный фиксатор, закрепить цепь привода ГРМ на звездочке распредвала, как показано на рисунке.

*Фиксатор Цепь ГРМ Звездочка распредвала*

12. Аккуратной удерживая распределительный вал, используя разводной ключ, отвернуть болт крепления звездочки выпускного распределительного вала, как показано на рисунке.

*Разводной ключ Болт крепления звездочки распредвала*

13. Аккуратно ударживая впускной распределительный вал разводным ключом, отвернуть болт крепления приводной звездочки в сборе с фазовращателем, используя для этого торцовый ключ со специальным переходником (MB991992), как показано на рисунке.

*Разводной ключ Болт крепления звездочки распредвала МВ991992*

14. Отвернуть болты крепления крышек опор распределительных валов в последовательности указанной на рисунке ниже. Затем снять крышки распредвалов.

*Передняя часть двигателя Передняя крышка Крышки распредвала*

15. Аккуратно приподнять выпускной распределительный вал вместе с приводной звездочкой и цепью ГРМ. Затем извлечь болт крепления звездочки, после чего отсоединить звездочку от распредвала.

*Звездочка вместе с цепь привода ГРМ Болт крепления Выпускной распредвал*

Внимание:

Не проворачивать коленчатый вал после того, как звездочка в сборе с цепью была отсоединена от распределительного вала.

16. Повторить операцию 15 для звездочки впускного распредвала в сборе с фазовращателем.

17. После отсоединения звездочек от распределительных валов, их необходимо положить на переднюю крышку не снимая с них цепи ГРМ.

Внимание:

После отсоединения звездочек от распределительных валов быть предельно осоторожным, чтобы исключить смещение звездочек относительно цепи.

18. Отсоединить разъем контрольного клапана давления масла (система изменения фаз газораспределения).

19. Отвернуть болт крепления контрольного клапана давления масла, затем извлечь клапан вместе с уплотнительным кольцом.

Внимание:

Быть осторожным, чтобы исключить попадание посторонних частиц в отверстие под контрольный клапан давления масла.

Установка

1. Установить фильтр контрольного клапана давления масла в системе изменения фаз газораспределения.

Внимание:

При установке масляного фильтра данной системы, быть предельно внимательным, чтобы исключить повреждение фильтрующего элемента, а также попадание и залипание на нем посторонних частиц.

2. Прикрыть отверстие под контрольный клапан давления масла отрезком картона.

3. Нанести слой моторного масла на уплотнительное кольцо, затем установить его на контрольный клапан давления масла.

Внимание:

При установке быть осторожным, чтобы не повредить уплотнительное кольцо.

4. Нанести моторное масло на уплотнительное кольцо, затем установить контрольный клапан давления масла в отверстие в головке блока цилиндров.

5. Установить распределительные валы. Для этого:

• Поднять звездочку привода впускного распределительного вала в сборе с фазовращателем и установленной на ней цепью. Затем совместить направляющий штифт на распределительном валу с отверстием в корпусе фазовращателя и установить звездочку на распредвал. Затянуть предварительно болт крепления.
• Поднять звездочку привода выпускного распределительного вала вместе с установленной на нее цепью ГРМ. Затем установить звездочку на распредвал, предварительно совместив отверстие с направляющим штифтом, как показано на рисунке ниже. Затянуть предварительно болт крепления звездочки.
• Установить распределительные валы на головку блока цилиндров.

*Фазовращатель Отверстие Направляющий штифт Впускной распредвал Звездочка Выпускной распредвал*

6. Установить крышки и затянуть болты крепления в последовательности указанной на рисунке ниже. Момент затяжки болтов: 11±1 Н∙м (крышки опор распредвалов), 20±1 Н∙м (передняя крышка опор распределительных валов).

*Передняя часть двигателя Передняя крышка Крышки распредвалов*

7. Удерживая впускной распределительный вал разводным ключом, затянуть болт крепления звзедочки привода в сборе с фазовращателем, используя торцовый ключ со специальной насадкой (MB991992), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления:

65±5 х {L – (L + 150)} Н∙м,

Где 65±5 – момент затяжки болта крепления звездочки.

L – расстояние от насадки ключа до конца его рукоятки,

150 мм – длина специального переходника.

*Разводной ключ Болт крепления звездочки в сборе с фазовращателем*

8. Удерживая выпускной распределительный вал с помощью разводного ключа, как показано на рисунке, затянуть болт крепления звездочки с моментом затяжки 88 ± 10 Н∙м.

*Болт крепления звездочки привода распредвала Разводной ключ*

9. Установить натяжитель приводной цепи ГРМ на блок цилиндров через технологическое отверстие в передней крышке, не извлекая из него стопорный палец. Затем установить и затянуть болты крепления с моментом затяжки 8.4 ± 0.6 Н∙м.

10. Извлечь из натяжителя стопорный палец.

*Натяжитель цепи Стопорный палец*

11. Удалить со всей поверхности контакта крышки натяжителя и передней крышки приводной цепи ГРМ старый герметик.

12. Нанести на поверхность, указанную на рисунке, специальный герметик, затем установить крышку натяжителя и завтянуть болты крепления. Крышку устанавливать в течение 3 минут после нанесения герметика. Использовать герметик марки LOCTITE 5971 (или аналог).

*Крышка приводной цепи ГРМ 2 мм 3 мм Нанести герметик*

13. Нанести герметик на поверхности, указанные на рисунке ниже. Затем установить крышку головки блока цилиндров в течение 3 минут после нанесения герметика. Использовать герметик марки LOCTITE 5971 или аналог.

Примечание:

Перед нанесением, необходимо удалить с поверхностей разъема старый герметик, чтобы исключить разгерметизацию в дальнейшем.

*Головка блока цилиндров Крышка приводной цепи ГРМ 4 мм Нанести герметик*

14. Установить и затянуть болты крепления крышки головки блока цилиндров в последовательности указанной на рисунке, с моментом затяжки 9.0±1.0 Н∙м.

Снятие и установка при снятом двигателе

*44±5 Н∙м 7.6±0.6 Н∙м 20±1 Н∙м 11±1 Н∙м *

1. Контрольный клапан подвода масла (OCV),
2. Уплотнительное кольцо,
3. Болт крепления масляного фильтра контрольного клапана,
4. Прокладка,
5. Масляный фильтр,
6. Передняя крышка опор распределительных валов,
7. Крышки опор распределительных валов,
8. Впускной распределительный вал,
9. Выпускной распределительный вал,
10. Толкатель клапана

Снятие

1. Извлечь из головки блока цилиндров контрольный клапан подвода масла системы изменения фаз газораспределения.

2. Выкрутить болт крепления и извелчь масляный фильтр контрольного клапана вместе с уплотнительным кольцом.

3. Снять крышку головки блока цилиндров (см. выше).

4. В последовательности указанной на рисунке ниже, отвернуть болты крепления крышек опор распределительных валов.

5. Извлечь из головки блока цилиндров толкатели клапанов. Выложить толкатели в последовательности, в которой они установлены в головке блока цилиндров, чтобы исключить нарушение установок.

Установка

1. Установить в головку блока цилиндров толкатели клапанов.

2. Установить на головку блока цилиндров распределительные валы. Проверить и убедиться в том, что направляющие штифты распредвалов установлены должным образом, как показано на рисунке ниже.

*Направляющий штифт*

3. Крышки опор (со 2-й по 5-ю) выглядят одинаково, как для выпускного, так и для впускного распределительного вала. Поэтому, необходимо быть предельно внимательным, чтобы не перепутать их местами, установив в соответствии идентификационным меткам.

Примечание:

Идентификационные метки нанесены на наружную часть крышки опоры, как показано на рисунке.

Примечание:

I: впускной распределительный вал.

Е: выпускной распределительный вал.

4. Установить крышки опор. Затем установить и затянуть болты крепления опор распределительных валов в последовательности указанной на рисунке ниже. В первую очередь затянуть отдельные крышки опор распредвалов, а затем затянуть болты крепления передней общей крышки опор.

*№ Крышки Идентификационная метка*

5. Проверить масляный фильтр контрольного клапана давления на наличие повреждений и налипания посторонних частиц, при необходимости заменить или прочистить. Затем установить масляный фильтр.

6. Нанести тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо контрольного клапана давления системы изменения фаз газораспределения (OCV).

7. Установить контрольный клапан в головку блока цилиндров. Затянуть контрольный клапан с моментом затяжки 7.6 ± 0.6 Н∙м.

Внимание:

Не использовать старое уплотнительное кольцо клапана.

Уплотнительное кольцо устанавливать только предварительно обмотав вокруг выступа клапана нейлоновую ленту, чтобы исключить перекручивание и повреждение кольца.

Нарушение в установке или повреждение уплотнительного кольца может привести к утечкам моторного масла и к нарушению в работе системы изменения фаз газораспределения.

*Нейлоновая лента*

Проверка технического состояния

Распределительный вал

1. Исопльзуя микрометр, измерить высоту кулачка распределительного вала. Если величина высоты кулачка будет меньше стандартного значения, необходимо заменить распределительный вал новым.

Стандартная величина высоты кулачка:

Впускной

135930: 44.21 мм

135950: 44.71 мм

Выпускной

135930: 43.98 мм

135950: 44.28 мм

Предельно допустимая величина высоты кулачка

Впускной

135930: 43.71 мм

135950: 44.21 мм

Выпускной

135930: 43.48 мм

135950: 43.78 мм

Толкатели клапанов

1. Используя микрометр, измерить толщину толкателя клапана. При необходимости, заменить толкатель.

*Толщина стенки*

2. На всех толкателях нанесены идентификационные метки, которые характеризуют размер. Метки нанесены на нижнюю и верхнюю части толкателя, как показано на рисунке. Толкатели имеют 31 размера с шагом 0.02 мм с в интервале 2.70 – 3.30 мм.

Толщина, мм	Идентификационная метка	Толщина, мм	Идентификационная метка	Толщина, мм	Идентификационная метка
2.70	70	2.92	92	3.14	14
2.72	72	2.94	94	3.16	16
2.74	74	2.96	96	3.18	18
2.76	76	2.98	98	3.20	20
2.78	78	3.00	00	3.22	22
2.80	80	3.02	02	3.24	24
2.82	82	3.04	04	3.26	26
2.84	84	3.06	06	3.28	28
2.86	86	3.08	08	3.30	30
2.88	88	3.10	10
2.90	90	3.12	12

*Вид сверху Вид снизу Идентификационная метка*

Головка блока цилиндров и клапанный механизм

*24.5±2.0 + 180°*

1. Болт крепления головки блока цилиндров,
2. Шайба болта,
3. Головка блока цилиндров в сборе,
4. Прокладка головки блока цилиндров,
5. Сухари клапана,
6. Верхняя опорная тарелка клапана,
7. Клапанная пружина,
8. Впускной клапан,
9. Сухари клапана,
10. Верхняя опорная тарелка клапанной пружины,
11. Клапанная пружина,
12. Выпускной клапан,
13. Маслосъемный колпачок,
14. Нижняя опорная тарелка клапанной пружины,
15. Маслосъемный колпачок,
16. Нижняя опорная тарелка клапанной пружины,
17. Направляющая втулка клапана,
18. Направляющая втулка клапана,
19. Седло впускного клапана,
20. Седло выпускного клапана,
21. Головка блока цилиндров

Разборка

1. Снять головку блока цилиндров в сборе, отвернув все болты крепления в два подхода в определенной последоваельности (обратной, последовательности при затяжке, см ниже).

2. Используя специальное приспособление (MD999597), сжать клапанную пружину. Затем извлечь сухари клапана.

Примечание:

Не резукомплектовывать клапанные механизмы.

3. Снять верхнюю опорную тарелку пружины, пружину и нижнюю опорную тарелку пружины. Извлечь клапан.

4. Используя специальные плоскогубцы, снять маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана.

5. Повторить описанные выше операции для оставшихся клапанов.

Установка

1. Установить нижние опорные тарелки клапанных пружин.

2. Нанести тонкий слой моторного масла на поверхность маслосъемного колпачка.

Внимание:

После разборки, всегда использовать новые маслосъемные колпачки.

Маслосъемный колпачок следует устанавливать должным образом, используя спеицальное приспособление.

При не правильной установке маслосъемных колпачков возможна утчека моторного масла в камеру сгорания.

3. Установить новый маслосъемный колпачок на направляющую втулку клапана, используя специальное приспособление (MB991994), как показано на рисунке.

*Маслосъемный колпачок*

4. Используя специальное приспособление (MD999597), сжать клапанную пружину, затем установить сухари клапана.

5. Проверить техническое состояние всех болтов крепления головки блока цилиндров (при повторном их исопльзовании), следующим образом:

• Измерить наружный диаметр резьбовой части болта (размер «А»).
• Измерить меньший диаметр, указанный на рисунке ниже (размер «В»).
• Если разница между меньшим диаметром будет менее стандартной величины, болт крепления головки блока цилиндров необходимо заменить новым. Стандартная величина разницы: 0 – 0.15 мм.

*15 мм 29 мм 40 мм*

6. Установить болты крепления головки блока цилиндров вместе с шайбами.

7. Затянуть болты крепления внесколько подходов и в последовательности, указанной на рисунке с моментом затяжки 24.5 ± 2 Н∙м.

8. Нанести на головки болтов и головку блока цилиндров метки краской, как показано на рисунке ниже.

9. Довернуть все болты крепления на угол 180° так, чтобы нанесенные ранее метки были на одной прямой (смотри рисунок).

Внимание:

Если какой-либо один или несколько болтов были завернуты на угол меньший, чем 180°, необходимо отпустить эти болты и произвести процедуру затягивания на угол заново.

Если какой-либо один или несколько болтов были завернуты более, чем на 184°, необходимо отпустить и отвернуть все болты крепления и произвести процедуру затягивания сново.

*Метки краской*

Проверка технического состояния

Головка блока цилиндров

1. Перед очисткой, необходимо проверить головку блока цилиндров на наличие повреждений, трещин и утечек.

2. Удалить с поверхности головки блока цилиндров моторное масло, герметик, нагар и другие посторнние частицы. Затем промыть головку блока цилиндров, после чего высушить сжатым воздухом.

3. Используя специальную линейку и набор щупов, измерить неплоскостность поверхности разъема головки блока цилиндров с блоком. Если величина неплоскостности превышает предельно допустимое значение, необходимо произвести шлифовку головки блока цилиндро. После шлифовки повторить измерение неплоскостности, если величина не будет соответствовать стандартному значению, необходимо заменить головку блока новой. Стандартная величина неплоскостности: 0.03 мм max. Предельно допустимая величина неплоскостности: 0.2 мм. Допустимая величина глубины снимаемого слоя при шлифовке: 0.2 мм. Стандартная величина высоты головки блока цилиндров: 113.0 мм.

Примечание:

Измерение производить в указанных на рисунке плоскостях.

Клапана

1. Если поверхности седла и клапана неплотно прилегают друг к другу, необходимо произвести притирку.

2. Измерьте высоту пояска тарелки клапана. Если значение за пределами допустимого значения, необходимо заменить клапан.

Стандартное значение:

Впуск:1.35 мм.

Выпуск:1.85 мм.

Предельно допустимое значение:

Впуск:0.85 мм.

Выпуск:1.35 мм.

*Поясок*

3. Измерьте длину клапана. Если значение за пределами допустимого, заменить клапан.

Стандартное значение:

Впуск: 89.61 мм.

Выпуск: 90.94 мм.

Предельно допустимая величина:

Впуск: 89.11 мм.

Выпуск: 90.44 мм.

*Длина*

Клапанная пружина

1. Измерить длину пружины в свободном состоянии. Если величина длины не соответствует стандартному значению, необходимо заменить пружину новой. Стандартная величина длины пружины: 43.1 мм. Предельно допустимая величина: 42.1 мм.

2. Используя угольник, измерить отклонение клапанной пружины от вертикальной оси. Стандартная величина отклонения: 2° или менее. Предельно допустимая величина: 4°.

*Длина в свободном состоянии Отклонение от вертикали*

Направляющая втулка клапана

Измерить зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой. Для этого, используя микрометр, измерить наружный диаметр стержня клапана, затем, используя нутромер, измерить внутренний диаметр направляющей втулки клапана. Вычислить зазор между клапаном и направляющей. Стандартаня величина зазора: 0.020 – 0.047 мм (впуск), 0.030 – 0.057 мм (выпуск). Предельно допустимая величина зазора: 0.10 мм (впуск), 0.15 мм (выпуск).

*Направляющая клапана Внутренний диаметр Наружный диаметр стержня клапана*

Выступание клапана

Установить клапан в направляющую втулку, полтно придавив к седлу. Затем измерить выступание клапана над поверхностью головки блока цилиндров, как показано на рисунке ниже. Если величина выстпания клапана превышает предельно допустимое значение, необходимо заменить головку блока цилиндров в сборе. Стандартная величина выступания клапана над головкой блока цилиндров: 38.46 мм (впуск), 38.49 мм (выпуск). Предельно допустимая величина выступания: 38.96 мм (впуск), 38.99 мм (выпуск).

*Стержень клапана Выступание клапана Опорная поверхность клапанной пружины*

Шатунно-поршневая группа

*15±2 Н∙м → + 90°*

1. Болт крепления шатунной крышки,
2. Крышка шатуна,
3. Нижний вкладыш шатунного подшипника,
4. Шатунно-поршневая группа в сборе,
5. Верхний вкладыш шатунного подшипника,
6. Первое компрессионное кольцо,
7. Второе компрессионное кольцо,
8. Маслосъемное кольцо,
9. Поршневой палец,
10. Поршень,
11. Шатун

Снятие

1. Чтобы облегчить сборку, необходимо пометить большую головку шатуна соответствующим номером цилиндра, как показано на рисунке.

*Метка № цилиндра*

2. Специальное приспособление для снятия штока порштя состоит из частей, указанных на рисунке. Направляющая D (MB991659) также используется для снятия.

*Шток толкателя Направляющая А База*

3. Вставить шток толкателя (специальное приспособление) в поршень со стороны с меткой на поверхности днища поршня. С другой стороны вставьте напрвляющую D.

4. Установить поршень и шатун с инструментами на установочную базу штока поршня, убедитесь, что метка на поверхности поршня находится сверху.

5. Используя гидравлический пресс, выпрессовать поршневой палец.

Примечание:

Не разукомплектовывать поршневой палец и шатун.

*Метка поршня База Направляющая D Поршневой палец Направляющий шток*

Установка

1. Установить шток специального приспособления в поршневой палец, затем установить направляющую А.

2. Собрать вместе шатун и поршень, убедиться, что все метки совпадают должным образом.

*Установочные метки*

3. Нанести тонкий слой моторного масла на поверхность поршневого пальца.

4. Установить, со стороны меток, шток для запрессовки и направляющую А в отверстия поршня под палец.

5. Установить направляющую В в направляющую А с соблюдением зазора «L» между элементами, равным 2.25 мм.

*Направляющая А Направляющая В*

6. Установить поршень в сборе с шатуном на опорный стакан (базу), как показано на рисунке, так, чтобы установочные метки были направенны вверх.

7. Установить поршневой палец, используя гидравлический пресс. Давление запрессовки, необходимое для установки порщневого пальца должно составлять 5000 – 11000 Н.

*Направляющий шток Поршневой палец Направляющая А Опорный стакан (база) Направляющая В Метка поршня*

8. Установить проставку маслосъемного кольца в выборку в поршне.

9. Установить верхнюю рейку маслосъемного кольца. При установке рейки маслосъемного кольца, необходимо в первую очередь ввести в выборку поршня один конец, а затем, последовательно, ввести оставшуюся часть. Как показано на рисунке.

Внимание:

Не использовать приспособление для расжатия колец при установке рейки маслосъемного кольца.

Примечание:

Рейки маслосъемного кольца и проставку допускается устанавливать в любой последовательности.

Примечание:

На новые составляющие маслосъемного кольца нанесены иднетификационные метки.

Размер	Цвет метки
Стандартный	Отсутствует
Ремонтный (0.25 мм)	Две синние

10. Установить нижнюю рейку маслосъемного кольца, аналогично тому, как была установлена верхняя рейка.

11. Проверить и убедиться, что рейки маслосъемного кольца вращаются свободно в обоих направлениях.

Примечание:

Замки реек маслосъемного кольца должны быть направлены, как показано на рисунке ниже.

* Замок верхней рейки Замок нижней рейки Проставка маслосъемного кольца*

12. Используя специальное приспособление, установить компрессионное кольцо №2 в выборку поршня, как показано на рисунке.

13. Установить компрессионное кольцо №1 в выборку поршня, так же как и предыдущее.

* Специальное приспособление*

Примечание:

На компрессионные кольца нанесены идентификационные метки. На компрессионное кольцо №1: R, на кольцо №2: 2R.

Примечание:

Быть внимательным при установке компрессионных колец, чтобы не перепутать местами компрессионные кольца, так как они имеют различный профиль.

Примечание:

На компрессионные кольца нанесены метки, характеризующие ремонтный размер.

Размер		Метка
Стандартный	Компрессионное №1	Отсутствует
	Компрессионное №2	Отсутствует (белая по периметру)
Ремонтный размер (0.25 мм)		25

* Идентификационная метка Метки размерности №1 №2*

14. Нанести достаточное количество моторного масла на поверхность порщня и поршневые кольца.

15. Выставить поршневые кольца так, чтобы их замки были расположены в соответствии приведенному ниже рисунку.

* Компрессионное №1 Компрессионное №2 Рейка маслосъемного Поршневой палец *

16. Установить на поршень в сборе с шатуном и кольцами специальное приспособление. Убедиться в том, что установочная метка на днище поршня направлена в сторону привода ГРМ.

17. Установить поршень в сборе с шатуном в цилиндр через верхнюю часть блока цилиндров, как показано на рисунке ниже.

Внимание:

Не наносить удары по поршню, при его установке, так как этим можно повредить поршневые кольца.

18. Вкладыши шатуна имеют цветную кодировку как показано на рисунке. Вкладыши следует выбирать соглано следующей таблице.

Вкладыш
Верхний	Нижний
Голубой	Красный
Красный	Синий
Желтый или черный	Желтый

Например, если выбран синий верхний вкладыш, нижний должен быть красного цвета.

*Идентификационный цвет*

19. Установите выбранные вкладыши подшипников в большую головку шатуна.

20. Измерить расстояния, указанное на рисунке. Отличие в полученных размерах не должно превышать 0.5 мм.

Примечание:

На шатун воздействуют большие нагрузки, поэтому он вставляется с усилием. Установка нового шатуна может усложнить его снятие.

Если снятие затруднено, поочередно ударьте головки обоих болтов шатуна резиновым молотком, пока они ослаблены или ударьте по поверхности внутреннего диаметра входного вала.

Если удар нанесен по наружной поверхности вкладыша, добавляется боковое усилие, таким образом, необходимо обратить внимамние на поверхность, которую трудно снять.

Очистите поверхность перед установкой, используя воздух под давлением.

21. Установить соответствующий вкладыш на шатун согласно маркировке.

*Маркер № цилиндра*

22. Используя набор щупов, измерить осевой люфт шатуна. Убедиться в том, что люфт большей головки шатуна соответсвует спецификации.

Стандартное значение: 0.10 — 0.35 мм. Предельно допустимая величина: 0.4 мм.

23. Проверьте все болты шатуна, которые подлежат повторному использованию, согласно следующей процедуре:

• Измерьте внешний диаметр болтов на расстоянии 15 мм и 30 мм головки шатуна как показано на рисунке.
• Когда разница между внешними диаметрами превышает стандартное значение – 0-0.1мм, заменить болты.

*15 мм 30 мм*

24. Нанесите небольшое количество моторного масла на резьбовую часть и нижниюю часть головки болта.

25. Предварительно затянуть болты крепления вручную, чтобы исключить перекос крышки.

26. Поочередно затянуть болты крепления с моментом затяжки 15 ± 2 Н·м.

27. Нанесите метки краской на головки болтов, как показано на рисунке ниже.

28. Нанесите метки краской на головку болта под углом 90-94 градуса от первой метки в направлении затяжки.

Внимание:

• Если болт затянут меньше чем на 90 градусов, он может открутиться. Убедитесь, что затянули его правильно.
• Если болт затянут свыше 94 градусов, ослабьте его и повторите процедурузатяжки.

29. Затянуть болт на угол 90 – 94 градуса. Цветные метки на шатуне должны совпадать с метками на болте.

*Цветная метка 90° — 94°*

Проверка технического состояния

Поршневые кольца

1. Используя набор щупов, измерить зазор между поршневым кольцом и выборкой в поршне. Если величина зазора превышает предельно допустимое значение, необходимо заменить кольцо или всю поршневую группу. Стандартная величина зазора: 0.03 – 0.07 мм (компрессионное №1), 0.02 – 0.06 мм (компрессионное № 2). Предельно допустимая величина: 0.1 мм.

2. Установить поршневое кольцо в цилиндр. Затем переместить кольцо внутрь цилиндра, используя перевернутый поршень. Используя набор щупов, измерить зазор в замке поршневого кольца. Если величина зазора в замке кольца, превышает предельно допустимую норму, необходимо заменить кольцо новым. Стандартная величина зазора в замке: 0.15 – 0.30 мм (компрессионное №1), 0.30 – 0.50 мм (компрессионное №2), 0.10 – 0.40 мм (маслосъемное). Предельно допустимая величина: 0.8 мм (компрессионное №1), 0.8 мм (компрессионное №2), 1.0 мм (маслосъемное).

* Зазор в замке Поршневое кольцо Переместить кольцо поршнем*

Зазор в шатунных подшипниках

1. Удалить моторное масло с шатунных шеек коленчатого вала и с вкладышей подшипников шатуна.

2. Уложить специальный пластиковый калибр для измерения зазора в шатунных подшипниках на всю длину шейки коленвала, как показано на рисунке.

*Пластиковый калибр*

3. Установить аккуратно шатунную крышку и затянуть болты крепления требуемым моментом затяжки. Момент затяжки 15 ± 2 Н∙м → +90° — 94°.

4. Аккуратно отвернуть болты крепления шатунной крышки, затем снять ее.

Внимание:

Во время проведения измерений, не проворачивать коленчатый вал.

5. Измерить ширину пластикового калибра, сравнивая со шкалой, которая прилагается к набору пластикового калибра. Ширина пластикового калибра характеризует зазор в подшипниках. Стандартаня величина зазора в шатунных подшипниках коленчатого вала: 0.014 — 0.059 мм. Предельно допустимая величина зазора: 0.1 мм.

*Пластиковый калибр*

Коленчатый вал

*9.0±1.0 Н∙м 35±2 Н∙м →60° 7.6±0.6 Н∙м 7.6±0.8 Н∙м 100±5 Н∙м*

1. Болт крепления маховика,
2. Маховик,
3. Крышка картера маховика,
4. Корпус уплотнительной манжеты,
5. Болт крепления крышки коренной опоры коленчатого вала,
6. Крышка коренной опоры двигателя,
7. Нижний вкладыш подшипника коренной опоры,
8. Коленчатый вал,
9. Верхний вкладыш подшипника коренной опоры двигателя,
10. Полукольца упорных подшипников коленчатого вала,
11. Зубчатое колесо датчика,
12. Блок цилиндров

Снятие

1. Зафиксировать ведущий диск (АКП), используя специальный фиксатор (MD998781).

2. Отвернуть болты крепления маховика.

*Блок цилиндров Ведущий диск MD998781*

3. Зафиксировать маховик (МКП), используя специальный фиксатор (MD998781).

4. Отвернуть болты крепления маховика.

5. Отвернуть болты крепления и снять корпус в сборе с уплотнительной манжетой с блока цилиндров.

6. Отвернуть болты крепления и снять крышки коренных опор коленчатого вала в сборе с нижними вкладышами подшипников.

7. Извлечь из блока цилиндров коленчатый вал.

8. Извлечь верхние вкладыши подшипников коренных опор коленчатого вала из блока цилиндров.

Установка

1. Нанести моторное масло на винты крепления сенсорного кольца коленчатого вала.

2. Установить сенсорное кольцо на коленчатый вал, затем затянуть винты крепления в последовательности указанной на рисунке с моментом затяжки 9.0 ± 1.0 Н∙м.

*Палец*

3. Установить полукольца упорного подшипника в блок цилиндров. Чтобы упростить установку, необходимо нанести на поверхность упорных колец тонкий слой моторного масла.

4. Упорные полукольца необходимо устанавливать выборками к противовесам коленчатого вала.

*Выборки*

5. Верхний вкладыш коленчатого вала должен быть расположен идентификационной меткой вниз к блоку цилиндров (как показано на рисунке) и согласно таблице ниже.

Каждый вкладыш идентифицируется цветовой меткой.

Блок цилиндров		Цвет вкладыша
Идентификационная метка	Диаметр шейки, мм
1	50.000 — 50.005	Синий
2	50.005 — 50.010	Желтый
3	50.010 — 50.015	Красный

*Сторона цепи ГРМ *

*Канавка Идентификационный маркер*

6. Подобрать согласно приведенной таблице и усановить верхний вкладыш подшипника коренной опоры коленчатого вала.

7. Измерить, указанные на рисунке расстояния. Различие в полученных размерах не должно превышать 0.5 мм.

Запасную деталь устанвливают согласно выступам в месте указанном на рисунке.

8. Нижний вкладыш коленчатого вала должен быть установлен идентификационной меткой напротив заднего фланца коленчатого вала и согласно таблице ниже.

*Дата изготовления*

9. Каждый нижний вкладыш идентифицмруется цветовой меткой как показано на рисунке.

Коленчатый вал		Цветовая метка вкладыша
Идентификационная метка	Диаметр шейки, мм
P	46.024 — 46.029	Синий
Y	46.019 — 46.024	Желтый
N	46.014 — 46.019	Красный
W	46.009 — 46.014	Белый
B	46.004 — 46.009	Фиолетовый

*Идентификационная метка*

10. Подобрать согласно приведенной таблице и усановить нижний вкладыш подшипника коренной опоры коленчатого вала.

11. Произвести измерение расстояний, приведенных ниже. Различие между значениями не должна превышать 0.5 мм. Запасную деталь устанвливают согласно выступам в месте указанном на рисунке.

12. Установить коленчатый вал в блок цилиндров.

13. Установить крышки коренных опор коленчатого вала согласно номерам, указанным на их поверхности.

14. Перед установкой, необходимо убедиться, что длина болтов крепления крышек коренных опор коленчатого вала соответствует стандартной величине. Стандартная длина болтов крепления: 75.3 мм. Если величина длины болта не соответствует стандартной, необходимо заменить болт крепления новым.

* Длина болта *

15. Нанести тонкий слой моторного масла на резьбовую часть и на головку болтов крепления крышек коренных опор.

16. Установить и затянуть болты крепления в последовательности указанной на рисунке с моментом затяжки 35 ± 2 Н∙м.

*№ крышки*

17. Используя специальное приспособление (угломер) (MB991614), довернуть все болты крепления крышек коренных опор на угол 60°-64°, в последовательности указанной на рисунке выше.

Внимание:

Если какой-либо один или несколько болтов будут завернуты на угол менее, чем на 60° они могут в процессе работы самопроизвольно отвернуться. Быть внимательным при затяжке.

Если какой-либо один или несколько болтов будут завернуты на угол более, чем на 64°, необходимо отвернуть все болты произвести процесс затжки сново.

18. При установленных крышках коренных опор коленчатого вала, измерить осевой зазор коленчатого вала, используя индикатор часового типа. Если величина осевого зазора не соответствует предельной допустимой величине, необходимо заменить вкладыши подшипников коренных опор. Стандартная величина осевого зазора: 0.09 – 0.27 мм. Предельно допустимая величина: 0.30 мм.

19. Удалите герметик с корпуса масляного поддона и поверхности блока цилиндров.

20. Нанести небольшое количество моторного масла на внешний диаметр направляющей инструмента (MB992207).

21. Переместить специальный инструмент (MB992207) через корпус задней уплотнительной манжеты так, как показано на рисунке.

Примечание:

Этим регулируется направление масляного уплотнения.

22. Установить специальный инструмент на корпус уплотнительной манжеты в противоположном напрвлении от направления, указанного в пункте 21.

23. Нанесите герметик на корпус уплотнительной манжеты и поверхность блока цилиндров, как показано на рисунке ниже. Использовать герметик: LOCTITE 5971.

*Поверхность А-А Поверхность В-В Блок цилиндров*

24. Установить специальный инструмент на коленчатый вал.

Внимание:

Быть предельно осторонжным при установке уплотнительной манжеты, чтобы исключить ее повреждение.

Исключить попадание воды и других посторнних материалов на поверхность для нанесения герметика.

Не запускать двигатель в течение 2 часов после установки корпуса уплотнительной манжеты.

25. Корпус уплотнительной манжеты в сборе должен быть установлен в течение 3 минут после нанесения герметика.

26. Затянуть болты крепления корпуса уплотнительной манжеты с моментом затяжки 7.6 ± 0.6 Н·м.

*Блок цилиндров в сборе Коленчатый вал Корпус задней уплотнительной манжеты в сборе*

27. Удалить герметик, моторное масло и прочие вязкие матералы с маховика, шайбы с выемкой, отверстия под болты коленчатого вала, болтов маховика.

28. Установить маховик на коленчатый вал.

29. Зафиксировать маховик, используя специальный фиксатор также как при снятии.

*Блок цилиндров Маховик*

30. Нанести немного моторного масла на поверхность установки болтов маховика.

31. Нанесите немного герметика на болты маховика. Использовать герметик: LOCTITE 2701.

*Нанести герметик Нанести масло*

32. Затянуть болты крепления маховика с моментом затяжки 100 ± 5 Н·м, в последовательности указанной на рисунке.

33. Нанести небольшое количество моторного масла на внешнюю окружность напрвляющей сальника коленчатого вала и установите ее на коленчатый вал.

Проверка технического состояния

Зазор в подшипниках коренных опор коленчатого вала

1. Удалить моторное масло с коренных шеек коленчатого вала и с вкладышей подшипников коренных опор.

2. Установить коленчатый вал в блок цилиндров.

3. Уложить специальный пластиковый калибр для измерения зазора в подшипниках коренных опор на всю длину шейки коленвала, как показано на рисунке.

*Пластиковый калибр*

4. Установить аккуратно рамку коренных опор коленчатого вала и затянуть болты крепления требуемым моментом затяжки.

5. Аккуратно отвернуть болты крепления рамки коренных опор и снять рамку.

Внимание:

Во время проведения измерений, не проворачивать коленчатый вал.

6. Измерить ширину пластикового калибра, сравнивая со шкалой, которая прилагается к набору пластикового калибра. Ширина пластикового калибра характеризует зазор в подшипниках. Стандартаня величина зазора в подшипниках коренных опор: 0.014 — 0.034 мм. Предельно допустимая величина зазора: 0.1 мм.

*Пластиковый калибр*

Блок цилиндров

1. Проверить визуально блок цилиндров на наличие повреждений, коррозии и трещин. Для проверки блока цилиндров на наличие трещин, необходимо использовать специальные вещества. При обнаружении каких-либо дефектов, необходимо произвести ремонт или замену блока цилиндров в сборе.

2. Используя специальную линейку и набор щупов, измерить неплоскостность поверхности разъема блока цилиндров с головкой блока, как показано на рисунке. Убедиться в том, что на поверхности разъема блока цилиндров отсутствует прокладка головки блока. Стандартная величина неплоскостности поверхности разъема: 0.05 мм. Предельно допустимая величина неплоскстности: 0.1 мм.

3. Если величина неплоскостности поверхности разъема блока цилиндров не соответствует предельно допустимой величине, необходимо произвести шлифовку или заменить блок цилиндров новым. Предельно допустимый слой, снимаемый при шлифовке: 0.2 мм.

4. Проверить зеркало цилиндра на наличие повреждений. При обнаружении дефектов, необходимо произвести расточку цилиндров до следующего ремонтного размера или заменить блок цилиндров.

5. Используя нутромер, измерить внутренний диаметр цилиндров в трех местах и в двух взаимноперпендикулярных плоскостях, как показано на рисунке. Проверить цилиндры на наличие нарушений геометрии: бочкообразность, конусность и овальность. Стандартная величина внутреннего диаметра цилиндра: 75.00 мм. Предельно допустимое отклонение от цилиндричности: 0.007 мм.

*12 мм Центр Нижняя часть*

Проверка технического состояния поршней

1. На поршни ремонтных размеров нанесны метки, характеризующие изменение размера по отношению к стандартным поршням.

Изменение размера	Метка на поршне
0.25 мм	25

2. Измерить наружный диаметр поршня, который будет устанавливаться. Измерение необходимо произвести в плоскости, указанной на рисунке.

3. Используя полученную величину размера поршня, рассчитать внутренний диаметр цилиндра.

Диаметр цилиндра = диаметр поршня + 0.015 – 0.035 мм (зазор меджу поршнем и цилиндром) – 0.02 мм.

Внимание:

Для предотвращения повреждения блока цилиндров от нагрева, хонингование необходимо производить во 2-м, 4-м, затем в 1-ом и 3-м цилиндрах.

4. Расточить цилиндры до рассчитанного выше размера.

5. Произвести хонингование поверхности зеркала.

6. Измерить зазор между поршнем и цилиндром. Зазор между поршнем и цилиндром: 0.015 – 0.035 мм.

Автозапчасть | Как провести испытание на сжатие и что он вам говорит

Испытание на сжатие — отличный способ определить состояние вашего двигателя. Среди прочего, он покажет состояние клапанов, цилиндров, колец, седел клапанов и степень износа этих деталей.

Если вы заметили, что ваш двигатель вырабатывает низкую мощность, чем обычно, или работает с перебоями, подумайте о проведении теста на сжатие , чтобы определить проблему. Также рекомендуется проводить испытание на компрессию каждый раз, когда двигатель настраивается в рамках процедуры профилактического обслуживания.

Согласно профессиональным механикам, исправный двигатель должен иметь компрессию более 100 фунтов на квадратный дюйм на цилиндр, а отклонение между максимальным и минимальным показаниями не должно превышать 10%.

Это может вас удивить, но для этого вам не нужны специальные навыки. Вам нужно только научиться интерпретировать результаты. Тест на сжатие помогает обнаружить такие проблемы, как неисправные клапаны и поршневые кольца, до того, как они приведут к непоправимому повреждению.

Ниже приведено руководство по , как проводить тест сжатия и интерпретировать результаты.

Как подготовиться к тесту на сжатие

Для получения точных показаний при проведении теста вам понадобится полностью заряженный аккумулятор. Вам также понадобится подходящий датчик компрессии для вашего двигателя. Если ваш автомобиль работает на дизельном двигателе, вам понадобится манометр с более высоким допуском на сжатие.

1. Первым делом нужно прогреть двигатель вашего автомобиля. Перед прогревом двигателя снимайте свечи зажигания по очереди. Если свечу зажигания трудно отсоединить, не вынимайте ее с силой.

Вы можете быстро прокатиться на машине за 20 минут или включить ее и оставить без движения. Это важно, поскольку это позволяет клапанам плотно прилегать, а поршням — правильно расширяться и уплотняться.

2. После того, как двигатель прогреется, выключите двигатель и поднимите капот.

3. Заблокируйте дроссельную заслонку, чтобы обеспечить поступление в двигатель большого количества воздуха, когда вы проводите испытание на сжатие . Отсоедините воздуховод воздухоочистителя или снимите коробку воздушного фильтра с верхней части карбюратора, в зависимости от того, какой у вас тип топливной системы.

4. Снимите предохранитель топливного насоса или предохранитель системы впрыска, если вы используете электронную систему впрыска топлива. Это предотвращает попадание топлива в камеры сгорания. На дизельном двигателе вам придется отсоединить соленоид отключения подачи топлива.

5. Теперь заведите автомобиль и подождите, пока двигатель не заглохнет, чтобы убедиться, что оставшееся топливо израсходовано. После этого вы должны начать работу с каждым проводом свечи зажигания, начиная с того, который находится ближе всего к передней части двигателя.

6. Сначала отсоедините его, взяв его за пыльник и поворачивая взад и вперед, снимая со свечи зажигания.Если вы не можете добраться до багажника, воспользуйтесь плоскогубцами для свечей зажигания. Как только провод отключен, пометьте его опознавательной меткой, которая показывает его место на двигателе. Повторите это для всех проводов.

Не забудьте очистить колодец вокруг каждой свечи зажигания с помощью велосипедного насоса, мягкой щетки или сжать воздух, чтобы предотвратить попадание мусора в цилиндры. Присутствие мусора в цилиндре поцарапает стену и вызовет утечку масла. Для тщательной очистки свечи зажигания можно использовать сжатый воздух или велосипедный насос и мягкую щетку.

7. Снимите свечи зажигания, так как это облегчает проворачивание двигателя при проведении испытания на сжатие . Как и в случае с проводами свечей зажигания, отслеживайте место каждой свечи зажигания для облегчения повторной установки. Это также помогает, когда вы хотите прочитать свечи зажигания, чтобы определить качество сгорания в конкретном цилиндре.

На дизельном двигателе, в зависимости от типа, отсоедините свечи накаливания или форсунки, к которым вы подключаете манометр.Если вы подключаетесь к инжектору, не забудьте использовать теплозащитный экран для манометра.

8. Далее заглушите систему зажигания. В зависимости от типа катушки вы можете либо отсоединить электрический разъем на пакете катушек, либо подать проволоку, либо отсоединить искровой провод от катушки.

9. Если все настроено до этого момента, установите датчик компрессии на первом цилиндре вместо свечи зажигания. Продолжайте затягивать соединитель манометра, чтобы герметизировать цилиндр, чтобы предотвратить утечку сжатия.

Возможно, вам понадобится переходник для установки манометра на отверстие для свечи зажигания.

Как проводить испытание на сжатие

Вы готовы начать испытание, если датчик сжатия на месте.

Попросите кого-нибудь запустить двигатель или используйте дистанционный выключатель и наблюдайте за ростом давления на манометре. Давление достигнет максимального значения после 4 или 5 тактов сжатия. Используйте то же количество ходов, которое вы использовали в первом цилиндре, для остальной части цилиндра, будь то 4 или 6.

Отметьте положение стрелки шкалы или то, как далеко она перемещается по шкале. Запишите показания компрессии на последнем штрихе.

Используя выпускной клапан, сбросьте давление на манометре и сбросьте его на ноль. После этого отсоедините датчик и подсоедините его к соседнему баллону, затем повторите испытание.

Когда вы закончите, сравните эти результаты со спецификациями производителя для самого высокого и самого низкого уровня сжатия для вашего двигателя, содержащимися в руководстве.

Как интерпретировать результаты испытаний на сжатие

Если в вашем двигателе нет проблем со сжатием, во время испытания каждый цилиндр будет равномерно повышать давление в соответствии со спецификациями производителя, указанными в руководстве.

Здоровые бензиновые двигатели имеют давление в диапазоне от 125 до 175 фунтов на квадратный дюйм. Разница между цилиндром с максимальной и минимальной компрессией для надежного двигателя составляет от 15 до 20 фунтов на квадратный дюйм.

Здоровые дизельные двигатели имеют сжатие от 275 до 400 фунтов на квадратный дюйм. Разница между любыми двумя цилиндрами не должна превышать 10%.

Если результаты показывают сжатие, превышающее спецификацию производителя, есть вероятность, что внутри цилиндра двигателя образовалось скопление углерода.С другой стороны, если они ниже спецификаций производителя для любого цилиндра, переходите к Wet Compression Test .

Разница в степени сжатия более 15% между любыми цилиндрами в ваших результатах указывает на повреждение прокладки головки, сломанный клапан / пружины или изношенные цилиндры, клапан и клапанные кольца. Если результаты показывают низкое сжатие между двумя соседними цилиндрами, у вас негерметичная прокладка головки блока цилиндров.

Если степень сжатия низкая во всех цилиндрах, это означает, что цепь / ремень ГРМ перескочил или изношены цилиндры.

Результаты теста обычно указывают на широкий круг потенциальных проблем, поэтому, как только вы обнаружите проблему, проведите специальный тест, чтобы удостовериться в результатах.

Что такое испытание на влажное сжатие?

Если один (может быть более одного) цилиндра регистрирует сжатие ниже спецификации производителя, выполните мокрый тест на сжатие , чтобы точно определить проблему.

Тест аналогичен описанному выше, за исключением того, что вам нужно добавить столовую ложку (не больше) моторного масла W30 через отверстие для свечи зажигания в каждый проверяемый цилиндр.

Этот тест выявляет одно из двух, в зависимости от результата:

1. Если степень сжатия не меняется, это указывает на утечку сжатия через прокладку головки и, в некоторых случаях, на треснувшую головку блока цилиндров или блок.
2. Если компрессия увеличивается, это указывает на утечку компрессии через изношенное поршневое кольцо или цилиндр.

Проведение теста на сжатие — несложный процесс. Больше не нужно задаваться вопросом, что не так с вашим двигателем и его компонентами.Тест поможет вам определить проблему и избавит вас от ненужных затрат на ремонт, если они не будут выявлены вовремя.

См. Другие наши статьи, посвященные степени сжатия в автомобильных двигателях. Вы также можете подписаться на наш ежедневный блог на Carpart.com.au, чтобы держать вас в курсе того, как содержать свой автомобиль, и последних новостей автомобильного мира!

Сэм О.

Как выполнить тест на сжатие на вашем двигателе

Компрессия двигателя вашего автомобиля может многое сказать об общем состоянии двигателя.Если из выхлопной трубы вашего автомобиля идет синий дым, или если он теряет много масла, возможно, поршневое кольцо неисправно. Это также вызовет низкую компрессию в этом цилиндре, о чем вам покажет тест на компрессию. То же самое и с плохим клапаном. Даже если вы просто замечаете общий недостаток мощности, тест на сжатие может помочь вам исключить некоторые из более серьезных возможных причин.

Этот тест был проведен на старинном двигателе Porsche, чтобы продемонстрировать основы того, как работает тест на сжатие.Пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту для получения конкретных инструкций по вашему автомобилю.

Комплект для испытаний на сжатие

В комплект входят манометр, трубка и переходники.

Мэтт Райт, 2009 г.

Чтобы провести тест на сжатие, вам нужно купить (или одолжить) комплект для тестирования сжатия. Их можно купить за удивительно небольшие деньги в любом магазине автозапчастей.

Что в комплекте:

• Циферблатный индикатор
• Контрольная трубка
• Адаптеры отверстий для свечей зажигания

Вот и все! Кажется, теперь стало немного проще? Сделаем тест на сжатие.

Прежде чем начать

Отключите систему зажигания, чтобы машина не заводилась.

Мэтт Райт, 2009 г.

Перед тем, как начать испытание на компрессию, двигатель должен быть прогрет. Разогрейте двигатель до рабочей температуры, запустив его на некоторое время, или вы можете провести тест на сжатие после поездки. Будь осторожен. Некоторые части двигателя могут быть очень горячими!

Вам также необходимо отключить систему зажигания. Нам нужно будет провернуть стартер, чтобы запустить двигатель, но мы не хотим, чтобы он действительно запускался.В большинстве автомобилей просто отсоедините ЭБУ. Если в вашем автомобиле установлена ​​старая школьная катушка, подобная той, что изображена выше, отсоедините провод от клеммы, помеченной 15. Если в вашей машине есть зажигание без распределителя катушечного типа, отсоедините блок или блоки катушек. Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать, что конкретно подходит для вашего автомобиля.

Установка тестового адаптера

Убедитесь, что вы вставили правильный адаптер. фото Мэтта Райта, 2009 г.

Детали с серебряной резьбой, которые идут в комплекте с комплектом для испытаний на сжатие, являются переходниками.Они позволяют вам иметь правильный зазор и другие вещи для правильного измерения компрессии двигателя в этом цилиндре.

Снимите одну свечу зажигания и вставьте соответствующий испытательный адаптер. Свеча зажигания вставит его легко. Плотно затягивайте, как свечу зажигания, но не затягивайте слишком сильно, это может повредить двигатель.

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией к набору для испытаний на сжатие и используйте правильный адаптер! Это может привести к повреждению двигателя!

Винт в пробирке

Вкрутите пробирку.

Мэтт Райт, 2009 г.

Плотно вставив правильный адаптер, навинтите длинную черную пробирку на серебряный адаптер. Ввинчивать больно в шею, но просто продолжайте поворачивать все это как гигантскую соломинку, пока она не будет плотно прилегать.

Не затягивайте трубку инструментом! Рукой достаточно.

Присоедините измерительный прибор

Контрольный манометр прикрепляется вот так.

Мэтт Райт, 2009 г.

Когда тестовая трубка надежно закреплена на серебряном адаптере, вы готовы к установке тестового манометра.Манометр показывает компрессию двигателя. Чтобы установить его, потяните назад хомут на конце датчика и наденьте его на металлический конец трубки. Потяните его, чтобы убедиться, что он включен.

Снимите показания компрессии

Циферблат показывает степень сжатия для этого цилиндра.

Мэтт Райт, 2009 г.

Теперь вы все настроены и готовы на самом деле выполнить тест сжатия . Дважды убедитесь, что вы отключили все необходимое, чтобы двигатель не запускался.Теперь поверните ключ и проверните двигатель примерно на 10 секунд. Стрелка манометра останется на максимальном показании компрессии. Это число указывает степень сжатия только для этого цилиндра. Запишите его, чтобы вы могли сравнить его с другими показаниями, которые вы собираетесь снять.

Пока не снимайте манометр!

Снимите датчик и повторите попытку

Сбросьте давление, и вы перейдете к следующему цилиндру.

Мэтт Райт, 2009 г.

Не снимайте манометр просто так: в линии большое давление, и сначала нужно его сбросить.К счастью, они подумали об этом, и сбоку есть маленькая кнопка. Нажмите кнопку, и вы услышите шипение давления. Теперь можно безопасно снять манометр, открутить испытательную трубку и вынуть адаптер.

Замените свечу зажигания и повторите весь процесс для следующего цилиндра, пока не получите показания для всех из них. Проверьте свое руководство по ремонту, чтобы убедиться, что показания, которые у вас есть, в норме.

Как провести тест на сжатие

Выполнение теста на сжатие двигателя может помочь обнаружить утечки давления, например, из поршневых колец, клапанов и цилиндров.Это также может помочь определить потенциальную проблему с прокладкой головки блока цилиндров. Лучшая часть теста на сжатие заключается в том, что нет необходимости разбирать двигатель. Вот как провести тест на сжатие.

Связанный пост: Лучшие тестеры сжатия

Препарат

Выполняя испытание на компрессию двигателя вашего автомобиля, следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, убедитесь, что ваша батарея полностью заряжена. Это поможет предотвратить получение ошибочных показаний компрессии.Во-вторых, важно выбрать правильный датчик компрессии, подходящий для двигателя вашего автомобиля. Например, для дизельных двигателей требуются датчики компрессии с более высокими допусками, чем для бензиновых двигателей.

Также очень важно прогреть двигатель перед началом проверки. Это поможет поршням расшириться, образуя надлежащее уплотнение. Прогрев двигателя перед испытанием также может способствовать оптимальному функционированию клапанов. Чтобы прогреть двигатель, вы можете ездить на машине по окрестностям от 15 до 20 минут.В качестве альтернативы можно дать двигателю поработать на холостом ходу не менее 15 минут. Обязательно откройте дверь гаража, если вы выберете такой подход.

После прогрева выключите двигатель и дайте ему остыть. Если двигатель слишком горячий, вы можете дать ему остыть не менее часа. Снимите реле топливного насоса, чтобы избежать закачки топлива в цилиндры. Если в вашем автомобиле есть электронная система впрыска топлива, вы можете удалить предохранитель для нее.

Возьмите отвертку и заблокируйте дроссельную заслонку, чтобы она оставалась открытой.Вам нужно, чтобы во время теста в двигатель поступало достаточно воздуха. Если у вас карбюратор, снимите коробку воздушного фильтра. Если в вашем автомобиле корпус дроссельной заслонки, то отсоедините воздуховод воздухоочистителя. Для дизельных двигателей также необходимо отключить соленоид отключения подачи топлива, чтобы предотвратить работу ТНВД.

Запустите двигатель автомобиля. Это поможет израсходовать топливо, оставшееся в магистралях системы. Дайте двигателю поработать, пока он не заглохнет. Как только двигатель заглохнет, вы можете начать отключение его системы зажигания, отключив электрическое соединение блока катушек зажигания.

К тому времени, как вы дойдете до этой части, вы будете готовы отсоединить провод свечи зажигания, ближайшей к передней части двигателя. Всегда беритесь за провод, а не за сам провод. Покрутите его легкими движениями вперед и назад. Обязательно наклейте на провод этикетку, чтобы знать, куда его положить. Проделайте то же самое с остальными проводами свечей зажигания.

Тщательно очистите свечу зажигания перед ее снятием. Это поможет предотвратить попадание мусора и грязи в цилиндры двигателя во время снятия свечей зажигания.Снимите свечи зажигания, обращая внимание на их размещение в двигателе. Будьте осторожны при обращении со свечками.

Проведение теста

Чтобы выполнить испытание на компрессию двигателя, возьмите датчик компрессии, соответствующий вашему автомобилю. Установите его на первый цилиндр, где должна быть свеча зажигания. Затяните соединитель, чтобы образовалось уплотнение в цилиндре. Это поможет предотвратить ошибочные показания компрессии. Некоторым автомобилям может потребоваться переходник для вставки в отверстие для свечи зажигания. Это подключит его к манометру.

Если манометр не имеет резьбового соединителя, он часто поставляется с резиновым ниппелем. Вставьте его в отверстие и удерживайте на месте во время проверки компрессии двигателя.

Попросите кого-нибудь запустить двигатель. Пока ваш помощник запускает двигатель, следите за стрелкой манометра, которая начинает подниматься с каждым запуском. Обратите внимание на максимальную точку или уровень, на который указывает стрелка манометра. Если возможно, запишите это.

Также обратите внимание на количество сжатий, которое вы использовали при испытании первого цилиндра.Вы должны соблюдать одинаковое количество сжатий для каждого из оставшихся цилиндров. Например, если вы использовали от 4 до 6 ходов при проверке сжатия первого цилиндра, то остальные цилиндры также должны получить от 4 до 6 ходов во время испытания.

Манометр имеет клапан сброса давления. Включите его, чтобы сбросить давление и сбросить показания манометра на ноль. Отсоедините и снимите датчик компрессии с крепления к первому цилиндру. Установите и подсоедините датчик к следующему баллону.Повторите процедуру, описанную выше.

Интерпретация результатов

Научиться проводить тест на сжатие — это одно. Другое дело — умение интерпретировать результаты. Вам нужно будет проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать минимальные и максимальные значения сжатия для каждого цилиндра. Это даст вам представление о том, работает ли ваш двигатель в соответствии со спецификациями или нет.

Бензиновые двигатели часто имеют степень сжатия от 125 до 175 фунтов на квадратный дюйм.Кроме того, разница в значениях сжатия между цилиндром с наибольшей компрессией и цилиндром с наименьшей компрессией должна составлять от 15 до 20 фунтов на квадратный дюйм. Дизельные двигатели часто имеют более высокие значения сжатия от 275 до 400 фунтов на квадратный дюйм. Разница между любыми двумя цилиндрами двигателя не должна превышать 10%.

Если результаты теста на компрессию двигателя превышают максимальные характеристики автомобиля, это часто означает накопление углерода в цилиндрах.

Если результаты ниже минимальной спецификации, то есть два возможных объяснения.Если значения сжатия в двух соседних цилиндрах низкие, это часто означает протекающую прокладку головки блока цилиндров. Если значения сжатия низкие во всех цилиндрах, возможно, изношен ремень или цепь привода ГРМ. Также возможно, что цилиндры или кольца уже не работают как раньше. Вы планируете провести капитальный ремонт двигателя.

Тест на компрессию двигателя может многое рассказать о двигателе вашего автомобиля, не разбирая его. Таким образом, вы будете знать, какие шаги вам нужно предпринять дальше.

Источники:

1. Как провести тест на сжатие — 2CarPros
2. Как выполнить тест на сжатие вашего двигателя — Live About

Испытание на сжатие — CarTechBooks

Ральф Калал

Испытание на сжатие — один из лучших способов проверить внутреннее механическое функционирование двигателя. Поскольку эффективность двигателя зависит от того, насколько хорошо он качает воздух, важна хорошая компрессия во всех цилиндрах.Тест на сжатие может не только определить, есть ли проблема, но и помочь изолировать ее. Учитывая сложность снятия свечей зажигания в некоторых современных автомобилях, если вы собираетесь заменить свечи, вы также можете провести испытание на сжатие.

Профессиональные механики обычно используют электронный анализатор двигателя для выполнения этого теста, измеряя скорость вращения коленчатого вала для оценки сжатия. Но старый способ сделать это — с помощью манометра — все еще вполне удовлетворителен.Анализатор двигателя — не лучший способ, только более быстрый.

Хороший манометр можно купить за 40 долларов или меньше. Один конец ввинчивается в отверстие для свечи зажигания в головке блока цилиндров. Другой конец — манометр. Помощник проворачивает двигатель, пока вы смотрите на манометр. Вы повторяете это для каждого цилиндра.

Чтобы выполнить тест, сначала убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. В противном случае частота вращения коленчатого вала будет снижена, что снизит показания компрессии. Затем отключите зажигание, чтобы ток не мог течь на провода свечи зажигания.В современном автомобиле это делается путем отсоединения электрических разъемов от блока катушек. В старом автомобиле с одной катушкой отключите ее.

Снимите все свечи зажигания, как описано в тексте (за исключением того, что вы снимаете их все, а не по одной). Если есть риск того, что может быть неясно, какой провод штепсельной вилки идет к какому цилиндру, используйте малярную ленту, чтобы обозначить их номерами цилиндров.

Полностью откройте дроссельную заслонку и удерживайте ее открытой с помощью проволоки или изогнутой вешалки для одежды.Если дроссельная заслонка не открыта, двигатель замедлится на такте впуска.

Если в автомобиле используется система впрыска топлива, вытащите предохранитель, который управляет топливным насосом, чтобы топливо не впрыскивалось в цилиндры. Это позволяет избежать разбрызгивания топлива в цилиндры, что приведет к разбавлению масла на стенках цилиндров и уменьшению компрессии.

Установите манометр вручную и попросите помощника провернуть двигатель, наблюдая за показаниями манометра. Проверните, пока манометр не перестанет увеличивать свои показания, но также наблюдайте за показаниями на каждом такте сжатия для цилиндра.Повторите процесс для каждого цилиндра.

Заводская инструкция по эксплуатации предоставит вам характеристики компрессии двигателя. Компрессия ниже этих характеристик указывает на износ двигателя. Однако то, что двигатель с большим пробегом должен иметь более низкую степень сжатия, чем новый, не является сюрпризом и не обязательно поводом для беспокойства. Разница в 10 или 15 фунтов на квадратный дюйм между цилиндрами является нормальным явлением. Однако, если одно или два показания компрессии значительно ниже, чем другие (более чем на 20 фунтов на квадратный дюйм ниже), это указывает на наличие проблемы.

Если показания одного цилиндра значительно ниже других, добавьте примерно столовую ложку моторного масла SAE 30 в цилиндр и повторите испытание, которое называется «мокрым» испытанием на сжатие, чтобы увидеть, улучшается ли компрессия. Вот что это означает:

Низкий уровень заряда одного цилиндра обычно указывает на неисправные поршневые кольца или негерметичные клапаны. Если добавление масла привело к увеличению компрессии, неисправны поршневые кольца. Если добавление масла не привело к увеличению компрессии, клапаны протекают.

Низкий уровень заряда одного цилиндра также может указывать на разрыв прокладки головки блока цилиндров — «взорвавшуюся прокладку головки», затрагивающую только этот цилиндр.Если в автомобиле теряется охлаждающая жидкость, этот диагноз, вероятно, подтверждается, но проверка давления в системе охлаждения даст верный ответ.

Два соседних цилиндра с низкими показаниями предполагают наличие выдувной прокладки головки между этими двумя цилиндрами.

Поскольку прокладки головки также закрывают каналы для охлаждающей жидкости, вы должны проверять наличие любых признаков попадания охлаждающей жидкости в моторное масло, когда вы подозреваете, что прокладка головки может взорваться. Если вы его найдете, это подтверждает диагноз. Смешанная с маслом охлаждающая жидкость приобретает мутный коричневый цвет.

Цилиндр, который в конечном итоге дает показания в пределах допусков других цилиндров, но для этого требуется необычно большое количество ходов двигателя, вероятно, будет иметь изношенные поршневые кольца. В исправном цилиндре максимальное значение сжатия должно быть достигнуто за первые два хода сжатия. В этом можно убедиться, выполнив тест на сжатие во влажном состоянии на цилиндре.

Сжатие, превышающее указанные в технических характеристиках, обычно считается показателем накопления углерода в цилиндре, головках цилиндров и верхней части поршня.Это также может указывать на утечку охлаждающей жидкости или масла в цилиндр. Однако в этом случае вы должны увидеть дым из выхлопной трубы при работающем двигателе.

Tech Wiki — Испытание компрессии двигателя: Datsun 1200 Club

Испытание компрессии проверяет состояние уплотнения цилиндра двигателя — насколько хорошо работают компрессионные кольца. Точное значение сжатия будет зависеть от вас. Среди многих переменных показания зависят от вашего распредвала, коэффициента статического сжатия и (что наиболее важно) точности датчика.Некоторые индикаторы будут читать выше или ниже, чем другие. Важно, чтобы показания каждого цилиндра были близки к показаниям других .

См. Шаг 2 в приведенных ниже инструкциях.

Новый тестер сжатия всего 20 долларов

Чтобы выполнить проверку компрессии двигателя:

1. Выполните Dry Test , следуя инструкциям ниже. Убедитесь, что все четыре цилиндра находятся в пределах 15% друг от друга.
2. Выполните мокрый тест .Брызгайте или капайте немного моторного масла в каждое отверстие для свечи зажигания. Проверните двигатель на пару оборотов, чтобы удалить излишки масла. Еще раз проверьте сжатие.
   • Если показания компрессии не увеличиваются во время влажного теста, все в порядке.
   • Если он поднимается, это указывает на плохое уплотнение кольца.

Подробная информация:

1. Включите нейтральную передачу и заблокируйте колеса.
2. Снимите свечи зажигания.
3. Отсоединить провод распределителя
4. Блокировка дроссельной заслонки открыта
5. Подсоедините тестер компрессии (согласно его направлениям) к свечному отверстию цилиндра №1.
6. Провернуть двигатель на 4-5 оборотов (или пока показания манометра не поднимутся выше)

Некоторые изменения допустимы, но все цилиндры должны находиться в пределах 20% друг от друга.Например, если пиковый цилиндр показывает 150 фунтов на квадратный дюйм, все остальные должны показывать не менее 135. ИЛИ, если один показывает 200 фунтов на квадратный дюйм, все остальные должны быть не менее 170 фунтов на квадратный дюйм. Два датчика, скорее всего, дадут два показания, поэтому не беспокойтесь о точных цифрах.

• Если давление в одном из цилиндров составляет 90 фунтов на квадратный дюйм или ниже , подозревают неисправные кольца или сгоревший клапан
• Если давление в одном цилиндре ниже 30 фунтов на кв. Дюйм, наиболее вероятной причиной является сгоревший / негерметичный клапан.
• Если у двух соседних цилиндров низкий уровень, подозревают перегоревшую прокладку головки блока цилиндров.

Заводское руководство по обслуживанию B110 1973 года гласит:

---

Проверка компрессии двигателя

Испытание на сжатие
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы проверить давление в цилиндре, снимите все свечи зажигания и плотно удерживайте фитинг тестера в отверстии для свечи зажигания цилиндра.Тестер используется для определения того, может ли цилиндр выдерживать сжатие, есть ли чрезмерная утечка через кольца и т. Д.

Проверка компрессии при прогретом двигателе, снятых свечах зажигания и открытых дроссельной заслонке и дроссельной заслонке. Сжатие в цилиндрах не должно быть менее 80% от максимального сжатия в цилиндрах. Чрезмерная разница между цилиндрами, сопровождаемая отсутствием низкой скорости цилиндра, обычно указывает на неправильную посадку клапана или сломанное поршневое кольцо. Низкое давление, даже если оно равномерное, может указывать на изношенные кольца.Это может сопровождаться чрезмерным расходом масла.

Заключение испытания
Если в одном или нескольких цилиндрах низкие показания, введите около одной столовой ложки моторного масла в верхнюю часть поршня в цилиндрах с низкими показаниями через отверстие для свечи зажигания. Повторите проверку компрессии на этих цилиндрах.

1. Если компрессия значительно улучшилась, поршневые кольца неисправны.
2. Если сжатие не улучшается, клапаны заедают или неправильно сидят
3. Если два соседних цилиндра указывают на низкую компрессию, а впрыск масла в поршни не увеличивает компрессию, причиной может быть утечка из прокладки головки цилиндров между цилиндрами.Эта проблема может стать причиной попадания моторного масла и охлаждающей жидкости в цилиндр.

 Давление сгорания
От 12,5 до 14,5 кг / см
(От 178 до 206 фунтов на кв. Дюйм) при 350 об / мин
 

---

Ссылка: Раздел ET (Контроль выбросов и регулировка), 1973 г.

Если двигатель отделен от трансмиссии, принесите запасную трансмиссию, пусковой двигатель и соединительные кабели аккумуляторной батареи. Закрутите его и используйте аккумулятор автомобиля, чтобы перевернуть мотор.

SER FAQ: LMFAQ: Тестирование на сжатие

SER FAQ: LMFAQ: Тестирование на сжатие

NotTaR малых бензиновых двигателей и роторных газонокосилок : Испытания на сжатие Copyright © 1994-2007, Сэмюэл М.Гольдвассер. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение этого документа разрешено, если выполняются оба следующих условия: 1. Это примечание полностью включено в начало. 2. Плата не взимается, кроме расходов на копирование. Со мной можно связаться через страницу ссылок электронной почты на Sci.Electronics.Repair (www.repairfaq.org). << Комментарии по ремонту двигателя .. | Индекс | Стоит ли вообще беспокоиться? >>

Испытания на сжатие

Специальные манометры доступны в магазинах автозапчастей или в небольших магазинах. поставщики запчастей для двигателей.Они улавливают и удерживают самое высокое давление достигнута, поэтому вам не нужно быть в двух местах одновременно.

Обратите внимание, что эта процедура всегда может давать очень низкие показания, если есть механизм снятия сжатия на вашем двигателе — что очень вероятно. В в этом случае коленчатый вал должен вращаться в направлении, противоположном нормальному. за маховик (против часовой стрелки, если смотреть со стороны маховика, с стартер снят).

• Если манометр имеет резьбу, установите его в свечу зажигания. отверстие, чтобы оно плотно прилегало — оно не должно быть очень плотным.Если у него просто есть резиновый чехол, попросите приятеля удерживать его на месте в отверстии для свечи зажигания, пока вы выполните следующие тесты.
• Несколько раз потяните за шнур стартера или включите электрический стартер в нормальным образом.
• Новые двигатели Tecumseh должны иметь компрессию не менее 80 фунтов на квадратный дюйм. Если ваше показание составляет не менее 60 фунтов на квадратный дюйм (или спецификация, указанная в вашем двигатель мануал), то компрессия приемлемая.
• Если оно меньше ожидаемого, впрысните небольшое количество моторного масла в отверстие для свечи зажигания так, чтобы оно покрыло весь край поршня и цилиндр.
• Повторите испытание на сжатие.
• Если теперь показания давления приемлемы, то кольца нуждаются в замене. или поршень / цилиндр чрезмерно изношены. Если мало изменений, есть проблема с клапаном.
• Если измерение очень низкое в обоих условиях, возможно повреждение прокладка головки или поврежден (проколот) цилиндр или головка. (Или в вашем двигателе механизм освобождения от сжатия, который снижает показания — см. примечание выше).

Для двигателей Briggs & Stratton производитель просто рекомендует вращать коленчатый вал за маховик в направлении, противоположном нормальному, с установлена ​​обычная свеча зажигания.Резкий отскок (поскольку он сжимает захваченный воздух, так как механизм сброса сжатия не работает в обратном направлении) указывает на хорошее сжатие. Небольшой отскок или его отсутствие указывает на низкое сжатие и потребность в обслуживании.

---

<< Комментарии по ремонту двигателя .. | ToC | Стоит ли вообще беспокоиться? >>

Базовая диагностика компрессии / утечки — Toyota 4Runner Forum

Купил 95-футовый T4R несколько недель назад и довольно быстро понял, что недостаточно сделал свою домашнюю работу.

Я опишу свою точную ситуацию в более позднем посте, когда у меня будет больше времени, но я хотел поделиться некоторой действительно хорошей информацией о том, КАК использовать информацию, которую вы получаете из теста сжатия. Что, кстати, не так уж и полезно без теста на утечку.

Надеюсь, это будет столь же проницательно и полезно для других участников, как и для меня. Последние абзацы были наиболее информативными, так как некоторые из начальных абзацев чаще встречаются при поиске информации о проблемах сжатия цилиндров.Кстати, отличный сайт и форум. Пожалуйста, расширьте эту тему или поделитесь ею. Плохое сжатие велосипеда — обычная проблема для нас, давайте поможем другим, которые учатся или переживают трудные времена, с их могучим 4Runner.

Если это публиковалось раньше, приношу свои извинения … Я искал несколько раз разными способами и не нашел эту информацию, как описано ниже, на форуме.
********************
Это копия с сайта clubWRX.net:

Что мне говорит тест на сжатие?

Он сообщит вам, имеет ли ваш двигатель хорошую компрессию.Двигатель — это, по сути, воздушный насос с автономным приводом, поэтому для эффективной, чистой работы и легкого запуска ему требуется хорошее сжатие.

Как правило, большинство двигателей должны иметь мощность от 140 до 160 фунтов. сжатия коленчатого вала с разницей не более 10% между любым из цилиндров. (Я считаю, что 3VZE 4Runner в ОТЛИЧНОМ состоянии несут 170 — 180?)

Низкая компрессия в одном цилиндре обычно указывает на плохой выпускной клапан. Низкая компрессия в двух соседних цилиндрах обычно означает плохую прокладку головки блока цилиндров.Низкая компрессия во всех цилиндрах говорит о том, что кольца и цилиндры изношены и двигатель требует ремонта.

ПРОВЕРКА СЖАТИЯ

Компрессию можно проверить двумя способами: вручную с помощью манометра или электронным способом с помощью анализатора двигателя. Метод ручного измерения — единственный, доступный большинству мастеров.

Для проверки компрессии снимаются все свечи зажигания. Катушка зажигания отключается или заземляется высоковольтный провод.Дроссельная заслонка также остается открытой. Затем двигатель запускается на несколько секунд с помощью выключателя дистанционного стартера или помощника, в то время как датчик компрессии удерживается в отверстии для свечи зажигания. Регистрируется максимальное значение сжатия, затем процесс повторяется для каждого из оставшихся цилиндров. Затем показания отдельных цилиндров сравниваются, чтобы увидеть, соответствуют ли результаты спецификациям (всегда обращайтесь к руководству для получения точных характеристик сжатия для вашего двигателя, потому что они действительно отличаются от приблизительных цифр, которые мы приводили ранее).

Если сжатие в одном или нескольких цилиндрах низкое, вы можете изолировать проблему клапанов или колец, впрыснув немного моторного масла массой 30 в цилиндр через отверстие для свечи зажигания и повторив испытание на сжатие. Масло временно уплотняет кольца. Если показания выше во второй раз, это означает, что кольца и / или цилиндр изношены. Отсутствие изменений в показаниях компрессии говорит о том, что в цилиндре плохой клапан.

При электронном тестировании компьютерный анализатор «оценивает» степень сжатия в каждом из цилиндров двигателя, измеряя незначительные изменения скорости вращения коленчатого вала двигателя.Результаты хорошо коррелируют с фактическими показаниями манометров и могут быть выполнены за считанные минуты без необходимости снимать свечи зажигания. Более того, анализатор распечатывает результаты теста на сжатие, что упрощает просмотр и сравнение реальных чисел.

ТЕСТ НА УТЕЧКУ

Что такое проверка на утечку?

Ответ: Проверка герметичности цилиндров или «утечки в цилиндрах» аналогична проверке на сжатие в том смысле, что она показывает, насколько хорошо цилиндры вашего двигателя герметичны. Но вместо измерения давления он измеряет потерю давления.

Тест на утечку требует снятия всех свечей зажигания. Затем коленчатый вал поворачивают так, чтобы каждый поршень находился в верхней мертвой точке (оба клапана закрыты) при испытании каждого цилиндра. Большинство людей начинают с цилиндра номер один и следуют порядку зажигания двигателя.

Резьбовая муфта, прикрепленная к датчику утечки, ввинчивается в отверстие для свечи зажигания. Затем в цилиндр подается сжатый воздух (от 80 до 90 фунтов на квадратный дюйм).

Двигатель в отличном состоянии обычно должен показывать утечку только от 5 до 10%.Двигатель, который все еще находится в довольно хорошем состоянии, может иметь утечку до 20%. Но утечка более 30% свидетельствует о неисправности.

Самое интересное в тесте на герметичность (в отличие от теста на сжатие) состоит в том, что быстрее и проще определить, куда идет давление. Если вы слышите воздух, выходящий из выхлопной трубы, это указывает на негерметичный выпускной клапан. Воздух, выходящий из корпуса дроссельной заслонки или карбюратора, может указывать на негерметичный впускной клапан. Воздух, выходящий из вентиляционного отверстия сапуна или фитинга клапана PCV, может сказать вам, что кольца и / или цилиндры изношены.

Испытание на герметичность также можно использовать вместе с испытанием на сжатие для диагностики других видов проблем:

Цилиндр с плохой компрессией, но с минимальной утечкой, обычно имеет проблемы с клапанным механизмом, такие как изношенный выступ кулачка, сломанная пружина клапана, сжатый подъемник, изогнутый толкатель и т.

No related posts.